Julkaisupäivämäärä: 01.02.2017

ammut kohti vähäinen valo ei salamaa? Opitko ottamaan kuvia P-, A-, S- tai M-tiloissa? Tämä tarkoittaa, että kohtaat ehdottomasti "tärähdyksen", toisin sanoen kuvan terävyyden ja epäterävyyden. Se johtuu kameran tärähdyksestä kuvauksen aikana.

Yleensä "ravistellessa" voit nähdä selvästi suunnan, johon voitelu tapahtui. Ja jos objektiivin tarkennusvirhe - toinen syy epäselviin kuviin - kohde on yksinkertaisesti epäselvä, ja on todennäköistä, että terävyys ei ole siellä, missä sitä tarvitset. Voit lukea verkkosivustolta kuinka työskennellä automaattisen tarkennusjärjestelmän kanssa.

"Tärähdyksen" syynä on väärin asetettu suljinaika. Muista, että suljinaika on aika, jonka aikana kameran suljin on auki ja valo pääsee sen anturiin. Se mitataan sekunneissa. Mikä tahansa nykyaikainen DSLR pystyy laskemaan suljinajat välillä 1/4000 - 30 sekuntia. Mitä vähemmän valoa, sitä pidempi (ceteris paribus) valotusajan tulee olla.

Useimmiten epäterävyyttä ilmenee kuvattaessa hämärässä. Tällaisissa olosuhteissa automaatio (tai valokuvaaja itse) alkaa pidentää valotusaikaa saadakseen oikean määrän valoa ja riittävän kirkkaan kehyksen. Mitä pidempi suljinaika, sitä suurempi on epäterävyyden mahdollisuus. Usein epäselviä kehyksiä saadaan arvoilla > 1/60 sekuntia. Kuva alkaa hämärtyä siitä, että kamera tärisee hieman käsissä.

Kuinka saada teräviä laukauksia ja päästä eroon "järistelystä"? Sinun on säädettävä suljinaika kuvausolosuhteiden mukaan.

Mikä suljinaika sopii eri kohtauksiin? Tässä ohje:

• seisova henkilö - alkaen 1/60 s ja lyhyempi;
• hidas kävely, ei kovin nopeasti liikkuva henkilö - alkaen 1/125 s ja lyhyempi;
• juokseva henkilö, urheilijat, leikkivät lapset, ei kovin nopeat eläimet - alkaen 1/250 s ja lyhyempiä;
• nopeat urheilijat, erittäin nopeat eläimet ja linnut, auto- ja moottoripyöräkilpailut - 1/500 s ja lyhyempiä.

Kokemuksen myötä valokuvaaja alkaa ymmärtää, mikä suljinaika tarvitaan tietyn kohtauksen kuvaamiseen.

Ammuntatulokseen vaikuttavat ulkoiset olosuhteet, fysiologiamme, rasitusaste ja käsien vahvuus. Siksi valokuvaajat yrittävät aina toimia varmana ja kuvata valotusajoilla, jotka ovat hieman lyhyempiä kuin alla olevan kaavan mukaan lasketut valotusajat.

Pasha-joki, Leningradin alue

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Kuinka laskea suurin suljinaika objektiivin polttovälin perusteella?

Olet varmaankin huomannut, kuinka paljon kuva tärisee etsimessä, kun kuvaat vahvalla zoomilla, suurella polttovälillä. Mitä pidempi objektiivin polttoväli on, sitä suurempi on "tärähdyksen" riski ja sitä nopeampi valotusajan tulee olla. Tämän mallin perusteella valokuvaajat keksivät kaavan, jonka avulla voit selvittää, millä suljinnopeudella on turvallista kuvata ja mikä uhkaa sumentaa.

Suurin suljinnopeus kädessä valokuvattaessa ei saa olla yli 1 / (polttoväli x 2)

Oletetaan, että objektiivin polttoväli on 50 mm. Kaavan mukaan suurin turvallinen suljinaika on 1/(50x2), eli 1/100 s. Esimerkki lyhyemmällä polttovälillä - 20 mm: 1 / (20x2) \u003d 1/40 s.

Joten mitä lyhyempi polttoväli, sitä pidemmät suljinajat voit valita käsivaralta kuvattaessa. Käyttämällä teleobjektiivit se on toisinpäin. Otetaan objektiivi, jonka polttoväli on 300 mm. Lintuja kuvataan usein sellaisella optiikalla, urheilutapahtumat. Sovelletaan kaavaa: 1/(300x2)=1/600 s. Niin lyhyt suljinaika tarvitaan terävän kuvan saamiseksi!

Muuten, vanhan koulun valokuvaajat muistavat tämän kaavan tässä muodossa: suljinnopeus = 1 / polttoväli. Nykyaikaisten kameroiden megapikselin kasvu ja lisääntyvät vaatimukset kuvien tekniselle laadulle edellyttävät kuitenkin polttovälin kaksinkertaistamista nimittäjässä. Jos kamerasi on varustettu pienellä anturilla (pienempi kuin APS-C), sinun ei tarvitse käyttää laskelmissa objektiivin fyysistä polttoväliä, vaan vastaavaa polttoväliä, ottaen huomioon matriisin rajauskerroin.

Ehdotettu kaava suojaa sinut käsissäsi tapahtuvan kameran tärähtämisen aiheuttamalta epäselvältä, mutta sinun on myös otettava huomioon kohteen nopeus. Mitä nopeampi kohde, sitä nopeampi valotusajan tulee olla.

Kuinka vaikuttaa suljinnopeuteen tiloissa A ja P?

Kaikki tilat eivät anna valokuvaajan valita suoraan suljinnopeutta. On ohjelmatila P, jossa sekä suljinaikaa että aukkoa säädetään automatiikassa, aukon prioriteettitila A, jossa valotusaika on sen hallinnassa. Automaatio näissä tiloissa on usein väärässä. Suurin osa "shake"-kuvista saadaan tilassa A, kun valokuvaaja on keskittynyt säätämään aukkoa.

Välttääksesi epäterävyyden näissä tiloissa kuvattaessa, sinun on tarkkailtava suljinnopeutta. Sen arvo näkyy sekä etsimessä että kameran näytössä. Jos näemme, että suljinaika on liian pitkä, on aika nostaa ISO:ta: se lyhenee ISO-arvon kasvaessa. Hieman digitaalista kohinaa valokuvassa on parempi kuin pelkkä epäselvä kuva! On tärkeää löytää kohtuullinen kompromissi valotusajan ja ISO-arvon välillä.

Optinen stabilointi

Yhä useammin nykyaikaiset valokuvauslaitteet on varustettu optisilla stabilointimoduuleilla. Tämän tekniikan tarkoitus on, että kamera kompensoi sen tärinää. Yleensä optinen stabilointimoduuli sijaitsee objektiivissa (kuten esimerkiksi Nikon-tekniikassa). Stabilisaattorin läsnäolon vuoksi Nikon objektiivi ilmaisee lyhenteen VR (värinänvaimennus).

Linssin mallista riippuen optinen kuvanvakainmoduuli voi toimia eri tavalla. Useimmiten nykyaikaiset vakaajat mahdollistavat kuvien ottamisen 3-4 pykälää pidemmällä suljinajalla. Mitä se tarkoittaa? Oletetaan, että kuvaat 50 mm:n objektiivilla ja turvallinen suljinaika on 1/100 s. Stabiloidulla objektiivilla ja tietyllä taidolla voit ottaa suljinajan noin 1/13 sekuntia.

Mutta ei myöskään pidä rentoutua. On tärkeää ymmärtää, että objektiivin stabilointiaine kompensoi vain kameran tärinää. Ja jos kuvaat ihmisiä, joitain liikkuvia kohteita, suljinnopeuden pitäisi silti olla riittävän nopea. Aloittelevalle kuvaajalle stabilisaattori on hyvä vakuutus vahingossa tapahtuvaa ”tärinää” ja kameran tärinää vastaan ​​käsissäsi. Mutta se ei voi korvata jalustaa tai nopeita suljinnopeuksia kuvattaessa liikettä.

Objektiivi varustettu optisella vakauksella. Tämä osoitetaan tarrassa lyhenteellä VR.

Kuinka käyttää pitkiä valotusaikoja ja välttää "sekoittumista"?

Joskus pitkät valotukset ovat yksinkertaisesti välttämättömiä. Oletetaan, että sinun on kuvattava liikkumaton kohde hämärässä: maisema, sisätila, asetelma. ISO-arvon nostaminen ei tässä tapauksessa ole paras ratkaisu. Korkea valoherkkyys vain piristää kuvaa digitaalisella kohinalla, heikentää kuvanlaatua. Tällaisissa tapauksissa valokuvaajat käyttävät jalustaa, jonka avulla voit kiinnittää kameran turvallisesti.

