Yleiset käsitteet, taistelu terävyydestä Valaistus, vinkkejä, tarvikkeita

Perinteisesti makrokuvauksena pidetään kuvaamista, jossa kuvan koko kehystasolla on verrattavissa otetun kohteen fyysisiin mittoihin. Tarkalla tasa-arvolla he puhuvat mittakaavasta 1:1. Digitekniikan aikakausi hämmensi jonkin verran aiemmin yksiselitteistä kuvaa. Ensinnäkin digitaalikameran anturit ovat eri kokoja. Toiseksi matriisien resoluutio vaihtelee paljon laajemmin kuin elokuvien rakeisuus, mikä tarkoittaa, että samalla ilmoitetulla mittakaavalla saat 7 megapikselin kameran kuvasta paljon suuremman kehyksen yksinkertaisella rajauksella kuin kuvasta 3 megapikselin kamera. Digikameroiden oikeimmat makroominaisuudet voitaisiin arvioida pisteiden lukumääränä neliösenttimetriä kohden, mutta valmistajat eivät halua mainostaa tätä parametria. Sen sijaan on ylpeitä lausuntoja, kuten "Pienin ampumaetäisyys on vain 2 senttimetriä!" Yritetään selvittää, mitä tämä tieto kertoo ja onko se hyvää vai huonoa.

Iiris. Kamera Pentax *ist DS, makro-objektiivi F=100mm, ISO 800, F/18.

Kuvan asteikko riippuu kahdesta arvosta: objektiivin polttovälistä ja vähimmäistarkennusetäisyydestä (MFD). Mittakaava on mitä suurempi, sitä suurempi polttoväli ja pienempi MDF. Siksi voi käydä niin, että kamera, jonka MDF on 2 senttimetriä, menettää kuvan mittakaavan verrattuna kameraan, jonka MDF on 10 cm - tämä ero kompensoituu enemmän kuin objektiivien polttovälien ero. Todellisen mittakaavan laskeminen mainosvihkon tietojen perusteella on melko vaikeaa: sinun on otettava huomioon, että nykyaikaiset kamerat on yleensä varustettu zoomilla, makrotila ei ole käytettävissä koko polttovälin alueella, ja MDF eri polttovälillä voi olla erilainen. Siksi voimme neuvoa paljon yksinkertaisempaa ja miellyttävämpää tapaa: mene lähimpään valokuvausvälineitä myyvään myymälään ja kokeile haluamiasi laitteita toiminnassa. Selvyyden vuoksi testikohteena kannattaa ottaa viivain mukaasi. Ja jos haluat säästää rahaa, voit ostaa myöhemmin esimerkiksi Internetin kautta.

Puhutaanpa nyt mukavuudesta. Niin kauan kuin kuvaat kotona ja mallisi ovat edelleen (tai kurissa), 2 cm:n MDF ei aiheuta paljon haittaa. Vaikka tässä tapauksessa yritys vangita rakastetun kissan nenä voi päättyä linssin etulinssin epäonnistumiseen. Mutta heti kun pääset kadulle, uhkaukset alkavat väijyä kaikilta puolilta: teräviä kuivia ruohonkorsia työntyy kaikkialle, tuuli nostaa pölyä ja harmittoman näköinen hyönteinen yrittää vapauttaa ripaus pelottavasta salaisuudesta. . Kun onnistut pääsemään lähelle tällaista etäisyyttä perhoseen, et enää ajattele voimien koostumusta ja altistumista.

Ruokosokerin jyvät. Minolta Dynax 5, vakiozoom F=100mm, käänteinen lisäobjektiivi Jupiter, F=85mm

Parasta on päättää etukäteen, mitkä kohtaukset pääasiassa valokuvaat. Tietenkin amatöörin on vaikea tehdä tätä, joten voimme neuvoa sinua pysähtymään laitteissa, jotka tarjoavat makrokuvauksen yli 10 senttimetrin etäisyydeltä - tämä ratkaisee suurimman osan ongelmista. Jos et voi kieltää itseltäsi nautintoa metsästää ujoja ja liikkuvia hyönteisiä (ja valitettavasti myös perhosia kuuluu niihin), sinun on ammuttava yli puolen metrin etäisyydeltä.

Mutta lopulta valinnan tuska on ohi, menet ulos, näet kirkkaan perhonen voikukassa, pidätät hengitystäsi, kohdistat laitetta, painat nappia ja ... melkein mahdoton erottaa. Älä ole järkyttynyt. Matala syväterävyys on suuri ongelma makrokuvauksessa.

Taistelu terävyydestä

Optisten järjestelmien fysikaaliset ominaisuudet ovat sellaiset, että mittakaavan kasvaessa syväterävyys (DOF) pyrkii nollaan.

a) Aukko 32 b) Aukko 16 c) Aukko 2.8

Ainoa tekninen parametri, jonka avulla voit vaikuttaa syväterävuuteen, on valittu aukon arvo. Aukon pienentäminen (vastaten numeerisen arvon lisäämistä) johtaa syväterävyyden kasvuun. Tämän prosessin haittapuolena on valotusajan pidentäminen, mikä voi johtaa "värähtelyyn" - kuvan epätarkkuuteen kameran tärinän tai kohteen liikkeen vuoksi. Kameran automatiikka varmistaa myös makrotilassa, että suljinnopeus on riittävän nopea kädessä kuvaamiseen. Uskotaan, että keskivertoihminen voi kuvata suljinnopeudella, joka on kääntäen verrannollinen objektiivin polttoväliin (35 mm:n kameralla). Nuo. objektiivissa, jonka polttoväli on 50 mm, suljinnopeuden tulee olla nopeampi kuin 1/50 sekunnista. Monet kamerat vähentävät tätä vielä puolet. Mutta jos olet ampumisen mestari, käytä kolmijalkaa, monopodia tai luonnollista kyynärpäätä tai kameran tukea, tämä sääntö lakkaa olemasta voimassa. Siksi makrokuvaus (etenkin kenttäkuvaus, kun ei ehkä ole aikaa kokeille) on parasta tehdä aukon prioriteettitilassa, jolloin aukon alkuarvoksi asetetaan 16.

Erittäin tärkeä rooli toistaa tarkennustarkkuuden. Automaattitarkennusjärjestelmillä, erityisesti monivyöhykkeisillä automaattitarkennusjärjestelmillä, on vaikea tunnistaa, mitä kuvaat, ja pieninkin virhe taatusti pilaa kuvan. Käytä manuaalista tarkennusta, jos kamerassasi on tällainen tila, tai ota tarkennustila käyttöön vain keskipisteessä. Jälkimmäisessä tapauksessa tarvitset kohteen (tai kohteen osan), johon haluat saada maksimaalisen terävyyden, ruudun keskelle, lukitse tarkennus (useimmissa kameroissa tämä tapahtuu painamalla laukaisin puoliväliin ), rajaa ja ota kuva.

