Data publicării: 01.02.2017

Filmezi la lumina slaba fara blitz? Înveți să fotografiezi în modurile P, A, S sau M? Aceasta înseamnă că veți întâlni cu siguranță „tremurări”, adică o pierdere a clarității și a neclarității imaginii. Apare din cauza mișcării camerei în timpul fotografierii.

De regulă, atunci când vă „deplasați”, puteți vedea clar direcția în care a avut loc neclaritatea. Iar în cazul unei erori de focalizare a obiectivului - un alt motiv pentru fotografiile nefocalizate - subiectul va fi pur și simplu neclar și este probabil ca claritatea să nu fie acolo unde aveți nevoie. Puteți citi despre cum să lucrați cu sistemul de focalizare automată pe site-ul web.

Vinovatul de „agitare” este o viteză a obturatorului reglată incorect. Să ne amintim că viteza obturatorului este perioada de timp în care obturatorul camerei este deschis și lumina pătrunde în senzorul său. Se măsoară în secunde. Orice DSLR modern poate gestiona viteze de expunere în intervalul de la 1/4000 la 30 de secunde. Cu cât este mai puțină lumină, cu atât mai lungă (celelalte lucruri fiind egale) ar trebui să fie viteza obturatorului.

Cel mai adesea, neclaritatea apare atunci când fotografiați în lumină slabă. În astfel de condiții, automatizarea (sau fotograful însuși) începe să prelungească viteza obturatorului pentru a obține cantitatea necesară de lumină și a obține un cadru suficient de luminos. Cu cât viteza obturatorului este mai mare, cu atât este mai mare probabilitatea de estompare. Adesea, cadrele neclare sunt obținute la valori >1/60 de secundă. Imaginea începe să se estompeze, deoarece camera tremură puțin în mâinile tale.

Cum să obții fotografii ascuțite și să scapi de „tremurături”? Trebuie să reglați viteza obturatorului în funcție de condițiile de fotografiere.

Ce viteză de expunere este potrivită pentru diferite subiecte? Iată o fișă aproximativă:

• persoană în picioare - de la 1/60 s și mai scurtă;
• o persoană care merge încet, nu se mișcă foarte rapid - de la 1/125 s și mai scurt;
• o persoană care alergă, sportivi, copii zbenguii, animale nu foarte rapide - de la 1/250 s și mai scurt;
• sportivi rapizi, animale și păsări foarte rapizi, curse auto și motociclete - 1/500 s și mai scurt.

Cu experiență, fotograful începe să înțeleagă ce viteza de expunere este necesară pentru a fotografia o anumită scenă.

Rezultatul fotografierii este influențat de circumstanțe externe, fiziologia noastră, nivelul de stres și puterea mâinii. Prin urmare, fotografi încearcă întotdeauna să fie în siguranță și să filmeze la viteze de expunere puțin mai mici decât cele calculate folosind formula de mai jos.

Râul Pașa, regiunea Leningrad

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Cum se calculează viteza maximă a obturatorului pe baza distanței focale a obiectivului?

Probabil ați observat cât de mult tremură imaginea din vizor când fotografiați cu zoom puternic la o distanță focală mare. Cu cât distanța focală a obiectivului este mai mare, cu atât riscul de „agitare” este mai mare și viteza obturatorului ar trebui să fie mai mică. Pe baza acestui model, fotografi au venit cu o formulă care ajută la determinarea cu ce viteză a obturatorului este sigur să fotografiați și la ce risc de estompare.

Viteza maximă a obturatorului atunci când fotografiați de mână nu trebuie să fie mai mare de 1/(distanță focală x 2)

Să presupunem că distanța focală a obiectivului este de 50 mm. Conform formulei, viteza maximă sigură a obturatorului este 1/(50x2), adică 1/100 s. Exemplu cu o distanță focală mai mică - 20 mm: 1/(20x2)=1/40 s.

Deci, cu cât distanța focală este mai mică, cu atât vitezele de expunere mai mari le puteți alege atunci când fotografiați cu mâna. Folosind lentile cu lungime focală mare este invers. Să luăm un obiectiv cu o distanță focală de 300 mm. Păsările sunt adesea fotografiate cu acest tip de optică. evenimente sportive. Să aplicăm formula: 1/(300x2)=1/600 s. Aceasta este viteza scurtă de expunere de care veți avea nevoie pentru a obține o fotografie clară!

Apropo, fotografi de odinioară își amintesc această formulă sub această formă: viteza obturatorului = 1/distanță focală. Cu toate acestea, creșterea numărului de megapixeli în camerele moderne și creșterea cerințelor pentru calitatea tehnică a imaginilor forțează distanța focală din numitor să se dubleze. Dacă camera dvs. este echipată cu o matrice mică (mai mică decât APS-C), trebuie să utilizați în calcule nu distanța focală fizică a obiectivului, ci distanța focală echivalentă, ținând cont de factorul de decupare al matricei.

Formula propusă vă va proteja de neclaritatea care apare din cauza mișcării camerei în mâini, dar trebuie să țineți cont și de viteza de mișcare a subiectului. Cu cât subiectul este mai rapid, cu atât viteza obturatorului ar trebui să fie mai mică.

Cum se afectează viteza obturatorului în modurile A și P?

Nu toate modurile permit fotografului să selecteze direct viteza obturatorului. Există un mod de program P, în care atât viteza obturatorului, cât și diafragma sunt reglate automat, și un mod cu prioritate de diafragmă A, în care viteza de expunere este controlată. Automatizarea face adesea greșeli în aceste moduri. Majoritatea fotografiilor cu „shake” sunt realizate în modul A, când fotograful este concentrat pe setarea diafragmei.

Pentru a evita neclaritatea atunci când fotografiați în aceste moduri, trebuie să monitorizați viteza obturatorului. Valoarea acestuia este afișată atât în ​​vizor, cât și pe ecranul camerei. Dacă vedem că viteza obturatorului este prea mare, este timpul să creștem ISO: se va scurta odată cu creșterea sensibilității la lumină. Un mic zgomot digital într-o fotografie este mai bine decât o simplă imagine neclară! Este important să găsiți un compromis rezonabil între viteza obturatorului și valoarea ISO.

Stabilizare optică

Din ce în ce mai mult, echipamentele fotografice moderne sunt echipate cu module de stabilizare optică. Ideea acestei tehnologii este că camera compensează vibrațiile sale. De obicei, modulul de stabilizare optică este amplasat în obiectiv (ca, de exemplu, în tehnologia Nikon). Pentru prezența unui stabilizator în Obiectiv Nikon indică abrevierea VR (Vibration Reduction).

În funcție de modelul de obiectiv, modulul de stabilizare optică poate demonstra o eficiență diferită. Cel mai adesea, stabilizatoarele moderne vă permit să fotografiați la viteze de expunere cu 3-4 opriri mai lungi. Ce înseamnă? Să presupunem că fotografiați cu un obiectiv de 50 mm și o viteză sigură a obturatorului este de 1/100 de secunde. Cu un obiectiv stabilizat și o anumită îndemânare, puteți fotografia la viteze de expunere de aproximativ 1/13 sec.

Dar nici tu nu ar trebui să te relaxezi. Este important să înțelegeți că stabilizatorul din obiectiv compensează doar vibrația camerei. Și dacă fotografiați oameni sau obiecte în mișcare, viteza obturatorului ar trebui să fie totuși destul de mică. Pentru un fotograf începător, un stabilizator este o bună asigurare împotriva mișcării accidentale și a mișcării camerei în mâini. Dar nu poate înlocui nici un trepied, nici viteze mari de expunere atunci când fotografiați mișcare.

Obiectiv echipat cu stabilizare optică. Acest lucru este indicat de abrevierea VR din etichetare.

Cum să folosiți viteze mari de expunere și să evitați mișcarea camerei?

