Datum objave: 01.02.2017

Vi pucate na slabo osvetljenje nema blica? Učite da slikate u P, A, S ili M režimima? To znači da ćete se sigurno susresti sa “tresanjem”, odnosno sa gubitkom oštrine i zamućenjem slike. Nastaje zbog podrhtavanja fotoaparata tokom snimanja.

U pravilu, prilikom "tresanja" možete jasno vidjeti smjer u kojem je došlo do podmazivanja. A u slučaju greške u fokusu objektiva – još jednog uzroka zamućenih snimaka – subjekat će jednostavno biti zamagljen, a vjerovatno je da oštrina neće biti tamo gdje vam je potrebna. O tome kako raditi sa sistemom autofokusa možete pročitati na web stranici.

Krivac "tresanja" je pogrešno podešena brzina zatvarača. Podsjetimo da je brzina zatvarača vremenski period tokom kojeg je zatvarač kamere otvoren i svjetlost ulazi u njegov senzor. Mjeri se u sekundama. Svaki moderni DSLR sposoban je odrediti brzine zatvarača u rasponu od 1/4000 do 30 sekundi. Što je manje svjetla, duža (ceteris paribus) bi trebala biti brzina zatvarača.

Najčešće se zamućenje pojavljuje pri snimanju pri slabom svjetlu. U takvim uvjetima automatizacija (ili sam fotograf) počinje produžavati brzinu zatvarača kako bi dobila odgovarajuću količinu svjetla i dobio dovoljno svijetao kadar. Što je veća brzina zatvarača, veća je šansa za zamućenje. Često se zamućeni kadrovi dobijaju pri vrijednostima > 1/60 sekunde. Slika počinje da se zamagljuje od činjenice da kamera malo drhti u rukama.

Kako dobiti oštre snimke i riješiti se "tresanja"? Potrebno je da podesite brzinu zatvarača u skladu sa uslovima snimanja.

Koja je brzina zatvarača prikladna za različite scene? Evo smjernice:

• osoba koja stoji - od 1/60 s i kraće;
• sporo hodanje, slabo kretanje osoba - od 1/125 s i kraće;
• osoba koja trči, sportisti, djeca koja se zezaju, ne baš brze životinje - od 1/250 s i kraće;
• brzi sportisti, veoma brze životinje i ptice, trke automobila i motocikala - 1/500 s i kraće.

S iskustvom, fotograf počinje shvaćati koja je brzina zatvarača potrebna za snimanje određene scene.

Na rezultat gađanja utiču spoljašnje okolnosti, naša fiziologija, nivo stresa i snaga ruku. Stoga fotografi uvijek pokušavaju igrati na sigurno i snimati pri brzinama zatvarača nešto manjim od onih izračunatih pomoću formule u nastavku.

Reka Paša, Lenjingradska oblast

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Kako izračunati maksimalnu brzinu zatvarača na osnovu žižne daljine objektiva?

Verovatno ste primetili koliko slika podrhtava u tražilu kada snimate sa jakim zumom, na velikoj žižnoj daljini. Što je veća žižna daljina objektiva, to je veći rizik od "tresanja" i brzina zatvarača bi trebala biti veća. Na osnovu ovog uzorka, fotografi su smislili formulu koja vam pomaže da shvatite pri kojoj brzini zatvarača je bezbedno snimati, a koja preti da se zamuti.

Maksimalna brzina zatvarača pri fotografisanju iz ruke ne smije biti veća od 1 / (žižna daljina x 2)

Recimo da je žižna daljina sočiva 50 mm. Prema formuli, maksimalna sigurna brzina zatvarača je 1/(50x2), odnosno 1/100 s. Primjer s kraćom žarišnom daljinom - 20 mm: 1 / (20x2) = 1/40 s.

Dakle, što je žižna daljina kraća, to su sporije brzine zatvarača koje možete odabrati kada snimate iz ruke. Koristeći telefoto objektivi obrnuto je. Uzmimo objektiv sa žižnom daljinom od 300 mm. Ptice se često fotografišu takvom optikom, sportskih događaja. Primijenimo formulu: 1/(300x2)=1/600 s. To je tako kratka brzina zatvarača da bi se dobio oštar snimak!