Jos haluat kehittyä aihe-, ruoka-, maisema- tai sisustuskuvaukseksi, jalusta on välttämätön. Amatöörikokeissa se voidaan korvata tuella: jakkara, tuoli, reunakiveys, askelma, kaite jne. Tärkeintä on asentaa kamera tukevasti tukeen eikä pitää siitä kiinni kuvauksen aikana ( muuten se tärisee, kehys tahriutuu). Jos pelkäät, että kamera putoaa, pidä sitä hihnasta. Voit välttää kameran tärähtämisen, kun painat laukaisinta asettamalla kameran itselaukaisimen sulkimen käyttöön.

Mutta muista: kaikki liikkuvat kohteet kuvattaessa hitailla valotusajoilla sumentuvat. Siksi ei ole järkevää ottaa muotokuvia jalustalta hitaalla suljinnopeudella. Mutta sitä voi käyttää taiteellisena tekniikkana!

Pitkällä valotusajalla kuvaaminen jalustalla. Kaupunki ja vuoret ovat teräviä, ja kalastusvene huuhtoutui pois, kun se heilui aalloilla.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Kuinka vakuuttaa itsesi epäselviä otoksia vastaan? Käytännön vinkkejä

• Pidä aina silmällä varsinkin hämärässä kuvattaessa. Tällaisissa olosuhteissa automaatio asettaa useimmiten liian pitkiä arvoja.

Päätin tehdä aiheen kanssa hyödyllisiä vinkkejä, joka kiinnostaa aloittelevia (ja mahdollisesti "edenneitä") valokuvaajia.

1) SLR-kameran valinta
2) Valmistautuminen ampumiseen
3) Kuvamateriaalin lajittelu

Joten päätit ryhtyä "valokuvaajaksi" ja hankkia refleksikamera. Herää kysymys (josta on jo keskusteltu Internetissä miljoona kertaa) - " mikä kamera minun pitäisi ostaa?"

1) SLR-kameran valinta

Jotenkin kävi niin, että SLR-kameramarkkinoilla on kaksi johtajaa, joiden välillä on jatkuvaa kilpailua - nämä ovat yrityksiä Nikon ja Canon. Mielestäni muiden valmistajien kamerat jäävät näiden kahden johtajan jälkeen, eikä niitä oteta huomioon tässä.

SLR-kamerat voidaan jakaa 4 ryhmää:
- Ryhmä 1- kamerat "aloittelijoille"
- Ryhmä 2- kamerat "jatkoa" varten
- Ryhmä 3- kehittyneet kamerat
- Ryhmä 4- puoli- ja ammattikamerat

Kestää kameraryhmä - täyspitkä(jonka anturin koko 36x24mm), kolme ensimmäistä ryhmät - ns. sirotellaan"kamerat (joiden anturin koko on noin puolitoista kertaa vähemmän). Täyskennon kamerat ovat kalliita (2 000 dollaria ja enemmän), eikä niitä kannata ostaa ensimmäiseksi DSLR-kameraksi. En myöskään suosittele ensimmäisen ryhmän kameroiden ostamista ("aloittelijoille"), koska sen ominaisuudet eivät enää riitä vuoden käytön jälkeen.

Mielestäni sinun pitäisi ainakin keskittyä kameroihin toinen ryhmät, jos budjetti sallii, niin ensimmäisenä järjestelmäkamerana voit ottaa kameran kolmasosaa ryhmät - tällaisen kameran mahdollisuudet kestävät sinua pitkään!

2) Valmistautuminen ampumiseen

Toinen toimenpide kameran ostamisen jälkeen on kuvaus. Viimeinen asia, jonka voit tehdä SLR-kameran ostamisen jälkeen, on käyttää Automaattinen kuvaustila. Siksi on erittäin hyvä, jos opit käyttämään ns. luova"kuvaustilat -" aukon prioriteetti" (A klo Nikon'a tai Av klo Canon'a)," Suljin prioriteetti" (S klo Nikon'a tai TV klo Canon'a) ja " Manuaalitila" (M).

Ei haittaa lukemista Käyttöopas ostettuun kameraan ja on suositeltavaa lukea useita valokuvauksen ja sommittelun teoriaa koskevia kirjoja. Suuri valikoima täällä sijaitsevat kirjat - ... yritä lukea ainakin 2-3 ensimmäistä kirjaa ja jos mahdollista ja vapaata aikaa - kaikki muut tällä sivulla esitetyt.

1) Yritä ampua sellaisia ​​laukauksia, jotka kiinnostavat jotakuta muuta kuin sinua ja sukulaisiasi (esim "Olen lähellä palmua" olisi mukava lisä perhealbumiin, mutta ei sen enempää).
2) Ennen kuin painat suljinta, yritä kiinnittää huomiota etualaan, keskelle ja taustaan ​​- kehyksessä ei saa olla mitään ylimääräistä (satunnaisia ​​esineitä, ohikulkijoita, roskat, puut ja pylväät "kasvavat" kehyksen päästä henkilö, jota kuvaat).
3) Kiinnitä huomiota kameran vaaka- tai pystyasentoon, tämä vähentää ruutujen määrää, joissa on "risattu horisontti" (kun vaaka- tai pystysuorat viivat ovat "tukossa")
4) Jos otat useita kuvia, valitset todennäköisemmin menestyneimmän.
5) Jos tarvitset aikaa liikkeen kuvaamiseen, ota kuvia tilassa sulkimen prioriteetti, useimmissa muissa tapauksissa voit ampua sisään aukon prioriteetti.

Lyhyesti haluaisin paljastaa viimeisen kohdan ja selittää lyhyesti, kuinka nämä tilat toimivat.

Suljin prioriteetti- suljinaika asetetaan manuaalisesti ja kamera "laskee" aukon arvon automaattisesti. aukon prioriteetti- päinvastoin, aukon arvo asetetaan manuaalisesti ja kamera "laskee" suljinajan. AT manuaalinen kuvaustilassa kaikki parametrit asetetaan manuaalisesti.

Mitä lyhyempi suljinaika ( 1/500 s - 1/4000 s), mitä nopeampi suljinaika, sitä enemmän voit "jäädyttää" liikkeen.
Mitä pienempi aukon arvo ( f/1,4 - f/1,8), mitä vahvemmin se on auki, sitä epäselvämpi se on tausta. Toisaalta, jos haluat etualan ja taustan olevan selkeitä, sinun on peitettävä aukko valitsemalla suuri aukkoarvo ( f/16 - f/22 esimerkiksi).

Ymmärtääksesi kuinka linkki toimii suljinaika-aukko-ISO voit käyttää näitä linkkejä:
SLR-kamerasimulaattori ja aloittelijavalokuvaaja

Shevelenka(kuvan epäterävyyttä kuvattaessa kädessä pitkien valotusajan takia):
Yleensä, jos juoni on banaali eikä vaadi erityisolosuhteet, käsivaralta kuvattaessa on varottava, ettei valotusaika ole pidempi kuin 1/f(objektiivin polttoväli). Esimerkiksi objektiiville 50 mm yritä käyttää lyhyempiä valotuksia 1/50 s.