Uneori, expunerile lungi sunt pur și simplu necesare. Să presupunem că trebuie să fotografiați un subiect nemișcat în lumină slabă: peisaj, interior, natură moartă. În acest caz, creșterea ISO nu este cea mai bună soluție. Fotosensibilitatea ridicată va adăuga doar zgomot digital imaginii și va degrada calitatea imaginii. În astfel de cazuri, fotografi folosesc un trepied, care le permite să fixeze în siguranță camera.

Dacă vrei să te dezvolți în direcția fotografierii obiectelor, fotografiei alimentare, fotografiei de peisaj sau de interior, un trepied este un must-have. Pentru experimente de amatori, acesta poate fi înlocuit cu un suport: un taburet, scaun, bordură, treaptă, parapet etc. Principalul lucru este să instalați în siguranță camera pe suport și să nu vă țineți de ea în timpul fotografierii (altfel se va tremura iar cadrul va fi neclar). Dacă vă este teamă că camera va cădea, țineți-o de curea. Pentru a evita agitarea camerei atunci când apăsați butonul declanșator, setați dispozitivul pe o eliberare cu temporizator.

Dar rețineți: toate obiectele în mișcare vor fi neclare când fotografiați la viteze mari de expunere. Prin urmare, nu are rost să fotografiați portrete cu un trepied la viteze mari de expunere. Dar poate fi folosit ca dispozitiv artistic!

Fotografie cu expunere lungă cu trepied. Orașul și munții sunt aspre, iar barca de pescuit este încețoșată în timp ce se balansează pe valuri.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Cum să vă asigurați împotriva fotografiilor neclare? Sfaturi practice

• Fii mereu cu ochii pe expunerea ta, mai ales dacă fotografiați în lumină scăzută. În astfel de condiții, automatizarea va seta cel mai adesea valori care sunt prea lungi.

Am decis sa fac un topic cu sfaturi utile, care va fi de interes pentru fotografi începători (și poate „continuători”).

1) Selectarea unei camere DSLR
2) Pregătirea pentru fotografiere
3) Sortarea imaginilor

Deci, ați decis să deveniți „fotograf” și să cumpărați Camera SLR. Va apărea întrebarea (care a fost deja discutată pe internet de un milion de ori) - " ce camera ar trebui sa cumpar?"

1) Selectarea unei camere DSLR

Cumva s-a întâmplat că pe piața camerelor SLR există doi lideri, între care există o concurență constantă - acestea sunt companii NikonȘi Canon. După părerea mea, camerele de la alți producători rămân în urma acestor doi lideri și nu vor fi luate în considerare aici.

Camerele DSLR pot fi împărțite în 4 grupe:
- Grupa 1- camere pentru "începători"
- Grupa 2- camere pentru „continuatori”
- Grupa 3- camere pentru „avansat”
- Grupa 4- camere semi- și profesionale

Ultimul grup de camere - lungime completă(a cărui dimensiune a senzorului este 36x24mm), primii trei grupuri - așa-numitele " decupat" camere (a căror dimensiune senzor este de aproximativ o dată și jumătate mai puțin). Camerele cu format complet sunt scumpe (de la 2.000 USD în sus) și nu ar trebui să le cumpărați ca primul dvs. DSLR. De asemenea, nu aș recomanda să cumpărați camere din primul grup (pentru „începători”), deoarece capacitățile sale nu vor mai fi suficiente după un an de utilizare.

Cred că cel puțin trebuie să te concentrezi pe camere al doilea grupuri, iar dacă bugetul permite, apoi, ca prim DSLR, puteți lua o cameră de la treimi grupuri - capabilitățile unei astfel de camere vă vor dura mult timp!

2) Pregătirea pentru fotografiere

A doua acțiune după achiziționarea unui aparat foto va fi filmarea. Ultimul lucru pe care îl puteți face atunci când cumpărați o cameră DSLR este utilizarea Automat modul de fotografiere. Prin urmare, va fi foarte bine dacă înveți să folosești așa-numitul " creativ"Moduri de fotografiere - " Prioritate de deschidere" (A la Nikon’a sau Av la Canon'A), " Prioritate obturator" (S la Nikon’a sau televizor la Canon’a) și „ Mod manual" (M).

N-ar strica deloc să o citesc Manualul utilizatorului la aparatul foto achiziționat și este indicat să citiți mai multe cărți despre teoria fotografiei și compoziției. Selecție mare cărțile se află aici - ... încearcă măcar să citești primele 2-3 cărți si, daca se poate si daca aveti timp liber, toate celelalte prezentate pe pagina respectiva.

1) Încearcă să faci fotografii care vor fi interesante pentru altcineva în afară de tine și rudele tale (de exemplu „Sunt lângă palmier” ar fi un plus bun pentru un album de familie, dar nimic mai mult).
2) Înainte de a apăsa declanșatorul, încercați să acordați atenție prim-planului, mijlocului și fundalului - nu ar trebui să fie nimic de prisos în cadru (obiecte aleatorii, trecători, gunoi, copaci și stâlpi „crescând” din capul persoanei pe care o aveți fotografiază).
3) Acordați atenție poziției orizontale sau verticale a camerei, aceasta va reduce numărul de cadre cu un „orizont aglomerat” (când liniile orizontale sau verticale au un „blocare”)
4) Dacă faci mai multe fotografii, vei avea șanse mai mari să o alegi pe cea mai reușită.
5) Dacă trebuie să aveți timp pentru a capta mișcarea, atunci faceți fotografii prioritatea obturatorului, în majoritatea celorlalte cazuri puteți trage prioritate de deschidere.

Aș dori să extind pe scurt ultimul punct și să explic pe scurt cum funcționează aceste moduri.

Prioritate obturator- viteza obturatorului este setată manual, iar valoarea diafragmei este „calculată” automat de cameră. Prioritate de deschidere- dimpotrivă, valoarea diafragmei este setată manual, iar viteza obturatorului este „calculată” de cameră. ÎN manualÎn modul de fotografiere, toți parametrii sunt setați manual.

Cu cât viteza obturatorului este mai mică ( 1/500 sec - 1/4000 sec), cu cât viteza obturatorului este mai mare, cu atât mai mult vei putea „îngheța” mișcarea.
Cu cât valoarea diafragmei este mai mică ( f/1,4 - f/1,8), cu cât este mai deschis, cu atât va fi mai neclar fundalul. Și invers, dacă doriți ca prim-planul și fundalul să fie clare, atunci trebuie să închideți diafragma alegând un număr mare de diafragmă ( f/16 - f/22 De exemplu).

Pentru a înțelege cum funcționează conexiunea viteza obturatorului-apertura-ISO, puteți folosi aceste link-uri:
Simulatorul camerei SLR și antrenorul de fotografi începători

Shevelenka(Imaginea este încețoșată când fotografiați în mâna din cauza vitezei mari de expunere):
În general, dacă complotul este banal și nu necesită conditii speciale, atunci când fotografiați cu mâna, ar trebui să încercați să vă asigurați că viteza obturatorului nu este mai mare de 1/f(distanța focală a obiectivului). De exemplu, pentru un obiectiv 50 mm ar trebui să încercați să utilizați viteze de expunere mai scurte 1/50 s.

