Kuolan niemimaalta ja suurimmasta osasta Venäjän pohjoisosaa on löydetty jälkiä sumerilaisia ​​ja egyptiläisiä paljon vanhemmasta sivilisaatiosta. Muinaisten kivirakennusten rauniot ovat vaikuttavia paitsi kokonsa puolesta, ne on kaiverrettu basalttikivistä. Jos nämä ovat todella rakennusten jäänteitä, niin moderni ihmiskunta voi vain haaveilla niiden ihmisten tekniikoista, jotka voisivat luoda ne. Yllättäen nämä löydöt ovat olleet Venäjällä tiedossa 1920-luvun alusta lähtien. Neuvostoliiton tiedemies Alexander Barchenko väitti löytäneensä Hyperborean. Nämä tiedot luokiteltiin pitkään "salaisiksi". Missä Hyperborea sijaitsi? Mikä yhdistää Venäjän salaperäiseen maahan?

Antiikin Kreikan hyperboreaa kutsuttiin myyttiseksi pohjoiseksi maaksi. Muinainen kreikkalainen historioitsija Diodorus Siculus piti sitä Apollon valtakuntana, ja antiikin roomalainen tiedemies Plinius Vanhin kuvaili luonnonhistoriassaan Hyperborealaista valtakuntaa onnellisiksi ihmisiksi, jotka asuivat Riphean vuorten takana.

Hyperboreaa etsittiin eri aikoina Grönlannissa, Etelämantereella, Intiassa ja Tiibetissä, mutta kun tiedemiehet onnistuivat tutkimaan Gerard Mercatorin karttaa, he eivät uskoneet silmiään. Täällä salaperäisellä maalla on selkeä sijainti ja muoto, ja se sijaitsee vain nyky-Venäjän pohjoisosassa.

Gerard Mercator ja hänen karttansa.

Monien lähteiden ja intialaisten legendojen mukaan hyperborealaisten oletettavasti perustuivat "valkoiseen saareen". Mikä on "valkoinen saari"? Tämä on kiistanalainen, esimerkiksi useimmat indologit uskovat, että se oli jonkinlainen jäännös säilyneestä maasta arktisella alueella.

Intialaiset Vedat vahvistavat nämä kartat. He kuvaavat Hyperboreaa "maana, jossa yö ja päivä ovat jatkuvia ja auringonnousu ja -lasku kulkevat samaa rataa", mutta tällaisia ​​ilmiöitä voidaan havaita vain yhdessä paikassa planeetalla - Venäjän arktisella alueella.

Tätä varten ilmestyy yhä enemmän tieteellisiä faktoja. Kaikissa esoteerisissa opetuksissa (ensisijaisesti vedaisissa) sanotaan, että alun perin ihmiskunnan esi-isien koti oli pohjoisessa. Hänet nähdään paratiisina, Brahman (maailman luojan) asuinpaikkana, juuri Brahma on kaikkien elävien olentojen isä, joten Pohjoinen paratiisi yhdistetään Pohjantähteen.

Yllättäen yhteys myyttiseen Eedeniin lipsahtaa Kuolan niemimaan nimeen. Tosiasia on, että vanhassa slaavilaisessa kielessä ja sanskritissa sana "kolo" tarkoittaa "aurinkoa", se tarkoittaa Kuolaa - aurinkoista. Voidaanko arktisen alueen nykyaikaista karua aluetta kutsua aurinkoiseksi paratiisiksi?

Nykyään se on epätodennäköistä, mutta 10 tuhatta vuotta sitten paleontologien mukaan Venäjän pohjoisen ilmastoa voitiin verrata siihen, mitä nyt näemme Mustanmeren rannikolla.

Juuri täällä, Kuolan niemimaalla, 1900-luvun alussa Aleksanteri Bartšenko lähti Dzeržinskin henkilökohtaisesta käskystä etsimään salaperäistä maata, ja retkikunnan aikana löydetty oli pitkään "salaisen" gifin alla. aika.

Tämä on koko sarja Kuolan niemimaan pyramideja, sarja menhirejä ja dolmeneja, kuuluisia labyrinttejä, kuuluisa valtaistuin Kuzovskin saaristossa (jättiläisten valtaistuin), ts. nämä ovat jäänteitä siitä hyvin muinaisesta sivilisaation, josta kansojen muuttoliike historiallisesti ja legendaarisesti alkoi.

Rippas Platon Borisovich

Biologin ja maantieteilijän P.B. Rippas on omistettu Kuolan niemimaan jokiverkostojen topografiselle kartoitukselle (Varzuga-, Ponoy-, Pana-joet), jonka tuloksena saatiin 3-vertainen kartta joen kulmasta. Varzuga, esitelty Venäjän maantieteelliselle seuralle. Hänen muistiinpanonsa tärkeä piirre on ss:n yhdistävän tiejärjestelmän kuvaus. Kuzomen ja Varzuga saamelaisten hautausmailla niemimaan keskustassa ja edelleen - Kuolan kanssa.

KOLAN retkikunta 1898:(alustava raportti) P. B. Rippas

Kesällä 1898 Venäjän keisarillinen maantieteellinen seura lähetti minut yhdessä sotilastopografien joukon luutnantti A. A. Noskovin kanssa Kuolan niemimaalle Varzuga-joen altaalle topografista ja geologista tutkimusta varten. Maanmittausten ja tähtitieteellisten pisteiden määrittämisen lisäksi kumppanini otti ystävällisesti vastaan ​​säähavaintoja ja korkeusmäärityksiä aneroidien avulla.

Tutkimuksen oli määrä alkaa Kuzomenin kylästä, joka sijaitsee joen yhtymäkohdassa. Varzuga Valkoiseen mereen ja jatka nimetyn joen ylävirtaan sen yläjuoksulle. Lisäksi retkikunnan täytyi ylittää Varzugajoen valuma-alueen Ponoyajoen valuma-alueesta erottava vedenjakaja ja saavuttaa Ponoi Lapin kesäisellä Ylä-Kamensky-kirkkopihalla. Sieltä retkikunnan oli määrä jatkaa matkaansa Ponoia pitkin pisteeseen, jossa tämä joki jakautuu kahteen haaraan. Olosuhteista riippuen sen piti kulkea jompaakumpaa heistä pitkin lähteeseen asti. Sitten sen oli tarkoitus mennä maata pitkin järville, joista Pan-joki virtaa ja laskea sitä alas, kunnes se virtaa jokeen. Varzuga; ja sieltä jo kuljettua polkua pitkin takaisin Kuzomeniin.

Retkikunnan siirtämiseksi takaisin keväällä paikallisen ulosottomiehen Pjotr ​​Andrejevitš Taratinin kautta palkattiin Varzugan kylän talonpojat, jotka tunnettiin taitostaan ​​uida koskia pitkin: meidät piti viedä 16 henkilöä 8 veneellä. Varzuga-joen yläjuoksulle; ja loput 14 henkilöä. heidän piti tavata retkikunta 15. heinäkuuta joen kärjessä. herrat. Jokaiselle työntekijälle maksettiin 10 ruplaa. viikolla. Ponoya-joen varrella ja sisämaassa retkikunnan oli määrä olla mukana paikallisia lappialaisia ​​Kamenskyn ja Lovozeron kirkkotarhojen läheisyydestä.

Kolmessa kohdassa: Varzugan kylässä, kesällä Kamenskyn ja Lovozeron kirkkopihoilla, järjestettiin ruokavarastoja talvireitin varrelle. Varaukset koostuivat pääosin valkoisista ja mustista keksistä, tattari- ja hirssirouheista sekä kaurapuuroista. Kaikki tämä ostettiin, pakattiin pieniin paaleihin, jotka oli helppo kantaa selässä ja lähetettiin hevoskärryillä pitkin Valkoisenmeren rannikkoa Arkangelin kuvernöörin Aleksanteri Platonovich Engelgardtin käskystä ja huolenpidosta, joka osallistui ystävällisesti toimintaamme. retkikunta.

Lähdimme Pietarista 15. toukokuuta, saavuimme Arkangeliin 19. päivänä ja lähdimme kolme päivää myöhemmin Tšižov-höyrylaivalla Kuzomenin kylään ottamalla mukaan 4 Arkangelin reservipataljoonan sotilasta, jotka G. War lähetti matkalle. Ministeri. Höyrylaiva oli hieman myöhässä saapuessaan Kuzomeniin meressä kelluvan jään vuoksi, ja vasta 28. toukokuuta onnistuimme laskeutumaan rantaan esteettömästi, mikä ei aina ole mahdollista tällä alueella. Rannikko on täällä matala ja tasainen, joten höyrylaivan on pysähdyttävä kaukana siitä avomerellä ja merkittävällä jännityksellä matkustajien kuljettaminen veneissä tulee mahdottomaksi. Itse kylä sijaitsee 11/2 verstaa. merestä, joen oikealla rannalla. Varzuga, noin 4 tai 5 versta sen suusta. Varzugaan virtaa kylää vastapäätä varsin merkittävä Kitsa-joki. Kylä muodostaa yhden kadun, noin mailin pitkä; molemmilla puolilla on tilavia, usein kaksikerroksisia mökkejä. Hieman sivussa on kolme kirkkoa, joita ympäröivät matalat hiekkadyynit, jotka peittävät koko alueen ja antavat alueelle synkän ilmeen. Kasvillisuutta ei ole. Noin 40-50 vuotta sitten kylän lähellä kasvoi metsä, mutta talonpojat kaatoivat sen, ja nyt sen tilalle ulottuu myös dyynejä. Asukkaat (yli 650 henkilöä) harjoittavat merikalastusta, pääasiassa lohen kalastusta syksyllä ja hylkeen taistelua keväällä; joitakin omia laivoja ja kauppaa.

Retkikunta lähti 4. kesäkuuta suurilla veneillä pitkin paikallista karbasya Varzugan kylään, joka makasi 18 verstaa ylöspäin jokea pitkin. Huolimatta joen keskimääräisestä leveydestä noin 1/2 verstaa, sen syvyys on niin merkityksetön, että sen läpi kulkemiseksi tavallisilla meriveneillä on odotettava vuorovettä, jonka vaikutus ulottuu 18 verstaa suulta. Matkalla törmäsimme omituiseen ilmiöön: nouseva vesi nosti rannoille hiekkajyviä, jotka kerääntyivät useiden neliötuumien alueille ja kelluivat vedessä peittivät joen pinnan ikään kuin täplillä. Kevyilläkin aaltoiluilla vesi kastelee hiekanjyviä, jotka tässä tapauksessa uppoavat välittömästi. Joen rannat muodostavat jyrkkiä, noin 4-5 sazhens1) korkeita rinteitä; ne koostuvat vuorottelevista ohuista kerroksista hienoa hiekkaa. Nämä kerrokset eivät ole samanvärisiä, ja ne koostuvat puolestaan ​​ohuimmista vinottajista. Muutaman versan päässä kylästä rannat ovat paljaita kasvillisuutta, mutta kauempana näkyy ruohoa, matalia pensaita ja lopulta sekametsää; paikoin rannat nousevat korkeammalle, niillä on useita terasseja, mikä viittaa siihen, että joki aikoinaan virtasi korkeammalla tasolla. Jyrkkä ranta joko laskeutuu suoraan veteen tai on erotettu siitä enemmän tai vähemmän leveillä tulvaalustalla. Jälkimmäiset ovat yleensä niittyjen tai pensaiden käytössä, joskus niille laskeutuu metsä, joka peittää kaikki rinteet. Vallitsevia puulajeja ovat pihlaja, paju, punaherukka, villiruusu, vadelma, kuusama jne. Joskus melko suuria tiloja miehittää kokonaan matalakasvuinen, ikään kuin yhteen tasoon leikattu kataja. Kuzomenista 13. verstassa jopa 20 sazhenin korkeudet lähestyvät jokea. ja peitetty mäntymetsällä; Tästä alkaen joki 5 mailia jäljellä Varzugan kylään kapenee ja virtaa nopeasti kivikkoa pitkin muodostaen neljä suurta koskea: Sobachy, Koytugov, Kletnoy ja Morskoy. Tällaisissa olosuhteissa oli mahdotonta jatkaa matkaa veneillämme; jätimme heidät ja menimme kylään. Varzuga jalkaisin mainittuja korkeuksia pitkin, mäntymetsän peitossa. Varzugan kylä sijaitsee suuressa, kauniissa jokilaakson jatkeessa ja sijaitsee joen molemmin puolin, sen rannikkoterassien tasaisella pinnalla. Kylän oikealla, korkeammalla rannalla on pienempi osa kylää ja tässä on mielenkiintoinen historiallinen muistomerkki: pieni, arkkitehtonisesti alkuperäinen puukirkko, rakennettu vuonna 1674.

Suurin osa kylästä sijaitsee vastakkaisella, niin sanotulla "Nikolskaja"-puolella, jossa kirkon vieressä on papin talo ja sen mukana pieni meteorologinen observatorio ja kylän ainoa kasvimaa. Kylän majojen takana on joen molemmin puolin pieniä laitumia, joilla laiduntavat lampaat ja lehmät. Oikealta puolelta, suoraan laitumen takaa, alkaa jyrkkä nousu, joka kulkee kolmessa terassissa ns. "Romanova Sopkaan", joka edustaa pientä mäkeä, jonka huippu on 23 sazhenin korkeudella.2) joen yläpuolella. . Kylän itäpuolella on kohonnut, mäkinen tasango, jonka korkeus on noin 17 sazhens. joen yläpuolella. Kaikki kylän viereiset ja joen varrella löydetyt kukkulat koostuvat irtonaisista sedimenteistä - hiekasta ja savesta, jotka niistä löydettyjen fossiilien mukaan pitäisi luokitella plioseenikauden jälkeisiksi merimuodostelmille. Niiden alta näkyy useissa paikoissa kylän alapuolella olevien koskien läheisyydessä matalat, kovan punaisen hiekkakiven kerroksista koostuvat kalliot. Tämä hiekkakivi ei sisällä orgaanisia jäänteitä, mutta se kuuluu kuitenkin oletettavasti devonin järjestelmään.

Varzugan kylässä on hieman enemmän asukkaita kuin Kuzomenissa, ja se perustettiin paljon aikaisemmin kuin jälkimmäinen. Paikallinen pappi, isä Mihail Istomin, joka on innokkaasti kiinnostunut kaikesta rakkaan kylänsä elämään liittyvästä, kertoi meille, että Varzugan perustaminen on peräisin 1400-luvulta; mutta legendan mukaan venäläiset asuivat alueella jo aikaisemminkin, luultavasti harjoittaneet käsityön lisäksi jopa peltoviljelyä, mistä todistavat lähistöltä löytyneet muinaiset myllynkivet. Tällä hetkellä asukkaat harjoittavat yksinomaan lohen kalastusta ja hylkeiden taistelua merellä, helmikuussa.

Retkikunta lähti 4. kesäkuuta Varzugan kylästä jatkomatkalle jokea pitkin pitkillä ohuista lankuista tehdyillä veneillä. Nämä veneet ovat kooltaan ja ulkonäöltään melko samanlaisia ​​kuin korsumme, vain ne ovat hieman vakaampia ja tilavampia; Koska ne ovat erittäin ketterät, ne ovat erittäin käteviä ajettaessa koskissa, koskissa ja matalikossa. Jokea seurattaessa käytetään airojen sijaan sauvoja, noin 4 kaaria pitkiä. ja 1 tuuman paksuinen, jolla ihmiset seisovat keulassa ja perässä, lepäävät kivistä pohjaa vasten; purjehtiessa alas jokea, liike tehdään, kuten tavallista, airoilla. Kylän yläpuolella joki virtaa kuusi verstaa suoraan luoteeseen; sen molemmat rannat ovat korkeita, jyrkkiä rinteitä, tiheästi umpeen kasvaneita pieniä metsiä ja pensaita. Ne ovat suoraa jatkoa kylää ympäröiville kukkuloille ja, kuten ne, koostuvat irtonaisista merisedimenteistä. Yläosassa ei ole paksu kerros hienoa hiekkaa, joka on täynnä erilaisia ​​kiviä ja kiviä; tämä hiekka on jäätikön sedimenttiä, joka muodostaa sammalilla ja porosammaleilla kasvanutta metsämaata. Veden läheltä, löysäkerrostumien alta, näkyy useissa paikoissa niiden alla olevia gneissikiviä, enimmäkseen rannikkoa pitkin ulottuvina matalina paljastumaina. Suoraan veden äärellä molemmilla rannoilla on muutaman sylin leveitä matalia kaistaleita, jotka ovat täynnä ylhäältä pudonneita tai lähdejäätä kasattuja lohkareita.

Jään vaikutus on havaittavissa jopa vedestä ulkonevissa kivissä, jotka ovat ikään kuin kiillotettuja; jää jättää usein myös naarmuja lohkareisiin ja rypistyy ja kitkee juurineen rannikon pensaita.

Varzugan kylästä 7 versan päässä jokeen laskee S*erga-joki, joka virtaa suuresta Sergozerosta, joka sijaitsee pohjoisessa, noin 45 versan etäisyydellä kylästä. Noin 100 sazhenia sen suun alapuolella tapahtui paikallisten asukkaiden muistoksi suuri maanvyörymä, jossa samat plioseenikauden jälkeiset meren sedimentit paljastuvat ohuella jäätikkösedimenttikerroksella. Tätä paikkaa, joka tunnetaan nimellä Sky-Mountain, piti legendan mukaan pyhänä täällä muinaisina aikoina asuneiden villimiesten keskuudessa. talonpoikien sanojen mukaan täältä löytyy satunnaisesti ja edelleenkin pieniä epäjumalanpatsaita. Tämän paikan korkeus joen yläpuolella on noin 19 sazhens. Sergajoen suulla on noin 15-20 nokea. leveys; se virtaa syvän, metsäisen laakson läpi, jossa on toisinaan korkeita graniitti- ja gneissikallioja ja epäselviä plioseenikauden jälkeisen saven paljastumia; joen uoma on matala, virtaus nopea, koski; usein siellä on pieniä, tulvivia terasseja. Edelleen Varzugan ylävirtaan alue on yleisesti ottaen säilyttänyt saman luonteen. Joki virtaa jyrkkien rantojen välissä ja kohoaa keskimäärin 15 sazhenia tasonsa yläpuolelle. Joskus laaksossa on pieniä laajennuksia, joita peittävät useiden kymmenien sylien pituiset tulvaterassit, joita peittää tiheä kasvillisuus. Heidän maaperänsä koostuu rustosta ja kivistä, joiden joukossa on usein melko suuria lohkareita. Yhä useammin jommallakummalla rannikolla kivipaljastumia ilmaantuu niin sanotusti varovasti veden alle laskeutuvien ”poskien” tai enemmän tai vähemmän korkeiden kumpujen muodossa, joissa on jyrkät, sileät seinämät. Tällaisilla kukkuloilla erottumishalkeamat ovat selvästi näkyvissä, jotka muodostuvat pakkasen vaikutuksesta ja hajottavat kivimassan suuriksi, pitkänomaisiksi ja teräväreunaisiksi lohkoiksi. Kivien pinta on veden tulvivia paikkoja lukuun ottamatta peitetty harmaalla jäkälällä ja ohuella rautaoksidipinnoitteella, ja siksi se näyttää kaukaa katsottuna harmaalta tai hieman punertavalta. Näiden kivien kivet edustavat kahta rinnakkain esiintyvää lajiketta, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa siirtymämuodoilla. Yksi - hienorakeinen gneissi, sisältää paljon kiilleä ja erottuu hienosta kerroksesta ja tummasta väristä; lukuisat suonet leikkaavat usein kiven läpi antaen sille kirjavan ulkonäön. Toinen lajike on punertava, hienorakeinen graniitti ja gneissigraniitti, joiden pääkomponentti on lihanpunainen maasälpä. Paikoin kivissä on karkearakeisempaa graniittia, samoin kuin kvartsia.