Plantain kukka. Canon Digital IXUS i, f/5.6

Sinun on myös huolehdittava kulmasta. Jopa keskikokoisella 32:n aukolla kukka ei mahdu täysin syväterävyyteen, jos se kuvataan vinossa kulmassa. Tämä ei välttämättä ole huono asia - tällainen kehys voi sopia luovaan tehtävään. Muista kuitenkin, että epäselvät kohteet etualalla tehdä epämiellyttävän vaikutuksen useimpiin katsojiin.

On syytä päättää, onko niin suuri ampumisen lisääminen tässä tapauksessa tarpeen. Jos et aio tulostaa valokuvaa, joka on suurempi kuin 10 x 15, voit saada saman tuloksen yksinkertaisella rajauksella ja parantaa syväterävyyttä merkittävästi.
JA viimeinen tapa, sopii vain kiinteisiin esineisiin ja vaatii tietokonetaitoja. Voit ottaa sarjan kuvia siirtämällä asteittain terävää vyöhykettä, sijoittaa ne grafiikkaeditoriin yhden kuvan eri kerroksille ja työskennellessään huolellisesti pyyhekumilla saavuttaa tuloksena olevaan kerrokseen syväterävyyden, joka ei ole saavutettavissa millään muulla tavalla. . Muista vain, että pyörivällä etulinssillä varustetut objektiivit zoomaavat hieman tarkennettaessa, ja niitä käytettäessä joutuu näpertämään editorin kanssa paljon enemmän.

Valaistus

Tarve "puristaa" aukko johtaa krooniseen valonpuutteeseen ja ylivoimaiseen haluun kytkeä salama päälle. Sen avulla voit todellakin käyttää nopeita suljinaikoja, mutta sisäänrakennetun (tai kameraan asennetun) salaman kova etuvalo tekee kuvasta litteän ja johtaa usein kehyksen kirkkaiden alueiden ylivalottumiseen. Saatat myös kohdata sen, että linssin varjo putoaa kehykseen. Hyvän tuloksen saa vain työskentelemällä kameran ulkopuolisella salamalla, heijastimilla ja hajoittimilla tai käyttämällä erityistä rengassalamaa makrokuvaukseen. Nämä laitteet ovat kuitenkin kalliita ja vaativat erityistaitoja, joten jos ulkona on pilvistä, on parempi jäädä kotiin ja omistaa aikaa asetelmien kuvaamiseen.

Canon Digital IXUS i, f/2.8

Toinen valon puutteeseen liittyvä vaara on anturin herkkyyden automaattinen korjaus, jonka kaikki nykyaikaiset kamerat suorittavat oletusasetuksilla. Mutta herkkyyden kasvaessa myös melu kasvaa, ja jos SLR-kamerat antavat kunnollisen kuvan 1600 ISO:aan asti, niin kompaktit mikroskooppisilla matriiseillaan toimivat harvoin hyvin yli 100 yksikön arvoilla. Laadun arviointi on kuitenkin melko subjektiivinen asia, joten ei haittaa ottaa sarja identtisiä otoksia, asettamalla herkkyys manuaalisesti, tutkia aluetta mahdollisimman tarkasti editorissa 100 % mittakaavassa ja päättää mikä on suurin herkkyys. arvostaa sinua ja kameraasi, johon sinulla on varaa.

Monet kamerat tukevat hyödyllistä ominaisuutta, joka rajoittaa anturin herkkyyden automaattista korjausta. Jos ei, sinun on käytettävä pakko-asennusta.

Tavallisista viistolaseista voi tulla abstrakti maalaus

Viisi käytännön vinkkiä.

1. Hyvä taiteellinen tehoste on keinotekoisen taustan käyttö. Mallien pieni koko tekee siitä melko helppoa. Lasten sarja värillistä paperia (ei kiiltävää) on varsin sopiva. Lämpimän sävyinen esine näyttää yleensä hyvältä kylmää taustaa vasten ja päinvastoin.

2. Mielenkiintoisia kuvia saadaan kuvattaessa kukkia ja lehtiä taustavalossa (valon läpi).

3. Tee tuplaa. Jopa ammattivalokuvaajat eivät uskalla myöntää, että makrokuvauksessa yhdeksän 10 kehyksestä menee heti hukkaan.

4. Kokeile väijytysammunta: valitse kukka, mieti kulmaa, aseta valotus (voit ottaa muutaman testikuvan) ja odota, että mehiläinen tai perhonen laskeutuu sen päälle. Se ei ole niin vaikeaa: miljoonat kalastajat eivät kyllästy katsoessaan huojuvaa kelluketta tuntikausia.

5. Jalustan käyttö on usein hankalaa: aika ei yksinkertaisesti riitä alustan valitsemiseen ja jalkojen avaamiseen. Monissa tapauksissa pieni monopodi auttaa. Jos nojaat maahan tai pidät sauvaa jopa käsivartesi alla, voit pidentää suljinnopeutta 1-2 askelta. Samoin voit käyttää jalustaa kokoon taitettuna.

Canon Digital IXUS i, f/2.8

Lisätarvikkeet

Ja jos kameran mahdollisuudet ovat jo käytetty, mutta haluatko lisää? Kaupoista löydät monia laitteita, joilla voit zoomata kuvaamiseen: yksinkertaisista jatkorenkaista erikoisiin makroobjektiiviin. Katsotaanpa päätyyppejä.

makro-objektiivit. Ne tarjoavat erinomaisen kuvanlaadun kuvattaessa mittakaavassa 1:1, ja ne ovat täysin yhteensopivia automaattitarkennusjärjestelmien ja automaattisten valotuksen säätimien kanssa. Niiden ainoa haittapuoli on korkea hinta.

Teleobjektiivit makrotilassa. tyypillinen edustaja- 100-300 zoom-objektiivi makrotilassa käytettävissä vain suurimmalla polttovälillä. Mittakaava ei ole suurempi kuin 1:2, mutta se saavutetaan 90 senttimetrin etäisyydellä, mikä mahdollistaa suurten liikkuvien hyönteisten metsästyksen. Hinta - alkaen 150 dollaria. Automaattitarkennusjärjestelmä makrotilassa toimii usein huonosti.