1) Dacă intenționați să fotografiați în condiții de lumină scăzută, atunci este foarte indicat să vă aprovizionați cu una compactă pentru a evita „cețoșarea” imaginii la viteze de expunere „lungi”.
2) acest lucru vă va permite să selectați o valoare scăzută ISO(100) pentru a preveni zgomotul digital.
3) noaptea este cel mai ușor să tragi Manual modul ( Manual): încercați asta - diafragma ~f/8, timp de expunere 5-15 sec
4) Dacă fotografia devine întunecată, atunci creșteți timpul de expunere sau deschideți ușor diafragma și invers - dacă fotografia devine ușoară, reduceți timpul de expunere sau închideți diafragma.
5) Este recomandabil să transferați focalizarea către mod manual, concentrează-te LiveView la mărire maximă pe ecran (de obicei butoanele care sunt folosite pentru a mări imaginile la vizualizarea lor).
6) Este mai bine să fotografiați fie folosind o telecomandă, fie cu o întârziere de 2 secunde
7) Mișcarea oglinzii poate crea mici vibrații mecanice, care pot „strica” cadrul când fotografiați noaptea. Prin urmare, este indicat să filmați din modul LiveView - în acest caz, oglinda este deja ridicată, ceea ce elimină aceste micro-vibrații.
8) Dacă, cu o focalizare setată cu precizie, o oglindă ridicată și folosind o întârziere de 2 secunde (sau o telecomandă IR), tot deveniți neclar, atunci creșteți ISO cu câțiva pași (de la 100 la 400-800) , care va permite Reducerea timpului de expunere cu 2 trepte. Superior ISO 800 La camerele de nivel „mediu” nu ar trebui să vă ridicați, acest lucru va crește zgomotul.
8) Când înregistrați scene în care există zone puternic iluminate (semne publicitare, de exemplu), este recomandabil să fotografiați cu bracketing de expunere în pași de +-2 EV. Apoi, din cele trei cadre capturate în Photoshop, va fi posibil să obțineți un cadru „de înaltă calitate”, în care toate detaliile vor fi vizibile atât în ​​umbră, cât și în „lumini”.
9) Și este mai bine să faceți fotografii în „timpul regimului” (+- 30 de minute înainte și după apusul soarelui, când cerul nu este complet negru, dar este și luminat de apusul soarelui).
10) Trageți întotdeauna BRUT, acest lucru vă va permite să ajustați în timpul post-procesării Echilibru alb. Dacă în timpul zilei camera determină destul de des corect balansul de alb, atunci noaptea, când fotografiați în JPEG, va exista șansa de a obține un cer maro.
11) Dacă fotografiați de pe un trepied la expuneri lungi pe vreme vântoasă, puteți ține trepiedul de picioare pentru a evita neclaritatea imaginii.

3) Sortarea imaginilor

Odată în revista lui Pasha Kosenko ( pavel_kosenko ) a dat peste fraza:

„Este nevoie de 10 minute pentru a învăța cum să faci fotografii. Pentru a invata sa faci selectie, trebuie să devii un individ.”
(c) G. Pinkhasov

Există o altă frază bună:

Un fotograf bun nu este cel care face multe poze, ci unul care șterge multe.

Nu se poate spune mai precis! Probabil cel mai dificil lucru este să înveți să selectezi cele mai bune și mai interesante fotografii din filmare și să arunci totul la gunoi (sau într-o cutie lungă „pentru mai târziu”).

Voi încerca să dau câteva sfaturi despre selectarea fotografiilor...

1) Claritate. Dacă nu este acolo, sau nu este unde ar trebui să fie, rama este la gunoi. Aceasta este regula numărul 1. Există excepții când lipsa de claritate este intenția autorului și un astfel de cadru pare interesant:

Dar, în majoritatea cazurilor, o imagine „încețoșată” este un defect.

ruber_kor , îmi pare rău că am folosit fotografiile dvs. ca exemplu

2) Complot. Cadrul ar trebui să fie interesant. Încercați să vă priviți fotografiile prin ochii altei persoane și încercați să evaluați cât de interesantă va fi fotografia dvs. pentru alte persoane. Trebuie să existe un fel de poftă... trebuie să existe emoție... trebuie să existe o intriga sau o poveste. (vezi exemple de la punctul 1)

3) Unghi. Când fotografiați portrete până la piept, este recomandabil să plasați camera la nivelul ochilor modelului (fie că este vorba despre un adult, un copil sau un câine cu o pisică). Când fotografiați portrete în inaltime maxima Este recomandabil să plasați camera la nivelul pieptului modelului. Arhitectura, peisajele etc. pot fi fotografiate dintr-un punct foarte jos sau foarte înalt - un unghi neobișnuit va adăuga o „poftă”. Dacă ai făcut o poză copilului tău de la înălțimea înălțimii tale, fiind prea leneș să te așezi, atunci un astfel de cadru va fi demn doar de albumul tău personal de familie. Desigur, pot exista și excepții și, uneori, fotografierea portretelor din unghiuri neobișnuite dă și rezultate interesante:

4) Compoziţie. Dacă există un complot interesant, dar în cadru personaj principal(sau brațele/picioarele/capul eroului) sunt „tăiate”, atunci poate că un astfel de cadru nu va arăta bine. Foarte des în fotografiile fotografilor începători puteți găsi două greșeli comune: un orizont plin și diverse obiecte (copaci, stâlpi etc.) „crescând” din capul persoanei din imagine. Dacă un orizont împrăștiat poate (și ar trebui) să fie „corectat” în etapa de prelucrare a fotografiilor, atunci „înlăturarea” unui copac care iese din cap va fi mai problematică, așa că acest moment trebuie controlat în timpul fotografierii. Pot fi și excepții... dar pentru a filma cu compoziții „stângace”, trebuie mai întâi să înveți să filmezi cu compozițiile corecte:

5) Iluminat. Dacă cadrul conține zone supraexpuse (complet albe) sau „goluri” (complet negru), atunci este recomandabil să treceți astfel de cadre prin convertor RAWși încearcă să scapi de astfel de zone. Dacă nu știți cum să utilizați convertoare, atunci puteți lăsa cadrul pentru „mai târziu” și puteți începe să studiați hardware-ul.

Cum Nu Este de dorit să existe lumină/umbră:

Pot exista și excepții, dar nu este nevoie să facem din aceasta o „regulă” pentru a avea în mod constant momente importante și eșecuri.

Cum preferabil au lumină/umbră:

()

()

După cum se vede din rezervări - sunt si exceptii. Dar pentru a învăța să faci frumos și fotografii interesante Dacă aceste „cerințe pentru fotografie” sunt încălcate, mai întâi trebuie să învățați cum să faceți fotografii în timp ce îndepliniți „cerințe”. Pentru a încălca regulile, trebuie mai întâi să înveți să le urmezi!

4) Post-procesarea materialului sortat

Fotografii profesioniști acordă un rol important post-procesării materialului selectat.

Văd adesea afirmații de genul „ Photoshop este rău!" sau " Sunt pentru naturalețe!„... Sunt sigur că în 99% din cazuri astfel de declarații sunt un substitut pentru recunoaștere” Nu stiu sa folosesc Photoshop ".

Dacă doriți să învățați cum să obțineți „bomboane” din cadrele selectate, atunci studiul programelor de post-procesare a fotografiilor vă va ajuta în acest sens. Probabil cele mai comune programe sunt Adobe Photoshop CS și LightRoom. Cartea vă va ajuta să vă familiarizați cu elementele de bază ale procesării fotografiilor și să vă dați o idee despre principalele instrumente ale acestor două programe.

Pentru „inspirație” vizitați portalul http://35photo.ru/, și petreceți câteva ore acolo, unde, după părerea mea, sunt prezentate niște lucrări de primă clasă.

Sper că sfaturile mele sunt utile cuiva!

Dacă cineva nu este de acord cu cele de mai sus sau are completări, vă rugăm să scrieți!

Acest articol este destinat în primul rând celor care au venit pentru prima dată pe site cu dorința de a învăța cum să facă fotografii. Va acționa ca un fel de ghid pentru restul materialelor site-ului, cărora ar trebui să le acordați atenție dacă decideți brusc să vă „îmbunătățiți” abilitățile de fotografie.

Înainte de a enumera succesiunea acțiunilor tale, voi spune că fotografia constă din două arii mari - tehnică și creativă.

Partea creativă vine din imaginația și viziunea ta asupra intrigii.

Partea tehnică este o secvență de apăsare a butoanelor, selectarea unui mod, setarea parametrilor de fotografiere pentru a realiza o idee creativă. Fotografia creativă și cea tehnică nu pot exista una fără cealaltă, se completează reciproc. Proporția poate fi diferită și depinde doar de decizia dvs. - cu ce aparat foto veți face fotografii (DSLR sau smartphone), în ce mod (auto sau), în ce format (), îl veți folosi mai târziu sau îl veți lăsa așa?