Jokilaakson ulkopuolella molemmille puolille leviää kohonnut, tasainen aaltoileva tasango, joka edustaa tyypillistä jäätikkömaisemaa. Sen alemmilla paikoilla on paljaat sammaleet, joista joskus löytyy kääpiökivun, pajujen ja erilaisten marjakasvien pensaita. Soiden joukossa on epätasaisen pituisia, pitkulaisia, useaan syvyyteen kohoavia pentoja, joita peittävät matalat kuusimetsät. Nämä kerrokset koostuvat jäätikkösedimentistä ja ovat pieniä harjuja, joiden yleinen suuntaus on suunnattu lännestä Osoon. Sammaleen pohjamaa koostuu myös jäätikkösedimentistä. Joen lähellä, korkeammissa paikoissa, kasvaa mäntymetsiä. Varzuga-joen leveys on keskimäärin noin 100 sazhens, sen virtaus on melko nopea ja sen syvyys on merkityksetön. Ajoittain on koskia ja pieniä koskia; vesi on melko läpinäkyvää, joten lähes kaikkialla näkyy rustomainen, kivinen pohja ja jopa helmikuoret ryömivät sitä pitkin. (Margaritana, Margaritifera). Työmiehemme käyttivät vapaa-aikaa näiden simpukoiden kalastamiseen; mutta huolimatta siitä, että monet niistä avattiin, löysimme vain muutaman kauniin helmen, ja pieniä, joista suurin osa oli epäsäännöllisen muotoisia ja tummia. Aikaisemmin siellä harjoitettiin helmien kalastusta, joka on nyt lakannut.

Noin 10 verstaa Serga-joen yhtymäkohdan yläpuolella Varzuga-joki tekee jyrkän mutkan etelään ja ryntää 41/2 verstaa rajusti korkeiden kivien seassa muodostaen jyrkän kosken, joka tunnetaan nimellä "Iovas". Täällä työntekijöidemme taito ja kestävyys ilmeni täysin, minkä ansiosta veneet ylittivät koko kynnyksen ilman vaurioita; vain muutama rikkoutunut pylväs piti vaihtaa uusiin. Joissain paikoissa rannikon kalliot tuhoutuvat ja muodostavat suuria talusia; yläosissa ne ovat hieman pyöreitä, jäätikkösedimentin peittämiä ja metsän peitossa. Ei kaukana Iovashin koskesta, r. Varzuga saa oikealta varsin merkittävän Arengajoen, joka suulla vuotaa kallioreunuksen yli noin 1 noki. korkeus. Lisäksi se virtaa suhteellisen rauhallisesti pitkin laaksoa, jota reunustavat kukkulat 15-16 sazhensista. korkeus ja 11/2 verstaa suusta se on jaettu kahteen haaraan, joista vasen säilyttää entisen nimensä ja oikea on nimeltään M * Elga. Tästä alkaen molemmat virtaavat kapeissa rotkoissa, joita rajaavat graniittikalliot ja gneissikivet; Ei kaukana haarasta on kaunis vesiputous Arengalla. Vesi putoaa 4-41/2 sazhenin korkeudelta. rotkon patamuotoiseen jatkeeseen; vesiputouksen yläpuolella joki virtaa melko tasaisen alueen läpi, joka on kasvanut pensaille ja metsälle; sen kanavassa on pieniä kivipaljastumia. Arengan suun yläpuolella Varzuga-joki säilyttää entisen luonteensa noin 25 verstaa Krivets-joen yhtymäkohtaan asti. Myöhemmin sen rannat alkavat vähitellen laskea, laakso levenee jonkin verran ja tulvaterassit ovat yleisempiä, lisäksi pidempiä ja leveämpiä kuin ennen. Nyt toiselta, nyt toiselta puolelta löytyy edelleen kalliopaljastumia, mutta niiden korkeus ei enää saavuta erityisen merkittäviä mittoja; samaan aikaan graniitit alkavat kohdata vain merkityksettömien suonien muodossa, ja gneissit muuttuvat rakenteeltaan ja koostumukseltaan monipuolisemmiksi; niiden kerrosten iskun yleinen suunta on luoteeseen ja lasku on lounaaseen; tulokulma vaihtelee suurimmaksi osaksi välillä 35-60°. Pudotessaan yhä enemmän, rannat muuttuvat lopulta lähes tasaiseksi, ja maasto säilyttää tämän ilmeen Varzuga- ja Pana-jokien yhtymäkohtaan asti. Muutama versio tämän pisteen alapuolella on havaittavissa ero veden läpinäkyvyydessä ja värissä lähellä joen vasenta ja oikeaa rantaa. Varzuga, joen vesistä lähtien. Pannut ovat kevyitä ja läpinäkyviä, ja Varzugan vedet värjäävät humus melko tummalla värillä. Kaikille 65 mailin päässä kylästä. Varzuga Pan-joen suulle laskee lukuisia jokia ja puroja Varzuga-jokeen lukuun ottamatta edellä mainittuja sivujokia. Alemmissa osissa nämä joet ja purot leikkaavat yleensä syviä rotkoja ja jopa rotkoja, mutta pian ne nousevat ylätasangolle ja virtaavat rauhallisesti sammalsuiden seassa.

Panajoen suulla järjestettiin päivä ja määritettiin tähtitieteellinen piste. Barometrisen havainnon mukaan tämän alueen korkeudeksi meren yläpuolella osoittautui noin 65 nokea. Keskimääräinen joen putoamiskorkeus polun ohitetussa osassa on noin 3/4 sazhens per versta, mutta jos mukaan lasketaan jyrkkiä koskia, se ei ylitä 1/2 sazhensia. a verst. Pienten sivujokien kaivamissa rotkoissa kasvaa alueen paras metsä. Täällä voit joskus löytää yksittäisiä mäntyjä, jotka ovat jopa 8 sazhenin korkeita. jonka rungon paksuus on jopa 6-7 tuumaa. Yleisesti ottaen metsät ovat kaikilla Kuolan niemimaan osilla, joissa vierailimme, erittäin köyhää: tulipesäpuut ovat vinoja ja erilaisten tautien aiheuttamia. Kuusissa latvat usein kaksinkertaiset ja kolminkertaiset tai näyttävät olevan neulamaisia, koska niissä ei ole melkein lainkaan oksia, jotka päinvastoin kasvavat voimakkaasti tyvestä. Eläimistön osalta emme tavanneet lainkaan nisäkkäitä, vaikka näimme useita kertoja tuoreita peurojen ja karhujen jälkiä. Lintuista tavallisimmin esiintyi pieniä lajeja, etenkin syyhyitä ja rastasta (Turdus pilaris); Jokea pitkin lensi usein parit pitkäkärkiset merikansat (Mergus serrator) ja yksittäinen sipuli (Anas penelope), ja kerran lokki (Larus glaucus?) tavattiin. Kalliorantaa pitkin juoksevat pienet rantapiiput (Actitis hypoleucos), ja metsän yllä leijuu silloin tällöin suuret ja pienet saalistajat. Metsistä ja suoista löytyy melko paljon riistaa: metsoa ja valkopyppyä. Fritillaaria (Bonasa sylvestris) tavataan vain purojen ja jokien rotkoissa. Rannalla näimme tavallisia harmaasammakoita (Rana temporaria) ja pieniä liskoja (Zootoca vivipara?); ja Sky Mountainilla työläiset tappoivat aikuisen kyyn (Vipera berus). Niemimaan joet ovat yleensä kalarikkaita, samalla alueella havaittiin lähes yksinomaan lohta ja harjusta, jotka olivat pääasiassa ravintoamme. Joskus oli melko kylmää ja vaihtelevaa, ja siksi hyönteisiä oli vähän. Hyttysiä ilmestyi, mutta silti pieniä määriä; niiden lisäksi onnistuimme näkemään useita pieniä perhosia, hyönteisiä ja tuhatjalkaisia ​​hyttysiä.

Kesäkuun 12. päivänä retkikunta lähti jatkomatkalle, ylös Varzuga-jokea, mutta matkasi vain 41/2 vers. Ilma-Ruchyan yhtymäkohtaan, koska täältä sen piti tehdä sivuttainen retki luoteeseen, 10 versta joesta sijaitsevalle Ilma-Goralle. Lähellä Ilma-Ruchyan suuta kulkee gneissien levinneisyyden pohjoisraja niemimaan eteläosassa. Tästä alkaen Varzuga-joki halkaisee huomattavan pituisen vihreän kivialueen läpi, jotka ovat joko massiivisia tai enemmän tai vähemmän liuskekiviä. Täällä kehitetään saman koostumuksen omaavia epidiaemäksiä ja porfyriittejä. Usein ne puristuvat voimakkaasti kokoon ja jopa siirtyvät biotiitti-kloriitti-kvartsiliuskeiksi. Ilma Gora koostuu samasta massiivisesta viherkivestä ja kohoaa 570 jalkaa3) ympäröivän tasangon yläpuolelle. Sen pohjaa peittävässä metsässä on kivikasoja, jotka koostuvat kallioperästä ja moreenisedimentistä. Hieman Ilma-Ruchyan suuta korkeammalla, viherkivikivien joukossa on erillisiä tiheiden, valkeanharmaiden kalkkikivien paljastumia useiden kilometrien päähän, joita usein leikkaavat voimakkaat, jyrkästi uppoavat tai puhtaan valkoisen tai vaaleanpunaisen kvartsin suonet. Valitettavasti kalkkikivistä ei ole löydetty paleontologisia jäänteitä, joten niiden geologinen ikä on edelleen tuntematon; Joidenkin merkkien mukaan ne voidaan kuitenkin suurella todennäköisyydellä johtua paleotsoisista. Kun siirrymme ylös jokea, maasto kohoaa jälleen ja muistuttaa jo ohitettuja paikkoja Iovasamin kynnyksen, Arengan suon jne. läheisyydessä. Ainoa ero on, että kivet koostuvat eri kalliosta, ja tulvaterassit ovat kehittyneempiä jokilaaksossa, jota peittää suhteellisen tiheä sekametsä. Panajoen irtoamisen jälkeen vedestä tyhjentynyt Varzuga-joki säilyttää entisen luonteensa: sen virtaus on nopeaa, sen syvyys on merkityksetön ja sen uomassa on monia lohkareita, joista osa on valtavan kokoisia. Ajoittain tulee koskea, joista Kotelny, Tyuverenga ja Retun ovat muita merkittävimpiä. Ja täällä joen yläpuolella on tasango, jolla sammaleet vuorottelevat kuusimetsän peittämien moreenipenkkien kanssa. Yuziya-joen suun yläpuolella, joen rannat. Varzugit laskevat jälleen ja joki, joka on ylittänyt Revuyn viimeisen merkittävän kynnyksen, tulee ulottuma-alueelle, joka ulottuu kauas itään. Joen rannat ovat täällä matalat, korkeintaan 1 tai 11/2 sazhens. veden yläpuolella ja tiheästi ruoho-, paju- ja koivupeikkojen peitossa, jonka takaa alkaa kuusimetsä, joka pian väistyy sammalsuolle. Jälkimmäinen ulottuu joen molemmilla puolilla kaistaleena, jonka leveys on 1-3 verstaa; sammaleiden takana näkyy kaukaa kuusimetsiä. Venytykset, joissa on yleensä 50-60 nokea. leveä, usein korvattu järvimaisilla jatkeilla, joiden rannat on erotettu toisistaan ​​150 tai useammalla sazhenilla. Virtaus on kaikkialla hiljaista, usein tuskin havaittavissa, keskisyvyys on 2-4 arsia; hiekkainen tai silttinen pohja on peitetty erilaisilla yrteillä. Usein on luotoja ja puroja, joissa suuria ahvenia ja haukia pidetään runsaasti; erilaiset hiekkapiiput ja ankat pesii rannikon metsikköissä ja soissa; kohdata toisinaan hanhia (Anser sagetum) ja joutsenia (Cygnus musicus). Joki säilyttää tämän luonteen, kunnes se kohtaa talvitien, jossa se murtuu pohjoisesta etelään ulottuvan pitkänomaisen kukkulan läpi, joka koostuu gneissikivistä; jälkimmäiset haittaavat joen uomaa ja muodostavat siihen kauniin vesiputouksen. Pienellä saarella kahdeksi haaraksi jaettuna se putoaa useaan reunaan noin 31/2 s korkeudelta.

Kesäkuun 19. päivänä tehtiin pieni retki etelään, Serg-Ozeron koillisrannalle, joka on vain 5 verstaa paikasta, jossa joki ylittää talvitien. Muutama versta vesiputouksen yläpuolella alkaa taas ulottuvuuksia ja joki virtaa suoisen tasangon läpi lähes samalla tasolla sen kanssa; sen rannoilla kasvaa matala paju, jossa on hopeanhohtoinen lehti; muutaman versan jälkeen joki kääntyy pohjoiseen.

Joesta itään, noin 2 versan etäisyydellä, sen rinnalla kulkee mäntymetsän umpeen kasvanut loiva kukkula, joka edustaa Varzuga- ja Strelna-jokien välistä vedenjakajaa. Jo ennen lähtöä Pietarista olimme kuulleet tällä alueella sijaitsevasta Vilyach-vuoresta; täällä ei kuitenkaan ollut vuorta; samalla nimellä lappit kutsuvat pientä mäkeä metsässä. Tästä alkaen joki ottaa luoteeseen suunnan, jonka se säilyttää aina lähteensä Varzi-järvestä asti.

23. päivänä retkikunta saapui joen toiseen risteykseen samaa talvitietä pitkin. Muutama versta tästä pisteestä länteen kohoaa V*onzui-vuori, joka koostuu samankaltaisesta kalliosta kuin Ilma Gorasta löytyi ja jonka korkeus on suunnilleen sama. Ei kaukana siitä on kaksi muuta huippua, joiden korkeus on hieman matalampi; näistä toisella on sama nimi, ja toista, alempaa, kutsutaan Pine Mountainiksi. Wonzuya-vuoren huipulla ei ole lainkaan kasvillisuutta ja se on peitetty kiviaineksilla. Sieltä on laaja näkymä jokilaaksoon. Varzuga ja länsi- ja eteläpuolen tasangolla peitetty tummalla metsämatolla, jonka joukossa sammalsuot kellastuvat ja pieniä järviä paikoin kiiltävät. Pohjoisessa ja koillisessa leviää kohonnut alue, mäkinen, jossa on pyöreitä ääriviivoja metsäisiä harjuja, paikallisesti "arkeissa", jotka ulottuvat eri suuntiin ja joita erottavat toisistaan ​​suot ja järvet. Kaiken tämän kohonneen maaston halkaisee pitkä, suoinen alango, jota pitkin virtaa Kinem*ur-joki - yksi Ponoya-joen oikeista sivujoista. Se on peräisin 3 järvestä, joista viimeinen sijaitsee vain 2 versta päässä joesta. Varzuga, yhden Taybelnapen nimeä kantavan metsäisen harjanteen pohjoisosassa. Näiden järvien ja Varzugajoen välisessä tilassa leviää sammalsuo, joka on itse asiassa Varzuga- ja Ponoi-joen vesistöalueen kapein kohta.

24. kesäkuuta retkikuntaa kohtasivat Kamensky-lappit ja Varzugin talonpojat lähetettiin kotiin. Lapsia oli 18: yksitoista miestä, kaksi naista ja (viisi) 9-15-vuotiasta lasta. Yhtä miestä lukuun ottamatta he olivat kaikki epätavallisen pieniä ja heräsivät hauraalla ulkonäöllään sotilaihimme katumusta. Ulkonäöltään ne muistuttavat vähän toisiaan: toiset ovat vaaleita, toiset brunetteja; Jotkut säilyttävät mongolialaisen tyypin, toisissa se on melkein näkymätön. Suurin osa heistä on pukeutunut urbaaniin tyyliin: takkeihin ja housuihin, yleensä ympäristöön täysin sopimattomiin pukuihin. Kamensky-lappit puhuvat suvaitsevasti venäjää ja heitä pidetään ortodokseina, mutta käsitteeltään he ovat lappalaisista vähiten sivistyneempiä. Esimerkiksi maksaessaan monet heistä eivät halunneet ottaa kultakolikkoa, koska heillä ei ollut aavistustakaan sen arvosta.

Laskeutunut lappalaisilla veneillä Kinemurajokea pitkin retkikunta saapui Ponoijoelle 28. kesäkuuta ja saapui pian Summer Kamensky -kirkkopihalle, joka sijaitsee hieman korkeammalla jokea ja jonkin matkan päässä marraskuusta. Kinemurajokea seuratessaan retkikunta vieraili sen laakson vasemmalla puolella sijaitsevilla korkeuksilla ja varmisti, että vedenjakajan harjanteet koostuvat pääasiassa gneisseistä, jotka ovat pääosin jäätikön sedimentin peittämiä. Kesäinen Upper Kamensky -kirkkomaa koostuu vain kolmesta "vezhistä" tai katkaistun pyramidin muotoisesta mökistä. Porteilla on navetta elintarvikkeiden varastointia varten ja kaurilato. Yhdessä näistä navetoista järjestettiin retkikunnan ruokavarasto. Tämän luonnonvaraisen alueen asutus syntyi kätevän kalastuspaikan läheisyydestä Ponoy-joen ja pienen lähellä olevan Autyavr-järven yhdistävässä kanavassa4.