1) Jos aiot kuvata heikossa valaistuksessa, on erittäin suositeltavaa varata pienikokoinen kuva, jotta vältetään kuvan "sumentaminen" "pitkillä" valotusajoilla.
2) Tämän avulla voit valita alhaisen arvon ISO(100) digitaalisen kohinan estämiseksi.
3) yöllä on helpoin ampua sisään manuaalinen tila ( Manuaalinen): kokeile tätä - aukko ~ f / 8, suljinaika 5-15 s
4) Jos valokuva osoittautuu tummaksi, lisää valotusaikaa tai avaa aukkoa hieman ja päinvastoin - jos valokuva osoittautui kirkkaaksi, vähennä suljinnopeutta tai peitä aukko.
5) Focus on toivottavaa kääntää Manuaalitila, keskittyä live-näkymä näytön suurimmalla suurennuksella (yleensä painikkeet, joita käytetään kuvan suurentamiseen niitä katseltaessa).
6) On parempi kuvata joko käyttämällä kaukolaukaisinta tai 2 sekunnin viiveellä
7) Peilin liike voi aiheuttaa pieniä mekaanisia tärinöitä, jotka yöllä kuvattaessa voivat "pilata" kehyksen. Siksi on toivottavaa kuvata LiveView-tilasta - peilin ollessa jo ylhäällä, mikä eliminoi nämä mikrovärähtelyt.
8) Jos tarkalla tarkennuksella, ylhäällä peilillä ja 2 sekunnin viiveellä (tai infrapunakaukosäätimellä) saat silti "sumennusta", lisää ISO-arvoa parilla pykälällä (100:sta 400:aan). 800), mikä mahdollistaa suljinajan lyhentämisen 2 pykälällä. Edellä ISO 800"Keskitason" kameroissa sinun ei pitäisi nousta, tämä lisää melua.
8) Kuvattaessa kohtauksia, joissa on kirkkaasti valaistuja alueita (esimerkiksi mainoskyltit), on suositeltavaa kuvata valotuksen haarukointia + -2 EV:n välein. Sitten kolmesta Photoshopilla otetusta otoksesta on mahdollista saada yksi "korkealaatuinen" kehys, joka näyttää kaikki yksityiskohdat sekä varjoissa että "kohokohdissa".
9) Ja on parempi ottaa kuvia "normaaliaikaan" (+- 30 minuuttia ennen ja jälkeen auringonlaskun, kun taivas ei ole täysin musta, mutta laskevan auringon valaisee silti).
10) Kuvaa aina muodossa RAAKA, tämä mahdollistaa korjauksen jälkikäsittelyn aikana valkotasapaino. Jos päivällä kamera määrittää valkotasapainon melko usein oikein, niin yöllä JPEG "e" -kuvauksessa on mahdollisuus saada ruskea taivas.
11) Jos kuvaat jalustalta hitailla suljinnopeuksilla tuulisella säällä, voit pitää jalustaa jaloistasi kuvan epäterävyyden välttämiseksi.

3) Kuvamateriaalin lajittelu

Kerran Pasha Kosenkon lehdessä ( pavel_kosenko ) törmäsin lauseeseen:

”Kuvauksen oppiminen kestää 10 minuuttia. Vastaanottaja oppia valitsemaan, sinun on tultava henkilöksi.
c) G. Pinkhasov

On toinen hyvä lause:

Hyvä valokuvaaja ei ole se, joka kuvaa paljon, vaan se, joka poistaa paljon.

Et todellakaan osaa sanoa! Ehkä vaikeinta on oppia valitsemaan materiaalista parhaat, mielenkiintoisimmat otokset ja lähettämään kaikki muu roskakoriin (tai takapolttimeen "myöhemmin")

Yritän antaa vinkkejä valokuvien valintaan...

1) terävyys. Jos sitä ei ole tai se ei ole siellä, missä sen pitäisi olla, kehys on roskakorissa. Tämä on sääntö numero 1. On poikkeuksia, kun terävyyden puute on tekijän idea ja tällainen kehys näyttää mielenkiintoiselta:

Mutta useimmissa tapauksissa "sumentunut" kuva on avioliitto.

ruber_kor , pahoittelut, että toin valokuvasi esimerkkinä

2) Juoni. Kehyksen on oltava mielenkiintoinen. Yritä katsoa valokuviasi toisen henkilön silmin ja yritä arvioida, kuinka kiinnostava kuvasi on muille ihmisille. Täytyy olla jotain jännitystä... täytyy olla tunnetta... täytyy olla juoni tai tarina. (katso esimerkit kohdasta 1)

3) Kulma. Kun kuvaat rintaan ulottuvia muotokuvia, on suositeltavaa sijoittaa kamera mallin silmien tasolle (olipa kyseessä sitten aikuinen, lapsi tai koira kissan kanssa). Kun kuvaat muotokuvia sisään täysi korkeus Kamera on suositeltavaa sijoittaa mallin rintakehän tasolle. Arkkitehtuuria, maisemia jne. voidaan kuvata hyvin matalalta tai erittäin korkealta pisteeltä - epätavallinen kulma lisää "kiihotusta". Jos otit lapsesi korkeudeltasi ollessasi liian laiska istumaan, tällainen kuva on vain henkilökohtaisen perhealbumisi arvoinen. Tietysti poikkeuksia voi olla, ja joskus muotokuvien ottaminen epätavallisista kulmista antaa myös mielenkiintoisia tuloksia:

4) Sävellys. Jos on mielenkiintoinen juoni, mutta kehyksessä päähenkilö(tai sankari) kädet/jalat/pää on "leikattu", niin ehkä tällainen kehys ei näytä hyvältä. Hyvin usein aloittelevien valokuvaajien valokuvista löytyy kaksi yleistä virhettä: roskainen horisontti ja erilaiset esineet (puut, pylväät jne.), jotka "kasvavat" kuvassa olevan henkilön päästä. Jos roskainen horisontti voidaan (ja pitäisi) "korjata" valokuvien käsittelyvaiheessa, on ongelmallisempaa "poistaa" päästä ulos työntyvä puu, joten tätä hetkeä on valvottava kuvauksen aikana. Saattaa olla myös poikkeuksia... mutta jotta voit ampua "kömpelöillä" koostumuksilla, sinun on ensin opittava ampumaan oikeilla sävellyksillä:

5) Valaistus. Jos kehyksessä on ylivalottuneita alueita (täysin valkoisia) tai "kuoloja" (täysin mustia), on toivottavaa ajaa sellaiset kehykset läpi. RAW-muunnin ja yritä päästä eroon sellaisista alueista. Jos et osaa käyttää muuntimia, voit jättää kehyksen "myöhemmin" ja alkaa tutkia mat.chastia.

Miten ei valoa/varjoa on toivottavaa:

Poikkeuksiakin voi olla, mutta jatkuvaa välähdystä ja laskua ei tarvitse pitää "sääntönä".

Miten toivottavaa on valoa/varjoja:

()

()

Kuten näkyy varauksia - poikkeuksiakin on. Mutta jotta opit tekemään kaunista ja mielenkiintoisia kuvia näiden "valokuvausvaatimusten" vastaisesti sinun on ensin opittava ottamaan valokuva "vaatimusten" mukaisesti. Jos haluat rikkoa sääntöjä, sinun on ensin opittava noudattamaan niitä!

4) Lajitellun materiaalin jälkikäsittely

Ammattivalokuvaajat antavat suuren roolin valitun materiaalin jälkikäsittelyyn.

Näen usein väitteitä, kuten " Photoshop on paha!"tai" Olen luonnon puolesta!"...Olen varma, että 99% tapauksista tällaiset lausunnot korvaavat tunnustuksen" En osaa käyttää Photoshoppia ".

Jos haluat oppia saamaan "makeisia" valitsemistasi kehyksistä, valokuvien jälkikäsittelyohjelmien oppiminen auttaa sinua tässä. Luultavasti suosituimmat ohjelmat ovat Adobe Photoshop CS ja LightRoom. Kirja auttaa tutustumaan valokuvien käsittelyn perusteisiin ja antaa käsityksen näiden kahden ohjelman tärkeimmistä työkaluista.

"Inspiraatiota" saa portaalista http://35photo.ru/, ja viettää siellä pari tuntia, jossa esitellään mielestäni ensiluokkaista työtä.

Toivottavasti neuvoistani on jollekin hyötyä!

Jos joku ei ole samaa mieltä yllä olevasta tai jollain on lisäyksiä, kirjoita!

Tämä artikkeli on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka ensimmäisen kerran tulivat sivustolle haluten oppia valokuvaamaan. Se toimii eräänlaisena oppaana muille sivuston materiaaleille, joihin sinun tulee kiinnittää huomiota, jos päätät yhtäkkiä "pumpata" valokuvaajasi taitojasi.

Ennen kuin luet toimintojesi järjestyksen, sanon, että valokuvaus koostuu kahdesta suuresta alueesta - teknisestä ja luovasta.

Luova osa syntyy mielikuvituksestasi ja näkemyksestäsi juonesta.

Tekninen osa on sarja näppäinpainalluksia, tilan valintaa, kuvausparametrien asettelua luovan idean toteuttamiseksi. Luova ja tekninen valokuvaus eivät voi olla olemassa ilman toisiaan, ne täydentävät toisiaan. Suhde voi olla erilainen ja riippuu vain päätöksestäsi - millä kameralla otat kuvia (DSLR tai älypuhelin), missä tilassa (auto tai), missä muodossa (), jätätkö sen myöhemmin vai jätät sen ennalleen?