A învăța să fotografiezi înseamnă să înveți să stabilești ce muncă vei face singur și pe care o vei încredința tehnologiei. Un fotograf adevărat nu este cel care fotografiază doar în modul manual, ci cel care știe și știe să orienteze capacitățile tehnice ale camerei în direcția corectă și să obțină rezultatul pe care și-a propus să îl obțină.

Înțelegerea cuvântului „Fotografie”

Acesta este nivelul „zero”, fără stăpânire pe care nu are rost să mergem înainte. Fotografia înseamnă „pictură cu lumină”. Același obiect în iluminare diferită va arăta complet diferit. Lumina este relevantă în orice gen de fotografie. Dacă reușești să prinzi o lumină interesantă, vei face o fotografie frumoasă. Și nu contează ce aveți în mâini - un dispozitiv compact amator sau un DSLR profesional.

Alegerea echipamentelor

Nu este nevoie să achiziționați echipamente scumpe pentru a învăța fotografia. În zilele noastre, tehnologia amatorilor s-a dezvoltat atât de mult încât satisface cerințele nu numai ale amatorilor, ci și ale fotografilor avansați. De asemenea, nu are rost să încercați să cumpărați cel mai modern model de cameră, deoarece tot ceea ce aveți nevoie pentru o fotografie de înaltă calitate în aparate foto a apărut acum 10 ani. Cele mai multe dintre inovațiile din modelele moderne sunt doar indirect legate de fotografie. De exemplu, un număr mare de senzori de focalizare, control Wi-Fi, un senzor GPS, un ecran tactil de rezoluție ultra-înaltă - toate acestea nu fac decât să îmbunătățească utilizarea fără a afecta calitatea rezultatului.

Nu vă încurajez să cumpărați „lucruri vechi”, dar vă recomand să luați o abordare mai sobră a alegerii între un produs nou și o cameră de generație anterioară. Prețurile pentru produsele noi pot fi nerezonabil de mari, în timp ce numărul de inovații cu adevărat utile poate să nu fie atât de mare.

Vă prezentăm funcțiile de bază ale camerei

Este recomandabil să aveți răbdare și să studiați instrucțiunile pentru cameră. Din păcate, nu este întotdeauna scris simplu și clar, cu toate acestea, acest lucru nu elimină necesitatea de a studia locația și scopul principalelor controale. De regulă, nu există atât de multe comenzi - un selector de mod, una sau două roți pentru setarea parametrilor, mai multe butoane funcționale, control zoom, focalizare automată și butonul declanșator. De asemenea, merită să studiați elementele din meniul principal pentru a putea ajusta lucruri precum stilul imaginii. Toate acestea vin cu experiență, dar în timp nu ar trebui să existe un singur element de neînțeles în meniul camerei pentru tine.

Cunoașterea expoziției

A sosit momentul să ridicați camera și să încercați să descrieți ceva cu ea. Mai întâi, activați modul automat și încercați să faceți fotografii în el. În cele mai multe cazuri, rezultatul va fi destul de normal, dar uneori fotografiile din anumite motive se dovedesc a fi prea luminoase sau, dimpotrivă, prea întunecate. Este timpul să facem cunoștință cu așa ceva ca. Expunerea este fluxul total de lumină pe care matricea l-a captat în timpul funcționării obturatorului. Cu cât nivelul de expunere este mai mare, cu atât fotografia apare mai luminoasă. Fotografiile prea luminoase se numesc supraexpuse, iar fotografiile prea întunecate sunt numite subexpuse. Puteți regla manual nivelul de expunere, dar acest lucru nu se poate face în modul automat. Pentru a putea „lumina în sus sau în jos”, trebuie să intri în modul P (expunere programată).

Modul de expunere programat

Acesta este cel mai simplu mod „creativ”, care combină simplitatea modului automat și, în același timp, vă permite să introduceți corecții în funcționarea mașinii - pentru a face fotografii forțat mai deschise sau mai întunecate. Acest lucru se face folosind compensarea expunerii. Compensarea expunerii este de obicei folosită atunci când scena este dominată de obiecte luminoase sau întunecate. Automatizarea funcționează în așa fel încât încearcă să aducă nivelul mediu de expunere al imaginii la 18% ton de gri (așa-numitul „cartel gri”). Vă rugăm să rețineți că atunci când luăm mai mult din cerul luminos în cadru, solul apare mai întunecat în fotografie. Și invers, luăm mai mult pământ în cadru - cerul se luminează, uneori chiar devine alb. Compensarea expunerii ajută la compensarea umbrelor și a luminii care se deplasează dincolo de granițele negru absolut și alb absolut.

Ce este rezistența?

Indiferent cât de bun și convenabil este, din păcate, nu vă permite întotdeauna să obțineți fotografii de înaltă calitate. Un exemplu izbitor- împușcarea obiectelor în mișcare. Încearcă să ieși afară să fotografiezi mașinile care trec. Într-o zi însorită, acest lucru va funcționa cel mai probabil, dar de îndată ce soarele trece în spatele unui nor, mașinile se vor dovedi ușor murdare. Mai mult, cu cât este mai puțină lumină, cu atât această neclaritate va fi mai puternică. De ce se întâmplă asta?

Fotografia este expusă când se deschide obturatorul. Dacă obiectele care se mișcă rapid intră în cadru, atunci în timpul deschiderii obturatorului au timp să se miște și să apară ușor neclare în fotografie. Se numește timpul pentru care se deschide obturatorul rezistenta.

Viteza obturatorului vă permite să obțineți efectul de „mișcare înghețată” (exemplul de mai jos) sau, dimpotrivă, să estompați obiectele în mișcare.

Viteza obturatorului este afișată ca o unitate împărțită la un număr, de exemplu, 1/500 - aceasta înseamnă că obturatorul se va deschide timp de 1/500 dintr-o secundă. Aceasta este o viteză a obturatorului suficient de rapidă la care conducerea mașinilor și pietonii vor fi clar în fotografie. Cu cât viteza obturatorului este mai mică, cu atât mai mult mișcare rapidă poate fi înghețat.

Dacă măriți viteza obturatorului la, de exemplu, 1/125 dintr-o secundă, pietonii vor rămâne în continuare liberi, dar mașinile vor fi vizibil neclare. Dacă viteza obturatorului este de 1/50 sau mai mult, riscul de a obține fotografii neclare crește din cauza mâna fotografului tremurând și este recomandat să utilizați camera pe un trepied sau să utilizați un stabilizator de imagine (dacă este disponibil).

Fotografiile de noapte sunt realizate cu expuneri foarte lungi de câteva secunde și chiar minute. Aici nu se mai poate face fără trepied.

Pentru a putea bloca viteza obturatorului, camera are un mod de prioritate a obturatorului. Este desemnat TV sau S. Pe lângă o viteză fixă ​​a obturatorului, vă permite să utilizați compensarea expunerii.Viteza obturatorului are un efect direct asupra nivelului de expunere - cu cât viteza obturatorului este mai mare, cu atât fotografia este mai luminoasă.

Ce este o diafragma?

Un alt mod care poate fi util este modul de prioritate a diafragmei.

Diafragmă- aceasta este „pupila” lentilei, o gaură cu diametru variabil. Cu cât această gaură a diafragmei este mai îngustă, cu atât este mai mare DOF- adâncimea spațiului cu imagini clare.Apertura este desemnată printr-un număr adimensional din seria 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 etc. În camerele moderne puteți selecta valori intermediare, de exemplu, 3.5, 7.1, 13 etc.

Cu cât numărul de deschidere este mai mare, cu atât profunzimea câmpului este mai mare. O adâncime mare de câmp este relevantă atunci când aveți nevoie ca totul să fie clar - atât primul plan, cât și fundalul. Peisajele sunt fotografiate de obicei cu o deschidere de 8 sau mai mare.