Varastettuaan tuoreita elintarvikkeita retkikunta purjehti 1. heinäkuuta ylävirtaan Ponoista, joka omituisesti mutkittelee laajan, täysin tasaisen tasangon, soisen ja ruohon ja saran umpeen kasvaessa. Kun siirryt pois joesta, ruohoiset suot muuttuvat vähitellen saavuttamattomiksi sammalten peittäviksi soiksi. Pohjoisessa, huomattavan matkan päässä, melko korkeiden vuorten harjut, jotka lappalaiset tunnetaan nimellä Keve, muuttuvat siniseksi. Siellä peuroja laiduntavien lappilaisten mukaan nämä vuoret muodostavat metsäkasvillisuuden rajan. Eteläpuolella laaksoa rajoittavat pienet metsäiset varakit, jotka sijaitsevat huomattavan etäisyyden päässä joesta. Kanavan keskimääräinen leveys tässä joen osassa on 20-25 sazhens. noin 11/2 sazhensin syvyydessä. Pitkillä ruohoilla kasvaneen hiekkapohjan yli virtaa tumma vesi. Useita versioita kuljettuamme näimme rannoilla tiheitä korkeita pajuja, joihin pian alkoi liittyä yksittäisiä koivuja ja sitten niitä kokonaisia ​​lehtoja. Joki alkoi laajentua ja virtasi 50-70 noen osuuksina. leveys. Huomattavasta leveydestä huolimatta sen kulku pysyi hyvin mutkaisena; rantojen lähelle alkoi ilmestyä suuria hiekkaparvia, jotka olivat täynnä villipeuran jälkiä. Jälkimmäiset tapasivat täällä suuria määriä ja kiinnittivät usein huomiota. Myöhemmin lappalamme onnistuivat jopa tappamaan kolme kappaletta.

Edelleen, ylävirtaan jokea, sen rannoille ilmestyy kuusipeikkoja ja alue muistuttaa Varzuga-joen alajuoksua. Ajoittain on pieniä lahtia ja jokien suita ja jokia, jotka virtaavat Ponoyiin. Merkittävimmistä oikeasta sivujoesta voidaan nimetä joet: M * Ariok, Lastmuru * ey, L * Ontiok ja K * Kysyngiok sekä vasemmalta Pyatsiok, Eliok ja Kuliok. Jälkimmäinen, jota kutsutaan myös kalajoeksi, on paljon suurempi kuin kaikki muut sivujoet, ja sen erottumisen jälkeen veden määrä Ponoyssa vähenee lähes puoleen ja uoman leveys pienenee noin 20 nokeen. Kuliokan suun yläpuolella Ponoi kiihtyy, rannat jäävät suoiksi ja vesistöjen läheisyyteen; Sammaleet leviävät rannikon pensaikkoihin, joiden pohjamaa muodostaa sama lohkaresedimentti.

7. heinäkuuta illalla tutkimusmatka saapui Ponoya-joen jakoon kahteen identtiseen haaraan. Koko pituudella Kamenny Pogostista tähän paikkaan Ponoin kulku on rauhallinen; lyhyitä ja ei erityisen suuria koskeja tavattiin vain kolmessa paikassa. Eron jälkeen yksi Ponoyn haaroista, ns. K * eyniok tai P * yasevariok menee pohjoiseen, missä se on peräisin Lovozeron itäpuolella sijaitsevista soista, ja toinen, nimeltään Aln, virtaa lännestä itään, virtaa melko merkittävän vuorijonon pohjoisen rinteeltä. Nousimme Alnua ylös ja pysähdyimme aamulla 8. Saadevarin kukkulalle, jonka läheisyydessä tapasimme kolme Lovozeron lappia, jotka odottivat meitä täällä järjestetyllä ruokakaupalla. Saadevar Ridge kohoaa 15-20 sazhens Alnom-joen yläpuolelle; se koostuu vaalean kellertävän hornblende-graniitin kivistä ja ulottuu melko suuren Chur-Ozera-järven itärannalla; jälkimmäisen eteläpuolella on loivasti laskevia kukkuloita, jotka luoteeseen suuntautuvat vähitellen muuttuvat mainituksi vuoristoksi.

Heinäkuun 9. päivänä Kamensky Lappit vapautettiin ja retkikunta lähti jatkamaan jokea ylöspäin. Alnua päästä lähemmäs vuoria ja tutkia niitä odotellen loput, hieman myöhässä, Lovozero Lapps. Ohitattuamme Churozerkasta ulos virtaavan ja vain noin 2 verstaa pituisen pienen Churozerka-joen suusta kohtasimme pian suuren metsätukoksen, joka muodosti noin 50 noen todellisen padon. leveys; sen molemmilla puolilla vesihorisonttien ero saavutti 1 sazhenin. Padon yläpuolella Aln-joki virtaa nopeasti matalien rantojen välissä, tiheästi umpeenkasvulla sekametsällä, joka koostuu kuusista, koivuista ja erilaisista pensaista. Usein kaatuneet puut estävät sen suunnan. Joen leveys on 5-10 sazhens. syvyys 2-4 kaaria. pohja on hiekkainen, virtaus nopea ja tasainen, ilman matalikkoja ja koskeja.

Heinäkuun 12. päivänä pysähdyimme naapurivuorista ulos virtaavan Su*ing-joen yhtymäkohdassa ja vietimme täällä kuusi päivää, koska oli mahdotonta jatkaa matkaa ilman täyttä työvoimaa. Täällä määritettiin tähtitieteellinen piste, ja täältä tehtiin enemmän tai vähemmän kaukaisia ​​kävelyretkiä vuorille. Viimeksi mainitut leikkaavat jokeen virtaavat purot. Aln ja ovat jakaneet ne erillisiin ryhmiin, joilla on erityisnimet lappilaisten keskuudessa. Varzuzhanit kutsuvat näitä vuoria "Panskyksi", koska joen lähteet sijaitsevat niiden etelä- ja lounaispuolella. herrat. Lappit kutsuvat Chur-Ozeroa lähimpänä olevaa vuoristoryhmää Chuorvydiksi; sitä seuraava White Tundra tai Swing Wyve erotetaan kolmannesta pitkänomaisesta ryhmästä P*eshem-Pahk korkealla ontelolla, jossa on pieni järvi. Kaikki nämä ryhmät koostuvat erillisistä pyöristetyistä ääriviivojen huipuista, joita erottavat toisistaan ​​tasaiset laaksot, jotka ovat täynnä kallioperän sirpaleita ja ruohoa sekä paikoin vielä huuhtoutumattomia jäätikön sedimentin jäänteitä. On mielenkiintoista, että lähimpänä jokea. Valkoisen tundran Alnu-huiput ja Chuorvyd koostuvat samasta vaaleasta, sarvisekoiteisesta graniitista kuin Saadevar-harju, kun taas niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat harjanteen sisähuiput koostuvat tummasta, usein lähes mustasta gabbro-kivistä, joka paikoin vaikuttaa magneettinen nuoli. Näiden huippujen rinteet ja tasainen pinta on peitetty laajoilla saman kallion paikoilla, joiden joukossa on siellä täällä pieniä, teräväkärkisiä kalliopaljastumia, joita huurre on rikkonut suuriksi, säännöllisiksi lohkoiksi. Kivien pohjoisella juurella on paksu jäätikisen sedimentin kerros, joka on täynnä erilaisia ​​kiteisiä kiviä, joiden joukossa on usein nefeliinisyeniittiä. Harjanteen länsiosat ovat korkeampia kuin itäiset ja koostuvat kokonaan yhdestä gabbrosta; vuorten pohjoispuolella maa koostuu harjanteen suuntaisista pienistä kukkuloista, joiden välissä virtaavat purot, jotka liittyvät toisiinsa ja muodostavat Aln-joen. Mainitut korkeudet edustavat Ponoin ja Lovozeron välistä vedenjakajaa, ne ovat jäätikkömaalla kasvavan mäntymetsän peittämiä ja koostuvat samoista vaaleista, sarvisekoiteisista graniiteista. Joen pohjoispuolella Alna ulottuu myös aluksi matalia pitkulaisia ​​harjuja, jotka kulkevat edelleen laajalle metsäiselle tasangolle; vielä kauempana, joiden väliset korkeudet ovat jälleen näkyvissä: Mount S * Efkra ja pieni harju Urmuayv. Lännessä etäisyyksissä kimaltelee Lovozero, jonka takana kohoaa laaja Lovozeron tundra; sen yläosissa on merkittäviä lumiraitoja.

Heinäkuun 15. päivänä myöhästyneet Lovozero-lappit saapuivat leiriimme Swing-joen suulle. Onneksi he eivät muistuttaneet Kamensky-veljiään ja selviytyivät hyvin kovasta työstä, joka heille kuului. Seuraavana päivänä retkikunta meni ylemmäs jokea pitkin. Alnu; mutta muutaman kilometrin päässä joen suulta. "Suin" Aln muuttui niin matalaksi, että veneet piti hylätä ja suunnata Panan lähteille kuivaa reittiä vuorten läpi. Aluksi kävelimme jonkin aikaa vuorten pohjaa pitkin ja kulkimme eteenpäin hyvin hitaasti, sillä matkatavarat kuljetettiin kahdessa vaiheessa. Sitten kiipesimme solaan, joka erottaa harjanteen kaksi merkittävintä kohoumaa; näistä itäistä kutsutaan Kiovaksi ja läntistä Kamennikiksi, sitä peittävistä laajoista paikoista. Tämä vuori kohoaa 1 400 jalkaa etelässä sijaitsevan Rehpiyavr-järven yläpuolelle ja noin 2 300 jalkaa meren yläpuolelle barometrisen määritelmän mukaan. Lovozero, Umbozero sekä Hiipinät ja Lovozero-vuoret näkyvät siitä selvästi. Noin 12 verstaa länteen siitä on toinen korkea, kartion muotoinen vuori, Iktegepahk; niiden välissä on vedenjakaja, joka erottaa Pan-joen Lovozeron altaasta ja siten erottaa Valkoiseen mereen menevät vedet valtamereen virtaavista vesistä. Vuoret ohitettuamme pysähdyimme kahden versan päässä kunnollisesta Rekhpiyavr-järvestä ja tapasimme täällä meitä odottavien varzuzhanien kanssa.

Heinäkuun 23. päivänä Lovozero-lappit vapautettuaan laskeuduimme nopeasti Pan-joelle järvestä laskevaa pientä Rekhpiok-jokea pitkin. Rekhpiokista tehtiin retki Panozeron yläosaan tarkastamaan täältä pohjoiseen leviävää vedenjakajaa. Jälkimmäinen on harjujen peittämä tasango, joka pitkien akselien ja harjujen muodossa ulottuu sitä pitkin WNW:stä Osoon; joissakin niistä on jopa 10 nokea. korkeus. Niiden pyöreä harja, jonka leveys on yhdestä useaan sazheniin, on rajattu sivuilta erittäin säännöllisiin rinteisiin, joiden kaltevuus on 25-30°. Nämä harjut koostuvat suuresta, lohkareesta materiaalista ja ovat useimmiten mäntymetsien peitossa. Niiden välissä on järviä ja soita, joista ei ole näkyvissä valumia vedenjakajan keskiosassa. Tutkittuamme vedenjakajaa menimme alas jokea. Pane, joka matkan varrella eri puroja ottaessaan laajenee vähitellen ja muodostaa lukuisia koskia ja koskia. Sen rannat koostuvat moreenimateriaalista ja ovat pääosin mäntymetsän peitossa. Täällä maasto on yleensä aaltoilevaa ja viehättävää; kauempana etelässä se kohoaa ja jokea lähestyvät korkeat, pitkulaiset harjut, joiden välissä on pieniä, suoisia tiloja. Yksi näistä harjuista muodostaa joen vasemman rannan, 3-4 verstaa ennen paikkaa, jossa jälkimmäinen laskee Panozeron alamäkeen5). Tällä tiheällä mänty- ja kuusimetsällä kasvaneella kukkulalla on noin 30 nokea. korkeudet joen yläpuolella; sen pinta on jäätikön sedimentin peittämä, jonka alta paikoin työntyy esiin teräväkulmaisia ​​kiviä, jotka koostuvat vihertävänharmaasta massiivisesta kalliosta. Tästä paikasta alkaen, Pana saapuu epidiaemäksisten kivien alueelle, joka jatkuu sitä pitkin melkein aina Varzuga-jokeen yhtymään asti. Poistuessaan alemmasta Panozerosta Panajoki kiemurtelee jyrkkien rantojen välissä, joita peittää jopa usean sylin paksuinen lohkareiden sedimentti; niiden alta ulkonee paikoin pieniä kallioperän paljastumia. Muutama versta Panozeron alapuolella se saa varsin merkittävän Polisarka-joen, joka virtaa syvässä laaksossa metsäisten vuorten välissä; suoraan sen suuta vastapäätä, Panin vasemmalla puolella, Polisarka-vuori on pitkä harju, joka ulottuu WNW:stä Osoon; sen pohjoispuolella on suuria sinivihreitä kallioita. Harjanteen korkeus joen yläpuolella on noin 80 sazhens. Sitä täysin samanlainen harju, Lyagunka, kulkee useita verstoja alavirtaan pitkin joen oikeaa puolta; ja hän on samaa rotua; mutta sen ja joen välistä pienen puron kaivamasta syvästä rotkosta löytyy tummanharmaita kiteisiä liuskoja. Kaikki nämä korkeudet ovat mäntymetsien peitossa ja edustavat yhtä koko reitin kauneimmista alueista.

Tästä lähtien Pana-joen kulku on säilyttänyt kaikki Varzugan keskijoen alaosan piirteet. Ero on vain siinä, että vihreäkivikivet ovat joen alueella. Pannut ovat vähemmän kokoonpuristuneita kuin Varzugassa, vaikka niiden luonne on edelleen sama. Lisäksi Panilla on kehittyneempiä moreenikertymiä, joiden paksuus pienenee vähitellen itään ja etelään päin.

Liikkuimme jokea pitkin. Panya nopeasti ja vapaasti, koska aivan heinäkuun alusta alkaen satoi vähitellen, minkä seurauksena jokeen kertyi paljon vettä. Työntekijät kertoivat, että kesällä he eivät muistaneet näin korkeaa tasoa ja että monessa paikassa, varsinkin joen yläjuoksulla, veneitä jouduttiin yleensä raahaamaan matalikkoja pitkin. Osuuksia löytyy joesta vain sen alajuoksulla, noin 10 versta. Koskeista nimetään merkittävimmät: Chomuty, Voronikha, Kotelny ja Dvintsyuy. Pana saa koko pituudeltaan monia pieniä jokia ja puroja, on vain kolme muuta merkittävää sivujokea: Tšernaja-joki, joka virtaa muutaman mailin Ylä-Pan-järven alapuolella, sekä Polisarka- ja Indel-joet. Polisarka virtaa lännestä itään, virtaa ulos Polisar-järvistä, jotka sijaitsevat 30 verstaa länteen, ja virtaa Panaan useita verstoja Ala-Pan-järven alapuolella. Indel-joki on peräisin laajasta Vyal-Ozerosta, virtaa useiden suurten järvien läpi ja suuntautuu itään suhteellisen tasaista aluetta pitkin jokeen. Panu on melkein Ilma-Goraa vastapäätä. Molemmilla sivujoilla talonpojat hakevat kalaa yläjuoksullaan oleville järville.

Elokuun 2. päivänä retkikunta palasi Varzuga- ja Panajokien yhtymäkohtaan ja lähti sieltä paluumatkalle laskeutuen ensimmäisestä alavirtaan. Paluumatka Varzugan kylään kesti myös 7 päivää, sillä matkalla katselimme sivujokien ja purojen laaksoja, rotkoja ja rotkoja. Alkumatkan aikana jokea pitkin. Varzuga tutki vain itse joen laaksoa. Saavuttuamme 9. elokuuta Varzugan kylään vietimme kolme viikkoa tutkien sedimenttimuodostelmia, joita esiintyy sekä kylän läheisyydessä että meren rannalla ja Kitsajoen varrella. Hyviä leikkauksia löytyy jonkin verran itse kylän alapuolelta, joen oikealta puolelta, lähellä täällä sijaitsevia koskeja. Täällä paljastuu paksu hiekka- ja savekerros, joka sisältää plioseenikauden jälkeisten merenkuorten venttiilejä. Privatdozent St. Petersburgin mukaan. Yliopisto, eläintieteen maisteri N. M. Knipovich, joka ystävällisesti hyväksyi heidän määritelmänsä, tämä eläimistö sisältää 24 lajia:

1) Lepeta coeca Muell.
2) Margarita groenlandica Chemn.
3) Natica clausa Brod & Son.
4) Natica (Amauropsis) islandica Gmee.
5) Admete viridula Fabr.
6) Anomia ephippium L.
7) Pecten islandicus Muell.
8) Mytilus edulis L.
9) Mytilus s. Modiolo modiolus L.
10) Leda pernula Muell.
11) Leda pernula Muell. v. minuutti Muell (?).
12) Nucula tenuis Mont.
13) Cardium fasciatum Mont.
14) Cardium groenlandicum Chemn.
15) Cyprina islandica L.
16) Astarte compressa L.
17) Astarte borealis Chemn.
18) Astarte banksi Leach.
19) Astarte crebricostata Forbes.
20) Tellina calcarea Chemn.
21) Saxicava arctica L.
22) Mya truncata L.
23) Panopea norvegica Spengl.
24) Rhynchonella psittacea Chemn.