Inače, fotografi stare škole pamte ovu formulu u ovom obliku: brzina zatvarača = 1 / žižna daljina. Međutim, rast megapiksela u modernim fotoaparatima i sve veći zahtjevi za tehničkim kvalitetom slike čine da je potrebno udvostručiti žižnu daljinu u nazivniku. Ako je vaša kamera opremljena malim senzorom (manjim od APS-C), u proračunima morate koristiti ne fizičku žarišnu daljinu objektiva, već ekvivalentnu žarišnu daljinu, uzimajući u obzir faktor izrezivanja matrice.

Predložena formula će vas osigurati od zamućenja usled podrhtavanja fotoaparata u vašim rukama, ali morate uzeti u obzir i brzinu subjekta. Što je subjekt brži, brzina zatvarača bi trebala biti veća.

Kako uticati na brzinu zatvarača u režimima A i P?

Ne dozvoljavaju svi režimi fotografu da direktno odabere brzinu zatvarača. Postoji programski režim P, gde se i brzina zatvarača i otvor blende podešavaju automatski, režim prioriteta blende A, gde je brzina zatvarača pod njegovom kontrolom. Automatizacija u ovim režimima često se greši. Većina kadrova sa "tresanjem" dobija se u režimu A, kada je fotograf fokusiran na podešavanje otvora blende.

Da biste izbjegli zamućenje prilikom snimanja u ovim režimima, morate paziti na brzinu zatvarača. Njegova vrijednost se prikazuje i u tražilu i na ekranu kamere. Ako vidimo da je brzina zatvarača preduga, vrijeme je da podignemo ISO: on će se skratiti zajedno sa povećanjem ISO. Malo digitalnog šuma na fotografiji je bolje od obične mutne slike! Važno je pronaći razuman kompromis između brzine zatvarača i ISO vrijednosti.

Optička stabilizacija

Moderna fotografska oprema je sve više opremljena modulima optičke stabilizacije. Smisao ove tehnologije je da kamera kompenzira svoje vibracije. Obično se modul optičke stabilizacije nalazi u objektivu (kao, na primjer, u Nikon tehnologiji). Za prisustvo stabilizatora u Nikon objektiv označava skraćenicu VR (Vibration Reduction).

Ovisno o modelu objektiva, modul optičke stabilizacije slike može pokazati različite performanse. Najčešće, moderni stabilizatori vam omogućavaju da snimate slike pri brzinama zatvarača 3-4 koraka duže. Šta to znači? Recimo da snimate sa objektivom od 50 mm, a sigurna brzina zatvarača je 1/100 s. Sa stabiliziranim objektivom i određenom vještinom, možete uzeti brzine zatvarača oko 1/13s.

Ali ni ti se ne treba opuštati. Važno je shvatiti da stabilizator u objektivu kompenzira samo vibracije kamere. A ako snimate ljude, neke pokretne objekte, brzina zatvarača bi i dalje trebala biti dovoljno velika. Za fotografa početnika, stabilizator je dobro osiguranje od slučajnog "tresanja" i podrhtavanja fotoaparata u vašim rukama. Ali ne može zamijeniti ni stativ ni velike brzine zatvarača pri snimanju pokreta.

Objektiv opremljen optičkom stabilizacijom. To je označeno skraćenicom VR na etiketi.

Kako koristiti male brzine zatvarača i izbjeći "mućkanje"?

Ponekad su duge ekspozicije jednostavno neophodne. Recimo da trebate snimiti nepokretni objekat pri slabom svjetlu: pejzaž, unutrašnjost, mrtva priroda. Podizanje ISO u ovom slučaju nije najbolje rješenje. Visoka osjetljivost na svjetlo samo će začiniti sliku digitalnim šumom, pogoršati kvalitet slike. U takvim slučajevima, fotografi koriste stativ, koji vam omogućava da sigurno fiksirate fotoaparat.