Kodak DX6490 kamera makromuuntimella

Jatkorenkaat. Asennetaan objektiivin ja järjestelmäkameran väliin. Kehyksen keskellä kuvanlaatu säilyy korkeana, reunoilla huononee huomattavasti. Renkaat pienentävät järjestelmän kokonaisaukkoa, mikä johtaa tummaan etsimen kuvaan ja vaikeuttaa tarkennusta. Se on kuitenkin halvin makroliite ja sitä voidaan käyttää monissa tapauksissa.

Kiinnitetyt linssit ja makrokonvertterit. Ainoa ulospääsy kiinteällä linssillä varustettujen järjestelmien omistajille. Vaihtoehtoja on saatavilla yksinkertaisista ja halvoista suurennuslinsseistä (diopteriliitännät), joiden päätehtävänä on pienentää minimitarkennusetäisyyttä, monimutkaisiin monilinssijärjestelmiin, joiden hinta lähestyy vaihdettavan linssin hintaa. Suurin mahdollinen suurennus riippuu päälinssin ominaisuuksista ja kiinnikkeen suurennuksesta sekä kuvanlaadusta, valitettavasti, hinnasta: kiinnityslinssit lisäävät kromaattista aberraatiota ja johtavat huomattavaan kuvanlaadun heikkenemiseen.

Useimmat tämän luokan valaisimet vaativat suodatinkierteen linssissä.
Kotitekoiset kalusteet. Helpoin ja yleisin tapa on kuvata käänteisen linssin läpi. Tässä tapauksessa "siirtimellä" on olennaisesti korkealaatuisen kiinnityslinssin rooli valtavalla suurennuksella. Kaksoislinssijärjestelmä toimii hyvin, kun ensiölinssi on pitkä ja toisiolinssi laajakulmainen. Muuten kehyksen reunojen tummuminen voi tapahtua. Linssejä kytkettäessä tulee pyrkiä varmistamaan, että niiden etulinssit ovat mahdollisimman lähellä toisiaan, mutta eivät missään tapauksessa kosketa toisiaan. Tällä tavalla onnistuneella linssien yhdistelmällä voit saavuttaa useita kertoja suuremman mittakaavan kuin 1:1, kun taas kuvanlaatu on erittäin hyvä. Adapteri voidaan valmistaa itsenäisesti kahden valosuodattimen kehyksistä. Haitat - vaikea käyttää, epäluotettava muotoilu, erittäin pieni syväterävyys ja tarkennusetäisyys.

Makrokuvaus on valokuvatyyppi, jonka erikoisuutena on saada kuvia kohteesta 1:2 - 20:1 mittakaavassa (eli 1 senttimetri kuvasta kameran valoherkällä materiaalilla vastaa 2 - 0,05 senttimetriä esineestä). Laajemmin termiä makrokuvaus käytetään, kun kuvataan lähietäisyydeltä kuin kameran linssien etäisyysasteikolla ilmoitetut etäisyydet (minimitarkennusetäisyys useimmissa järjestelmäkameroiden objektiiveissa on noin 0,5 metriä, etäisyysmittarin objektiiveissa noin 1 metri ). Makrokuvaus on suurennetun kuvan muodostamisen periaate. Linssi luo kohteesta todellisen suurennetun kuvan mille tahansa valoherkälle materiaalille - valokuvausfilmille, valokuvalevylle, valokuvapaperille, filmille tai elektroniselle laitteelle.

Makrokuvaus on erittäin jännittävää toimintaa, mutta monet valokuvaajat eivät kiinnitä siihen huomiota. Joistakin teknisistä syistä useimmat amatöörikamerat eivät salli korkealaatuisten makrokuvien ottamista. Ja valaistuksen vuoksi amatöörimakrokuvat eivät voi näyttää ammattimaisilta.

Tosiasia on, että useimmat ammattimaiset makrokuvat (jopa hyönteiset) tehdään studiossa, jossa on erityisesti asetettu valaistus. Joihinkin ammattikameroihin voidaan liittää erityinen diffuusilamppu makrokuvausta varten, joka antaa melko kirkkaan ja samalla hajavalon ilman varjoja.

Jos kuitenkin pidät makrokuvauksesta, voit parantaa makrokuvien laatua asettamalla melko pitkän suljinajan. Muista käyttää erikoistila makrokuvauksessa, mutta muista, että kun MACRO-tila on käytössä, syväterävyys on erittäin matala ja pitääksesi koko kohteen tarkennettuna, sinun on suljettava aukko. Lisäksi kun kuvaat ulkona, tuuli pakottaa sinut nopeuttamaan suljinnopeutta. Joten amatööridigikameran ominaisuudet eivät joskus yksinkertaisesti riitä laadukkaaseen makrokuvaukseen. Mutta tästä huolimatta elottomien mallien makrokuvauksessa voit käyttää ylimääräisiä valonlähteitä tai vaikkapa valkoista pahvia hajavalon heijastimena.

Makrokuvauksen kohde voi olla mikä tahansa ympäröivän maailman esine - lumihiutaleesta kuulakärkikynän kärkeen. Mikään ei ole verrattavissa mahdollisuuteen tunkeutua läheiseen, mutta täysin vieraaseen hyönteisten maailmaan, tutkia niitä luonnollinen ympäristö luontotyyppejä vangitakseen heidän lyhyen mutta tapahtumarikkaan elämänsä hauskoja ja dramaattisia hetkiä.

Osittain tästä syystä, osittain erilaisten teknisten ratkaisujen vuoksi, hyönteisten ampuminen Tämä hetki saavutti suurimman suosion makron ystävien keskuudessa. Päätehtävänä on vapauttaa oma mielikuvituksesi ja rakentaa mittakaava sisäisesti uudelleen. Jos pääset eroon tavallisista tavaroista, katso " uusi maailma ja löydä itsellesi monia uusia ja mielenkiintoisia asioita. Yritä nähdä asiat esimerkiksi muurahaisen silmin. Kaikki ympärillä näyttää täysin erilaiselta, ja kuvat ovat mielenkiintoisia. Omien muotokuviesi ja paikallisten maamerkkiesi lisäksi voit tuoda takaisin upean kokoelman makrokuvia lomamatkaltasi. Makrokosmoss melkein aina ja kaikkialla voi tarjota sinulle upeita tarinoita. Ja varsinkin lomalla. Ensi silmäyksellä saattaa tuntua, että makrokuvauksen ottaminen on hyvin yksinkertaista. Jotta kuvat todella miellyttäisivät sinua, ei olisi huono tutustua joihinkin makrokuvauksen hienouksiin. Ja teknisesti korkealaatuisen makrokuvan saaminen on paljon vaikeampaa kuin tavallisen.

SLR ja makro...