Suurin osa näistä lajeista tavataan edelleen Valkoisella merellä, osa on kuollut siihen sukupuuttoon ja tavataan nyt valtamerestä Finmarkenin rannikolla, meidän omaisuutemme rajana. N. M. Knipovichin mukaan jälkimmäinen seikka ikään kuin osoittaa silloisen meren jonkin verran lämpimämpää vesiluonnetta. Samanlaisia ​​esiintymiä löytyy myös jokeen laskevan Dog Creekin varrelta. Varzuga pohjoisesta, hieman kylän alapuolelta ja pitkin Lodochny-jokea, joka virtaa mereen 2 tai 3 verstaa laivaniemestä itään. Paikoin plioseenikauden jälkeiset sedimentit lepäävät transgressiivisesti suoraan gneisseillä, paikoin ne erotetaan niistä säilyneillä punaisen hiekkakiven kerroksilla. Jälkimmäinen tapasi retkien aikana, molemmat itse joella. Varzuga ja joen keskiviivaa pitkin. Kitsyssä ja pääasiassa merenrannalla, jossa sen ulostulot alkavat Tolstoin niemeltä ja ulottuvat länteen muodostaen melko korkean ja jyrkän Kap-laivan. Rannikkoterassit näkyvät selvästi mainittujen niemien välissä, mikä osoittaa rannikoiden aikoinaan negatiivista liikettä, joka on tapahtunut täällä. Lukuun ottamatta tätä pientä rannikkoaluetta, jossa sedimenttimuodostelmia kehittyy, niemimaa koostuu koko retkikunnan kulkemasta reitistä massiivisista kiteisistä kivistä. Tutkitun alueen itä- ja eteläosissa vallitsevat erilaiset gneisset, joihin etelässä liittyy myös graniittia. Luoteis- ja keskiosassa on ilmeisesti laaja diabaasikivipeite, jota dynamometamorfismi on voimakkaasti muuttanut. Alkaa etelään joen keskijuoksun alaosasta. Varzuga, tämä kansi kattaa melkein koko joen alueen. Panoroi ja menee pidemmälle, sen länteen. Pohjoisessa on graniittialue, jonka eteläreunalla on gabro-kivi, joka muodostaa Pan-vuoret. Ainoat jäänteet muinaisista sedimenttimuodostelmista niemimaan tutkitussa osassa ovat joesta löydetyt kalkkikivet. Varzuga, Ilma-virran suulla.

Kirjoitukseni päätteeksi pidän miellyttävänä velvollisuuteni ilmaista sekä omasta että toverini puolesta syvän kiitokseni Venäjän keisarillisen maantieteellisen seuran neuvostolle, joka antoi meille mahdollisuuden vierailla yhdessä syrjäisimmistä. Pohjoisemme kulmiin ja kenraalin sotilastopografiseen osastoon, joka toimitti retkikunnalle olennaiset tieteelliset työkalut.

Samalla tavoin ilmaisemme vilpittömät kiitollisuutemme Arkangelin kuvernöörille Aleksanteri Platonovich Engelhardtille, ilman hänen tarmokasta apuamme matkamme ei olisi voinut toteutua.

Kiitämme myös sydämemme pohjasta Kuolan piirin 2. leirin ulosottomiestä Pjotr ​​Andrejevitš Taratinia ja Varzugan kylän pappia, isä Mihail Istominia avusta, jota he ovat antaneet meille alueen asiantuntijoina ja edustajina. viranomaisilta.

Lisäksi esitämme vilpittömät kiitoksemme Moskovan-Arkangelin rautatien liikkeen johtajalle. D., insinööri Sergei Petrovitš Losev ja Isakogorkan aseman päällikkö Nikolai Vasilyevich Nestorov ystävällisestä avusta retkikunnalle.

Rippas P.B. Kuolan retkikunta 1898: Alustava raportti // Izv. Imp. Venäjän maantieteellinen saari. - 1899. - T.35, numero 3. - P.292-312, 1 arkki. kart.

© teksti, P.B. Rippas, 1898

© HTML-versio, Shundalov I.Yu., 2007

Kuolan retkikunta 2015 on omistettu Tšernyajev Gennadi Vasiljevitšin muistolle. Apatia, kuljetus Churozeroon, pääsy Ponoi-joelle ja koskenlasku sitä pitkin, raahaaminen Strelnyaan ja koskenlasku sitä pitkin, raahaaminen Mustalle järvelle, koskenlasku Andoma-järviä ja Chavangaa pitkin Valkoiselle merelle. Lähtö Kuzomeniin ja Kantalahdelle - tämä on reitti Kuolan jokia pitkin.

KOLA EXPEDITION 2015. REITTI 5 VAIKEUSLUOKAT

Kävelin pitkin Black Laken rantaa, jonne tasan 22 vuotta sitten vietin ryhmän nuoria turisteja. Kuten silloin, vallitsi ehdoton tyyneys, kuten silloinkin, hiljaisuus suuressa avaruudessa loi rauhan. Ainoastaan ​​taivas, toisin kuin ennen, oli pilvissä matalalla roikkuvien pilvien kanssa. Muistot noista päivistä, nuoruuden päivistä, jotka tulvivat ylitseni sillä hetkellä, puristivat kyyneleitä tahattomasti. Tulimme Mustalle järvelle, kuten silloinkin, voitettuamme vaikean ja pitkän tien.

Joukkueeni koostui tällä kertaa viidestä ihmisestä. Astashin Valery, Malkin Evgeny, Zhirkin Dmitry. Nämä kaverit ovat Kuolassa ensimmäistä kertaa. Mihail Kolokoltsev on kolmas matka saamelaisten muinaiseen maahan, ja minä, tämän tutkimusmatkan johtaja ja järjestäjä Vladimir Medvedev, tulin tähän rakastamaani maahan viidennen kerran. Viimeksi Mikhail ja minä kävimme kuusi vuotta sitten.

Syyt miksi palaan Koolaan

Tein tämän matkan kolmesta syystä:
1. 3. maaliskuuta 2015 opettajani ja ystäväni Gennadi Vasilyevich Chernyaev kuoli. Päätin laittaa ristin hänen muistolleen yhdelle Mustaa järveä ympäröivälle kukkulalle, jota hän elämänsä aikana usein ja lämmöllä muisteli.

2. Halusin näyttää ystävilleni Gulag-järjestelmän entisen leirin jäänteet, jotka olivat olemassa Slyudyanka-joen alueella, joka virtaa Strelnaan. Ne harvat turistiryhmät, jotka ohittivat tämän paikan, eivät kertomuksissaan maininneet sen rinnakkaiseloa sanalla tai hengellä. Kävi ilmi, ettei kukaan tiennyt hänestä. Myöskään Internetistä ei löydy tietoa. Nuorten toverieni piti nähdä, mikä kerran teki minuun lähtemättömän vaikutuksen.

3. Ja vielä yksi asia - halusin todella käydä noissa paikoissa, kalastaa, testata katamaraania ja vaimentaa nostalgiaa, joka on painanut mieltäni viimeiset neljä vuotta.

Reitin kehittäminen

Aluksi halusin toistaa kokonaan sen reitin, jonka kuljin silloin ja käyttää kajakkeja tähän. Kun valitsin ryhmää tälle tutkimusmatkalle, en löytänyt ryhmän kuudetta jäsentä. Lopulta päätimme lähteä viiden kanssa, kun käytin nelipaikkaista katamaraaniani "RAFTMASTER" vesikulkuneuvona. Se soveltui parhaiten viiden miehen koskenlaskuun kuorman kanssa, samalla se oli kätevämpi kantamiseen. Myöhemmin tämä päätös oli täysin perusteltu. Neljä soutaa ja viides joko lepäsi tai kalasti, ja vain Dima Zhirkin lapioi koko matkan ilman taukoa, joka kerta kieltäytyen hänelle tarjotuista lopuista.

Muodostunut tiimi ilmaisi toiveensa jollakin tavalla lyhentää reitin kestoa kolmeen viikkoon, mukaan lukien reitille laskeutumis- ja poistumisaika. Mihail ja minä istuimme näissä paikoissa kulkeneiden ryhmien karttojen ja Internet-raporttien ääressä löytääksemme vaihtoehdon reitin suorittamiseen kolmessa viikossa. Kolme päivää myöhemmin löydettiin kaksi ratkaisevaa ratkaisua, joiden avulla pystyimme ratkaisemaan edessämme olevan ongelman.

Uusi reitti

Yleensä reitti alkoi Olenegorskista ja Lovozerosta. Tällä kertaa päätimme poistua Apatityn asemalla ja sieltä mönkijällä 140 km. heittää Ponoylle. Tällä vaihtoehdolla reitin kestoa lyhennettiin viidellä päivällä. Voitimme neljä päivää lisää tekemällä 15 kilometrin noston Ponoysta Berezovaja-joelle. Laskettuamme kulkunopeuden vesillä ja portaalla saimme seuraavan linjauksen: kuusi päivää laukaisuun ja reitiltä poistumiseen, kolmetoista juoksupäivää ja kolme päiväretkiä.

Kun aikataulu oli valmis ja sovittu kaikkien tiimin jäsenten kanssa, ostimme edestakaiset junaliput. Pääsääntöisesti emme ostaneet lippuja paluumatkalle sellaisilta matkoilta, koska. aina voi tulla tilanteita, joissa joukkue voi myöhästyä junasta. Meidän tapauksessamme lippujen ostaminen paluumatkalle oli välttämätöntä, koska. Kantalahden jättäminen ilman ennakkoon ostettuja lippuja olisi vaikeaa.

Kuolan retkikunta alkaa

17. heinäkuuta lähdimme Penzasta Moskovaan bussilla. Pääkaupungissa junaan siirryttyään nousimme 20. heinäkuuta kahdelta aamuyöllä autosta Apatiitin asemalla, missä meitä odotti kuljetusalusta vanhalla GAZ-66-autolla. Latattuamme tavarat "vuoroon" menimme pidemmälle pohjoiseen. Mikhail laitettiin hyttiin, jotta hän ampuisi viimeisen heittomme Churozeroon, josta koskenlasku alkoi. Istuimme koppiin asennettuihin bussiistuimiin. Ensimmäiset 20-30 kilometriä ajeltiin asfaltilla ja sitten käännyttiin tiehöylälle, joka pian loppui ja alkoi tie, jota kutsutaan paremmin suunnaksi.

Kopin sisäpuolelle kiinnitettiin lasia pitkin 8-10 cm leveä ja noin 20 mm paksu lauta. Mietimme pitkään ja hartaasti sen liittämisen tarkoitusta. Kun nousimme luokasta, ymmärsimme heti, miksi hän oli täällä. Olimme niin täynnä kuoppia ja kuoppia, että saatoimme rikkoa ikkunan päällämme tai harteillamme. Auto ajoi joko kivien yli, sitten suiden läpi, sitten veden läpi, sitten syvää uraa pitkin, ylittäen pieniä puroja ja jokia. Yhdessä vaiheessa auto pysähtyi keskelle valtavaa suota puskurin syvällä vedessä. "No kaikki! Kampanja on ohi”, välähti päässäni. Tämä upea auto lähti kuitenkin käyntiin ja jatkoimme matkaa. Noin kolme tuntia myöhemmin kuljettaja pysähtyi metsään tien haaraan, jossa oli muistoristi. Ristiin kiinnitetyssä kyltissä oli kirjoitettu: ”OHKIJA! Kumarta päätäsi! Tämän paikan lähellä oli Neuvostoliiton NKVD:n GULAG-leiri "Rakennus nro 509" 1951-1953.

Siellä oli rautatie

Osoittautuu, että sodan jälkeisinä vuosina tänne rakennettiin rautatie, jonka piti yhdistää Kirovskin kaupunki Krasnoshchelyen kylään. Lahonneet ratapölkyt ja kiskot, joihin aikalaiset eivät vielä olleet ehtineet "tarttua", kohtasivat liikkeemme aikana useissa paikoissa. Katsellessani tuhansien ihmisten haudattua työtä, jotka rakensivat tien napapiirin taakse vaikeimmissa olosuhteissa, koin oudon tuskan ja vihan tunteen Stalinin tilalle tulleita maan johtajia kohtaan. Tunnettu maan pohjoisosassa ja täällä Kuolassa lähes valmistunut rakennus, jonka tarkoituksena oli antaa vauhtia maan laajojen alueiden kehitykselle, jätettiin hitaasti kuolemaan. Se oli ensimmäinen tapaaminen kuudenkymmenen vuoden takaisen traagisen historian ja suurten rakennusprojektien kanssa. Kuvattuamme tämän yksinkertaisen monumentin ja venyttettyämme jalkojamme jatkoimme.

Koskenlaskun alku

Kahdeksan ja puoli tuntia myöhemmin lentoyhtiömme laskeutui meidät Churozeron rannalle. Täällä on kaksi puista kalastajataloa, joihin paikalliset kalastajat tulevat. Heti kun purimme kuorman, Misha maksoi kuljettajalle 40 000 ruplaa. Hän käveli parkkipaikan läpi, tarkasti talot ja hyvästit ajoi takaisin Apatitiin. Siitä hetkestä lähtien autonominen matkamme alkoi. Zhenya sytytti tulen ja keräsi sieniä, Misha sai ensimmäisen kalamme, Valera keitti illallisen ja Dima ja minä kokosimme katamaraanin. Kolme tuntia myöhemmin lastasimme laivamme ja siirryimme pitkin kanavaa, joka yhdisti Churozeron Ponoyin. Kävelimme pitkään, koska. väylä mutkitteli kuin käärme soiden keskellä.

Lopulta menimme Ponoylle. Muutaman minuutin koskenlaskua Kuolan niemimaan keskijokea pitkin nousimme ensimmäisen yön. Parkkipaikka ei ollut kovin kätevä, mutta meillä ei enää ollut aikaa etsiä toista, sopivampaa. Telttaa pystyttäessä löysimme tuoreita karhun jätöksiä. Ilmeisesti pelotimme paikallisen omistajan. Tämä tosiasia antoi nimen ensimmäiselle leirillemme. Kutsuimme sitä "karhukäymäläksi". Tämä päivä alkoi meille kahdelta aamuyöllä, joten kuuman kalakeiton ja paistetun hauen jälkeen nukahdimme, että jos omistaja palaa, hän sai aamiaisen kanssamme.

Ponoi - Kuolan keskijoki

Seuraavana päivänä tiimimme lapioi iloisesti Ponoin vesillä. Sää oli pilvinen, mutta ei satanut. Misha kokeneimpana kalastajana istui perässä kehruuvavan kanssa ja veti ahvenia, haukeja ja isoja harjuja. Jokainen purema ilahdutti sanoinkuvaamattoman koko miehistöä. Joskus viehe tarttui kiveen tai koukkuun, "koukku"-komento kuului, jarrutettiin jyrkästi ja peruutettiin kauhaamalla koukun paikkaan. Vapautettuaan spinnerin he jatkoivat liikkumistaan. Päivän aikana me kaikki Dimaa lukuunottamatta vaihdoimme toisiamme kehrääjän ruorimiehen sijasta. Yhteisin ponnistuksin joka päivä, jonka vietimme vesillä, saimme 8-10 kg kalaa, jonka söimme suurella mielellä aamiaiseksi, lounaaksi ja illalliseksi. Kalakeittoa syötiin, paistinpannussa paistettuna, foliossa paistettuna, paistettuna ahvenana Evenki-tyyliin, ts. työnnetään suun kautta oksalle ja paahdetaan hiilessä.

Noin kahdeksan aikaan illalla heräsimme yöksi Saharnaya-joen yhtymäkohdassa Ponoyssa. Tuore tulipalo, moottorisahalla leikatut puut, peuran nahka ja muut merkit kertoivat, että kalastajat ja metsästäjät pysähtyvät mielellään tällä paikalla. Purettuaan katamaraanin kaikki ryhtyivät tarvittaviin töihin parkkipaikan järjestämiseksi. Kun korva korisei tulella ja teltat seisoivat sivussa, Mihail otti kehruuvavan ja nousi Koskien meluisaa Sokerijokea. Jonkin ajan kuluttua hän palasi äärimmäisen kiihtyneessä tilassa. Kynnyksen alla hänen kehruuvavalla istui neljä kiloa taimenta. Lyhyen kamppailun jälkeen taimen voitti. Hän repäisi vieheen ja meni elementtiinsä. Juonut annoksen adrenaliinia taistelukaloista, hän joi päivällisellä, joka kohotti pöytäliinalla, viisikymmentä grammaa kotitekoista vodkaa.

Petrovich, kaada!

Joka ilta ennen illallista Valera Astashin sanoi käheällä äänellä: "Petrovich, kaada se" ja ojensi minulle kuudessadan gramman muovipullon, jonka otin viisisataa grammaiseksi. Täytin sen puolitoista ja tarjosin sen pöytään. Se oli päivittäinen annos alkoholia koko joukkueelle. Täytyy sanoa, että joukkue tuli niin raittiina (minua lukuun ottamatta), että eräänä aamuna Zhenya Malkin sanoi, että hänellä oli vähän kuivaa maata ja että kaadoin liikaa. Tämä sai meidät nauramaan ja vitsailemaan. Siitä päivästä lähtien laitoin puolitoista pulloa pöydälle ja kehotin kaikkia kaatamaan niin paljon kuin halusivat. Tulevaisuudessa sanon, että tämä päätös piti alkoholin kampanjan viimeiseen päivään asti.

Seuraava päivä meni ilman suuria seikkailuja, ja neljännen päivän iltapäivällä saavuimme Krasnoshchelyeen. Krasnoštšeljan kylä sijaitsee Ponoin korkealla vasemmalla rannalla. Viimeksi kävin täällä 22 vuotta sitten. Kylä on muuttunut vähän, vaikka uuden elementit näkyivät jo vedestä. Korkea metallimasto matkapuhelinantenneilla, metallitiilikatto, monet veneet japanilaisilla moottoreilla ja uusi kirkko rakenteilla. Tultuaan maihin Mikhail otti helposti yhteyttä äitiinsä Penzaan ja ilmoitti hänelle olinpaikastamme ja terveydestämme. Sopimuksen mukaan hän ilmoittaa tästä kaikille muille tiimimme omaisille. Jätettiin yksi rantaan, menimme tarkastamaan kylää ja ostamaan auringonkukkaöljyä, koska. pyytämiemme ja syömiemme kalojen runsaus vaati sitä.

Kylä eli hiljaista mitattua elämäänsä. Vanhat moskovilaiset ja rekisterikilvettomat žigulit ajoivat silloin tällöin hiekkateitä pitkin. Perunat ovat vihreitä puutarhoissa. Kaduilla ei ollut käytännössä yhtään ihmistä. Näytti siltä, ​​että he ottivat iltapäiväunet. Tiimimme löysi myymälän, josta he ostivat tarvittavat tuotteet. Hetken kylän vaeltamisen jälkeen palasimme rantaan, satuloimme katamaraanimme ja lähdimme vielä ei niin läheiselle matkallemme.

Aktiivisesti airoilla työskennellessämme lähestyimme iltaan mennessä joen osuutta, jossa se jakautui kahteen haaraan muodostaen saaren, joka ulottui lähes kahdeksan kilometriä. Täällä pysähdyimme yöksi. Pienellä rannalla sytytettiin tuli, ja telttoja pystytettiin vyötäröä myöten kasvavaan nurmikkoon.