Valokuvaamisen oppiminen tarkoittaa oppimista päättämään, mitä työtä teet itse ja mitä uskot tekniikalle. Todellinen valokuvaaja ei ole se, joka kuvaa vain manuaalisessa tilassa, vaan se, joka osaa ja osaa ohjata kameran tekniset ominaisuudet oikeaan suuntaan ja saada sellaisen tuloksen, jonka hän suunnitteli.

Sanan "valokuvaus" ymmärtäminen

Tämä on "nolla" taso, jonka hallitsematta ei ole järkeä edetä. Valokuvaus on "maalaa valolla". Sama kohde eri valaistuksessa näyttää täysin erilaiselta. Valolla on merkitystä missä tahansa valokuvauslajissa. Pystyt saamaan mielenkiintoisen valon - kuvaa kaunis kehys. Ja sillä ei ole väliä, mitä sinulla on käsissäsi - amatöörikompakti laite tai ammattimainen järjestelmäkamera.

Tekniikan valinta

Sinun ei tarvitse ostaa kalliita laitteita oppiaksesi valokuvaamisen. Nyt amatööritekniikka on kehittynyt niin paljon, että se ei tyydytä vain amatöörien, vaan myös edistyneiden valokuvaajien vaatimuksia suurella marginaalilla. Ei myöskään ole mitään järkeä pyrkiä ostamaan nykyaikaisinta kameramallia, koska kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen valokuvaamiseen kameroissa, ilmestyi 10 vuotta sitten. Suurin osa nykyaikaisten mallien innovaatioista liittyy valokuvaukseen vain epäsuorasti. Esimerkiksi valtava määrä tarkennusantureita, Wi-Fi-ohjaus, GPS-anturi, erittäin korkearesoluutioinen kosketusnäyttö - kaikki tämä vain parantaa käytettävyyttä vaikuttamatta tuloksen laatuun.

En kehota sinua ostamaan "roskaa", mutta suosittelen hillitympää lähestymistapaa valittaessa uuden tuotteen ja edellisen sukupolven kameran välillä. Uutuuksien hinnat ovat kohtuuttoman korkeat, kun taas todella hyödyllisten innovaatioiden määrä ei välttämättä ole niin suuri.

Johdatus kameran perusominaisuuksiin

On suositeltavaa olla kärsivällinen ja tutustua kameran ohjeisiin. Valitettavasti se ei ole läheskään aina kirjoitettu yksinkertaisesti ja selkeästi, mutta tämä ei kuitenkaan poista tarvetta tutkia pääohjaimien sijaintia ja tarkoitusta. Pääsääntöisesti säätimiä ei ole niin paljon - tilapyörä, yksi tai kaksi valitsinta parametrien asettamiseen, useita toimintopainikkeita, zoomaussäädin, automaattitarkennus ja suljinpainike.. Kannattaa myös opetella päävalikon kohdat, jotta voit olla voi määrittää asioita, kuten .-kuvatyyli. Kaikki tämä tulee kokemuksen myötä, mutta ajan myötä kameran valikossa ei pitäisi olla yhtään käsittämätöntä kohtaa.

Tutustuminen näyttelyyn

On aika ottaa kamera käteen ja yrittää kuvata sillä jotain. Kytke ensin automaattitila päälle ja yritä ottaa kuvia siinä. Useimmissa tapauksissa tulos on melko normaali, mutta joskus valokuvat osoittautuvat liian vaaleiksi tai päinvastoin liian tummiksi jostain syystä. On aika tutustua sellaiseen asiaan kuin. Valotus on kokonaisvalovirta, jonka matriisi nappasi sulkimen laukaisun aikana. Mitä korkeampi valotustaso, sitä kirkkaampi kuva on. Liian kirkkaita kuvia kutsutaan ylivalottuneiksi, liian tummia alivalotetuiksi Valotustasoa voidaan säätää manuaalisesti, mutta tätä ei voi tehdä automaattitilassa. Jotta voit "kirkastaa ylös tai alas", sinun on vaihdettava P (ohjelmoitu valotus) -tilaan.

Ohjelmoitu valotustila

Tämä on yksinkertaisin "luova" tila, jossa yhdistyvät automaattisen tilan yksinkertaisuus ja samalla voit korjata koneen toimintaa - tehdä valokuvista vaaleampia tai tummempia. Tämä tehdään valotuksen korjauksella. Valotuskorjausta käytetään yleensä, kun kuvassa hallitsevat joko vaaleat tai tummat kohteet. Automaatio toimii siten, että se yrittää nostaa kuvan keskimääräisen valotustason 18 % harmaasävyyn (ns. "harmaa kortti"). Huomaa, että kun otamme enemmän kirkasta taivasta kehykseen, maasta tulee valokuvassa tummempi. Ja päinvastoin, otamme enemmän maata kehykseen - taivas kirkastuu, joskus jopa vaalenee. Valotuksen korjaustoiminto auttaa kompensoimaan varjoja ja kirkkauksia, jotka ylittävät absoluuttisen mustan ja absoluuttisen valkoisen rajat.

Mitä on altistuminen?

Huolimatta siitä, kuinka hyvä ja kätevä se on, valitettavasti se ei aina anna laadukkaita valokuvia. Näyttävä esimerkki- Liikkuvien esineiden kuvaaminen. Yritä mennä ulos ottamaan kuvia ohi kulkevista autoista. Kirkkaana aurinkoisena päivänä tämä todennäköisesti onnistuu, mutta heti kun aurinko menee pilven taakse, autot ovat hieman tahraisia. Lisäksi mitä vähemmän valoa, sitä voimakkaampi tämä sumeus on. Miksi tämä tapahtuu?

Kuva näkyy, kun suljin avautuu. Jos nopeasti liikkuvat kohteet tulevat kehykseen, sulkimen avaamisen aikana niillä on aikaa liikkua ja valokuvat muuttuvat hieman epäselviksi. Aika, joksi suljin avautuu, kutsutaan kestävyyttä.

Suljinnopeuden avulla voit saada "jäädytetyn liikkeen" vaikutelman (esimerkki alla) tai päinvastoin sumentaa liikkuvia kohteita.

Suljinaika näytetään yksikkönä jaettuna jollakin luvulla, esimerkiksi 1/500 - tämä tarkoittaa, että suljin aukeaa 1/500 sekunnista. Tämä on riittävän nopea suljinnopeus, jolla ajavat autot ja kävelevät jalankulkijat näkyvät selvästi kuvassa. Mitä lyhyempi suljinaika, sitä enemmän nopeasti liikkuva voi olla jäätynyt.

Jos nostat valotusaikaa vaikkapa 1/125 sekuntiin, jalankulkijat ovat edelleen selkeitä, mutta autot ovat jo selvästi tahraisia. Jos suljinaika on 1/50 tai pidempi, kuvien epätarkkuuden riski johtuu valokuvaajan käsien täriseminen lisääntyy ja on suositeltavaa asentaa kamera jalustaan ​​tai käyttää kuvanvakainta (jos saatavilla).

Yökuvat otetaan erittäin hitailla, useiden sekuntien ja jopa minuuttien valotusajoilla. Täällä on jo mahdotonta tehdä ilman jalustaa.

Suljinajan säätämiseksi kamerassa on suljinprioriteettitila. Sen nimi on TV tai S. Kiinteän suljinajan lisäksi se mahdollistaa myös valotuskorjauksen käytön.Suljinnopeus vaikuttaa suoraan valotuksen tasoon - mitä pidempi suljinaika, sitä kirkkaampi kuva.

Mikä on kalvo?

Toinen tila, joka voi olla hyödyllinen, on aukon prioriteettitila.

Kalvo- tämä on linssin "pupilli", halkaisijaltaan muuttuva reikä. Mitä kapeampi tämä aukko, sitä enemmän IPIG- terävästi kuvatun tilan syvyys. Aukko ilmaistaan ​​dimensiottomalla numerolla sarjoista 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 jne. Nykyaikaisissa kameroissa voit valita väliarvot, esimerkiksi 3,5, 7,1, 13 jne.

Mitä suurempi f-luku, sitä suurempi on syväterävyys. Suuri syväterävyys on olennaista silloin, kun tarvitset kaiken olevan terävää - sekä etu- että tausta. Maisemat kuvataan yleensä 8 tai suuremmalla aukolla.

Tyypillinen esimerkki valokuvasta, jossa on suuri syväterävyys, on terävyysalue jalkojen alla olevasta ruohosta äärettömään.