Mikä on paras järjestelmäkamera makrokuvaukseen? Kaikki riippuu objektiivista - monet sanovat. Joku lisää, että rajattu DSLR (APS-C-matriisilla) sopii makrokuvaukseen jonkin verran paremmin kuin täyskuva (36x24 mm). Pro suuri määrä megapikseliä, jonka olemme jo maininneet. Parhaassa rungossa tässä suhteessa (kamera ilman linssiä) on Live View -tila (tulevan kehyksen katsominen näytöllä reaaliajassa) ja pyörivä näyttö! Muuten kärpäsen helttasienen kuvaamiseksi sinun on makaa maassa, jotta voit tähdätä etsimen läpi, pyörivällä näytöllä riittää, että laitat kameran tällaisen matalasti kasvavan esineen viereen ja tarkennat samalla kyykistyy.

Ja silti makrokuvauksessa kamera ei ole ratkaisevassa roolissa, vaan objektiivi. Muistutan, että emme puhu kompaktista, jossa optiikka ja kamera ovat yksi kokonaisuus. SLR-kameran ominaisuudet makrokuvauksessa riippuvat suuresti objektiivista. Toistuvasti kysytään, mitä halpa "aloittelijoille" -objektiivi voi tehdä makrossa. Tarkoitti luultavasti valasta, jonka tyypilliset ominaisuudet ovat 18-55 / 3,5-5,6. Tällainen laajakulma ei ole tarkoitettu makrokuvaukseen, mutta jos haluat, voit kokeilla sitä)))

Eri objektiiveilla on erilaiset makroominaisuudet, jotka voivat riippua polttovälistä, vähimmäistarkennusetäisyydestä (mitä pienempi, sen parempi) ja jopa kyvystä käsitellä vääristymiä tällaisilla etäisyyksillä. Mikrovalokuvausta käytetään pienempien kohteiden kuvaamiseen optisella mikroskoopilla. Makrovalokuvauslaitteet ovat melko kalliita, kaikilla ei ole siihen varaa. Vaikka pidän todella makrokuvauksesta, minulla ei ole tähän tekniikkaa.

Tästä tilanteesta on ulospääsy!

Ensin kiinnitin huomioni ns. makrosuodattimiin (pohjimmiltaan nämä ovat dioptrillisia linssejä), jotka ruuvataan linssin päälle samalla tavalla kuin suojaavat tai polarisoivat suodattimet.

Vaihtoehto 1 - Makrosuodattimet

Makrosuodattimien avulla voit pienentää objektiivin vähimmäistarkennusetäisyyttä, eli päästä lähemmäksi kohdetta kuvattaessa, mikä parantaa kohteen hienojen yksityiskohtien välitystä. Makrosuodattimet on yleensä merkitty niiden optisella teholla. Jos olet kiinnostunut, voit laskea tietyn makrosuodattimen suurennustehon dioptereina käyttämällä kaavaa: 1 / linssin polttoväli.

Tämä on periaatteessa koko teoria, joka sinun on tiedettävä, jotta voit aloittaa makrosuodattimien käytön.

Tärkeä yksityiskohta teknisessä suunnitelmassa: jokainen suodatin on suunniteltu tietylle reiän halkaisijalle. Toisin sanoen suodatinta, jonka halkaisija on 52 mm, ei voi laittaa linssiin, jonka halkaisija on 67 mm:n suodatinta varten. Tästä tilanteesta on ulospääsy - voit ostaa suodattimen suurimmalle halkaisijalle ja käyttää sovittimia (jotka ovat paljon halvempia kuin suodatin) asentaaksesi sen halkaisijaltaan pienempiin linsseihin. Tässä on kuitenkin yksi varoitus - mitä suurempi suodattimen halkaisija, sitä kalliimpi se on ...

Makrosuodattimien edut makrorenkaisiin verrattuna:

2 - Tehokkuus. Sinun ei tarvitse irrottaa linssiä makrosuodattimen asentamiseksi. Ruuvaa vain suodatin sen päälle.

3 - Mahdollisuus käyttää mitä tahansa linssejä, jotka tukevat suodattimien asennusta.

(kuva otettu Zuiko DIGITAL 14-45MM 1: 3.5-5.6 objektiivilla + makroobjektiivit)

Vaihtoehto 2:

Todennäköisesti sinulla tai ystävilläsi on vanha filmikamera. Aikaisemmin monet ihmiset käyttivät Zenit-kameraa. Ja jos sinulla on kamera, on myös objektiivi... Voit ostaa sen myös huutokaupoista tai jostain kirpputoreilta. Se ei ole ongelma. Tärkein asia, jota tarvitsemme, on sormukset. Voit ostaa sormuksia uuteen kameraan, mutta ne ovat silti kalliita!

Renkaat ovat sylintereitä. Toisaalta ne ruuvataan kameraan, toisaalta ruuvataan joko rengas tai linssi. Ne vähentävät tarkennusetäisyyttä. Mutta muista, että myös syväterävyys vähenee. Mitä enemmän renkaita, sitä pienempi vähimmäisetäisyys.

Nyt vähän siitä, kuinka tämä kaikki kiinnitetään kameraamme.

Tarvitsemme adapterin. Kaiverrus Zenith M-42:ssa. Internetissä on myynnissä monia sovittimia (etenkin M-42-kierteellä) kameroillesi. Esimerkiksi minulla on Olympus ja sovitin maksoi minulle 250 UAH. Adapteri on kiinnitetty kameraan tavallisen objektiivin tapaan, ja siihen ruuvataan Zenithin (tai muun kameran) linssit ja renkaat.

Kiinnitämme sovittimen, sitten renkaat (niin monta kuin tarvitset, voit kokeilla), sitten linssi.

Siinä kaikki teknologiamme.

kuva on otettu adapterin avulla Zenith-objektiivista "Gogelios 44-4"

Tarkennus on melko vaikeaa ja se on luonnollisesti tehtävä manuaalisesti. Mutta parinkymmenen laukauksen jälkeen siihen tottuu. Ota enemmän kuvia, koska DOF:lla on melko helppo ohittaa. Jos sinulla on paikallaan oleva kohde, aseta kamera jalustaan ​​ja tarkenna Light View -tilassa.

Joskus kamera ei pysty tarkentamaan valon puutteen vuoksi. Jos makrokuvaus tapahtuu kotona, lisää valoa! Korostamiseen asti taskulampulla tai LEDeillä. Vähäkontrastinen tausta (tai kohde) voi myös vaikeuttaa tarkennusta.

Makrokuvaus on kärsivällinen ja ahkera, mutta se voi valloittaa niin, että monet alkavat sukeltaa siihen päällään, aina hyönteisten ja hämähäkkien tapojen tutkimiseen tietosanakirjoissa ja erikoiskirjallisuudessa.