Un exemplu tipic de fotografie cu o adâncime mare de câmp este zona de claritate de la iarba de sub picioarele tale până la infinit.

Scopul unei mici adâncimi de câmp este de a concentra atenția privitorului asupra subiectului și de a estompa toate obiectele de fundal. Această tehnică este folosită în mod obișnuit în . Pentru a estompa fundalul într-un portret, deschideți diafragma la 2,8, 2, uneori chiar la 1,4 - principalul lucru este să cunoaștem măsura, altfel riscăm să estompăm o parte a feței.

Shallow DOF este o modalitate excelentă de a muta atenția privitorului de la fundalul colorat la subiectul principal.

Pentru a controla diafragma, trebuie să comutați cadranul de control în modul de prioritate a diafragmei (AV sau A). În acest caz, îi spui dispozitivului cu ce diafragmă vrei să faci poze, iar acesta selectează toți ceilalți parametri. Compensarea expunerii este disponibilă și în modul de prioritate a diafragmei.

Diafragma are efectul opus asupra nivelului de expunere - cu cât numărul diafragmei este mai mare, cu atât imaginea este mai întunecată (o pupila ciupită lasă mai puțină lumină decât una deschisă).

Ce este sensibilitatea ISO?

Probabil ați observat că fotografiile au uneori ondulații, granulație sau, așa cum se mai spune, zgomot digital. Zgomotul este deosebit de pronunțat în fotografiile realizate cu iluminare slabă. Prezența/absența ondulațiilor în fotografii este determinată de următorul parametru: Sensibilitate ISO. Acesta este gradul de sensibilitate al matricei la lumină. Este desemnat prin unități adimensionale - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 etc.

Când fotografiați la sensibilitate minimă (de exemplu, ISO 100), calitatea imaginii este cea mai bună, dar trebuie să fotografiați cu o viteză mai mare a obturatorului. Cu o iluminare bună, de exemplu, afară în timpul zilei, aceasta nu este o problemă. Dar dacă intrăm într-o cameră în care este mult mai puțină lumină, atunci nu se va mai putea fotografia la sensibilitatea minimă - viteza obturatorului va fi, de exemplu, 1/5 de secundă și riscul este foarte mare " se mișcă„, numită așa din cauza tremurului mâinilor.

Iată un exemplu de fotografie făcută la ISO scăzut cu o viteză mare de expunere pe un trepied:

Vă rugăm să rețineți că perturbarea de pe râu a fost încețoșată în mișcare și părea că nu era gheață pe râu. Dar practic nu există zgomot în fotografie.

Pentru a evita tremuratul în lumină slabă, trebuie fie să măriți sensibilitatea ISO pentru a reduce viteza obturatorului la cel puțin 1/50 de secundă, fie să continuați să fotografiați la ISO minim și să utilizați . Când fotografiați pe un trepied cu o viteză mare de expunere, obiectele în mișcare sunt foarte neclare. Acest lucru este vizibil mai ales când fotografie de noapte. Sensibilitatea ISO are un impact direct asupra nivelurilor de expunere. Cu cât este mai mare numărul ISO, cu atât fotografia va fi mai luminoasă la o viteză de expunere și o diafragmă fixe.

Mai jos este un exemplu de fotografie realizată la ISO6400 seara târziu, în aer liber, fără trepied:

Chiar și la dimensiunea web se observă că fotografia este destul de zgomotoasă. Pe de altă parte, efectul de cereale este adesea folosit ca tehnica artistica, dând fotografiei un aspect de „film”.

Relația dintre viteza obturatorului, diafragma și ISO

Deci, așa cum probabil ați ghicit deja, nivelul de expunere este influențat de trei parametri - viteza obturatorului, diafragma și sensibilitatea ISO. Există așa ceva ca „pas de expunere” sau EV (Valoarea expunerii). Fiecare pas următor corespunde unei expuneri de 2 ori mai mare decât cea precedentă. Acești trei parametri sunt interconectați.

• daca deschidem diafragma cu 1 pas, viteza obturatorului se reduce cu 1 pas
• daca deschidem diafragma cu 1 pas, sensibilitatea scade cu un pas
• daca reducem timpul de expunere cu 1 pas, sensibilitatea ISO creste cu un pas

Mod manual

În modul manual, fotograful are capacitatea de a controla. Acest lucru este necesar atunci când trebuie să fixăm ferm nivelul de expunere și să împiedicăm camera să acționeze singură. De exemplu, întunecă sau luminează primul plan atunci când în cadru există mai mult sau mai puțin cer.

Convenabil atunci când fotografiați în aceleași condiții, de exemplu, când vă plimbați prin oraș pe vreme însorită. L-am ajustat o dată și am avut același nivel de expunere în toate fotografiile. Neplăcerile în modul manual încep atunci când trebuie să vă deplasați între locații luminoase și întunecate. Dacă mergem, de exemplu, într-o cafenea de pe stradă și filmăm acolo pe setările „stradă”, fotografiile vor deveni prea întunecate, deoarece în cafenea este mai puțină lumină.

Modul manual este indispensabil atunci când fotografiați panorame și totul datorită aceleiași proprietăți - menținerea unui nivel de expunere constant. Când utilizați expunerea automată, nivelul de expunere va depinde în mare măsură de cantitatea de obiecte luminoase și întunecate. Dacă am prins un obiect mare întunecat în cadru, am iluminat cerul. Și invers, dacă cadrul este dominat de obiecte ușoare, umbrele se estompează în întuneric. Lipirea unei astfel de panorame este o durere în fund! Deci, pentru a evita această greșeală, fotografiați panorame în modul M, setând expunerea în avans, astfel încât toate fragmentele să fie expuse corect.

Rezultatul este că la lipire nu vor exista „pași” în luminozitate între cadre, care pot apărea atunci când fotografiați în orice alt mod.

Zoom și distanță focală

Aceasta este o caracteristică care determină unghiul câmpului vizual al lentilei. Cu cât distanța focală este mai mică, cu atât este mai larg unghiul pe care îl acoperă obiectivul; cu cât distanța focală este mai mare, cu atât efectul său este mai asemănător cu o lunetă.

Adesea, conceptul de „distanță focală” în viața de zi cu zi este înlocuit cu „zoom”. Acest lucru este greșit, deoarece zoom-ul este doar un factor de schimbare distanta focala. Dacă distanța focală maximă este împărțită la minim, obținem factorul de zoom.

Distanța focală se măsoară în milimetri. În zilele noastre, termenul de „distanță focală echivalentă” este utilizat pe scară largă; este folosit pentru camerele cu factor de decupare, dintre care majoritatea sunt. Scopul său este de a estima unghiul de acoperire al unei anumite combinații de lentile/matrice și de a le aduce la un echivalent cadru întreg. Formula este simplă:

EFR = FR * Kf

FR este distanța focală reală, CF (factor de decupare) este un coeficient care arată de câte ori matricea acestui dispozitiv este mai mică decât una cu cadru întreg (36*24 mm).

Astfel, distanța focală echivalentă a unui obiectiv de 18-55 mm pe un crop de 1,5 ar fi de 27-82 mm. Mai jos este o listă exemplu de setări ale distanței focale. Voi scrie în echivalent cadru întreg. Dacă aveți o cameră cu factor de decupare, pur și simplu împărțiți aceste numere la factorul de decupare și obțineți valori reale distanța focală pe care trebuie să o setați pe obiectiv.

• 24 mm sau mai puțin- "unghi larg". Unghiul de acoperire vă permite să capturați un sector destul de mare de spațiu în cadru. Acest lucru vă permite să transmiteți bine adâncimea cadrului și distribuția planurilor. 24mm se caracterizează printr-un efect de perspectivă pronunțat, care tinde să distorsioneze proporțiile obiectelor de la marginile cadrului. Adesea pare impresionant.