Vasen kanava

Aamulla lähdimme vasemman kanavan kautta. Ensimmäisellä matkallamme menimme oikealle kanavalle, koska. siihen virtaa joki nimeltä Kinemur. Sen kiipeäminen johtaa porttiin Varzuga-joelle, ja Varzugasta se vedetään Strelnyaan. Tällä kertaa reittiä lyhentäen menimme pidemmälle. Ponoista on portti Strelnyaan, joka meidän on löydettävä. Lounasaikaan saavuimme Chalmy Varren kylään, joka tarkoittaa "metsän silmät". Kartalla se on merkitty asumattomaksi. Pienen kukkulan huipulla kuitenkin huomasimme ihmisten liikkeen. Rikkoutuneiden rakennusten joukosta erottui kaksi taloa, jotka olivat selkeästi asuinrakennuksia. Yhden lähellä heistä korkeassa lipputanossa leijui nuhjuinen Venäjän lippu.

Tapaaminen alkuperäiskansojen kanssa

Laskeutuessaan rantaan joukkue muutti taloon. Vuorelta, jossa havaitsimme liikkeen, kaksi tyttöä vierii alas. Tavattuamme talossa tapasimme ja saimme ensimmäiset tiedot. Kaksi sisarusta Nastya ja Irina tulivat Krasnoštšeljestä tapaamaan isovanhempiaan, jotka elävät täällä elämäänsä. Isoäiti ei ollut kotona. Varhain aamulla hän lähti moottoriveneellä kalastamaan Kinemuriin. Isoisä sai kaksi aivohalvausta, puhui huonosti ja liikkui vain ympäri taloa. Pyysin lupaa päästä taloon ja kommunikoida sellaisen henkilön kanssa, joka asuu jatkuvasti kaukana ihmisistä luonnossa. Menin avaran käytävän läpi, joka oli täynnä kaikenlaisia ​​välineitä, kyykkyyn, nokiseen mökkiin.

Ikkunan vieressä pöydän ääressä istui kuusikymppinen mies, jolla oli tummat hiukset, mustassa T-paidassa ja harmaissa housuissa. Hänen edessään oli alumiinikulho pastaa. Hän katsoi minua suuret silmät hämmästyneenä. Ilmeisesti muukalaisen ilmestyminen hänen taloonsa oli epätavallinen tapahtuma. Kävelin hänen luokseen, kättelin häntä ja esittelin itseni. Hän hymyili, mutta ei sanonut mitään. "Kuinka sinä voit täällä?" kysyin häneltä. Lopulta hän alkoi vaikein sanoin sanoa jotain, ja minun oli vaikea ymmärtää hänen puhettaan. Useiden minuuttien tällaisen kommunikoinnin jälkeen puristin jälleen hänen kättään ja menin kadulle, missä toverini kommunikoivat tyttöjen kanssa. Tytöt kertoivat, että rannalla on kiviä, joissa on muinaisia ​​kalliopiirroksia. Otettuamme kuvan muistoksi menimme yhdessä maihin katsomaan kalliopiirroksia.

Kun katsoin muinaisen taiteilijan piirustuksia, kuvittelin nahoihin pukeutuneen miehen istumassa joen rannalla onnistuneen metsästyksen jälkeen ja lyömässä keihällä toisen peuran. Hieman korkeammalla seisovien telttojen lähellä palaa suuri tuli, jolla naiset ja lapset paistavat peuranlihaa. Olin niin kaukana ajassa taaksepäin, että paahdetun hirvenlihan haju alkoi kutittaa sieraimiani.

Repäsin katseeni pois kivessä olevista kaiverruksista ja katsoin sitä kohti, mistä illallisemme todellinen tuoksu tuli. Valeri Astashin, ihana isä-leidänantajamme, joka vapaaehtoisesti otti tämän tehtävän, loihti tulen yli. Johtajana olen hyvin kiitollinen tälle henkilölle siitä, mitä hän teki tiimin hyväksi tässä kampanjassa. Syötyämme lounaan guesthousessa, seisoimme lähellä jokea, hyvästelimme tytöt ja annoimme heille jakauspatukan Samaran suklaata. Analysoidessani kaikkea, mitä meille tällä matkalla tapahtui, voin sanoa, että Chalma Varren luona käynti oli meille kaikille suuri odottamaton yllätys.

Pohjoisen luonnon anteliaisuus

Aika oli loppumassa meiltä, ​​joten työskentelimme ahkerasti airoilla, siirryimme kohti porttipaikkaa Strelnya-joen altaassa. Noin tunnin kuluttua tulimme ulos järveen, joka oli pinta-alaltaan erittäin suuri ja erittäin matala. Lähes koko sen pinta-ala on ruohon peitossa. Yksi ruoho kasvoi veden päällä, toinen, vedenalainen, alavirtaan ulottuva, osoitti meille tien järven ulostulolle. Tässä järvessä, kuten valtavalla luonnontilalla, valtava määrä kaloja lisääntyy ja kasvaa luonnollisissa olosuhteissa. Emme kalastaneet itse järvessä, koska. on mahdotonta loistaa ruohossa ja liikkeessä. Heti kun poistuimme järvestä Ponoin uomassa, miehistön viides jäsen, joka istui spinningvavan kanssa, alkoi kantaa valtavia ahvenia. Ketterin ahven nieli heitetyn vieheen, joka saavutti veteen. Muutamassa minuutissa kalastuslaukkumme täyttyi täysin valituista ahvenista.

Koko miehistö yhdessä kalastajan kanssa koki poikkeuksellista iloa pohjoisen luonnon anteliaisuudesta. Sillä hetkellä meille syntyi lause, jonka toistimme myöhemmin useammin kuin kerran - "älä ota pieniä vankeja". Otettuaan esiin toisen kalan, jota pidettäisiin onnellisena altaissamme, tiimi arvioi sen ja antoi käskyn vapauttaa se. Päivä oli päättymässä. Napaisen yön hämärässä paljon kalaa syötyämme keskustelimme pitkään meille tänään tapahtuneista tapahtumista.

Tämä vaikea veto

Seuraavan päivän puoleenpäivään mennessä saavuimme porttipaikalle. He purtivat ja kuivasivat katamaraanin, laittoivat ruuat reppuihin, sidoivat gondolit ja nahat niihin. Lounaan jälkeen lähdimme tielle. Kävelimme porosammaleen peittämiä luolia ja harvinaista mäntymetsää pitkin. 30 kg painavat reput painoivat olkapäitä ja pakottivat ne pysähtymään lepäämään 300-400 metrin välein. Illalla kävelimme noin 10 km ja pysähdyimme yöksi yhden luolan rinteeseen. Leirin perustamisen jälkeen söimme illallisen ja menimme nopeasti nukkumaan, koska kaikki olivat hyvin väsyneitä.

Aamulla, ylitettyään luolien välisen soisen onton, siirryimme jälleen tiukasti etelään. Iltapäivällä menimme pienelle purolle. Tiellä käytetty aika ja kulkunopeus antoivat aihetta olettaa, että tämä on Strelnya-joen lähde. Ylitimme virran ja jatkoimme Berezovaya-jokea. Kartan perusteella hän oli viiden kilometrin päässä tästä paikasta. Meidän piti kattaa tämä matka pahimmassa tapauksessa kolmessa tunnissa. Näin ei kuitenkaan käynyt.

Olemme eksyksissä?

Koska jokea ei kohdattu matkallamme, menimme illalla hallitsevalle korkeudelle katsoaksemme ympärillemme ja yrittääksemme määrittää sijaintimme. Seisoimme pitkään huipulla ja kurkistamme avoimiin avaruuteen sitoaksemme ne karttaan, jota pitkin kävelimme. Se, mitä näimme, ei sopinut karttaamme. Tajusin, että olimme menneet harhaan jonnekin, mutta missä ja miten, en voinut ymmärtää. Loppujen lopuksi menimme aina tiukasti etelään, seuraten kartalla olevaa reittiä. Mihail, jonka nimitin tälle matkalle navigaattoriksi, teki erinomaiset kartat reitistä, mutta teki suuren virheen, kun ei ottanut mukaansa suurta yleiskuvaa. Tulevaisuudessa sanon, että emme ottaneet huomioon magneettista deklinaatiota ja menimme sivuun, ylittäen meillä olevan kartan rajat.

Tarkastellessani korkealta soisen tundran rajattomia avaruutta, yritin tuskallisesti määrittää sijaintimme pistettä. Lähellä seisova nuori navigaattori yritti ymmärtää saman asian. Illalla illallisella komentajan kuppia nostaen onnittelin joukkuetta siitä, että eksyimme. Maljan jatkoksi lupasin seuralaisilleni, että huomenna johdan heidät joelle. Luottamus perustui siihen, että olimme Strelnajoen altaassa ja siksi kaikki purot ja joet varmasti johtaisivat siihen.

Luovuuden päivä

Aamulla taakkamme kantaen siirryimme jälleen etelään. Oli aika lämmin ja hyttynen päivä. Kävelimme hien kylminä lasketuissa hyttysverkoissa. Sinun on annettava kunnia tovereillesi. He kestivät lujasti kategorisen kampanjan vaikeudet. Lisäksi tietyillä polun osilla he lauloivat lauluja ja sävelsivät runoja. Yhdellä leirillä, kun kävelimme pitkin Ponoia, paistoimme paljon harjusta. Yksi kavereista sanoi, että tällainen ruokavalio rikkoisi mukin, hänet korjattiin - ei muki, vaan harjus. Mihail tuki aihetta ja lausui tunnuslauseen, josta myöhemmin tuli: "Tässä ei harjus halkeile, jos vain pohja ei murtu." Pitääkseni heidän aivonsa kiireisinä, ehdotin, että kaverit säveltävät runoja tällä lauseella. En aio toistaa kaikkia kollektiivisen luovuutemme neliöjä.

Reppu painaa olkapäitä ja hiki valuu niskaan,

Etelään päin olevien luolien ja soiden läpi joukkue ryntää,
Täällä harjus ei halkeile, poni ei murtaudu läpi.

Jalka vajoaa suoon, ja kääpiö kaivaa jalkojaan,
Täällä harjus ei halkeile, poni ei murtaudu läpi.

Hyttynen kutisee verkon alla ja aurinko polttaa pään,
Täällä harjus ei halkeile, poni ei murtaudu läpi.

Joten vitsien ja vitsien kanssa päivälliselle menimme paikkaan, josta näimme jokien varrella kasvavan tyypillisen kasvillisuuden. Etäisyys kasvaneen suon läpi on noin kilometri. Pysähdyimme. Dima ja Misha menivät tutkimaan asiaa. Neljäkymmentä minuuttia myöhemmin he palaavat ja tuovat tiedon, että he ovat löytäneet joen, joka virtaa vastakkaiseen suuntaan kuin meidän on mentävä. Yllä olevan päättelyn mukaisesti annan käskyn siirtyä joelle, kerätä katamaraani ja lautta, kunnes se virtaa Strelnaan.

Tuntemattomalla joella

Kuten kävi ilmi, nousimme juuri Strelnyassa. Mutta toistaiseksi emme tienneet tätä ja kävelimme ilman karttaa tuntematonta jokea pitkin. Menimme lujasti, voitimme tukkeumia ja matalikkoja ohjaten katamaraania kivien välissä. Taivas oli pilvinen, mutta ei satanut. Vesi laski nopeasti paljastaen rannikon kivet. Yhä useammin jouduimme navigoimaan katamaraanilla lepäämään saappaat kivisen pohjan päällä. Varoitettuani kavereita olemaan varovaisempia, liikkuessani kiviä pitkin, itse kompastuin kolme kertaa ja putosin veteen. Tasan kaksi päivää kävelimme tätä jokea pitkin syöden päivälle suunniteltua aikaa. Päässäni pyöri jatkuvasti ajatuksia siitä, kuinka pääsisimme ajoissa pois reitiltä ja ehisimme junaan.

Toisin kuin purjehtijani, kuvittelin reitin ja tiesin, mitä muita vaikeuksia saattoi viivyttää matkallamme. Eniten pelkäsin vastatuulta Ondoma-järvillä. Tässä tapauksessa mahdollisuus jäädä junasta kasvoi dramaattisesti. Liikkumisnopeuden lisäämiseksi joen matalissa osissa kolme meni maihin ja käveli. Kuormaamatonta katamaraania johti kaksi kevyintä merimiestä. Tämä taktiikka mahdollisti liikkumisen vähintään viisi kilometriä tunnissa.

Lopulta saavuimme joen yhtymäkohtaan, jonka luulimme Strelnyaksi. Kuten myöhemmin kävi ilmi, se oli Sandy River, joka oli täyteläisempi kuin Strelnya. Kuitenkin joen nimi niiden yhteyden jälkeen kartalla on merkitty Strelnya. Joen yleislinja kääntyi kaakkoon ja tämä antoi aihetta olettaa, että olimme oikeilla jäljillä. Strelnan seuraavan suuren sivujoen pitäisi olla Beryozovaya-joki, jota pitkin meidän piti mennä portaatille ja lautalla sitä pitkin. Kuuden tunnin liikkeen jälkeen otimme kuvan Beryozovaja-joen pesemillä matalilla sen yhtymäkohdassa Strelnyaan.

Vierailu entiselle Gulag-leirille

Kolme kilometriä tästä paikasta vasemmalla rannalla on entinen Gulag-leiri, jossa vuosina 1937–1954 vangit louhivat kiilleä. Kävelimme jokea pitkin, tarkkailimme varovasti rantaviivaa yrittäen nähdä louhokseen johtavan polun. Luonto kuitenkin peitti niin pitkän ajan huolellisesti kaikki lähestymistavat paikkaan, jossa kehitys tehtiin. Jonkin ajan kuluttua, emmekä löytäneet polkua, menimme maihin ja menimme syvälle taigaan etsimään kiillelouhosta. Yli tunnin vaelsimme haltioiden ja ohuiden kuusien peittämien luolien ja soiden läpi. Päivä oli päättymässä ja annoin käskyn palata katamaraanille lauttailla leirin viranomaisten majoille, jotka sijaitsivat oikealla rannalla. Niiden löytäminen oli paljon helpompaa. Suunnitelmani oli yksinkertainen: yövy siellä ja aamulla toista louhoksen etsintä mökkien sijainnin perusteella. Vaellusta valmistautuessamme valokopioimme alueen satelliittikartan, joten aamuhaku on paljon helpompaa.

Laskeuduttuamme vaikeuksitta löytämiemme majojen lähelle tutkimme suurella mielenkiinnolla tätä pientä aluetta, jolla elämä oli kerran ollut täydessä vauhdissa. Loput talot leikattiin "tassuun". On heti selvää, että todelliset mestarit rakensivat sen. Hieman korkeammalla, talojen takana, on helikopteripysäkki. Ruosteisia polttoainetynnyreitä, putkia, niittejä, lapioita ja paljon muuta makaa. Valitettavasti kukaan ei ole asunut täällä pitkään aikaan, ja kaikki on pikkuhiljaa rappeutumassa ja kasvamassa nuorilla koivuilla.

kiillelouhos

Leirin pystyttämisen ja illallisen jälkeen menimme nopeasti nukkumaan. Aamulla varhain noustessa kaverit satuloivat tyhjään katamaraaniin ja lähtivät etsimään kiillelouhosta. Jäin leirille valmistamaan aamiaista, mikä säästää aikaa jatkokehitykseen. Kolme tuntia myöhemmin he palasivat. Tällä kertaa haku onnistui. He löysivät louhoksen, josta louhittiin kiilleä, mutta yli kahdenkymmenen vuoden ajan se täyttyi vedellä ja oli syvä taigajärvi.

Puut, jotka ovat kasvaneet tänä aikana, ikään kuin ihmiset surullisessa hiljaisuudessa seisoivat rannalla ja katsoivat veden peiliin kuin hautaan, muistellen niitä, jotka jäivät tänne ikuisesti. Misha näytti minulle valokuvia, joissa näin vaunun ja mätä kaulus sen vieressä. Tästä kuvasta tunnistin paikan, jossa olin kaksi vuosikymmentä sitten. Istuessamme jo katamaraanissa ja kulkiessamme eteenpäin, keskustelimme pitkään näkemästämme, siitä, mihin koskeimme tässä kuurossa ja autiossa paikassa maassamme. Hengitimme sen suuren ja julman ajan ilmaa, jolloin Isänmaamme voima rakennettiin uskomattomien ponnistelujen kustannuksella.

Tapaaminen Moskovan matkailijoiden kanssa

Slyudyankan yhtymän jälkeen Strelnya laajeni ja pieneni. Yhä useammin jouduin kävelemään pitkin rannikkoa nopeuttaakseni liikettä. Kaksi päivää myöhemmin saavuimme paikkaan, jossa Tšernaja-joki virtaa Strelnyaan. Matkalla toiselle portaalle tapasimme ensimmäistä ja viimeistä kertaa Moskovan turisteja. He leiriytyivät Strelnan vasemmalle rannalle. Heidät heitettiin helikopterilla joen yläjuoksulle, josta heidät lauttalautailtiin mereen. Päätepisteestä ne tulisi myös noutaa helikopterilla. Tämä ei todellakaan ole budjettimatka, mutta ilmeisesti heillä oli siihen varaa. Heillä on erinomaiset varusteet: neopreenimärkäpuvut, erinomainen, ilmeisesti ammattimainen videokamera, siistit spinningvavat, joilla kalastetaan. He kulkevat neljällä puhallettavalla kajakilla lepotilassa.

Lyhyen keskustelun jälkeen tiimini muutti oikealle rannalle, jonne leiriytyimme yöksi ennen toista porttia. Kun illallista valmisteltiin, purimme katamaraanin ja panimme sen kuivumaan. Jo teltoissa makaamalla kuuntelimme moskovilaisten hölmöilyä. Sinä iltana heillä oli kylpy ja sen jälkeen kunnollinen juoma. Joen taigan kanjonissa heidän huutonsa, kiljumisensa ja äänekkäät puheensa kantoivat kauas, kauas. Muistan Lermontovin sanat Borodinista: "Mutta synkkä bivouakkimme oli hiljainen ...". "Ranskalaiset" riemuitsivat kello kahteen asti, jonka jälkeen vallitsi hiljaisuus ja vain Musta joki murisi laulaen meille ikuista lauluaan.

Toinen portti

Aamulla kiireisen aamiaisen jälkeen he alkoivat sitoa reppuja portttiin. Mihail selvisi ensin putoamisesta, otti kehruuvavan ja heitti vieheen jokeen. Ensimmäinen heitto ja heti hauki istui kaksi kiloa. Toinen heitto - vaikutus on sama. Kolmas heitto ja kolmas hauki ovat hänen käsissään. Minun piti päästää ne kaikki menemään. Älä vedä niitä itsellesi neljää kilometriä soiden läpi. Tästä saamme hyvää minne ikinä menemmekin. Edellisenä päivänä Misha ja Dima (säännölliset partiolaiset) kävelivät Mihailin ehdottamalla reitillä. Polku Mustalle järvelle kulkee Mustaa jokea pitkin, joka virtaa ulos järvestä. Jos menisimme sitä pitkin, meidän täytyisi kerätä katamaraani, mennä mustaa järveä pitkin pohjoisesta etelään. Mustan järven etelärannalla meidän täytyisi purkaa katamaraani uudelleen ja vetää se ylemmälle Ondom-järvelle.