KUKKISTA KUVAUS...

Usein sanotaan, että "kukkien kuvaaminen on helppoa, luonto tekee kaiken työn puolestasi". Ei voi kuin olla samaa mieltä - kukat ovat luonteeltaan kauniita. Mutta ennen kuin kiirehdit paikalliseen kukkakauppaan tai maaseudulle, sinun on ymmärrettävä, että "osoita kamera ja paina nappia" -menetelmä johtaa väistämättä pettymykseen.

Ensin sinun on ymmärrettävä, että hyvä laukaus vaatii estetiikkaa, tekniikkaa ja logiikkaa. Tiedetään, että on parasta ampua joko aikaisin aamulla tai päivän päätteeksi. Kirkas auringonvalo tappaa kukan kaiken kauneuden.

Kukkia ammuttaessa Erityistä huomiota täytyy keskittyä. Varsinkin jos kuvaat makrotilassa. Erittäin kauniita kuvia saatu keskittymällä kukan keskustaan, emiin ja heteisiin. Kokeile eri kulmia, laskeudu kukkan korkeuteen ja etsi oikea koostumus. Terävä tarkennus on tärkeää kaikenlaisessa valokuvauksessa. Mutta makrokuvauksessa se on ratkaisevan tärkeää ja pienikin ikävä voi pilata valokuvan.

Jotta voit luoda valokuvan, joka kiinnostaa muita, sinun on valokuvattava kukka kulmasta, josta näemme sen harvoin. Luonnollisesti tämä tarkoittaa, että kukkaa ei pidä kuvata ylhäältä. Sen sijaan sinun on laskeuduttava kukan tasolle. Tämä on yksi niistä pienistä asioista, joita kaikki ammattilaiset tekevät, ja jota amatöörivalokuvaajat eivät juuri koskaan ota huomioon. Siksi jokaisen, joka päättää ottaa sarjan mielenkiintoisia kuvia kukista, tulee valmistautua likaamaan kätensä (tai vähintään, polvet).

Harkitse jokaista laukaisinta ja kysy itseltäsi muutama kysymys ennen jokaista laukaisua:

1. Mikä kukka sopisi parhaiten kuvaasi

2. Kuinka rajata kuvaa - ota osa kohteesta tai kuvaa se kokonaan?

3. Mitä pitäisi keskittyä - hyönteiset, varsi, värit, tekstuurit, muodot jne.?

4. Mikä kuvakulma valita parhaan kuvan saamiseksi?

5. Mitä häiritseviä tai huomiota herättäviä yksityiskohtia on kukan edessä tai takana?

6. Mikä on paras kuvamuoto? (vaaka- vai pystysuora)?

DSLR-kamerat – Jos sinulla on kamera, jossa on vaihdettavat objektiivit, harkitse erillisen makro-objektiivin ostamista. Esimerkiksi polttovälillä 50, 60, 100, 180 mm jne. Jokaisella niistä on omat ominaisuutensa, edut ja haitat. Ilmeisesti lyhyt polttoväli tarkoittaa, että on välttämätöntä päästä lähemmäksi kohdetta. Jos sinulla ei ole DSLR-kameraa, ei hätää. Vaikka monet kokeneet valokuvaajat sanovat, että mestariteosta saippuaastialla on mahdotonta kuvata, en henkilökohtaisesti usko siihen. Hyviä kuvia voidaan tehdä millä tahansa laitteella, vain taitoa ja halua riittää.

Joten opimme jotain kukkakuvauksen ja makrokuvauksen salaisuuksista, nyt meidän täytyy kokeilla kaikkea.

Todennäköisesti jokaisella on tällainen valokuvasuunnitelma työpöydän taustakuvien sarjassa, monet ihmiset tietävät, että tämä on makrovalokuvaus, mutta kaikki eivät osaa tehdä hyvää makroa, yritän nyt selittää kaiken makrosta yksinkertaisesti ja selkeästi.

Makron ydin on, että kuvaat hyvin läheltä, ts. sinun täytyy ottaa kuvia melkein peräkkäin. Mitä tahansa, ei ole väliä onko sinulla saippua- tai DSLR-kamera, kuvauksen idea on sama, vain makron voi tehdä saippua-astialla helpommaksi ja halvemmaksi, kun taas järjestelmäkameroiden omistajien on etsi makro-objektiivi ennen kuin he voivat katsoa hämmästyttävään ja ainutlaatuiseen makromaailmaan. Saippuaastian ongelmana on se, että johtuen siitä, että joudut tarkentamaan liian lähelle, noin 2-3 cm, seurauksena kuvassa näkyy vääristymiä ja kuvan kaarevuutta, mikä on kosto halvuudesta ja yksinkertaisuudesta.

Ja niin järjestyksessä, aloitetaan yksinkertaisimmasta - makro saippualaatikossa. Varmasti kaikki valokuvaamiseen vähintäänkin välinpitämättömät saippualaatikoiden omistajat ovat kuvanneet tai yrittäneet ottaa makrokuvan saippuarasiaan. Kaikilla saippuaastioilla, joita valmistetaan nyt halvimmista kohtuuttoman kalliimpiin, on arsenaalissaan "makro"-tila. Erottuva ominaisuus tässä tilassa on vain se, että tässä tilassa voit tarkentaa hyvin lähelle, kaikki muu on normaalia. Riippumatta siitä, kuinka monta kertaa otin kuvia saippuaastioista, eri valmistajista ja hintaluokista, periaate on suunnilleen sama:

- aseta makrotila;

- käynnistä stabilointilaite (jos sellainen on);

- poista digitaalinen ja optinen zoom kokonaan, aseta se alhaiseksi;

- sammuta automaattinen tarkennus / tarkenna kasvoihin jne., aseta tarkennus keskelle;

- tuo saippualaatikko mahdollisimman lähelle kohdetta, pidä kuvauspainiketta painettuna puolivälissä, katso onko kamera tarkentunut, tässä on tärkeää saada tarkennus, tarkenna vihreään tarkennussuorakulmioon, jonka pitäisi syttyä näytölle ( lähes kaikki saippuaastiat, tämä osoittaa, että kohde on tarkentunut), paina sitten painike kokonaan alas. Jos keltainen suorakulmio syttyy, kohde on joko liian lähellä tai liian kaukana eikä kamera voi tarkentaa siihen, muuta etäisyyttä kohteeseen ja tarkenna uudelleen, kunnes kohde on tarkennettu (vihreä suorakulmio syttyy);

- Jos kehys on epäselvä, kytke salama päälle ja toista uudelleen.