Este mai bine să nu fotografiați portrete de grup la 24 mm, deoarece oamenii de la capătul extrem pot ajunge să aibă capete ușor alungite în diagonală. Focale de 24 mm și mai scurte sunt bune pentru peisajele în care predomină cerul și apa.

• 35 mm- „focalizare scurtă”. Bun și pentru peisaje, precum și pentru a împușca oameni pe fundalul unui peisaj. Unghiul de acoperire este destul de larg, dar perspectiva este mai puțin pronunțată. La 35 mm puteți înregistra portrete și portrete în lungime completă într-un cadru.

• 50 mm- „lentila normală”. Distanța focală nu este în principal cea mai potrivită pentru fotografiarea oamenilor a închide. Singur, portret de grup, „fotografie de stradă”. Perspectiva corespunde aproximativ cu ceea ce suntem obișnuiți să vedem cu proprii noștri ochi. Puteți fotografia un peisaj, dar nu orice peisaj - unghiul câmpului vizual nu mai este atât de mare și nu vă permite să transmiteți adâncimea și spațiul.

• 85-100 mm- „pictor portret”. Obiectivul de 85-100 mm este potrivit pentru fotografierea portretelor de până la talie și mai mari, cu un cadru predominant vertical. Cel mai poza interesanta vă permit să obțineți obiective rapide cu o distanță focală fixă, de exemplu, 85 mm F:1,8. Când fotografiați cu o deschidere deschisă, obiectivul optzeci și cinci estompează foarte bine fundalul, subliniind astfel subiectul principal. Pentru alte genuri, un obiectiv de 85 mm, chiar dacă este potrivit, este o întindere. Este aproape imposibil să fotografiați peisaje cu el; în interior, cea mai mare parte a interiorului este în afara câmpului său vizual.

• 135 mm- „portretrie de aproape”. O distanță focală pentru portrete de aproape în care fața ocupă cea mai mare parte a cadrului. Așa-numitul portret de aproape.

• 200 mm sau mai mult- „teleobiectiv”. Vă permite să fotografiați în prim-plan obiecte îndepărtate. O ciocănitoare pe un trunchi de copac, un căprior la o groapă de apă, un fotbalist cu o minge în mijlocul terenului. Nu e rău pentru a face fotografii în prim plan ale obiectelor mici - de exemplu, o floare într-un pat de flori. Efectul de perspectivă este practic absent. Este mai bine să nu folosiți astfel de lentile pentru portrete, deoarece fețele apar vizual mai largi și mai plate. Mai jos este un exemplu de fotografie făcută la o distanță focală de 600 mm - practic nu există nicio perspectivă. Obiecte apropiate și îndepărtate pe aceeași scară:

Distanța focală (reală!), pe lângă scara imaginii, afectează adâncimea de câmp a spațiului imagine (împreună cu diafragma). Cu cât distanța focală este mai mare, cu atât profunzimea câmpului este mai mică și, în consecință, neclaritatea de fundal este mai puternică. Acesta este un alt motiv pentru a nu folosi un obiectiv cu unghi larg pentru portrete dacă doriți ca fundal să fie estompat. Aici se află răspunsul și întrebarea - de ce „” și smartphone-urile nu estompează bine fundalul în portrete. Distanța lor focală reală este de câteva ori mai mică decât cea a camerelor SLR și de sistem (fără oglindă).

Compoziția în fotografie

Acum că suntem înăuntru schiță generală După ce ne-am ocupat de partea tehnică, este timpul să vorbim despre compoziție. Pe scurt, compoziția în fotografie este aranjarea și interacțiunea relativă a obiectelor și a surselor de lumină în cadru, datorită cărora opera fotografică arată armonioasă și completă. Sunt destul de multe reguli, le voi enumera pe principalele, cele care trebuie învățate mai întâi.

Lumina este cel mai important lucru al tău mediu vizual. În funcție de unghiul la care lumina lovește un obiect, acesta poate arăta complet diferit. Desenul alb-negru este practic singura modalitate de a transmite volumul într-o fotografie. Lumina frontală (bliț, soarele în spate) ascunde volumul, obiectele arată plate. Dacă sursa de lumină este deplasată ușor în lateral, este mai bine; apare un joc de lumini și umbre. Lumina contrar (din spate) face imaginile contrastante și dramatice, dar mai întâi trebuie să înveți cum să lucrezi cu o astfel de lumină.

Nu încercați să încadrați totul în cadru în același timp, fotografiați doar esența. Faceți o fotografie a ceva prim plan, urmăriți fundalul - de multe ori există obiecte nedorite pe el. Stâlpi, semafoare, coșuri de gunoi și altele asemenea - toate aceste obiecte inutile blochează compoziția și distrag atenția, ele sunt numite „coș de gunoi foto”.

Nu așezați subiectul principal în centrul cadrului, mișcați-l ușor în lateral. Lăsați mai mult spațiu în cadru în direcția în care „se uită” subiectul principal. Dacă este posibil, încercați diferite opțiuni și alegeți-o pe cea mai bună.

„Mărire” și „apropiați-vă” nu sunt același lucru. Zoom-ul mărește distanța focală a obiectivului, drept urmare fundalul este întins și neclar - acest lucru este bun pentru un portret (în limite rezonabile).

Facem portretul de la nivelul ochilor modelului de la o distanță de cel puțin 2 metri. Lipsa de scară prin creșterea distanței focale (zoom zoom). Dacă fotografiem copii, nu trebuie să o facem de la înălțimea noastră; vom obține un portret pe fundalul podelei, asfaltului sau ierbii. Aşezaţi-vă!

Încercați să nu faceți un portret dintr-un unghi frontal (ca un pașaport). Întoarcerea feței modelului către sursa principală de lumină este întotdeauna benefică. Puteți încerca și alte unghiuri. Principalul lucru este lumina!

Profitați la maximum de lumina naturală - este mai artistică și mai plină de viață decât iluminarea cu blitz. Amintiți-vă că o fereastră este o sursă excelentă de lumină difuză, aproape un softbox. Folosind perdele și tul, puteți modifica intensitatea luminii și moliciunea acesteia. Cu cât modelul este mai aproape de fereastră, cu atât iluminarea este mai contrastantă.

Când fotografiați „în mulțime”, un punct de fotografiere înalt, când aparatul foto este ținut cu brațele întinse, este aproape întotdeauna avantajos. Unii fotografi folosesc chiar și o scară.

Încercați să nu lăsați linia orizontului să taie cadrul în două jumătăți egale. Dacă există mai mult interes în prim-plan, plasați orizontul la un nivel de aproximativ 2/3 față de marginea de jos (sol - 2/3, cer - 1/3), dacă în fundal - în consecință, la un nivel de 1 /3 (sol - 1/3, cer - 2/3). Aceasta se mai numește și „regula treimii”. Dacă nu puteți atașa obiecte cheie la „treți”, plasați-le simetric unul față de celălalt față de centru:

A procesa sau a nu procesa?

Pentru mulți, acesta este un punct dureros - dacă o fotografie procesată în Photoshop este considerată „în direct” și „real”. În această opinie, oamenii sunt împărțiți în două tabere - unii sunt categoric împotriva procesării, alții - pentru faptul că nu este nimic în neregulă cu prelucrarea fotografiilor. Părerea mea personală despre procesare este următoarea:

• Orice fotograf ar trebui să aibă cel puțin abilități de bază de procesare a fotografiilor - corectați orizontul, încadrați, acoperiți o bucată de praf pe matrice, reglați nivelul de expunere, balansul de alb.
• Învață să faci fotografii în așa fel încât să nu fie nevoie să le editezi mai târziu. Acest lucru economisește mult timp!
• Dacă inițial imaginea a ieșit bine, gândiți-vă de o sută de ori înainte de a o „îmbunătăți” într-un fel programatic.
• Conversia unei fotografii în alb-negru, tonifierea, granularea și utilizarea filtrelor nu o face automat artistică, dar există șansa ca aceasta să cadă în prost gust.
• Când procesați o fotografie, trebuie să știți ce doriți să obțineți. Nu este nevoie să faceți procesare de dragul prelucrării.
• Explorați capacitățile programelor pe care le utilizați. Probabil că există funcții despre care nu le cunoașteți, care vă vor permite să obțineți rezultate mai rapid și mai bine.
• Nu vă lăsați duși de corecția culorilor fără un monitor calibrat de înaltă calitate. Doar pentru că o imagine arată bine pe ecranul laptopului tău nu înseamnă că va arăta bine pe alte ecrane sau atunci când este imprimată.
• Fotografia editată trebuie lăsată să se odihnească. Înainte de a-l publica și de a-l trimite la tipărire, lăsați-l câteva zile, apoi priviți-l cu ochi proaspeți - este foarte posibil să doriți să schimbați foarte mult.