Mihailin suunnitelmassa oli vaihtoehto, joka sulkee pois katamaraanin purkamisen ja kokoamisen, joten voitimme viisi tuntia aikaa. Tässä versiossa oli kuitenkin sika säkissä. Emme tienneet, kuinka hyvä se oli ohitukseen. Kanjonin ranta oli myös kauhea, metsän peitossa, jonka kaltevuus oli 60 astetta ja korkeus noin sata metriä. Tiedustelijamme ilmoittivat, että siellä ei ollut polkua, mutta reitti oli kulkeva. Punnittuamme kaikki edut ja haitat, päätimme seurata sitä. Muskovilaiset nukkuivat vielä, kun ryhmämme alkoi ryömiä ulos Strelnya-joen kanjonista. Kiipesimme ylös melkein nelinjalkain. Kaatuneet sammalen, kuolleen puun ja pensaiden umpeen kasvaneet puut vaikeuttivat tämän vaiheen läpikulkua. Istuimme lepäämään jo kanjonin uloskäynnissä.

Musta järvi

Seuraava heitto toi meidät lopulta tasaiselle tasangolle. Kävely helpottui. Liikkeemme varrella törmäsimme joskus kääpiöpuiden peittämiin paikkoihin, joiden ylittäminen oli vaikeaa. Päivä oli viileä ja pilvinen, mutta ei satanut. Kuljettuaan kaksi tai kolme kilometriä sumun läpi ilmestyi Mustan järven avaruus. Nähdessään tämän tallaamattoman polun perimmäisen tavoitteen kävelimme iloisemmin. Lähestyessään järveä he alkoivat kiertää pientä lahtia, jonka rannalta löytyi tynnyreitä ja sahattuja tukia. Tämä osoitti, että kalastajat Chavangasta tulivat tänne kalastamaan. Kävellemme vielä kolmesataa metriä, törmäsimme polulle, joka johti Ondom-järville. Siitä on noin kolme tuntia, kun lähdimme Strelnasta.

Taitettuani reput lähelle polkua, johdatin tiimini tarkastamaan Tšernoje-järven eteläkärkeä. Luolat, joita pitkin kävelimme, ovat valkoisen porosammaleen ja harvan metsän peitossa. Luonnollinen puhtaus, tila, täynnä hiljaisuutta ja raikkautta, loi ainutlaatuisen hiljaisen ilon tunteen. Keivan huipulle kiipeämässä näimme vihdoin järven peilin, johon olimme niin innokkaita. Se hajosi harmaaksi sumuksi sulautuen taivaaseen. Useiden minuuttien ajan ihailimme hiljaa näkemystä, jonka amiraali oli toistuvasti sanonut: "Haluan mennä Tšernojeen kuten ennen kuolemaa." Makaamalla sairaalavuoteessa kaukaisessa Buenos Airesissa ennen kuolemaansa hän luultavasti muisti nämä epätavallisen kauniit paikat.

Lopulta tulimme tänne pystyttämään hänelle muistoristin. Yhdeltä huipulta löydettiin joulukuusi, oksia leikattiin, hiottiin ja säädettiin, ja sitten asennettiin muistolaatta, johon kaiverrettiin amiraalin muotokuva, joka istui Mustan järven rannalla ja kirjoitettiin "To Gennadi Vasilyevich Chernyaev Penza Tourismin amiraali, joka rakasti näitä paikkoja loputtomasti." Tervehdimme tämän miehen muistoa, vaelsimme jonkin aikaa naapurustossa ihaillen ja lepäillen sieluamme ja ruumiitamme siitä kauneudesta, jonka luontoäiti oli luonut. Ryhmä päätti vielä yhden pisteen matkallamme. Yhdestä rantaa lähellä olevista pilvenpiirtäjistä löysimme erittäin mukavan talvimajan Chavangan kylän kalastajille.

Jos nuoret turistit haluavat koskaan toistaa matkamme eliminoiden virheemme, sinun on vietettävä päivä Chernyllä voidaksesi nauttia täysin kaikesta, mikä ympäröi tänne tulevia ihmisiä. Söimme nopean lounaan, otimme reput päälle ja siirryimme kohti Ondoma-järviä. Ihmisten ja peurojen tallaama polku kulkee kolmen järven vasenta rantaa pitkin.

Pieni järvi

Noin viidensadan metrin kuluttua alkaa Melkoe-järvi. Se ei ole kovin suuri, suunnilleen pyöreä, ja sen halkaisija on hieman yli kilometri. Ajo on erittäin mukavaa ja nautinnollista. Ilman loukkaantunutta jalkaani kaikki olisi täydellistä. Mutta hän tuntee itsensä jatkuvasti, etenkin laskuissa. Oikea polvi rätisee ja särkee. Liikun mitä suurimmalla varovaisuudella yksi ajatus päässäni: Jumala varjelkoon, liikuta häntä. Kaverit menevät eteenpäin korottaen jatkuvasti ääntään. Vastauksena huudan heille, että he menevät odottamatta minua. Eksyä tänne, mutta peto (karhun mielessä) haisi meidät kauan sitten ja lähti pois synnistä. Pysähdyksissä saan heidät kiinni ja pienen tauon jälkeen jatkamme matkaa.

Melkoe-järvi on yhdistetty ylempään Ondom-järveen pienellä umpeenkasvulla. Sen läpi on erittäin vaikea kulkea katamaraanilla. Sen soiset, kaatuneiden puiden täynnä olevat rannat vaatisivat meiltä suuria ponnisteluja. Koin sen viime kerralla, kun vetimme kaksi lastattua kajakkia sen yli. Siksi johdin tiimiäni puretulla katamaraanilla ylempää polkua pitkin luolien läpi.

Ondom järvet

Kaksi tai kolme tuntia myöhemmin saavuimme ylemmän Ondom-järven rannalle. Jo lähestyessä alkoi sataa ja järvestä puhalsi tuuli, joka vieritti metrin pituisia aaltoja rannalle, jossa pysähdyimme. Sinä iltana sääolosuhteet olivat koko matkan huonoimmat. Ensimmäistä kertaa vedimme markiisin ylös, laitoimme tavaramme sen alle ja aloitimme leirin rakentamisen ja ruoanlaiton. Meillä oli erittäin kiireinen ja vaikea päivä, kaikki olivat väsyneitä ja hieman märkiä. Otettuamme komentajan kupin ja annoksen lämmintä ruokaa rintaan, kiipesimme yhdessä telttoihin nukahtamaan ja saamaan voimia ylittää Ondoma-järvien laajan vedenpinnan. Nukahtaessani rukoilin Jumalaa, että hän lähettäisi meille hyvän sään.

Aamu oli pilvinen, mutta ei satanut. Tuuli ei ole kovin voimakas oikealta puolelta, ja se yrittää jatkuvasti kaataa meidät pois kurssilta. Oikealla puolella istuvilla merimiehillä oli erittäin vaikeaa. Kun lähdimme lahdelta, tuuli voimistui, koska. meitä peittävä ranta jäi taakse, ja edessämme vesielementti ulottui horisonttiin asti. Laivamme vaikutti näiden hiljaisten avaruusten taustalla pieneltä hyönteiseltä, joka putosi vahingossa veteen ja kuoli paetakseen.

Kompassi horisonttiin

Joten kuusi tuntia peräkkäin kävelimme kompassia pitkin horisonttiin, emmekä kyenneet menemään maahan venyttämään jäykkiä jalkojamme ja peppujamme. Saavuimme melko tarkasti väylälle ja välijärvelle, joka yhdistää ylemmän ja alemman Ondom-järven. Rannalla jalkoja venytellen ja välipalaa syöden liikuimme rantaa pitkin. Kävellemme kolmesataa metriä, näimme rakenteen. Tämä tarkoitti, että siellä on kanava. Yleensä kalastajat ja metsästäjät perustavat tukikohtansa joidenkin altaiden risteykseen, oli kyseessä sitten joki tai, kuten meidän tapauksessamme, järvien risteys. Arvaukseni osoittautui oikeaksi. Olimme juuri nousseet katamaraaniin, joten emme menneet maihin tarkastamaan kota.

Ohitettuaan väylän ja pienen järven laivamme putosi jälleen väylän kautta alempaan Ondom-järveen. Kävelimme järven eteläpäähän, josta Chavanga-joki virtaa, ja tätä paikkaa kutsutaan Zasheekiksi. Tuntia myöhemmin näimme rannalla rakennuksen, joka erottuu erittäin hyvin vihreän kasvillisuuden taustalla. Upouusi talo, joka on peitetty punaisella metalliprofiililla, näytti täällä hyvin epätavalliselta. Tuntia myöhemmin laskeuduimme rannalle talon lähellä.

"Koti kaikille"

Uuden talon vieressä on vanha kota, jossa on kaikki kalastajaprikaatin mukavaan oleskeluun. Kävelimme, tutkimme aluetta ja erityisesti uutta taloa. Kuinka paljon vaivaa ja rahaa piti tehdä sen rakentaminen tähän erämaahan, jossa voi ajaa vain mönkijällä ja vain talvella.

Myöhemmin kylässä saimme tietää, että tämän talon rakensi paikallinen poronkasvattaja. Kysymykseen - kenelle hän sen rakensi, hän vastasi - kaikille. Nämä ovat pohjoisessa asuvia välinpitämättömiä ja melko rikkaita ihmisiä. Valera Astashin löysi mustikoita rannalta ja söi niitä mielellään. Täytyy sanoa, että tänä vuonna mustikoita ei tuntemattomista syistä syntynyt. Valitettavasti emme syöneet sitä hyvin.

Chavangaa pitkin Valkoiselle merelle

Matkamme viimeinen vaihe alkoi, nimittäin laskeutuminen Chavangaa pitkin Valkoiselle merelle. Kampanjamme suunnitelman mukaan meidän on lähdettävä Chavangasta Kitsajoelle tekemällä viisi kilometriä pitkä portti. Kitsa virtaa Varzugaan, ja Varzugan suulla on Kuzomenin kylä, jonne pitäisi tulla auto, joka vie meidät Kantalahdelle. Strelnassa viettämämme aika ei kuitenkaan antanut meille mahdollisuutta tehdä tätä, koska todennäköisyys jäädä junasta kasvoi dramaattisesti. Menessämme alas Chavangaa tapasimme paikallisia miehiä, jotka ajoivat jonnekin mönkijällä. Keskusteltuamme heidän kanssaan saimme tietää, että Chavangassa voisimme sopia vievämme meidät Kuzomeniin. Kaikki epäilykseni hälvenivät, ja kevyellä sielulla siirsin joukkueen alas Chavangaa pitkin Valkoiselle merelle. Liikkuimme nopeasti, ilman välikohtauksia.

uhkapelikalastus

Iltapäivällä seisoimme avoimella rannalla, joka oli tiheästi ruohon peitossa. Lähellä oli metsä, jossa kerättiin polttopuita ja sytytettiin tuli. Valera, isämme, elättäjä, otti katamaraanista astian, johon pakattiin välipalaksi ruokaa ja valmisti nopeasti teen ja kaiken, mitä siihen kuului. Tällä hetkellä Mihail alkoi heittää viehettä Chavangan veteen. Istuimme rannalla teekupin ja voileivän kanssa ja katselimme, kun hän veti valtavan ahven maihin joka heitolla.

Minä hajosin ensin, sitten Zhenya. Otimme vuorotellen kehruuvavan ja imettiin adrenaliinia, joka vapautuu aina kun hyvä pure ja vetää kalaa maihin. Ja yhtäkkiä tapahtui ihme. Dima Zhirkin, joka ei koskaan ottanut kalastusvälineitä käsiinsä, pyysi kehruuvavaa. Michael osoitti kuinka sitä käytetään ja tulos ei odottanut kauan. Ensimmäisen, suoraan sanoen, kömpelön heiton jälkeen hän veti ensimmäisen ahvenensa. Mitä hän tunsi sillä hetkellä, en tiedä, mutta luulen, että hän katui menetettyä tilaisuutta kalastaa.

Illalla nousimme viettämään yötä Chavangan korkealla rannalla. Kauniilta sammalaukiolta avautui viehättävä näkymä joelle, joka loisti hopeaa laskevan auringon säteissä. Väsymyksestämme ja sivistystyöstämme huolimatta jossain sisimmässämme heräsi pieni suru siitä, että parin päivän kuluttua emme pysty enää havaitsemaan tätä kauneutta. Vähitellen yö peitti leirimme. Siellä pohjoisessa, mistä aloitimme, yöt olivat valoisia, mutta täällä parinkymmenen kilometrin päässä Valkoisesta merestä yö muuttui luonnollisesti pimeäksi. Istuttuamme hetken kytevän tulen ääressä hajautuimme telttoihimme.

Merikoskien kulku

Seuraavana päivänä lähestyimme merikoskia. Ennen kuin näemme ne, kuulemme ne. Joki murisi tyytymättömästi ja kulki kivien läpi mereen. Tässä kanjonissa, jonka läpi vesi on murtautunut vuosisatojen ajan, 22 vuotta sitten haaksirikkoutuimme ja hukkuimme aseen. Minusta oli erittäin mielenkiintoista pysähtyä tähän ja muistella menneitä tapahtumia. Vastustin kuitenkin tätä kiusausta ajan puutteen ja tämän osan nopean virran vuoksi.

Ensimmäiset merikosket ohitimme tunnetusti, ilman tiedustelua, jollain poikamaisella piittaamattomuudella ja innostuneella. Laiva käyttäytyi erittäin hyvin. Tietäen, että Padunissa tulee olemaan kolmen kaskadin kynnys, jota emme voi ohittaa katamaraanillamme, hillitsimme intoamme ja menimme noudattamaan kaikkia koskenlaskussa tarvittavia varotoimia. Hetken kuluttua saavuimme Padun-koskien ensimmäiselle kaskadille. Katamaraanin kiinnittymisen jälkeen koko tiimi lähti tutkimaan ja ottamaan valokuvasession yhdestä reitillämme kauneimmista luonnon luomuksista.

Kolmesataa metriä on jatkuva koskikaskadi, jonka melu leviää kilometrien päähän. Jokaisella tiimin jäsenellä oli oma kamera, joten jokainen halusi vangita tämän kauneuden. He hajaantuivat koko kynnystä pitkin kolmesataa metriä etsimään parhaita laukauksia. Kynnys kiehtoi ja veti puoleensa voimallaan ja kauneudellaan. Valokuvaajat menivät alas veteen ja kiipesivät sitten kiviä. Ajan myötä. Aloin huolestua ja hermostua. En voinut koota joukkuetta järjestämään juoksua, koska. Veden melu esti tämän. Minun piti mennä jalan ja palauttaa kukin yksitellen alkuperäiseen asentoonsa kirosanoja käyttäen.

Koskien toteuttaminen

Aloitimme lakaisun. Ensin kuljetettiin lasti ja sitten katamaraani. On huomattava, että siirto osoittautui melko vaikeaksi. Katamaraani oli ensin raahattava kiville ja laskettava sitten veteen, kun taas pystyrinteessä oli tarpeen kaataa aluskasvillisuus, mikä esti sitä laskeutumasta. Viimeisessä kaskadissa laiva päätettiin navigoida jokea pitkin, koska. vesi teki sen mahdolliseksi. Astashin ja minä seisoimme etuliitulla ja Misha ja Dima takana. Kun he alkoivat kiertää kynnykseen työntyvää kiveä, Mikhail hyppäsi katamaraanin gondoliin antaakseen hänelle kiihtyvyyttä ja mennäkseen kirkkaaseen veteen. Seuraavaksi Valeran ja minun täytyy vetää laiva meitä kohti.

Tällä hetkellä takakiilaa pitelevän Diman täytyi päästää irti päästä ja kävellä meitä kohti. Mutta hän päätti viivytellä ja alkoi laskeutua veteen. Kivien päällä, jotka olivat kasvaneet vesivihreäksi, hän liukastui ja putosi veteen. Voimakas vesivirta poimi saaliinsa ja kantoi sen kuohuvaan tynnyriin. Kun näin, että puro kantoi kahvin hyttysverkon, silmät auki ja mustat viikset pois, pelästyin kamalasti kuvitellessani kuinka se rikkoutuisi tynnyrissä. Samalla hetkellä huusin Mishalle kaikella voimallani: - "Kiinni." Hänet pelasti se, että suihkukoneen poimima katamaraani törmäsi hänen päälleen, ja hän onnistui tarttumaan gondoliin ja pääsemään ulos kannelle. Vedimme laivan kiville ja hengittimme helpotuksesta. Kokemuksen puute kaapeloinnista oli meille julma vitsi ja muistutti jälleen kerran, että ihmisiä pitää kouluttaa ja opettaa kategorisilla matkoilla.

Luoksepääsemätön lohi

Kynnyksen yli jokeen lohi kerääntyy. Padun on hänelle melko vaikea este. Vain erittäin vahvat yksilöt voivat voittaa tämän voimakkaan putoavan vesivirran. Tämä kynnyksen takana oleva uima-allas on paikallisten salametsästäjien suosikkipaikka lohenkalastukseen. Tavaroiden siirtoprosessissa löysimme useita heidän parkkipaikkojaan. Tarjosin Mishaa pyydystämään yhden lohen antaakseni pojille maistaa tätä jumalallista kalaa, mutta hän kieltäytyi. Joella tapaamamme miehet varoittivat meitä, että Padun vieraili usein kalastajat. Jos jäämme kiinni kalasta, sakko on sellainen, että sen maksamiseen jäävät varat eivät kata sitä. Ehkä talonpojat pelottivat meitä, jotta vieraat eivät kiipeäisi heidän varatuille paikoilleen, mutta todennäköisesti se oli totta.

Vaaleanpunainen lohi kutee

Jo katamaraanista Misha teki videon viimeisestä Padun-koskadista, ja vesi vei meidät Valkoiselle merelle. Kampanja päättyi, mutta kohtalo päätti antaa meille toisen unohtumattoman kokemuksen. Ensimmäisessä väristyksessä, jota lähestyimme, näimme valtavan määrän vaaleanpunaista lohta kutemassa. Toverini ja minä hämmästyimme tästä spektaakkelista. Rakkauden ja lisääntymisen luonteen suuri voima on luontainen jokaiselle maan päällä elävälle olennolle. Jumala antoi meille onnen tarkkailla tätä omin silmin luonnossa. Vaaleanpunainen lohi tulee kutemaan kerran kahdessa vuodessa. Kutettuaan hän kuolee, ja joen pohjassa hajoavat ruhot toimivat lisäravinnoksi heidän jälkeläisilleen. Minä, viisi kertaa Kuolan niemimaalla kiertänyt henkilö, en ole koskaan nähnyt tällaista rakkauden voimaa ja luonnon voittoa.