Ako želite da se razvijete u fotografisanje predmeta, hrane, pejzaža ili enterijera, stativ je neophodan. U amaterskim eksperimentima može se zamijeniti potporom: stolicom, stolicom, ivičnjakom, stepenicom, parapetom itd. Glavna stvar je sigurno postaviti kameru na nosač i ne držati je za vrijeme snimanja ( inače će zadrhtati, okvir će biti razmazan). Ako se bojite da će kamera pasti, držite je za remen. Da biste izbjegli potresanje fotoaparata kada pritisnete okidač, postavite fotoaparat na okidač sa samookidačem.

Ali zapamtite: svi pokretni objekti pri snimanju pri malim brzinama zatvarača bit će zamućeni. Stoga, nema smisla snimati portrete sa stativa pri maloj brzini zatvarača. Ali može se koristiti kao umjetničko sredstvo!

Snimanje sa dugom ekspozicijom sa stativom. Grad i planine su oštri, a ribarski čamac je odnesen dok se ljuljao na talasima.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Kako se osigurati od mutnih snimaka? Praktični savjeti

• Uvijek pazite posebno pri snimanju pri slabom svjetlu. U takvim uslovima automatizacija će najčešće postaviti predugačke vrijednosti.

Odlučio da napravim temu sa korisni savjeti, koji će biti od interesa za početnike (a možda i "napredne") fotografe.

1) Odabir SLR kamere
2) Priprema za snimanje
3) Razvrstavanje snimaka

Dakle, odlučili ste da postanete "fotograf" i steknete refleks kamera. Postaviće se pitanje (o kome se već milion puta raspravljalo na internetu) - " koju kameru da kupim?"

1) Odabir SLR kamere

Nekako se dogodilo da postoje dva lidera na tržištu SLR fotoaparata, između kojih postoji stalna konkurencija - to su kompanije Nikon i Canon. Po mom mišljenju, kamere drugih proizvođača zaostaju za ova dva lidera i ovdje ih nećemo razmatrati.

SLR fotoaparati se mogu podijeliti na 4 grupe:
- Grupa 1- kamere za "početnike"
- Grupa 2- kamere za "nastavak"
- Grupa 3- napredne kamere
- Grupa 4- polu- i profesionalne kamere

Last grupa kamera - puna dužina(čija veličina senzora 36x24mm), prva tri grupe - tzv. poprskana"kamere (koje imaju senzor veličine oko jedan i po puta manje). Fotoaparati punog formata su skupi (2.000 dolara i više) i ne vrijedi ih kupiti kao vaš prvi DSLR. Također, ne bih savjetovao kupovinu fotoaparata iz prve grupe (za "početnike"), jer njene mogućnosti nakon godinu dana korištenja više neće biti dovoljne.

Mislim da se barem trebate fokusirati na kamere sekunda grupe, ako budžet dozvoljava, tada kao prvi SLR, možete uzeti fotoaparat trećine grupe - mogućnosti takve kamere će vam trajati dugo!

2) Priprema za snimanje

Druga akcija nakon kupovine fotoaparata je snimanje. Posljednja stvar koju možete učiniti nakon kupovine SLR fotoaparata je korištenje Automatski režim snimanja. Stoga će biti jako dobro ako naučite kako koristiti tzv. kreativan"režimi snimanja - " prioritet otvora blende" (A at Nikon'a ili Av at Canon'a)" Prioritet zatvarača" (S at Nikon'a ili TV at Canon'a) i " Ručni način rada" (M).

Ne škodi čitati Korisnički vodič na kupljeni fotoaparat te je preporučljivo pročitati nekoliko knjiga o teoriji fotografije i kompoziciji. Veliki izbor knjige koje se nalaze ovdje - ... pokušajte barem pročitati prve 2-3 knjige i ako je moguće i dostupno slobodno vrijeme - sva ostala prikazana na toj stranici.

1) Pokušajte snimiti takve kadrove koji će biti zanimljivi nekom drugom osim vas i vaših rođaka (npr. "Blizu sam palme" bio bi lijep dodatak porodičnom albumu, ali ništa više).
2) Pre nego što pritisnete okidač, pokušajte da obratite pažnju na prednji plan, sredinu i pozadinu - u kadru ne bi trebalo biti ništa suvišno (slučajni predmeti, prolaznici, smeće, drveće i stubovi koji "rastu" iz glave osoba koju fotografišete).
3) Obratite pažnju na horizontalnu ili okomitu poziciju kamere, to će smanjiti broj kadrova sa „zasutim horizontom“ (kada horizontalne ili vertikalne linije imaju „blokiranje“)
4) Ako snimite nekoliko snimaka, veća je vjerovatnoća da ćete izabrati najuspješniji.
5) Ako vam treba vremena da snimite pokret, onda slikajte u režimu prioritet zatvarača, u većini drugih slučajeva, možete pucati prioritet otvora blende.