Concluzie

Sper că înțelegeți că nu veți putea învăța fotografia citind un articol. Da, eu, de fapt, nu mi-am stabilit un astfel de obiectiv - să „expunem” tot ceea ce știu în el. Scopul articolului este de a vorbi pe scurt despre adevărurile simple ale fotografiei, fără a intra în subtilități și detalii, ci pur și simplu să ridice vălul. Am încercat să-i scriu formă comprimatăȘi limbaj accesibil, dar chiar și în ciuda acestui fapt, articolul s-a dovedit a fi destul de voluminos - și acesta este doar vârful aisbergului!

Dacă sunteți interesat de un studiu mai profund al subiectului, vă pot oferi materiale plătite despre fotografie. Sunt prezentate sub formă cărți electronice V format PDF. Puteți vedea lista lor și versiunile de încercare aici -.

Data publicării: 31.10.2014

Cu acest articol deschidem proiect nou "Eu sunt un fotograf", în care vă vom împărtăși experiența noastră fotografică. Noi lecții vor fi lansate săptămânal pe toate aspectele fotografiei. Lecțiile vor fi concentrate nivel diferit pregătirea cititorului: de la fotograf începător la avansat. Voi conduce acest proiect Constantin Voronov, fotograf profesionist și profesor de fotografie.

Desigur, fiecare dintre noi a făcut poze măcar o dată cu un telefon sau cu o simplă cameră de fotografiat point-and-shoot. Cu toate acestea, mulți oameni doresc nu numai să facă fotografii ca un suvenir, ci și să primească fotografii frumoase, de înaltă calitate, să se bucure de procesul de fotografiere și, atunci când postează fotografii pe Internet, să aibă o mulțime de „like-uri” pentru ei.

Cum să devii fotograf? Unde sa încep? Mulți oameni pun această întrebare în fiecare zi. Pentru început, voi da câteva sfaturi generale care vă vor ajuta să evitați greșelile obișnuite atunci când începeți și voi risipi câteva concepții greșite comune despre fotografie.

NIKON D810 / 70,0-200,0 mm f/4,0 SETĂRI: ISO 100, F4, 1/80 s, 95,0 mm echiv.

Și vom începe cu concepții greșite.

Concepție greșită #1.

„O cameră bună face fotografii bune”

Este gresit. Fotografiile bune nu sunt făcute de cameră, ci de fotograf. Mulți oameni, înainte de a începe să facă fotografii singuri, cred că fotografi profesioniști obțin fotografii bune, de înaltă calitate, deoarece folosesc echipamente scumpe. Cu toate acestea, o cameră este doar un instrument. Proprietarul său decide cum să-l folosească.

Dacă unei persoane care nu știe să deseneze i se oferă cele mai bune, cele mai scumpe pensule și vopsele, rezultatul va fi absolut același ca atunci când folosești cele mai simple și mai ieftine. Pensulele și vopselele bune își vor arăta toate capacitățile numai în mâini pricepute. La fel este și cu fotografia.

În timpul cât am lucrat cu studenții, am întâlnit adesea începători care aveau cele mai scumpe și cele mai profesionale camere existente. Au făcut astfel de studenți fotografii mai bune decât alții? Nu. Dimpotrivă: pozele lor erau mai proaste pentru că nu puteau înțelege echipamentele fotografice complexe concepute pentru profesioniști cu experiență.

Cel mai bine este să alegeți o cameră nu în funcție de clasa sa profesională sau cea mai mare categorie de preț, ci în funcție de cât de bine se potrivește cu nivelul dvs. de pregătire și sarcinile dvs. De exemplu, multe scumpe aparate foto profesionale, precum Nikon D810, nu au deloc un mod automat sau programe de scenă („portret”, „peisaj”, „macro”, etc.), ceea ce face lucrul cu ele incredibil de dificil pentru fotografi începători: trebuie să vă aprofundați setări necunoscute de mult timp. În același timp, multe camere nivel de intrare, de exemplu Nikon D5300 sau Nikon D3300, sunt capabili să facă fotografii frumoase în mod complet automat: fotograful poate alege doar cele mai interesante scene fără să se gândească la latura tehnicaîntrebare.

Cum să alegi o cameră? Alegeți nu „cea mai bună cameră profesională”, ci mai degrabă modelul care se potrivește abilităților și sarcinilor dumneavoastră. A face alegerea potrivita, este suficient să înțelegi cât de serios vrei să te apuci de fotografie, fie că vei învăța fotografia sau doar vrei să faci poze pentru memorie.

Concepție greșită #2

„Ușor de făcut poze!”

La fel ca multe activități creative, fotografia pare foarte chestiune simplă exact până când o faci singur. De exemplu, ca un joc pe instrumente muzicale, dans, cânt... Te uiți la un dansator profesionist și te gândești: „cum face totul atât de simplu și natural! Se pare că nu este nimic complicat în asta! Pot să fac la fel!” Dar când încerci să faci măcar un cuplu singur miscari de dans, se dovedește că acest lucru nu este atât de simplu: este necesară cel puțin o pregătire specială.

La fel este și cu fotografia: în ciuda simplității sale aparente, realizarea de fotografii bune este destul de dificilă. La urma urmei, acest lucru necesită cantitate mare cunoștințe și abilități. Mai mult, atât tehnic (cum se instalează o cameră, de exemplu), cât și creativ (cum se compune un cadru, cum se alege iluminarea potrivită). Uneori vorbim despre probleme care par să aibă o relație indirectă cu fotografia. De exemplu, cum să planificați o călătorie turistică pentru a obține o mulțime de fotografii bune; cum să faci un copil să stea nemișcat în timp ce este fotografiat... Apropo, vom acoperi toate aceste subiecte în cadrul acestui proiect. Rămâneţi aproape!

Pe de altă parte, atunci când ai experiența necesară, fotografia este cu adevărat ușoară și plăcută. Camera nu interferează cu obținerea de fotografii bune, iar compoziția este construită intuitiv. Dar pentru asta trebuie să te antrenezi, să studiezi, să câștigi experiență.

Concepție greșită #3

„Pentru a învăța cum să faci fotografii, tot ce trebuie să faci este să înveți tehnica și să apeși corect butoanele camerei.”

Tehnica și parametrii de fotografiere sunt doar o parte a acesteia aptitudinile necesare. Și apropo, partea este cea mai simplă. Cum se reglează expunerea? Cum să controlezi focalizarea? Ce este balansul de alb? - toate aceste probleme tehnice pot fi rezolvate cu ușurință și simplu, iar cu antrenament regulat ele devin reparate și rămân pentru totdeauna la fotograf. Aceasta este aritmetica fotografiei, doi plus doi. Dar fotografia este în primul rând creativitate. Dar componenta creativă este mult mai complexă și nu atât de clară. Cum se compune o fotografie? Ce să arăți în fotografie? Ce subiect ar trebui să fotografiezi? Fotografii sunt în mod constant chinuiți de acestea și de multe alte întrebări creative și le rezolvă cu diferite grade de succes. Desigur, merită să începi să înveți fotografia de la bază, cu tehnică. Dar este prea devreme să se termine aici.