Pienen syväterävyyden tarkoitus on keskittää katsojan huomio kohteeseen ja hämärtää kaikki taustaobjektit. Tätä tekniikkaa käytetään yleisesti . Jos haluat hämärtää muotokuvan taustan, avaa aukko arvoon 2,8, 2, joskus jopa 1,4 - tärkeintä on tietää mitta, muuten riski sumentaa osa kasvoista.

Pieni syväterävyys on loistava tapa siirtää katsojan huomio värikkäästä taustasta pääkohteeseen.

Aukon säätämiseksi sinun on siirrettävä säätöpyörä aukon prioriteettitilaan (AV tai A). Samalla kerrot laitteelle, millä aukolla haluat ottaa kuvia, ja se valitsee itse kaikki muut parametrit. Valotuskorjaus on käytettävissä myös aukon prioriteettitilassa.

Aukon vaikutus valotustasoon on päinvastainen - mitä suurempi f-luku, sitä tummempi kuva saadaan (puristunut pupilli päästää sisään vähemmän valoa kuin avoin).

Mikä on ISO-herkkyys?

Olet luultavasti huomannut, että kuvissa on joskus aaltoilua, rakeita tai, kuten sitä myös kutsutaan, digitaalista kohinaa. Melu on erityisen voimakas valokuvissa, jotka on otettu huono valaistus. Valokuvien aaltoilun esiintymisestä / puuttumisesta tällainen parametri on vastuussa kuten ISO-herkkyys. Tämä on matriisin valoherkkyysaste. Sitä merkitään dimensiottomilla yksiköillä - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 jne.

Pienimmällä herkkyydellä (esimerkiksi ISO 100) kuvattaessa kuvanlaatu on paras, mutta sinun on kuvattava pienemmällä suljinnopeudella. Hyvällä valaistuksella, esimerkiksi päiväsaikaan kadulla, tämä ei ole ongelma. Mutta jos menemme huoneeseen, jossa on paljon vähemmän valoa, ei ole enää mahdollista kuvata minimiherkkyydellä - suljinnopeus on esimerkiksi 1/5 sekuntia ja samalla riski on erittäin korkea. ravistimet”, niin sanottu käsien tärinän takia.

Tässä on esimerkki valokuvasta, joka on otettu matalalla ISO-arvolla pitkällä valotuksella jalustalla:

Huomaa, että joen aallokko huuhtoutui pois liikkeessä ja antoi vaikutelman, ettei joki ollut jäätä. Mutta kuvassa ei ole melkein mitään melua.

Välttääksesi "värähtelyn" heikossa valaistuksessa sinun on joko lisättävä ISO-herkkyyttä, jotta suljinaika pienenee vähintään 1/50 sekuntiin, tai jatkettava kuvaamista pienimmällä ISO-arvolla ja käytettävä. Kun kuvaat jalustalla hitailla suljinnopeuksilla, liikkuvat kohteet ovat hyvin epäselviä. Tämä on erityisen havaittavissa, kun yöammunta. ISO-herkkyys vaikuttaa suoraan valotustasoon. Mitä suurempi ISO-arvo, sitä kirkkaampi kuva on kiinteällä suljinnopeudella ja aukolla.

Alla on esimerkki kuvasta, joka on otettu ulkona ISO6400:lla myöhään illalla ilman jalustaa:

Jopa web-koossa on havaittavissa, että valokuvasta tuli melko meluisa. Toisaalta viljavaikutusta käytetään usein mm taiteellinen tekniikka, joka antaa valokuvalle "elokuvan".

Valotusajan, aukon ja ISO:n välinen suhde

Joten, kuten olet ehkä arvannut, valotustasoon vaikuttaa kolme parametria - suljinaika, aukko ja ISO-herkkyys. On olemassa sellainen asia kuin "valotusaskel" tai EV (Exposure Value). Jokainen seuraava vaihe vastaa 2 kertaa suurempaa valotusta kuin edellinen. Nämä kolme parametria liittyvät toisiinsa.

• jos avaamme aukon 1 pykälän verran, suljinaika lyhenee 1 pykälällä
• jos avaamme aukon 1 pykälän verran, herkkyys pienenee yhdellä pykälällä
• jos lyhennämme suljinaikaa 1 askeleen, ISO-herkkyys kasvaa yhdellä askeleella

Manuaalitila

Manuaalisessa tilassa valokuvaajalla on kyky hallita. Tämä on tarpeen, kun meidän on vahvistettava valotustaso tiukasti ja estettävä kameraa olemasta "amatööri". Esimerkiksi tummentaa tai vaalentaa etualalla, kun enemmän tai vähemmän taivasta tulee kehykseen.

Soveltuu kuvaamiseen samoissa olosuhteissa, kuten kävelyyn ympäri kaupunkia aurinkoisena päivänä. Säädettynä ja kaikissa kuvissa sama valotustaso. Manuaalisen tilan haitat alkavat, kun joudut liikkumaan vaalean ja pimeän paikan välillä. Jos menemme kadulta esimerkiksi kahvilaan ja kuvaamme siellä "katuasetuksissa", valokuvat osoittautuvat liian tummiksi, koska kahvilassa on vähemmän valoa.

Manuaalinen tila on välttämätön panoraamoja kuvattaessa ja kaikki saman ominaisuuden ansiosta – tasaisen valotustason ylläpitämiseksi. Automaattista valotusta käytettäessä valotustaso riippuu suuresti vaaleiden ja tummien kohteiden määrästä. Saimme suuren tumman esineen kehykseen - saimme taivaanvalon. Ja päinvastoin, jos valot esineet hallitsevat kehyksessä, varjot ovat menneet mustiksi. Tällaisen panoraaman liimaaminen sitten yksi piina! Joten välttääksesi tämän virheen, ota panoraamakuvat M-tilassa ja aseta valotus etukäteen, jotta kaikki palaset näkyvät oikein.

Tulos - yhdistettäessä kehysten välillä ei ole kirkkauden "askeleita", jotka todennäköisesti näkyvät kuvattaessa missä tahansa muussa tilassa.

Zoom ja polttoväli

Tämä on ominaisuus, joka määrittää linssin näkökentän kulman. Mitä lyhyempi polttoväli, sitä leveämpi linssin peittämä kulma, mitä pidempi polttoväli, sitä enemmän muistuttaa toiminnaltaan kaukoputkea.

Usein "polttovälin" käsite korvataan jokapäiväisessä elämässä sanalla "zoom". Tämä on väärin, koska zoom on vain muutostekijä polttoväli. Jos suurin polttoväli jaetaan minimillä, saadaan zoomaussuhde.

Polttoväli mitataan millimetreinä. Nyt termi "vastaava polttoväli" on yleistynyt, sitä käytetään kameroissa, joissa on rajauskerroin, joista suurin osa. Sen tarkoituksena on arvioida tietyn linssi/sensoriyhdistelmän peittokulma ja tuoda ne täyden kuvan vastaavaan. Kaava on yksinkertainen:

EGF \u003d FR * Kf

FR - todellinen polttoväli, Kf (rajaustekijä) - kerroin, joka näyttää kuinka monta kertaa tämän laitteen matriisi on pienempi kuin täysikokoinen (36 * 24 mm).

Joten 18-55 mm:n objektiivin vastaava polttoväli 1,5:n rajauksella olisi 27-82 mm. Alla on esimerkkiluettelo polttoväliasetuksista. Kirjoitan täysillä. Jos sinulla on satokerroin kamera, jaa nämä luvut rajauskertoimella ja saat todellisia arvoja polttoväli asetetaan objektiiviin.

• 24 mm tai vähemmän- "laajakulma". Peittokulman avulla voit kaapata melko suuren osan tilaa kuvasta. Tämän avulla voit välittää hyvin kehyksen syvyyden ja suunnitelmien jakautumisen. 24mm:lle on ominaista selvä perspektiiviefekti, joka pyrkii vääristämään kehyksen reunojen kohteiden mittasuhteita. Usein se näyttää vaikuttavalta.

24 mm:llä on parempi olla valokuvaamatta ryhmämuotokuvia, koska äärimmäiset ihmiset voivat saada hieman pitkänomaiset vinopäät. 24 mm tai vähemmän polttoväli on hyvä kuvattaessa maisemia, joissa hallitsevat taivas ja vesi.

• 35 mm- "lyhyt tarkennus". Sopii myös maisemaan, samoin kuin ihmisten kuvaamiseen maiseman taustalla. Peittokulma on melko laaja, mutta perspektiivi on vähemmän korostunut. 35 mm:llä voit kuvata täyspitkiä muotokuvia, muotokuvia tilanteessa.