Ukratko bih želio otkriti posljednju tačku i ukratko objasniti kako ovi načini funkcioniraju.

Prioritet zatvarača- brzina zatvarača se postavlja ručno, a vrijednost otvora blende automatski "izračunava" kamera. prioritet otvora blende- naprotiv, vrijednost otvora blende se postavlja ručno, a brzinu zatvarača "izračunava" kamera. AT priručnik režim snimanja, svi parametri se podešavaju ručno.

Što je brzina zatvarača kraća ( 1/500 sek - 1/4000 sek), što je brzina zatvarača veća, to više možete "zamrznuti" pokret.
Što je manja vrijednost otvora blende ( f/1.4 - f/1.8), što je jače otvoren, to će biti mutniji pozadinu. Suprotno tome, ako želite da prednji plan i pozadina budu jasni, tada morate pokriti otvor blende odabirom velike vrijednosti otvora blende ( f/16 - f/22 npr.).

Da biste razumjeli kako link funkcionira brzina zatvarača-otvor blende-ISO možete koristiti ove linkove:
Simulator SLR kamere i trener za početnike fotografa

Shevelenka(zamućenje slike pri snimanju iz ruke zbog male brzine zatvarača):
Općenito, ako je parcela banalna i ne zahtijeva posebnim uslovima, kada snimate iz ruke, morate paziti da brzina zatvarača ne bude manja od 1/f(žižna daljina sočiva). Na primjer, za objektiv 50 mm pokušajte koristiti kraće ekspozicije 1/50 s.

1) Ako ćete snimati u uslovima slabog osvjetljenja, onda je vrlo preporučljivo da se opskrbite kompaktnim kako biste izbjegli "zamućenje" slike pri "dugim" brzinama zatvarača.
2) ovo će vam omogućiti da odaberete nisku vrijednost ISO(100) za sprečavanje digitalnog šuma.
3) noću je najlakše pucati priručnik način rada ( Manual): probajte ovo - otvor blende ~ f/8, brzina zatvarača 5-15 sek
4) Ako se ispostavi da je fotografija tamna, povećajte vrijeme ekspozicije ili malo otvorite otvor blende, i obrnuto - ako je fotografija svijetla, smanjite brzinu zatvarača ili pokrijte otvor blende.
5) Fokus je poželjno prevesti u ručni način rada, fokusirati se na live view pri maksimalnom uvećanju na ekranu (obično dugmad koji se koriste za povećanje slike prilikom pregleda).
6) Bolje je snimati pomoću daljinskog okidača ili sa odgodom od 2 sekunde
7) Kretanje ogledala može stvoriti male mehaničke vibracije, koje pri noćnom snimanju mogu "pokvariti" okvir. Stoga je poželjno snimati iz LiveView moda – dok je ogledalo već podignuto, što eliminiše ove mikro-vibracije.
8) Ako uz precizno postavljen fokus, podignuto ogledalo i korištenjem odgode od 2 sekunde (ili IR daljinskog upravljača) i dalje dobijete "zamućenje", onda povećajte ISO za par koraka (sa 100 na 400- 800), što će omogućiti smanjenje brzine zatvarača za 2 koraka. Iznad ISO 800 Na kamerama "srednjeg" nivoa ne biste se trebali podizati, to će povećati buku.
8) Prilikom snimanja scena u kojima postoje jako osvijetljena područja (na primjer reklamni znakovi), preporučljivo je snimati s bracketingom ekspozicije u koracima od + -2 EV. Tada će se od tri snimka snimljena u Photoshopu moći dobiti jedan "visokokvalitetni" okvir, koji će prikazati sve detalje i u sjenama i u "highlightima".
9) I bolje je slikati u "normalnom vremenu" (+- 30 minuta prije i poslije zalaska sunca, kada nebo nije potpuno crno, ali je još obasjano suncem na zalasku).
10) Uvijek snimajte u formatu RAW, to će omogućiti ispravljanje tokom naknadne obrade balans bijele boje. Ako tokom dana kamera prilično često pravilno odredi balans bijele boje, onda će noću, kada snimate u JPEG "e, biti šanse da dobijete smeđe nebo.
11) Ako snimate sa stativa pri malim brzinama zatvarača po vjetrovitom vremenu, tada stativ možete držati za noge kako biste izbjegli zamućenje slike.