Yritä kuvata mahdollisimman läheltä, sillä näin varmistat hyvän kuvan, jota on mahdoton saavuttaa saippua-alustalla muissa kuvausolosuhteissa (esimerkiksi muotokuvaa kuvattaessa), ja samalla varmistat, että aihe on tarkentunut. Jos kohde on liian tumma tai ylivalottunut - . Ole kärsivällinen ja saavutat varmasti haluamasi tulokset.

Siinä on itse asiassa kaikki temput, joten älä pelkää makroa, kokeile sitä, saavuta haluttu tulos ja olen 100% varma, että pidät siitä.

Pari makroa, jotka on tehty erilaisiin saippualaatikoihin:

Canon A470

Kenon A480

Canon A470

Ottaaksesi hyvän makro päällä refleksikamera tarvitset erityisen makro-objektiivin. Hienoa tässä objektiivissa on, että voit tarkentaa hyvin lähelle. Tarkennusetäisyys kohteeseen on noin 0,15-0,20 metriä. Yleensä tämä on jonkinlainen teleobjektiivi, jonka polttoväli on 60-100mm (kuten Sigma 70mm, Nikon 60mm VR micro, Nikon 105mm VR micro), laadukas makro-objektiivi on melkein aina nopea korjaus. Kyllä, ja vielä yksi tärkeä pointti, makroobjektiiviin ei tarvita stabilointia, se ei yksinkertaisesti pelasta, jos peität aukon, tarvitset salaman.

Juuri makrolinssin ostanut ihminen on kuin koulupoika biologian tunnilla, jolle opetettiin mikroskoopin käyttöä ja joka on innokas katsomaan kaikkea ja kaikkea, oppimaan kaikki mikromaailman salaisuudet. Se on suunnilleen sama kuin olin, kun otin ensimmäisen kerran hyvän makron.

Makrokuvaus ei ole sen vaikeampaa kuin tai, tarvitset vain vähän sinnikkyyttä ja vaatesarjan, jonka olet valmis peittämään ryömiessäsi kostean maan halki etsimään tuntematonta ja kaunista. Jos et ole valmis kirjaimellisesti "ryömimään maassa", en näe mitään syytä sinun ostaa makro-objektiivia, mikä, huomaa, ei ole niin halpa nautinto. Niin:

Kyllä, unohdin mainita yhden tärkeän yksityiskohdan. Selvyttääkseni asiaa, annan sinulle esimerkin. Makroobjektiivia on kaksi: Nikon 60mm f/2.8 micro ja Nikon 105mm f/2.8 micro; ensimmäisen tarkennusetäisyys on 18,5 cm, toisen 41 cm. Älä siis usko, että ensimmäinen tekee tarkemman makron, itse asiassa 60 mm:n ja 105 mm:n polttovälin eron vuoksi, niillä on suunnilleen sama suurennus, mutta vääristymä ja kaarevuus 105 mm f / 2,8 ovat huomattavasti pienemmät.

Toistan vielä kerran, sinnikkyys on erittäin tärkeää makrossa, kaikenlaisten hyönteisten metsästys ei ole niin helppoa. Älä odota saavasi hyvää laukausta ensimmäisellä kerralla, sinun on otettava kymmeniä valitaksesi yhden. Mutta lopulta saat tahtosi!

Nikon D40, 70mm, f/3.2, 1/60, -1.00 eV, ISO 200, SB-600 salama

Nikon D40, 70 mm, f/11, 1/60, 0,00 eV, ISO 200, SB-600 salama

Näin ammattilaiset ottavat kuvia:

makrokuvaus, tai vähän siitä - kuinka ammutaan eniten lähikuva ovat pienimpiä esineitä.

Ensinnäkin on syytä päättää, mitä tässä artikkelissa kutsutaan makrokuvaukseksi. Yksinkertaisuuden vuoksi sanotaan näin: makrokuvaus on pienten esineiden lähikuvaamista. Samaan aikaan valokuvan esine osoittautuu lopulta yleensä paljon suuremmiksi kuin se todellisuudessa on.

Hyönteiset, kukat, ruoho ja kolikot ovat makrokuvaajien suosikkikohteita.

Katso yksi esimerkki "makroskooppisesta" valokuvasta:

Karpin Anton ©

Mikä on paras kamera makrokuvaukseen? Tavallisella digikameralla saa itse asiassa aika hyviä makrokuvia - sillä sellaisissakin kameroissa on sopiva tila ja objektiivin ominaisuudet ovat myös usein parhaimmillaan, mutta DSLR on silti kätevämpi. DSLR-kameran avulla voimme valita tarvittavan objektiivin ja pitää kaikki asetukset hallinnassa, saavuttaen maksimaalisen tuloksen!

Jos puhumme DSLR-kameroista, niin yksinkertainen malli kuin Canon 650D tai vastaava.

Makro objektiivi.

Jos puhumme kompaktikamerasta, meillä ei ole valinnanvaraa, objektiivia ei voi vaihtaa :) Mutta jos päätät ostaa erityisen makro-objektiivin SLR-kameraan, niin valinnanvaraa on varmasti!

Yksi suosituimmista tämän tyyppisistä linsseistä on Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Tämä lasi on tarkoitettu "rajatuille" (ei suurille) kameramatriiseille, jotka ovat useimpien amatööri- ja puoliammattilaisten digitaalikameroiden matriiseja. Kun otetaan huomioon pelkistetty matriisi, vastaava polttoväli on lähes 100 mm. Linssillä voit ottaa valokuvia mittakaavassa 1:1, eli kuva voidaan projisoida matriisiin mittakaavassa 1:1, eli todellisessa koossa! Hyvin harvat objektiivit pystyvät tähän!

Ammattivalokuvaaja voi käyttää Canon EOS 5D:tä, ja objektiivi on suunniteltu sen 35 mm:n kennolle, Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM.

Voit käyttää myös edullisia zoom-objektiiveja makrotoiminnolla, kuten SIGMA AF 70-300mm f / 4-5.6 APO, tämän objektiivin makrotila toimii polttovälillä 200-300 mm ja mahdollistaa tarkennuksen kaukaa. vain 95 cm kohteeseen, kun taas kasvu voi olla 1:2,9:stä 1:2:een. Hyvä myös! Vaikka ei niin hyvä kuin erikoislinssit.

Toinen budjettivaihtoehto makrokuvaukseen DSLR:llä on makro renkaat- niitä käytettäessä pääset tavallisella objektiivilla niin lähelle kohdetta kuin haluat. Mutta makrorenkaita käytettäessä (etenkin ei kalliita) ainakin osa kameran automaatiosta lakkaa toimimasta - esimerkiksi automaattitarkennus ja aukon säätö, mikä on erittäin, erittäin hankalaa!