• 50 mm- "normaali linssi". Polttoväli on pääasiassa ihmisten kuvaamiseen, ei eniten lähikuva. Yksittäinen, ryhmämuotokuva, "katuvalokuvaus". Näkökulma vastaa suunnilleen sitä, mitä olemme tottuneet näkemään omin silmin. Voit ottaa kuvia maisemasta, mutta ei kaikkia - näkökentän kulma ei ole enää niin suuri eikä anna sinun välittää syvyyttä ja tilaa.

• 85-100 mm- "muotokuva". 85-100 mm objektiivi soveltuu hyvin vyötärön pituisiin ja suurempiin muotokuviin, enimmäkseen pystykehyksessä. Suurin osa mielenkiintoinen kuva voit saada nopeita objektiiveja kiinteällä polttovälillä, esimerkiksi 85 mm F: 1,8. Kun kuvataan avoimella aukolla, "kahdeksankymmentäviisi" sumentaa taustaa erittäin hyvin ja korostaa näin pääkohdetta. Muissa genreissä 85 mm:n objektiivi on sopiva, joustava. Maisemaa on lähes mahdotonta kuvata sillä, sisätiloissa suurin osa sisätiloista on näkökentän ulkopuolella.

• 135 mm- "lähikuva muotokuva". Polttoväli lähikuviin, joissa kasvot vievät suurimman osan kuvasta. Ns. lähikuva.

• 200 mm tai enemmän- "teleobjektiivi". Voit ottaa lähikuvia kaukaisista kohteista. Tikka rungossa, metskihirvi kastelupaikalla, jalkapalloilija pallon kanssa keskellä kenttää. Ei huono pienten esineiden lähikuvaamiseen - esimerkiksi kukka kukkapenkissä. Perspektiivin vaikutus on käytännössä olematon. Muotokuvissa on parempi olla käyttämättä tällaisia ​​linssejä, koska kasvot ovat visuaalisesti leveämpiä ja litteämpiä. Alla on esimerkki valokuvasta, joka on otettu 600 mm:n polttovälillä - perspektiiviä ei käytännössä ole. Läheiset ja kaukana olevat kohteet samassa mittakaavassa:

Polttoväli (todellinen!) vaikuttaa kuvan mittakaavan lisäksi terävästi kuvatun tilan syvyyteen (yhdessä aukon kanssa). Mitä pidempi polttoväli, sitä pienempi syväterävyys, vastaavasti, taustan hämärtyminen on voimakkaampaa. Tämä on toinen syy olla käyttämättä laajakulmaobjektiivia muotokuviin, jos haluat taustan epäterävyyden. Tässä on vastaus ja kysymys on, miksi "" ja älypuhelimet eivät sumenna taustaa hyvin muotokuvissa. Niiden todellinen polttoväli on useita kertoja pienempi kuin SLR- ja järjestelmäkameroiden (peilittömät).

Koostumus valokuvauksessa

Nyt kun olemme mukana yleisesti ottaen Kun on käsitelty teknistä osaa, on aika puhua sellaisesta asiasta kuin sävellys. Pähkinänkuoressa sommittelu valokuvauksessa on esineiden ja valonlähteiden keskinäistä järjestelyä ja vuorovaikutusta kehyksessä, jonka ansiosta valokuvatyö näyttää harmoniselta ja kokonaisvaltaiselta. Sääntöjä on paljon, luettelen tärkeimmät, ne, jotka on opittava ensin.

Valo on sinulle tärkeintä kuvaannollinen väline. Riippuen valon tulokulmasta esineeseen, se voi näyttää täysin erilaiselta. Mustavalkoinen piirustus on käytännössä ainoa tapa välittää valokuvan tilavuutta. Etuvalo (salama, aurinko takana) piilottaa äänenvoimakkuuden, esineet näyttävät litteiltä. Jos valonlähdettä siirretään hieman sivulle, tämä on jo parempi, valon ja varjon leikki näkyy. Vastavalo (taustavalo) tekee kuvista kontrastisia ja dramaattisia, mutta sinun on ensin opittava työskentelemään tällaisen valon kanssa.

Älä yritä sovittaa kehykseen kerralla, vaan valokuvaa vain ydin. Ottaa kuvia jostain etualalla, pidä taustaa silmällä - siinä on usein ei-toivottuja esineitä. Pylväät, liikennevalot, roskakorit ja vastaavat - kaikki nämä ylimääräiset esineet tukkivat koostumuksen ja häiritsevät huomion, niitä kutsutaan "valokuvaromuiksi".

Älä aseta pääkohdetta kehyksen keskelle, vaan siirrä sitä hieman sivulle. Jätä kehykseen enemmän tilaa siihen suuntaan, josta pääkohde "näyttää". Kokeile eri vaihtoehtoja aina kun mahdollista, valitse paras.

"Lähennä" ja "tule lähemmäksi" eivät ole sama asia. Zoom lisää objektiivin polttoväliä, minkä seurauksena tausta venyy ja sumenee - tämä on hyvä muotokuvalle (järjestyksen rajoissa).

Kuvaamme muotokuvan mallin silmien tasolta vähintään 2 metrin etäisyydeltä. Zoomauksen puute lisäämällä polttoväliä (zoomaus). Jos kuvaamme lapsia, meidän ei tarvitse tehdä sitä korkeudemme korkeudelta, saamme muotokuvan lattian, asfaltin, ruohon taustalla. Istu alas!

Älä ota muotokuvaa edestä (kuten passista). Mallin kasvojen kääntäminen päävalonlähdettä kohti on aina hyödyllistä. Voit kokeilla myös muita kuvakulmia. Pääasia on valo!

Hyödynnä luonnonvaloa – se on taiteellisempaa ja "elävämpää" kuin salamavalaistus. Muista, että ikkuna on loistava pehmeän, hajavalon lähde, melkein kuin softbox. Verhojen ja tyllin avulla voit muuttaa valon voimakkuutta ja sen pehmeyttä. Mitä lähempänä malli on ikkunaa, sitä kontrastisempi valaistus.

Kuvattaessa "väkijoukossa" on lähes aina edullista ottaa korkea näkökulma, kun kameraa pidetään ojennettuina käsivarsina. Jotkut valokuvaajat käyttävät jopa tikkaita.

Yritä estää horisonttiviiva leikkaamasta kehystä kahteen yhtä suureen osaan. Jos etualalla on mielenkiintoisempaa, aseta horisontti noin 2/3 tasolle alareunasta (maa - 2/3, taivas - 1/3), jos taustalla - vastaavasti 1/3 tasolle. (maa - 1/3, taivas - 2/3). Sitä kutsutaan myös "kolmassääntöksi". Jos et pysty sitomaan avainobjekteja tarkalleen "kolmasosiin", sijoita ne symmetrisesti toisiinsa nähden keskikohdan suhteen:

Käsitelläkö vai ei?

Monille tämä on kipeä kohta - onko Photoshopissa käsiteltyä valokuvaa "elävänä" ja "todellisena". Tässä mielipiteessä ihmiset jaetaan kahteen leiriin - toiset vastustavat kategorisesti käsittelyä, toiset - siitä, ettei valokuvien käsittelyssä ole mitään vikaa. Henkilökohtaisesti mielipiteeni käsittelystä on seuraava:

• Jokaisella valokuvaajalla tulee olla vähintään perusvalokuvien käsittelytaidot - korjata horisonttia, rajata, peittää pölyhiukkanen matriisista, säätää valotustasoa, valkotasapainoa.
• Opi ottamaan kuvia, jotta et muokkaa niitä myöhemmin. Tämä säästää paljon aikaa!
• Jos kuva onnistui alun perin hyvin, mieti sata kertaa ennen kuin "parannat" sitä jotenkin ohjelmallisesti.
• Valokuvan muuntaminen mustavalkoiseksi, sävytys, rakeisuus, suodattimien käyttö ei tee siitä automaattisesti taiteellista, mutta huonoon makuun on mahdollisuus luisua.
• Kun käsittelet valokuvaa, sinun on tiedettävä, mitä haluat saada. Käsittelyä ei tarvitse tehdä käsittelyn vuoksi.
• Tutustu käyttämiesi ohjelmien ominaisuuksiin. On luultavasti ominaisuuksia, joista et tiedä ja joiden avulla voit saavuttaa tuloksen nopeammin ja paremmin.
• Älä innostu väriluokituksesta ilman laadukasta kalibroitua näyttöä. Se, että kuva näyttää hyvältä kannettavan tietokoneen näytöllä, ei tarkoita, että se näyttää hyvältä muilla näytöillä tai tulostettuna.
• Käsitellyn valokuvan tulee olla "vanhentunut". Ennen kuin julkaiset sen ja annat painoon, jätä se pariksi päiväksi ja katso sitten uudella silmällä - on täysin mahdollista, että haluat tehdä paljon uudelleen.