Luulen, että myös ystäväni olivat iloisia kaikesta näkemästään. Ryhmä hyppäsi katamaraanista ja käveli kirjaimellisesti kalanruhojen välissä. Mikhail yritti saada hänet kiinni vieheellä, mutta hän epäonnistui, koska. tänä elinkautensa aikana vaaleanpunainen lohi lakkaa syömästä. Mutta sillä hetkellä karhut saavat sen helposti kiinni ja syövät sen valmistaen rasvaa pitkää talvea varten. Paikalliset kertoivat meille, että täällä on viime vuosina lisääntynyt monia karhuja. Tämän vahvisti se tosiasia, että karhut kaivavat kaikki joen varrella sijaitsevat muurahaiskekot. Kodin sisällä olevat muurahaismunat ovat karhujen suosikkiherkkuja.

Hyppättyään useita koskia, menimme suoralle viivalle, josta näki Valkoinen meri ja Chavangan kylän rakennukset. Valittuaan laskeutumispaikan laivamme työnsi nenänsä joen vasempaan rantaan.

Kuolan tutkimusmatka päättyy

Matkamme aktiivinen osa päättyy tähän. Joen ylittävän riippusillan läheltä löysimme sopivan aukion, jonne pystytimme tämän kampanjan viimeisen leirin. Kun kaverit purkivat katamaraania, Mihail ja minä menimme kylään etsimään autoa, joka veisi meidät Kuzomenin kylään. Sinne saapuu huomenna toinen auto, joka vie meidät Kantalahden kaupungin asemalle. Melko nopeasti löysimme henkilön, joka ratkaisi ongelmamme 13 000 ruplalla. Palattuaan leirille he alkoivat auttaa katamaraanin purkamisessa ja illallisen valmistamisessa. Ohi kulkeva paikallinen kalastaja antoi meille vaaleanpunaista lohta kaviaarilla. Paistoimme kalan ja suolasimme kaviaarin. Illallisen jälkeen kaverit menivät katsomaan kylää ja vaeltamaan pitkin Valkoisenmeren rannikkoa. Mihail ja minä menimme telttaan nukkumaan. Omamme palasivat kauan puolenyön jälkeen. Kävi ilmi, että heidät kutsuttiin vierailemaan paikallisten asukkaiden luona, missä he viipyivät puhuen kaikesta, mikä kiinnosti korkeita puolueita.

Kuzomenin kylä

Kello yhdeksän aamulla ZIL-151 saapui meille. Heittäen pikkutavaramme nopeasti taakse, menimme Kuzomeniin. Alussa ja lopussa oli hiekkatie, jonka keskiosaa voi kutsua vain suunnaksi. Vanha ZIL kiipesi mereen työntyville kallioille, ryömi soiden läpi ja kiihtyi pitkin Valkoisenmeren rantaa niin, että paniikissa itkuiset lokkiparvet lensivät pyörien alta eri suuntiin. Kävimme 40-50 kilometrin matkan kolmessa tunnissa. Kuzomenin kylä sijaitsee Varzuga-joen oikealla rannalla. Tämä joki estää kaikkien kuljetusten liikkumisen Valkoisellamerellä. Yökeskustelussa paikalliset kertoivat kavereillemme, että Murmanskin alueen kuvernööri oli hiljattain saapunut Tšavangaan. Hän (naiskuvernööri) kysyi Chavangan asukkailta kuinka auttaa heitä. He pyysivät avaamaan ensihoitajan aseman kylään. Hänen kysymykseen: "Voitko rakentaa tien?" uudisasukkaat vastasivat, etteivät he tarvitse sitä. Ilmeisesti heidän elämänsä filosofia on seuraava: vähemmän ihmisiä - olemme rauhallisempia.

Latattuaan tavaramme rungosta moottoriveneeseen ZIL-kuljettaja vei meidät Varzugan oikealle rannalle Kuzomenin kylään. Annoimme hänelle rahat, sanoimme hyvästit ja toivoimme hänelle onnea paluumatkalla. Misha soitti kuljettajalle, jonka piti hakea meidät Kantalahta, ja sovitti tapaamisajan Varzugan rannalle.

Aloimme pakata reppuja, katamaraania ja valmistaa jäähyväisillallista Valkoisenmeren rannalla. Perinteisesti leivon pannukakkuja tiimilleni. Tällä kertaa illalliseksi tarjoiltiin pannukakkuja punaisen vaaleanpunaisen lohikaviaarilla, jotka esiteltiin meille Chavangassa.

Neljä tuntia myöhemmin UAZ vierii maihin - leipä. Auto on erittäin hyvin varusteltu. Ladattuamme reput erilliseen lokeroon, asettuimme mukavasti matkustamoon ja muutimme Kantalahdelle. Viisi kilometriä siirryimme hiekkatietä pitkin, jonka jälkeen ajoimme asfalttitielle. Alkoi hämärtää, kun saavuimme Kantalahden asemaaukiolle. Oli viisi tuntia ennen lähtöämme. Asemalla on paljon turisteja odottamassa junia. Lippukassalla ei ole lippuja meidän suunnan junille. Otimme riskejä ostamalla liput ennakkoon, mutta nyt oli mukavaa ja tyytyväisiä, että lumivalkoinen hylly odotti meitä lokerossa ja katettu pöytä, jossa voisimme nostaa maljan upean matkamme onnistuneesta päätteeksi.

8. kesäkuuta 1841 V.N. Böttlingk kuoli yllättäen, ja tämän yhteydessä 11. kesäkuuta 1841 pidettiin tiedeakatemian konferenssi, jossa käsiteltiin materiaalin saamista V. N.:n Kuolan tutkimusmatkalta. Bötlingk. Ilmeisesti nämä materiaalit eivät koskaan saapuneet Akatemiaan. Edellisen perusteella Bötlingk ja hänen tutkimusmatkansa voidaan lukea sisään unohdettujen joukkoon.

Matka V.N. Bötlingk ja A.I. Schrenk alkoivat toukokuun ensimmäisinä päivinä vuonna 1839, kun he lähtivät postihevosilla Pietarista Helsingforsiin. Bötlingk ei ilmoita tarkkaa lähtöpäivää, mutta ilmoittaa tarkasti saapumispäivän Helsingforsiin - 7. toukokuuta (19). Hän kirjoittaa, että muutto kesti useita päiviä ja lumi ympäröivistä metsistä melkein suli, mutta pysyi "Helsingforsia ympäröivien kukkuloiden metsäisillä pohjoisrinteillä" (jäljempänä tekstissä lainauksia V. N. Bötlingkin "Raportista" on annettu artikkelin tekijöiden käännös - noin . auth.). Helsingforsissa matkailijat viipyivät kaksi viikkoa odottamassa Suomen teiden valmistumista maan pohjoisosaan. Helsingforsissa oleskelunsa aikana V.N. Bötlingk osallistui rapakivigraniittien tutkimukseen, ja A.I. Schrenk tutkii kaupungin ympäristön kasvillisuutta.

Helsingfors V.N. Bötlingk ja A.I. Schrenk lähti 21.5. (2.6.) ja lähti postihevosilla Pohjanlahden pohjoiskärkeen Tornion kaupunkiin, jonne he saapuivat turvallisesti 3.6. (15.6.), koska: ”Sää oli hyvä, ja polku oli helppo, sillä upea tie vei meidät Pohjanlahden tasaista ja pääosin hiekkaista rannikkoa pitkin itse Tornioon, jossa harvoin oli mahdollista nähdä lähestyvää, gneisseistä, graniiteista, kvartsiiteista tai liuskeista koostuvaa kiveä. Tiehän kulkee Pohjanlahden rantaterasseja pitkin. Torniossa tutkimusmatkalle toimitettiin ruokaa, oppaita sekä ruotsia ja suomea osaava tulkki, minkä jälkeen 8. (20.) kesäkuuta lähdimme Kemiin: ”Niinpä lähdimme 8.6. (20.) Kemiin siirtymään kauemmas koilliseen. ja kulkea Lapin alueen läpi Kuolan kaupunkiin Jäämerellä. Kemistä retkikunta kulki veneellä jokea pitkin. Kemijoki lähteilleen, jossa se, voitettuaan vedenjakajan, tuli joen altaaseen. Tuloma ja edelleen sitä pitkin koskenlaskussa saapuivat 15. (27.) heinäkuuta Kuolaan. Matka oli vaikea, erityisen vaikea oli siirtyminen Kemijärveltä järvelle. Notozera: "Kemijoen viimeinen asutusalue, joka koostuu viidestä talonpoikaismökistä, on nimeltään Kezimeyar-vi (Kemijärvi - toim.) ja sijaitsee 670:n yläpuolella, ja silti suomalaiset yrittävät täällä vielä kasvattaa ruista ja ohraa. Pienissä aidatuissa puutarhoissa kuivilla kukkuloilla talonsa ympärillä he istuttavat vihanneksia, jotka kasvavat joskus niin paljon, että suomalaiset voivat ajoittain korvata niillä eläinruokaa. Viimeiset 10 vuotta heillä on ollut satohäiriöitä ja tänä vuonna maissi oli kaunis, ruis kukki 29.6. (10.7.), ohra oli korkea ja tähkäinen. Hevoset, lehmät ja lampaat laidunsivat 80 metrin joen rannoilla; sammakot huusivat lätäköissä ja ilma oli kosteaa ja lämmintä, 20°C yöllä; kaikki tämä ei antanut mielikuvitusta kuvitella, että olimme korkealla pohjoisessa. Vasta tällä viimeisellä asuinpaikalla saimme tietää, että Kuolan kaupunkiin vielä pääsisimme ja kulkusuunnan valitsimme oikein, mutta etäisyys ihmisten, jo venäläisten lappilaisten, seuraavan kesän oleskeluun oli erittäin merkittävä; saimme selville, että tämä etäisyys on 250 mailia pitkin autiota asumatonta aluetta, mutta kuten myöhemmin kävi ilmi, tämä tieto etäisyydestä oli virheellinen, se oli suuresti aliarvioitu. Kun etenimme edelleen pohjoiseen, Kemijoki alkoi kaventua ja sen rannoilta katosi asuinrakennuksia, joihin saattoi piiloutua yöksi. Mutta hyttysten määrä lisääntyi yhä enemmän ja tämä alkoi ärsyttää meitä suuresti, ainoa pelastus heiltä oli kosteista oksista tehty tuli, joka levitti tukahduttavaa savua ja ainakin karkoitti nämä ärsyttävät hyönteiset pois meiltä. Tasaiselta, soiselta ja metsäiseltä maalta purjehdimme Kemijokea pitkin suomalaisten kartoissa meille osoittamaan suuntaan. Sitten käännyimme Kemijoen vasemmalle sivujoelle - Vaya-joelle. Lähestyessämme vedenjakajaa odotimme korkeita ranteita ja runsaasti kiviä, mutta sen sijaan ranta laski yhä alemmas, kunnes saavuimme suon ympäröimään järveen; ja edessämme, 8 verstaa koilliseen, makasi pajujen ja kääpiökoivun peittämä ja graniittigneissistä koostuva Sorsatunturi. Kahden päivän ajan kannoimme veneitä ja tavaroita Sorsatunturin yli suolle, josta Sottojoki alkoi, niin kapea, että vene tuskin mahtui sen väylään, mutta neljän tunnin matkan jälkeen tätä puroa pitkin saavuimme Nuor-tijoelle. (r Huomautus - kirjoittajan huomautus) virtaa Notozero-järveen, josta Tuloma-joki virtaa. Nuortijoki ei ole purjehduskelpoinen sen virtauksen monien koskien ja vesiputousten vuoksi. Valitsimme vaikean tien ja jouduimme laskemaan Nuortijokea alas neljäksi päiväksi suurella vaivalla Notozeroon, jossa tapasimme 7 venäläistä lappia; he olivat ensimmäiset ihmiset, jotka näimme pitkän matkan jälkeen tämän autiomaa-alueen läpi.

Alusta alkaen V.N. Bötlingk tarkastelee Kuolan aluetta ja toteaa, että kaupungin ympäristö on laajalla alueella muodostunut graniiteista ja gneisseistä ”...semitettynä graniittimassoja ja erilaisia ​​gneissejä. Gneissi ja graniitti ovat hallitsevia kivilajeja tässä kivimaassa. Hän toteaa, että graniitit koostuvat valkoisesta maasälpästä, harmaasta kvartsista ja pienestä määrästä mustaa kiilleä. Lisäksi hän huomauttaa graniitteja luonnehtien, että joskus graniitti- ja gneissikerrokset vuorottelevat: ”...joten molemmat kivet ovat erottamattomia ja niitä tulee pitää yhtenä ja karkea rakeisuus antaa yhdensuuntaisen rakenteen, joka ei ole aina erottuva." Nykyisessä mielessä tämä on Kuolan niemimaan granitoideista vanhin, arkealainen tonaliitti-trondhjemiitti-gneissikompleksi. Mukaan V.N. Bötlingku, näiden kallioiden kompleksi "...leikkaa graniittipegmatiitin suonet, joissa on massamaisia ​​turvotuksia..." ja se on kehittynyt pitkin Kuolanvuonon koko rannikkoa. Lähellä Kola V.N. Bötlingk kuvailee ensimmäistä kertaa Kuolan niemimaalla gabro-amfiboliittien patojen kompleksia: "Tässä näin ensimmäisen kerran massiivisia sarvikiviä ja gabbroita, jotka koostuivat voimakkaista levymäisistä kappaleista, jotka sisältyivät valkoisen helposti tuhoutuvan graniittien kiviin." Kuolan ympäristöä tutkiessaan hän toteaa kaupungin sijoittuvan ikivanhalla meriterassilla ja päättelee Venäjän Lapin kohoavan: ”Kuolan kaupungin ympärillä olevilla graniittikukkuloilla on hiekasta ja savesta koostuvia terasseja, jotka ovat peräisin mm. merenpinnan korkeampi asema nykyisen vedenpinnan yläpuolella. Yhdellä näistä terasseista sijaitsee itse kaupunki ja toisella puutarhat, joissa on kaalia ja nauriita. Kuolanlahden länsirannikolla V.N. Bötlingk tekee yhden mielenkiintoisen ja geologian historian kannalta tärkeän havainnon: ”Joskus Pinagoryen niemen lähellä olevien gneissien välissä havaitaan voimakkaita, yli 200 jalkaa leveitä, erittäin tiheitä dioriittimassoja, jotka eivät romahda eri tavalla kuin isäntägneissit. . Kaikki nämä dioriitit ovat magneettisia." Voidaan vakuuttavasti väittää, että tämä on ensimmäinen kuvaus rautapitoisista kvartsiiteista Kuolan niemimaalla. Mutta Böttling itse tai muut geologit - hänen raporttinsa lukijat - eivät kiinnittäneet riittävästi huomiota tähän kivien magneettiseen ominaisuuteen. Siksi rautapitoisten kvartsiittien löytöpäivänä Kuolan niemimaalla pidetään vuotta 1915, jolloin professori Aleksandr Aleksejevitš Polkanov (1888-1963) teki keisarillisen Petrogradin luonnontieteilijöiden seuran ohjeiden mukaisesti geologisen tutkimuksen Kuolan vuono ja joki. Tulomaa ja biotiitinharmaita gneissejä. ..lahden itä- ja länsirannalla lähellä Cape Pinagoryea...” löysi kaksi pääasiallista magnetiittiliuskeen paljastumaa ja ehdotti analogiaa ja mahdollista yhteyttä löydettyjen malmiesiintymien ja Etelä-Varangin esiintymän välillä (löydettiin vuonna 1902 - toim. ) Norjassa. Ehkä löytö V.N. Bethling ei ollut sattumaa. Loppujen lopuksi se tosiasia, että pomorit ja merimiehet ovat jo pitkään olleet tietoisia kompassin virheellisestä toiminnasta ja sen neulan poikkeamasta kolmella tai useammalla pisteellä länteen laivojen kulkiessa Capes Pinagoryn ja Mishukovon välillä, on kirjoitettu kaikkeen purjehdukseen. ohjeita M.F. Reinecke. 1800-luvulla merimiehet-hydrografit ehdottivat oikein, mihin tämä poikkeama voisi liittyä: "Kompassin kaltevuus Kuolanlahdella edustaa merkittäviä poikkeamia, luultavasti rautamalmin esiintymisestä sen rantojen vuoristossa." On epätodennäköistä, että V.N. Byot-lingk ei kuullut Kuolan lahden kompassin virheellisestä toiminnasta Kuolan asukkaista, varsinkin kun hänen lahden rantojen kartoitukset tehtiin mereltä käsin. Emme enää tiedä, miksi tätä magneettisten kivien löytöä ei kehitetty edelleen Wilhelm Nikolaevitšin työssä.

Tutkittuaan Kuolan ympäristön V.N. Bötlingk päättää, että nyt on ensinnäkin tarpeen käydä Rybachyn niemimaalla. Hän kirjoittaa siitä näin: ”Päätin keskittyä lähinnä Rybachyn niemimaan tutkimukseen, jonka, kuten Pietarissa tiesimme, pitäisi koostua liuskeesta, jonka kivet ovat niin harvinaisia ​​Suomessa, mutta kuitenkin he ovat aina siirtymävuorten vanhoja jäseniä."

Hän totesi, että Rybachyn niemimaa koostuu saviliuskeista, erilaisista hiekkakivistä, kvartsiiteista ja kalkkikivistä. Tässä hän kiinnitti huomiota siihen, että useissa paikoissa sedimenttikivien muodostuminen koki voimakkaita taittuneita sijoiltaan. V.N. Bötlingk tekee perusteellisen tutkimuksen laskostumispaikoista ja toteaa, että Kuolan niemimaata erottaa Rybachyn niemimaalta sarja normaaliluonteisia epäjatkuvia vikoja, joita pitkin Venäjän Lapin laitamilla sijaitseva sedimenttikivimuodostelma vajosi, mikä siksi selvisivät tuhosta, mutta rypistyivät laskoksiin: "Monien taittuneiden dislokaatioiden esiintyminen nuoremmassa sedimenttimuodostelmassa liittyy liikkumiseen lähellä graniittimassion rajoja." Tämä johtopäätös V.N. Bötlingk Kuolan ja Rybachyn niemimaan tektonisen suhteen luonteesta oli puoli vuosisataa aikaansa edellä. Vuonna 1894 akateemikko Aleksanteri Petrovitš Karpinski (1846-1936) analysoi Suomen vanhimpien kidemuodostelmien, Karjalan ja Kuolan niemimaan välistä suhdetta, tuli samanlaiseen johtopäätökseen, että V.N. Bethlingk. Hän totesi, että Kuolan niemimaa on reuna-alueelta syrjäytymien rajaama horst, jonka ympärillä on näitä kohtia pitkin pystysuuntaisia ​​liikkeitä ja nuoremmilla sedimenttikivillä täytettyjä syvennyksiä sekä Murmanskin rannikolla oleva murto, joka erottaa kiteisen suojan sedimenttipeitettä kutsutaan modernissa geologisessa kirjallisuudessa Karpinsky-vikaksi.