NIKON D5200 / 18,0-105,0 mm f/3,5-5,6 SETĂRI: ISO 1100, F4.5, 1/60 s, 38,0 mm echiv.

Principala problemă a majorității fotografilor începători nu este lipsa unui echipament fotografic bun sau chiar lipsa oricăror abilități speciale. problema principala- lipsa gustului artistic. Dezvoltați-vă un bun gust artistic! Vedeți fotografii ale fotografilor celebri, vizitați expoziții. Apropo, când faci ultima data erau în Schit şi Galeria Tretiakov? Analizați lucrările adevăraților maeștri: de ce artistul sau fotograful a decis să arate exact așa și exact așa? Cum este construită compoziția? Cum a lucrat autorul cu lumina?

Vizitarea expozițiilor, vizionarea galeriilor de fotografi și artiști celebri pe Internet este ceva care vă va oferi un bagaj bun pentru creativitatea dvs. personală. Și invers: este mai bine să nu urmărești lucruri rele, mediocre.

De ce este important? Imaginează-ți ce se va întâmpla dacă unei persoane care nu a văzut niciodată un tablou i se vor da pensule și vopsele? Cel mai probabil, nu va înțelege ce să facă cu ei; în cel mai bun caz, el va înfățișa ceva în spiritul picturii rupestre. De exemplu, unele triburi africane izolate nu știu nu numai să perceapă o imagine pe un avion, ci chiar să distingă culorile care nu sunt responsabile pentru supraviețuirea lor și nu se găsesc în lor. mediu inconjurator. Pentru că nimeni nu i-a învățat asta, nu au experiența necesară pentru asta. Este natura umană să folosească ceea ce a văzut și a acumulat în viața și munca sa. Această experiență este necesară. După cum spun fotografii, „trebuie să fii văzut”.

După cum știm, întins pe canapea acasă, poze bune nu vei! Ia-ți camera la plimbare! Călătorește, plimbă, vizitează locuri interesante: expozitii, festivaluri, evenimente sportive. Astfel, vei asista la subiecte interesante de filmat si vei dobandi experienta necesara filmarii in diverse conditii. Dacă vorbim despre fotografia de peisaj, este în general de neconceput fără călătorii. Apropo, la fel ca fotografia de portret: la urma urmei, pentru a face un portret bun, de multe ori trebuie să alegi un loc frumos, un fundal bun, și abia apoi faceți o fotografie frumoasă a modelului.

Există și un aspect pur psihologic: în timpul călătoriei, indiferent de distanță, o persoană câștigă impresii, inspirație și este încărcată cu energie creativă.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 SETĂRI: ISO 400, F4.5, 1/200 s, 200.0 mm echiv.

Pentru a face progrese în studiile tale de fotografie și pentru a crește numărul de fotografii frumoase, trebuie să fii critic cu creativitatea ta. Nu ar trebui să vă odihniți pe lauri; să puteți vedea defectele din munca voastră, chiar dacă toată lumea le laudă.

De exemplu, cel mai dur critic al muncii mele sunt eu însumi. Știu mai bine decât orice critic ce și unde se află erorile din fotografiile mele. Analizându-mi fotografiile, îmi dau seama că aș fi putut face fotografii și mai bune. Și data viitoare când trag, încerc să fac asta. Crede-mă, vei avea o mare plăcere să-ți corectezi propriile neajunsuri, iar fotografiile tale vor deveni din ce în ce mai frumoase!

Orice creativitate începe cu bazele tehnice. Fotografia nu face excepție. Pentru a scrie cărți, trebuie să studiați alfabetul, gramatica și ortografia limbii. Desigur, camerele moderne au o automatizare excelentă, care vă va permite să obțineți fotografii bune apăsând un singur buton, fără să vă gândiți la vreo setare.

Cu toate acestea, cei care filmează în modul automat știu că automatizarea face adesea greșeli: luminozitatea imaginii nu este aceeași, culorile nu sunt aceleași sau claritatea nu există. Dar chiar vreau să spun camerei cum ar fi trebuit să se facă! Pentru a controla pe deplin procesul de fotografiere și pentru a nu depinde de capriciile automatizării, merită să învățați bazele tehnice destul de simple ale fotografiei. Cum se formează o imagine într-o cameră? Ce este expunerea? Ce este balansul de alb? Cum funcționează focalizarea? Înțelegerea modului în care funcționează totul și cunoașterea modului de configurare a camerei vă va permite să faceți fotografii de înaltă calitate și să aveți control complet asupra procesului de fotografiere de la început până la sfârșit. Apropo, în lecțiile următoare vom vorbi despre aceste fundamente tehnice.

După părerea mea, a numi lecții foto sau cursuri foto lecții/cursuri „pentru începători” este destul de amuzant... la urma urmei, profesioniștii se descurcă adesea fără prea multă pregătire. Cu toate acestea, pentru profesioniști și cei mai „avansați” amatori există cursuri de master, care vor fi prezentate și pe site-ul nostru în viitor.

Alegeți o cameră (fie că este o cameră SLR sau alta) și apoi învățați cum să o utilizați, înțelegeți complexitatea construcției unei compoziții într-un cadru, procesați-le în Photoshop - descoperiți totul - site-ul nostru vă va ajuta. Ai căutat lecții de fotografie DSLR? Enunțat într-un limbaj simplu și ușor de înțeles? Gratis? Le-ai gasit! Vrei să-ți folosești camera compactă 100%? Și vom încerca să ajutăm cu asta! La urma urmei, nu totul depinde de tehnologie!

Desigur, recomandările și sfaturile noastre nu sunt un panaceu și toți cei care decid să-și dedice timpul studiului fotografiei ar trebui să înțeleagă acest lucru! Totuși, determinarea, perseverența și setea de creativitate vă vor ajuta!

Ideea principală a acestei secțiuni este că art fotografie digitala pentru începători să-l învețe - ar trebui prezentat elevului în cel mai bun mod posibil - accesibil, popular, sistematizat. Toate lecțiile de pe site-ul nostru sunt gratuite, pe de o parte acest lucru este bine, pe de altă parte aveți nevoie de automotivare. Sper că îl aveți și că lecțiile sunt gratuite vor fi doar un plus!

ÎN acest moment- Lecțiile acoperă următoarele subiecte:

Selectarea unei camere- o selecție de articole vă va ajuta să aflați care cameră este potrivită pentru dvs.! Desigur, se acordă atenție și alegerii obiectivului (dacă vă decideți să cumpărați un DSLR) și altor accesorii fotografice.

Bazele fotografiei, tehnici de fotografiere - această secțiune combină materiale destinate în primul rând „manechilor” care nu sunt încă foarte familiarizați cu camera lor și „elementele de bază” ale fotografierii, este recomandată pentru studiu - în primul rând! Informațiile vor fi deosebit de relevante pentru utilizatori Camere SLR. Aici veți găsi informații despre cum să lucrați cu camera dvs. (DSLR sau cameră digitală point-and-shoot) și elementele de bază ale compoziției.

Compoziţie- subsecțiunea, dedicat problemelor compoziții în fotografie. După ce ați studiat lecțiile de fotografie digitală din această secțiune, puteți afla ce frumoasa poza- diferit de nu foarte frumos, și cum să o rezolvi! Cum să poziționați subiectul în cadru, din ce parte să fotografiați și din care - în niciun caz! Compoziția este cea mai importantă parte a fotografiei!

Sfaturi practice pentru un fotograf- această parte a lecțiilor de fotografie digitală îi va ajuta atât pe începătorii, cât și pe cei mai experimentați, să învețe cum să-și pună cunoștințele în practică și să-și dea viață ideilor foto! Articole bogat ilustrate - sperăm că vor fi de înțeles și interesante pentru tine!

Mai târziu, pe site-ul nostru web vor apărea articole dedicate procesării fotografiilor în editorii grafici.