Johtopäätös

Toivon, että ymmärrät, että valokuvaamisen oppiminen lukemalla yhden artikkelin ei toimi. Kyllä, en itse asiassa asettanut sellaista tavoitetta - "aseta" kaikki, mitä tiedän siitä. Artikkelin tarkoitus on vain puhua lyhyesti valokuvauksen yksinkertaisista totuuksista menemättä hienouksiin ja yksityiskohtiin, vaan yksinkertaisesti avata verhon. Yritin kirjoittaa ytimekkäästi ja selkeällä kielellä, mutta tästä huolimatta artikkeli osoittautui melko laajaksi - ja tämä on vain jäävuoren huippu!

Jos olet kiinnostunut aiheen syvemmästä tutkimisesta, voin tarjota maksullisia valokuvausmateriaalejani. Ne esitetään muodossa e-kirjoja sisään PDF-muodossa. Voit tutustua heidän luetteloonsa ja kokeiluversioihin täällä -.

Julkaisupäivämäärä: 31.10.2014

Tällä artikkelilla avaamme uusi projekti "Olen valokuvaaja", jossa jaamme kanssasi valokuvauskokemuksen. Uusia oppitunteja valokuvauksen kaikista osa-alueista julkaistaan ​​viikoittain. Oppitunnit keskittyvät eri taso lukijakoulutus: aloittelijasta edistyneeseen valokuvaajaan. Minä johdan tätä projektia Konstantin Voronov, ammattivalokuvaaja ja valokuvausopettaja.

Tietenkin jokainen meistä ampui ainakin kerran puhelimella tai yksinkertaisella "saippualaatikolla". Monet ihmiset eivät kuitenkaan halua vain ottaa kuvia muistoksi, vaan myös saada kauniita, laadukkaita valokuvia, nauttia valokuvausprosessista, ja kun julkaiset valokuvia Internetiin, heidän alla on paljon "tykkäyksiä".

Kuinka tulla valokuvaajaksi? Mistä aloittaa? Monet ihmiset kysyvät tämän kysymyksen joka päivä. Aluksi annan yleisiä vinkkejä, joiden avulla voit välttää yleisiä virheitä alussa ja hälventää muutamia yleisiä valokuvaamista koskevia väärinkäsityksiä.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 ASETUKSET: ISO 100, F4, 1/80 s, 95.0 mm ekv.

Aloitetaan harhaluuloista.

Väärinkäsitys #1.

"Hyvä kamera ottaa hyviä kuvia"

Tämä ei ole totta. Hyviä kuvia ei ota kamera, vaan valokuvaaja. Monet ihmiset ajattelevat ennen omien kuvien aloittamista, että ammattivalokuvaajat saavat hyviä ja laadukkaita kuvia kalliiden laitteiden käytön ansiosta. Kamera on kuitenkin vain työkalu. Kuinka sitä käytetään, päättää sen omistaja.

Jos henkilölle, joka ei osaa piirtää, annetaan parhaat, kalleimmat siveltimet ja maalit, lopputulos on aivan sama kuin käytettäessä yksinkertaisinta ja halvinta. Hyvät siveltimet ja maalit näyttävät kaikki kykynsä vain taitavissa käsissä. Sama on valokuvauksen kanssa.

Opiskelijoiden kanssa työskennellessäni törmäsin usein aloittelijoihin, joilla oli kalleimmat ja ammattimaisimmat kamerat. Ovatko sellaiset opiskelijat onnistuneet paremmin kuin muut? Ei. Päinvastoin, heidän kuvansa olivat huonompia, koska he eivät ymmärtäneet kokeneille ammattilaisille suunniteltuja monimutkaisia ​​valokuvauslaitteita.

Kameraa kannattaa valita ei sen mukaan, kuuluuko se ammattiluokkaan tai korkeimpaan hintaluokkaan, vaan sen mukaan, miten se sopii koulutustasosi ja tehtäviisi. Esimerkiksi monet kalliit ammattikamerat, kuten Nikon D810, ei sisällä lainkaan automaattista tilaa ja kohtausohjelmia ("muotokuva", "maisema", "makro" jne.), mikä tekee niiden kanssa työskentelystä uskomattoman vaikeaa aloitteleville valokuvaajille: sinun täytyy kaivaa tuntemattomiin asetuksiin pitkään aikaan. Samaan aikaan monia kameroita lähtötaso, kuten Nikon D5300 tai Nikon D3300, voi ottaa upeita kuvia täysautomaattisesti: valokuvaaja voi valita vain mielenkiintoisimmat kohtaukset ajattelematta tekninen puoli kysymys.

Kuinka valita kamera? Älä valitse ”paras ammattikamera”, vaan taitosi ja tehtäviisi sopiva malli. Tehdä oikea valinta, riittää, kun ymmärrät, kuinka vakavasti haluat ottaa valokuvauksen, oletko aikeissa oppia valokuvaamista vai haluatko vain ottaa kuvia muistoksi.

Väärinkäsitys #2

"Valokuvaus on helppoa!"

Kuten monet luovat harrastukset, valokuvaus näyttää olevan hyvin yksinkertainen asia täsmälleen, kunnes teet sen itse. Esimerkiksi pelinä Soittimet, tanssia, laulaa ... Katsot ammattitanssijaa ja ajattelet: "Kuinka kaikki on yksinkertaista ja luonnollista hänen kanssaan! Näyttää siltä, ​​​​että tässä ei ole mitään vaikeaa! Minä voin tehdä saman!" Mutta kun yrität tehdä ainakin parin itse tanssiliikkeitä, käy ilmi, että se ei ole niin yksinkertaista: ainakin erityistä koulutusta tarvitaan.

Sama koskee valokuvausta: näennäisestä yksinkertaisuudesta huolimatta hyvien kuvien ottaminen on melko vaikeaa. Loppujen lopuksi se vaatii suuri numero tiedot ja taidot. Lisäksi sekä teknisiä (esimerkiksi kameran asetukset) että luovia (miten sommitetaan kuva, miten valitaan oikea valaistus). Joskus puhumme asioista, jotka näyttävät liittyvän epäsuorasti valokuvaukseen. Esimerkiksi kuinka suunnitella turistimatka saadaksesi paljon hyviä kuvia; kuinka saada lapsi istumaan paikallaan, kun hänet kuvataan… Käsittelemme muuten kaikki nämä aiheet tämän projektin puitteissa. Pysy kanavalla!

Toisaalta, kun sinulla on tarvittava kokemus, valokuvaus on todella helppoa ja nautinnollista. Kamera ei häiritse hyvien kuvien ottamista, ja sommittelu on rakennettu intuitiivisesti. Mutta tätä varten sinun on koulutettava, opittava, hankittava kokemusta.

Väärinkäsitys #3

"Kuvien ottamista varten riittää tekniikan oppiminen ja kameran painikkeiden oikea painaminen"

Ammuntatekniikka ja parametrit ovat vain osa tarvittavat taidot. Ja muuten, osa on helpoin. Miten valotus asetetaan? Kuinka hallita keskittymistä? Mikä on valkotasapaino? - kaikki nämä tekniset ongelmat ratkaistaan ​​helposti ja yksinkertaisesti, ja säännöllisellä harjoittelulla ne korjataan ja pysyvät valokuvaajalla ikuisesti. Tämä on valokuvauksen aritmetiikka, kaksi plus kaksi. Mutta valokuvaus on ennen kaikkea taidetta. Mutta luova komponentti on paljon monimutkaisempi eikä niin yksiselitteinen. Kuinka muodostaa kehys? Mitä kuvassa näytetään? Mitä aihetta kannattaa kuvata? Valokuvaajat kärsivät jatkuvasti näistä ja monista muista luovista kysymyksistä ja ratkaisevat niitä vaihtelevalla menestyksellä. Valokuvauskoulutus kannattaa tietysti aloittaa ihan perusteista, tekniikasta. Mutta on liian aikaista lopettaa tähän.

NIKON D5200 / 18.0-105.0 mm f/3.5-5.6 ASETUKSET: ISO 1100, F4.5, 1/60s, 38.0mm ekv.