Ja toinen vaihtoehto saada makro-objektiivi melkein ilmaiseksi on kääntää tavallinen kit-objektiivi... ja kiinnittää se kameraan. Tällainen kiinnitys ei kuitenkaan ole yksinkertainen asia, ja siinä on ja se myös poistaa käytöstä automaattisen objektiivin ohjauksen.

Makrovalotus.

Sinun ei pitäisi kuvata makroa - automaattisella valotuksella. Aseta aukon prioriteetti. Tosiasia on, että jos sinä (tai kamerasi tekoäly) valitset avoimen aukon, niin syväterävyys ei saa olla suurempi kuin partakoneen terän paksuus! Muista - lähietäisyydeltä ammuttaessa - aukon tulee olla mahdollisimman pieni, jotta syväterävyys on ainakin hieman merkittävä! Esimerkiksi F / 11 tai jopa F / 22 - älä häiritse!

« » F/14

Suljetun aukon takia matriisiin pääsee vähän valoa ja valotusaikaa on nostettava, joten jalusta voi olla erittäin hyödyllinen makrokuvia otettaessa.

Plus - pieni huomautus: mitä enemmän "suljet" aukkoa, sitä enemmän vaarana on menettää selkeys diffraktion takia! Tämä vaikutus voi olla hieman havaittavissa jo aukoilla f / 9:stä.

Valaistus. Salama makrokuvaukseen.

Kuten yllä olevasta käy ilmi, matkalla makromestariteosta kuvaamaan meitä voi estää hyvin suljettu aukko ja vastaavasti pitkä valotusaika. Valotusajan lyhentämiseksi sinun on lisättävä valaistusta! Ja jos aurinkoisena iltapäivänä niin tapahtuu, voit pärjätä ilman salamaa, sitten sisätiloissa tai puutteella auringonvalo, tai kuvattaessa liikkuvia hämähäkkihämähäkkejä – salama on yksinkertaisesti elintärkeä.

Canonilla, Nikonilla ja joillakin muilla valmistajilla on omat makrosalamat valikoimassaan, mutta jotkut ovat melko kalliita (ainoat edullinen vaihtoehto- kaukosäätimen kenkäkaapeli, jolla voit käyttää ulkoista salamaa (jos saatavilla) kameran suunnasta riippumatta, esimerkiksi kehyksen valaisemiseen sivulta). Siksi useimmiten käytetään kotitekoisia makrosalamia, tarkemmin sanottuna sisäänrakennetun tai ulkoisen salaman parannuksia. En kuvaile kaikkia mahdollisia malleja, alla olevissa kuvissa ne esitetään melko selkeästi. Tällaisten parannusten päätavoite on pehmeämpi valo käytön aikana.

© 4 Yllä olevat valokuvat ovat niiden omistajien tekijänoikeuksia. Vaikka en tiedä keitä he ovat :)

Keskittyminen

Noin 1 millimetrin syväterävyyden (DOF) ansiosta tarkennustarkkuudesta tulee yksinkertaisesti erittäin tärkeä tehtävä. Voit kärsiä tarkennuksesta, jopa hyvällä jalustalla ja laadukkaalla päällä. Tässä on esimerkiksi valokuva, jossa vain kovakuoriaisen viikset ja pää ovat tarkennettuina:

© «No, kerro minulle...»

Siksi harrastajat ja ammattilaiset suosivat tarkennuskiskoja. Esimerkiksi - Adorama Macro Focusing Rail. Tässä on kuitenkin enemmän ammattilaisia ​​kuin amatöörejä, emmekä nyt jää keskittymään kiskojen tarkentamiseen.

Helpompi tapa käsitellä epätarkkoja tarkennusta on pienet kameran liikkeet ja suuri määrä otoksia - yksi kehyksistä on todennäköisesti tarkennettu :) Lisäksi - jos kohde on paikallaan - voit siirtää sitä objektiivin eteen, ja ei päinvastoin. Tässä on mitä sain, kun käytin tätä temppua:

© Karpin Anton

Makrokuvauksen tausta

Tällaisten valokuvien tausta on aina epäselvä, joten on tarpeen kiinnittää huomiota vain yleiseen tonaalisuuteen. "Kotimakrostudioissa", pehmeissä laatikoissa - joita käytetään koti- ja studioympäristöissä - tämä tausta on yleensä valkoinen ja sitä täytyy yrittää vaihtaa, mutta ulkoilmassa - värit ovat luonnollisia. Yllämainittujen vetovoima tausta eniten riippuu objektiivista - erityisesti sen aukon suunnittelusta. Mitä muuta laadusta voi sanoa hämärtynyt tausta, kuvailin bokehia käsittelevässä artikkelissa.

Makrokuvauksesta voi tietysti kirjoittaa paljon pidempään, tämän tyyppisen valokuvauksen vivahteita on lukemattomia, ja palaamme niihin myöhemmin.

© Karpin Anton

Ja silti ... niille, jotka ovat lukeneet loppuun, suosittelen katsomaan videon! Itse asiassa - pieni videotunti!

Tervehdys lukijat! Ota yhteyttä, Timur Mustaev. Niin monia valokuvaustyyppejä ja genrejä, miten valitset jotain? Ei ole välttämätöntä pysähtyä yhteen suuntaan, kokeilla vähän kaikkea. Voit tietysti järjestää itsellesi erittäin jännittävän kuvauksen ryhtymällä makrokuvaukseen.

Suhteellisesti se voi olla eri tasoilla monimutkaisuus ja valmius. Alla puhumme uudesta valokuvakonseptista ja muista kiinnittää huomiota ongelman tekniseen osaan.

Makrokuva: mikä se on ja miten saada se

Yritetään ymmärtää mitä makrokuvaus on. Voimme sanoa, että tämä on kuva jostakin suurennetussa muodossa. Mutta tämä ei ole täysin totta, koska tällaista valokuvaa ei ole vaikea ottaa edes puhelimella. Puhumme kohteen tai elävän esineen (hyönteisen, lehden jne.) mittakaavan toteuttamisesta yhdestä yhteen tai useampaan.

Varmasti kiehtova prosessi, sillä he ja heidän kanssaan katsoja näkevät lopullisessa kuvassa paljaalla silmällä yksityiskohtaisen, yksityiskohtaisen mikrosirun, bakteerin tai ihopinnan ja melkein kaiken mitä haluat.

Mitä sinun tulee tietää makrokuvauksesta?