Palattuaan Rybachystä Kuolaan, V.N. Bötlingk vuokraa Pommerin veneen ja lähtee tutkimaan Venäjän itäisen Lapin rannikkoa. Matkansa aikana hän huomauttaa, että koko Murmanskin rannikko Ponoin suulle on muodostunut erilaisista graniiteista, jotka ovat rikkoutuneet suuriksi lohkeiksi ja joiden varrella meri huuhtoi pois pitkiä kapeita rotkoja. Lähellä Ponoin suua, graniitit väistyvät sarviblendiittien, kloriittiliuskojen ja kvartsiittien kompleksille, joihin gabbrokappaleet ovat tunkeutuneet; ja Ponoin suulta etelään alkaa jälleen graniiteista koostuva alue.

Ponoyn suusta V.N. Bötlingk jatkoi matkaansa Varzugan ja Kashkarantsyn kyliin Valkoisenmeren Kantalahden rannikolla. Matkalla Ponoista Varzugaan retkikunta ei laskeutunut rantaan, eikä Bötlingkillä ole tietoa näiden paikkojen geologiasta. Tämä johtuu useista objektiivisista syistä: syksyn alku - oli jo syyskuu, voimakkaiden myrskyjen aika Valkoisella merellä; meren mataluus lähellä rannikkoa, mikä ei antanut laivan laskeutua rantaan. Matka Ponoista Varzugaan osoittautui retkikunnalle äärimmäisen vaikeaksi: ”Aluksi satoi kauhea sade, joka kesti kaksi päivää, eikä rantaan ollut mahdollista laskeutua, koska Venäjän Lapin etelärannikko on hiekkaista. harvinaisia ​​kiviä. Sen lähellä oleva meri on matala, eikä siinä ole lahtia tai saaria, ja satamat ovat jokien suita, joihin pääsee vain suurimman vuoroveden aikaan, ja ohitimme ne kauan ennen sitä. Sateen jälkeen alkoi kova tuuli, joka kesti neljä päivää. Tuuli oli niin kova, että neljäntenä päivänä sen puuski katkaisi mastomme ja pakoon joutui soutamaan, mutta onneksi tuuli lakkasi pian. Syyskuun 3. päivän (15) iltana saavuimme Varzugan, tämän rannikon tärkeimmän joen, suulle, mutta oli laskuvesi, emmekä päässeet sinne. Sää oli poikkeuksellisen hyvä, mutta yöllä alkoi kylmentyä. Tämä pakkanen, pitkät yöt ja satunnaiset myrskyt saivat meidät jatkamaan etelää, vaikka halusimme tutustua Lapin rannikkoon. Sen vuoksi aamulla, rauhallisella tuulella, menimme etelämmäksi, mutta tuuli alkoi vaihtua ja iltapäivällä vaihtui etelään, ja meri kulki korkeissa aalloissa etelästä, mikä pakotti meidät kääntymään takaisin. Aamulla lähdimme rannikolle ja palasimme muutaman tunnin kuluttua. Tuleva ilta sai meidät päättämään turvapaikan Kashkarantsyn kylästä. Joka puolelta ulkonevat ja matalan lahden pohjaa peittävät kivet eivät päässeet rantaan, mutta yhdeksäs aalto tuli, ilahdutti meitä ja heitti laivan kiville. Vain kyläläisten avulla me ja laivamme pelastuimme. Tämän tapauksen seurauksena me kastuimme ja kylmästimme, mutta pian venäläisten kalastajien lämpimiin taloihin asettuamme unohdimme kärsimyksemme; olimme onnellisia". Tapautunut haaksirikko antoi V.N. Bötlingkalla mahdollisuus tutustua Valkoisenmeren rannikkoon Varzugasta Turii Mysin niemimaalle. Hän totesi, että tämän alueen rannikko koostuu kerroksellisista tiilenpunaisista hiekkakivistä: "... paikoin aaltoilevat hiekkakivikerrokset muodostavat jopa 120 jalkaa korkeita kiviä. Ne muodostavat myös hiekkapäällysteisiä terassireunuksia, kun taas hiekka muodostaa niille liikkuvia valleita. Hän vieraili Bötlingkissä ja samannimisellä niemimaalla sijaitsevassa Turyan kaupungissa, jossa hän teki Shirokshinin jälkeen samanlaisen virheen, kun hän kuvaili Turyegon ijoliitti-urtiiteja karbonaattikvartsiiteiksi: "... kivien seinät koostuvat sinertävän harmaasta. kalkkikvartsikivi, joka on erittäin kestävä." Hän luonnehtii Turiin niemimaan pääosan geologista rakennetta rapakivigraniiteista koostuvaksi alueeksi: ”Niemellä itsessään on monia erilaisia ​​graniitista koostuvia kivimuodostelmia; se on hyvin suuri, samanlainen kuin rapakivi, ja siinä on lukemattomia dioriittisuonia." Tämä on ensimmäinen kuvaus geologisessa kirjallisuudessa varhaisen proterotsoisen umban charnockiitti-porfyriittisten graniittien kompleksista, jonka yksityiskohtaisen tutkimuksen geologit suorittivat vasta 1960-1970-luvuilla.

Vierailtuaan Turiegon niemen retkikunta V.N. Bötlingka lähti Kuolan niemimaalta: ”Varhain aamulla 9.9. (21. syyskuuta puhaltava koillistuuli pakotti meidät nostamaan purjeen, jättämään Kantalahden rannikon maalta ja lähtemään vastakkaiselle Karjalan rannikolle Valkoiselle merelle). Retkikunta meni Sorokinskajan lahdelle Sorokan kylään (Belomorskin kaupunki sijaitsee nyt paikallaan - toim.) kulkeakseen Belomorskin traktia pitkin ja tehdäkseen geognostisen tutkimuksen Valkoisen meren ja Onegajärven välillä. Itse asiassa V.N. Bötlingk opiskeli ensimmäisenä geologiaa tulevan Belomor-Itämeren kanavan reitillä. Emme tarjoa yleiskatsausta tästä matkasta, koska tämä on erillisen artikkelin aihe. Saavuttuaan Povenetsin kaupunkiin V.N. Bötlingk saavutti Onega-järvellä Petroskoin, josta hän lähti ensimmäisellä reellä Pietariin.

Kuolan niemimaan rannikon geologian tutkimisen tuloksena V.N. Böttlingk teki tärkeän johtopäätöksen graniitin ja gneissien alkuperästä. Graniitteja hän pitää epäilemättä plutonisina

muodostumia, jotka muodostuivat "kuumasta kiteisestä taikinasta", joka on puristettu ulos maan suolistosta. Mutta gneisset, hän ehdottaa, olivat alun perin neptunlaista alkuperää ja ovat samanlaisia ​​kuin Rybachyn niemimaan liuskeet: "... molemmat osoittivat suhteensa neptunilaisiin kokonaisuuksiin, joita ne vastaavat ...". Mutta sitten primaariliuskeet kokivat syvällisiä muutoksia lämmön vaikutuksesta paikoissa, joissa niihin oli upotettu graniittia: "Lämpö saa liuskeet muuttumaan yhdessä kivettyneen hiekkakerrosten kanssa paikoissa, joissa viimeaikaiset neptunuksen muodostumat törmäävät kiteisen taikinan plutoniseen tunkeutumiseen ne, ja gneissi esiintyy neptunisen muodon syvällisen muunnostuotteena". Ja yleisesti hän päättelee, että: "Venäjän Lappi, kuten mikään muu maa, paitsi ehkä Pohjois-Amerikka ja Suomi, ei edusta niin laajaa ja sopivaa havainnointialuetta, jossa erilaiset kivet eri olosuhteissa joutuvat kosketuksiin keskenään ja jossa arktisen meren kallioisten rantojen luonne tarjoaa geognostille monia tapoja testata ja seurata mielipidettään luonnossa.

Siitä, kuinka tärkeä päätelmä V.N. Böttlingkin graniittien, gneissien ja liuskekivien synnystä, joka osoitti käännekohtaa venäläisten geologien näkemyksissä 1800-luvun ensimmäisen kolmanneksen lopussa, voidaan arvioida, jos muistamme, että 1700-luvun lopulla - 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla. 1800-luvulla. Se on akuuttimpien kiistojen aika neptunistien ja plutonilaisten välillä magmaisten kivien alkuperästä, Maan muodostumisesta ja kehityksestä.

Neptunistit uskoivat, että kaikki maan geologiset prosessit johtuvat veden vaikutuksesta, kaikki mineraalit ja kivet, graniittia ja basalttia lukuun ottamatta, muodostuivat merivedestä. Graniitit, gneisset, basaltit ja muut kiteiset kivet ovat muodostuneet valtameren pohjalle kemiallisen saostuksen seurauksena ja koostuvat "alkuvuorista". Saviliuskeet, hiekkakivet, kalkkikivet ja muut sedimenttikivet muodostuivat "alkuvuorten" kivien tuhoutumistuotteiden mekaanisella ja kemiallisella saostuksella. Neptunistien näkemyksen mukaan ensin, kun "alkuvuoret" tuhotaan, "alkuvuorten" viereen muodostuu "siirtymävuoret" ja sitten "tasaiset (kerroksiset) vuoret". Neptunismiteoria kehitettiin täysin Freiberin kaivosakatemian professori Abraham Wernerin (1750-1817) teoksissa. Neptunistit jättivät täysin huomiotta tuolloin jo saatavilla olevat tiedot maankuoren merkittävistä liikkeistä, kielsivät maan sisällä olevien hehkumassojen jatkuvan muuntavan vaikutuksen maan pinnalle. Heidän käsityksensä mukaan magmaattisilla ilmiöillä ei ollut merkitystä maapallon historiassa. Ja A. Werner selitti vulkanismia polttamalla hiiltä suolistossa.

Plutonismin teoria perustui ajatukseen keskuspalon olemassaolosta maan sisällä. Sen kehitti täysin skotlantilainen luonnontieteilijä James Hutton (1726-1797), ja se esitettiin kirjassa The Theory of the Earth (1795). Plutonistien käsityksen mukaan vuorten muodostumisen ja maanosien nousun syynä on maanalainen tulipalo. Mantereet tuhoutuvat vähitellen sateen, tuulen, virtaavan veden ja muiden tekijöiden vaikutuksesta. Niiden tuhoutumistuotteet kuljetetaan valtamereen, missä ne kerrostuvat pohjalle ja kovettuvat sitten muodostaen sedimenttikiviä. Graniitit, basaltit ja muut kiteiset kivet muodostuvat tulisesta nestemäisestä massasta, ja gneisset ja kiteiset liuskeet ovat metamorfisia muodostumia, jotka muodostuvat sedimenttikivien fuusioitumisen seurauksena korkean lämpötilan vaikutuksesta maanalaisen tulipalon läheisyydestä. Plutoninen teoria ei ensin saavuttanut yhtä suosittua kuin lahjakkaan professorin ja puhujan Wernerin neptunlainen teoria, ja hänen luokseen tulvi kuulijoita kaikkialta Euroopasta. Plutonisen teorian leviämistä hankaloitti tiedemiesten ja kirkon jyrkkä vastustus, joka piti sitä yrityksenä raamatulliseen kuvaan maailman luomisesta. Neptunuksen teoria kirkosta ei ollut ristiriidassa ja se tuki sitä. XIX vuosisadan alussa. Neptunuksen teoria tuli Venäjälle, ja venäläiset geologit pääosin hyväksyivät sen hallitsevaksi geologiseksi teoriaksi. Kaivoskadettijoukossa ja Moskovan yliopistossa geognosiaa opetettiin Wernerin mukaan, akateemikko Aleksanteri Fedorovitš Savostyanovin (1771-1824) vuonna 1810 julkaistu ja yliopistojen käsikirjaksi suositeltu oppikirja "Geognosia" oli käännös Wernerin luennoista Venäjän kieli. Akateemikko Vasily Mihailovich Severgin (1765-1826), Moskovan yliopiston professorit Ivan Alekseevich Dvigubsky (1771-1840) ja Aleksander Alekseevich Iovsky (1796-1857) yrittivät vastustaa Neptunisen teorian leviämistä. Vuonna 1825 tuleva akateemikko ja neptunismin kannattaja Dmitri Ivanovich Sokolov (1788-1852) julkaisee Mining Journalissa artikkelin "Geognosian menestystä", jossa hän väittää, että ensimmäinen voitti ehdoitta neptunistien ja plutonistien välisessä taistelussa: " Wernerin opetus pysyi voittajana ja palasi kunnian kentältä koristaen uusia täydellisyyksiä, hänen urotyönsä hedelmiä. Samassa plutonismin teoriaa ja sen kannattajia käsittelevässä artikkelissa hän kirjoitti: "Sellaiset ihmisten, jopa kaikkein nokkelimpien olettamukset, heti kun he ovat eri mieltä Pyhän Raamatun kanssa, tulee hylätä pelkkänä valheena, sillä vain Herran todistus on totta, ja Herran totuus pysyy iankaikkisesti." Ja hän kuvaili Laplacen teoriaa Maan alkuperästä "... ylikuumenneen mielikuvituksen paholaisena, joka yhdessä Rayn, Scheitzerin vastaavien teorioiden kanssa ... on pukeutunut tieteen vaatteisiin ...". Intohimot kiistassa olivat korkealla, tämä taistelu ilmaantui erittäin osuvasti 1800-luvun jälkipuoliskolla. Moskovan yliopiston professori, geologi ja anatomi Grigory Efimovich Shchurovsky (1803-1884), joka opiskeli 1820-luvulla. Moskovan yliopistossa ja havaitsi tämän vastakkainasettelun: "Näiden teorioiden yhteentörmäystä seurasi sellainen katkeruus, sellainen periksiantamattomuus, jota voidaan verrata vain veden ja tulen taisteluun, niihin elementteihin, joita he puolustivat".

Plutonilaisten ajatusten tunnistaminen ja levittäminen oli hyvin hidasta, mutta 1830-luvun lopulla. venäläisten geologien keskuudessa näkemysten muutos alkaa tapahtua. Erilaisissa geologisissa olosuhteissa Venäjän laajalla alueella suoritetun käytännön työn aikana venäläisillä kaivosinsinööreillä oli mahdollisuus testata teoreettisia ideoitaan valtavalla määrällä faktamateriaalia, mikä mahdollisti heidän pian vakuuttuneisuuden. neptunismin pääsäännösten virheellisyydestä ja alkaa siirtyä plutonisen teorian puolelle. Akateemikko D.I. Sokolov. "Geognosian kurssissa" hän totesi ehdottomasti, että maa oli kerran tulinesteisessä tilassa ja nyt "maan kovan kuoren alla" on nestemäinen ydin ja vuoret muodostuvat "kohoamisen" seurauksena. " maankuoresta plutonisten massojen tunkeutumisen vuoksi. Selvä esimerkki tapahtuneesta käännekohdasta ovat V.N. Bötlingk graniittien ja gneissien muodostumisesta Venäjän Lapissa.

Kirjallisuus

1. Neuvostoliiton geologia. T. XXVII. Murmanskin alue Osa 1. / Ch. toim. L.Ya. Kharitonov. Moskova: Gosgeoltekhizdat, 1958. 714 s.

2. Gnucheva V.F. Aineistoa Tiedeakatemian tutkimusretkien historiasta 1700- ja 1800-luvuilla (arkistomateriaalien kronologiset katsaukset ja kuvaukset). M.: Neuvostoliiton tiedeakatemian kustantamo, 1940. 310 s.

3. Karpinsky A.P. Esseitä Euroopan Venäjän geologisesta menneisyydestä (artikkelit 1883-1894 lisäyksineen ja muistiinpanoineen). Petrograd: Sotilastyyppi, 1919. 158 s.

4. Morozov N.V. Lotion jäämeren Murmanskin rannikolle Varden saarilta Valkoiselle merelle. Pietari: Tyyppi. Marine Min-va, 1901. 712 s.

5. Polkanov A.A. Rautamalmien löydöstä Venäjän Lapista // Tr. Imp. Petrograd Luonnontieteiden seura T. 46. Numero. 1. Nro 7-8. 1915. S. 248-250.

6. Polkanov A.A. Kuolan niemimaan luoteisosan geologiset ja petrologiset ääriviivat. Osa I. L.-M.: Neuvostoliiton tiedeakatemian kustantamo, 1935. 564 s.

7. Reinecke M.F. Venäjän pohjoisrannikon hydrografinen kuvaus. Osa II. Lapin rannikko. Kokoonpannut komentajaluutnantti M. Reinecke vuonna 1833. Toim. 2. hydrografi. dep. Pietari: Tyyppi. Marine Min-va, 1878. 279 s.

8. Grigory Efimovich Shchurovskyn puheet ja artikkelit, jotka ovat vuosipäivän yhteydessä keränneet ja julkaisseet Luonnontieteiden ystävien seura ja Polyteknillisen museon komitea. (Izv. Imp. about-va luonnontieteen, antropologian ja etnografian ystävät. T. XXXIII. Numero 2). M.: Tyyppi. M.N. Lavrova i K°, 1878. 507 s.

9. Sokolov D.I. Geognosian menestys // Gorny Zh. Kirja. 1. nro 1. 1825. S. 3-27.

10. Sokolov D.I. Geognosian kurssi. Osa 3. Pietari: Tyyppi. E. Pratsa i Co., 1839. 324 s.

11. Shafranovski I.I. A.G. Werner. Kuuluisa mineralogi ja geologi. 1749-1817. L.: Nauka, 1968. 198 s.

12. Bohtlingk W. Bericht einer Reise durch Finnland und Lappland // Bull. sci. julkaisija l'Academie Imperialedes Sciences de Saint-Petersbourgissa. 1840. V. 7. N 8, 9. S. 107-129; nro 13, 14. s. 191-208.