Useimpien aloittelevien valokuvaajien pääongelma ei ole hyvien valokuvausvälineiden tai edes joidenkin erityistaitojen puute. pääongelma- taiteellisen maun puute. Rakenna itsellesi hyvä taiteellinen maku! Katso kuvia kuuluisista valokuvaajista, vieraile näyttelyissä. Muuten, milloin sinä viime kerta olivat Eremitaasissa ja Tretjakovin galleria? Analysoi oikeiden mestareiden töitä: miksi taiteilija tai valokuvaaja päätti näyttää tämän ja sen? Miten kokoonpano rakentuu? Miten kirjailija työskenteli valon kanssa?

Näyttelyissä vieraileminen, kuuluisien valokuvaajien ja taiteilijoiden gallerioiden katselu Internetissä antaa sinulle hyvän matkalaukun henkilökohtaiselle luovuudellesi. Ja päinvastoin: on parempi olla katsomatta huonoja, keskinkertaisia ​​asioita.

Miksi se on tärkeää? Kuvittele, mitä tapahtuu, jos henkilölle, joka ei ole koskaan nähnyt yhtäkään kuvaa, annetaan siveltimet ja maalit käsiinsä? Todennäköisesti hän ei ymmärrä mitä tehdä heidän kanssaan; parhaimmillaan hän kuvaa jotain rock-taiteen hengessä. Esimerkiksi jotkut eristetyt afrikkalaiset heimot eivät pysty havaitsemaan kuvaa lentokoneessa, vaan edes erottamaan värejä, jotka eivät ole vastuussa niiden selviytymisestä, joita ei löydy heidän ruumiistaan. ympäristöön. Koska kukaan ei ole opettanut heille tätä, heillä ei ole tähän tarvittavaa kokemusta. On luonnollista, että ihminen käyttää näkemäänsä, kertynyttä kokemusta elämässään ja työssään. Tämä kokemus on pakollinen. Kuten valokuvaajat sanovat, "sinun täytyy tulla nähdyksi".

Kuten tiedämme, makaa sohvalla kotona, hyviä kuvia et tee! Ota kamera esiin! Matkustaa, kävellä, käydä mielenkiintoisia paikkoja: näyttelyt, festivaalit, urheilutapahtumat. Tällä tavalla näet mielenkiintoisia kuvauskohtauksia, saat tarvittavan kokemuksen eri olosuhteissa kuvaamiseen. Jos puhumme maisemakuvauksesta, se on yleensä mahdotonta ajatella ilman matkustamista. Muuten, samoin kuin muotokuva: loppujen lopuksi sinun on usein valittava hyvän muotokuvan kuvaaminen kaunis paikka, hyvä tausta ja ota vasta sitten kaunis kuva mallista.

On myös puhtaasti psykologinen puoli: matkalla, etäisyydestä riippumatta, ihminen saa vaikutelmia, inspiraatiota ja latautuu luovalla energialla.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 ASETUKSET: ISO 400, F4.5, 1/200 s, 200.0 mm ekv.

Jotta valokuvaustunneillasi tapahtuisi edistystä ja kauniiden kuvien määrä lisääntyisi, sinun on suhtauduttava työhön kriittisesti. Sinun ei pitäisi levätä laakereillaan, pystyä näkemään puutteita työssäsi, vaikka kaikki ylistävät niitä.

Esimerkiksi työni ankarin arvostelija olen minä itse. Tiedän paremmin kuin kukaan kriitikko, mitä ja missä kuvissani olevat virheet ovat. Analysoidessani kuviani ymmärrän, että olisin voinut kuvata vielä paremmin. Ja seuraavan kerran kun ammun, yritän tehdä sen. Usko minua, saat suuren ilon korjata omia puutteitasi, ja kuvistasi tulee yhä kauniimpia!

Kaikki luovuus alkaa teknisistä perusteista. Valokuvaus ei ole poikkeus. Kirjojen kirjoittamiseksi sinun on opittava kielen aakkoset, kielioppi ja oikeinkirjoitus. Tietysti nykyaikaisissa kameroissa on erinomainen automaatio, jonka avulla voit saada hyviä kuvia yhdellä painikkeen painalluksella, ajattelematta asetuksia.

Automaattitilassa kuvaavat tietävät kuitenkin, että automaatti tekee usein virheitä: joko kuvan kirkkaus ei ole sama, sitten värit eivät ole samat, sitten ei ole terävyyttä. Mutta haluat todella kertoa kameralle, kuinka se tehdään! Jotta kuvausprosessia voidaan hallita täysin eikä riippua automaation omituisuuksista, kannattaa opetella valokuvauksen melko yksinkertaiset tekniset perusteet. Miten kuva muodostuu kamerassa? Mitä on altistuminen? Mikä on valkotasapaino? Miten keskittyminen toimii? Kun ymmärrät, miten kaikki toimii, ja osaat asentaa kamerasi, voit ottaa korkealaatuisia kuvia ja hallita kuvausprosessia "alkaen ja loppuun". Muuten, seuraavilla tunneilla puhumme näistä teknisistä perusteista.

Minusta valokuvatunteja tai valokuvakursseja - oppitunteja / kursseja "aloittelijoille" kutsuminen on aika hassua... loppujen lopuksi ammattilaiset pärjäävät usein ilman paljon koulutusta. Ammattilaisille ja "edenneimmille" amatööreille on kuitenkin tarjolla mestarikursseja, jotka esitellään myös verkkosivuillamme - tulevaisuudessa.

Valitse kamera (oli se sitten järjestelmäkamera tai jokin muu) ja opi sitten käyttämään sitä, ymmärtämään sommittelun kehykseen rakentamisen hienouksia, käsittelemään niitä Photoshopissa - selvitä kaikki - sivustomme auttaa sinua. Etsitkö DSLR-valokuvaustunteja? Kirjoitettu yksinkertaisella ja ymmärrettävällä kielellä? On ilmainen? Löysit ne! Haluatko saada kompaktikamerasi 100 % käyttöön? Ja yritämme auttaa sinua tässä! Loppujen lopuksi kaikki ei riipu tekniikasta!

Suosituksemme ja vinkkimme eivät tietenkään ole ihmelääke, ja jokaisen, joka päättää omistaa aikansa valokuvauksen opiskeluun, tulisi ymmärtää tämä! Kuitenkin määrätietoisuus, sinnikkyys ja luovuuden jano ovat apulaisiasi!

Tämän osion pääideana on, että taide digitaalinen valokuvaus aloittelijoille sen oppimiseen - tulee esitellä opiskelijan silmille parhaassa - helposti saatavilla olevassa, suositussa, systematisoidussa muodossa. Kaikki oppitunnit verkkosivuillamme ovat ilmaisia, toisaalta se on hyvä, toisaalta tarvitaan itsemotivaatiota. Toivon, että sinulla on se ja ilmaiset oppitunnit ovat vain plussaa!

AT Tämä hetki- Oppitunnit kattavat seuraavat aiheet:

Kameran valinta- valikoima artikkeleita auttaa sinua selvittämään, mikä kamera sopii sinulle! Tietenkin tässä kiinnitetään huomiota myös objektiivin (jos päätät ostaa "DSLR") ja muiden valokuvaustarvikkeiden valintaan.

Valokuvauksen perusteet, kuvaustekniikka - tässä osiossa yhdistyvät ensisijaisesti "nukkeille" tarkoitetut materiaalit, jotka eivät vielä ole kovin perehtyneet kameraansa ja kuvaamisen "perusasiat", suositellaan opiskeluun - ennen kaikkea! Tieto käyttäjille on erityisen tärkeää SLR kamerat. Täältä löydät tietoa kameran (SLR tai digitaalikameran) kanssa työskentelystä sekä sommittelun perusteista.

Sävellys- alaosasto, omistettu sävellyksiä valokuvauksessa. Kun olet tutkinut tämän osan digitaalisen valokuvauksen oppitunteja, voit selvittää - mitä kaunis kuva- eroaa ei kovin kauniista ja kuinka korjata se! Kuinka sijoittaa kohde kuvassa, miltä puolelta kuvata ja mistä - turhaan! Sävellys on valokuvauksen tärkein osa!

Käytännön vinkkejä valokuvaajalle- tämä osa digivalokuvaustunteja - auttaa niin aloittelijoille kuin kokeneemmille valokuvaajille - oppii soveltamaan tietojaan käytäntöön, toteuttamaan valokuvaideansa! Runsaasti kuvitetut artikkelit - toivomme, että ne ovat sinulle ymmärrettäviä ja kiinnostavia!

Myöhemmin sivuillamme on artikkeleita, jotka on omistettu valokuvien käsittelyyn graafisissa muokkausohjelmissa.