Jotta voit oppia ottamaan makrokuvia, sinulla on oltava tähän laitteet, joista puhumme myöhemmin, ja tiedät myös joitain vivahteita, jotka ovat tärkeimpiä tämän tyyppisessä valokuvauksessa. Tässä on kolme tärkeää kohtaa:

• . Aloittelijoiden keskuudessa niin suosittu automaattitila, asiantuntijat eivät suosittele sen käyttöä tässä tai monissa muissa tapauksissa. Mikä on meille tärkeintä kuvattaessa sisään suuri näkymä? – , jonka avulla voit säätää . Siksi kamerassa on optimaalisin määrittää tai kokeilla asetuksia. Makro vaatii useimmiten pienemmän aukon, esimerkiksi 7,1-11, jotta terävyysalueella on mahdollisimman paljon yksityiskohtia. Mutta joskus paras tapa avata se on hämärtää tausta kauniisti päähenkilön ympäriltä.
• Keskittyminen. Kohde vie suuren osan kuvasta, sen jokainen pieni osa on näkyvissä, mikä tarkoittaa, että tarkennus on laskettava paljon huolellisemmin. Tarkennustarkkuus voidaan saavuttaa useammassa kuin yhdessä ruudussa.
• Lisävalo. Lähestymällä kohdetta vähennät objektiiviin tulevan valon kokonaismäärää, mikä saattaa saada valokuvan tietyt alueet näyttämään liian tummalta. Sisäänrakennettu salama ei todennäköisesti sovi, vaikka käsityöläiset yrittävät parantaa sitä paperilla ja muovilla. Ulkoista salamaa, joka on ihanteellinen makrolle, kutsutaan "rengassalamaksi", sen voi helposti ostaa kaupasta tai tilata verkosta.

Teknisiä vivahteita

Puhelimessa on kyky zoomata kohteeseen, mutta useimmiten siitä tulee hirveän epäselvä ja vaikka se näyttää tavallista suuremmalta, yksityiskohtia on mahdoton erottaa. Siksi, jos haluat saavuttaa todella selkeän ja kauniin kehyksen, et tule toimeen ilman hyvää SLR-kameraa.

Sanotaan, että makrokuvausta voi ottaa myös kameralla, kuten saippuaastialla. Siellä on tietysti vastaava tila, mutta itse asiassa se ei tarkoita mitään, joten en edes ota riskiä arvailla tulevan kuvan laadusta.

Jos sinulla on hyvä kamera, mutta valitettavasti siinä oleva objektiivi on tavallinen, niin makrosta ei tule taas mitään. Voit zoomata kohteeseen tai lähestyä sitä, mutta etäisyys siihen ei saa olla noin puoli metriä lähempänä. Tämä on useimpien optiikan rajoitus.

Seuraavaksi sinun on rajattava haluamallasi tavalla kuvaamisen jälkeen. Toinen vaihtoehto on ostaa erityinen makrorengas, eli kiinnitys, joka muuttaa objektiivin vähimmäispolttoväliä (MFR). Sinun ja pääkohteen välinen etäisyys pienenee, mikä tarkoittaa, että voit ottaa kuvan suurennetussa mittakaavassa. Analogeja ovat makroturkis ja vastaavat.

Todellinen makro

Kiihkeälle makron ystäville voit harkita erikoistuneiden valokuvauslaitteiden ostamista tätä varten. SISÄÄN digitaalikamera sen ei tarvitse olla tiettyjä ammattiasetuksia, keskitason kamera, jokin Nikon- tai Canon-sarjasta riittää. Keskity linssien valintaan. Mitä niissä pitäisi olla:

1. makrotila. Katso tuotteen koko nimi ja sen ominaisuudet. Näet "Makro" tai "Mikro" - tämä on mitä tarvitset.
2. MFR-indikaattorit ja kasvumahdollisuudet.
3. Polttoväli: mitä pidempi se on, sitä vähemmän kentän erilaisia ​​vääristymiä ja kaarevuutta ilmenee, mikä on kohteelle yksinkertaisesti välttämätöntä.
4. Objektiivin aukko. Kaikenlaisessa valokuvauksessa tämä parametri on erittäin tärkeä ja määrittää työmahdollisuudet ja tietysti hinnan. Makrokohdekuvauksessa valokuvausolosuhteet eivät aina sisällä hyvää valaistusta.

Esimerkkejä makroobjektiivista

Periaatteessa näiden parametrien mukaan ehdotan useita optisia laitteita harkittavaksi. Järjestän ne kustannusten ja laadun laskuun:

• AF-S NIKKOR 105mm f/2.8G Micro VR IF-ED -makroobjektiivi. Sen lisäksi, että objektiivi on suunniteltu erityisesti makrokäyttöön (kuten nimestä voi päätellä), objektiivissa on monia myönteisiä puolia. Esimerkiksi hyvä aukko ja polttovälin ilmaisin. Käyttäjät huomaavat korkean terävyyden, kuvan kylläisyyden sekä tarkan automaattitarkennuksen. 0,30 metristä alkaen tarkennus on jo käytettävissä.
• Makrik Nikon 60mm f / 2.8D AF on budjettivaihtoehto. Muotokuvalle ominaisesta polttovälistä huolimatta se on tehty makro-objektiiviksi. Voit olla varma, sen selkeys on erinomainen, bokehin luomiseen on mahdollisuuksia. Makrokuvauksessa MFR on 0,22 m, se ottaa siihen yhden kokoisia kuvia. Valitettavasti tarkennusmoottoria ei ole, miinusten joukossa on havaittavien ulkonäkö.
• Telekuva SIGMA AF 70-300mm f/4-5.6 APO Macrosta. Keskikokoinen optiikka, joka pystyy tarkentamaan jo 0,95 metriin ja tekemään kohteen mittakaavaksi 0,5. Se antaa suhteellisen hyvän kuvanlaadun, siinä on poikkeamia. Se tekee syntiä hitaalla ja äänekkäällä tarkennuksella.

Toivottavasti vastasin kysymykseen, mitä on makrokuvaus. Jos et ole hyvin perehtynyt omaan refleksikamera, suosittelen, että aloitat kamerasi yksityiskohtaisen tutkimisen. Voin suositella hyvää kurssia - Digitaalinen järjestelmäkamera aloittelijoille 2.0, joka auttaa sinua nopeasti selvittämään DSLR:si. Millainen on hyvä videokurssi? Se on hyvin yksinkertainen ja helppo ymmärtää. Täydellinen aloitteleville valokuvaajille!

Siinä kaikki minulle. Kaikki ovat tyytyväisiä, tilaa päivitys. Älä unohda jakaa artikkelia. Hei hei! Odota, kollegat!

Kaikkea hyvää sinulle, Timur Mustaev.