3) Razvrstavanje snimaka

Jednom u časopisu Paše Kosenka ( pavel_kosenko ) naišao na frazu:

„Potrebno je 10 minuta da naučite kako da fotografišete. Da bi naučite birati, morate postati osoba.
(c) G. Pinkhasov

Ima još jedna dobra fraza:

Dobar fotograf nije onaj koji puno snima, već onaj koji mnogo uklanja.

Ne možete stvarno reći! Vjerojatno najteže je naučiti kako odabrati najbolje, najzanimljivije kadrove iz snimka, a sve ostalo poslati u smeće (ili u zadnji plan "za kasnije")

Pokušat ću dati nekoliko savjeta za odabir fotografija...

1) oštrina. Ako ga nema, ili nije tamo gdje bi trebao biti, okvir je u smeću. Ovo je pravilo broj 1. Postoje izuzeci kada je nedostatak oštrine autorova ideja i takav okvir izgleda zanimljivo:

Ali u većini slučajeva, "zamagljena" slika je brak.

ruber_kor , izvini što sam naveo tvoje fotografije kao primjer

2) Parcela. Okvir mora biti zanimljiv. Pokušajte da svoje fotografije pogledate očima druge osobe i pokušajte procijeniti koliko će vaš snimak biti zanimljiv drugim ljudima. Mora postojati polet... mora postojati emocija... mora postojati zaplet ili priča. (vidi primjere iz tačke 1)

3) Ugao. Prilikom snimanja portreta do grudi, preporučljivo je postaviti kameru u nivo očiju modela (bilo da se radi o odrasloj osobi, djetetu ili psu s mačkom). Prilikom snimanja portreta u puna visina Poželjno je kameru postaviti u nivou grudi modela. Arhitektura, pejzaži, itd. mogu se snimati sa vrlo niske ili vrlo visoke tačke - neobičan ugao će dodati "zest". Ako ste svoje dijete uzeli sa visine svoje visine, previše lijen da sjednete, onda će takav snimak biti dostojan samo vašeg ličnog porodičnog albuma. Naravno, može biti izuzetaka, a ponekad i snimanje portreta iz neobičnih uglova daje zanimljive rezultate:

4) Kompozicija. Ako postoji zanimljiv zaplet, ali u okviru glavni lik(ili heroja) ruke/noge/glava su "odsječene", onda možda takav okvir neće izgledati dobro. Vrlo često se na fotografijama fotografa početnika mogu pronaći dvije uobičajene greške: zatrpani horizont i razni objekti (drveće, stubovi itd.) koji "rastu" iz glave osobe na slici. Ako se zasuti horizont može (i treba) "ispraviti" u fazi obrade fotografija, tada će biti problematičnije "ukloniti" drvo koje viri iz glave, pa je ovaj trenutak potrebno kontrolisati tokom snimanja. Mogu postojati i izuzeci... ali da biste snimali sa "nespretnim" kompozicijama, prvo morate naučiti kako snimati s pravim kompozicijama:

5) Osvetljenje. Ako u kadru ima preeksponiranih područja (potpuno bijele) ili "propadanja" (potpuno crne), onda je poželjno takve okvire proći kroz RAW konverter i pokušajte da se riješite takvih područja. Ako ne znate kako koristiti pretvarače, onda možete ostaviti okvir za "kasnije" i početi proučavati mat.chasti.

As ne poželjno je imati svjetlo/sjenu:

Mogu postojati i izuzeci, ali nije potrebno uzimati kao "pravilo" da stalno imate bljeskove i padove.

As poželjno imaju svjetlo/sjene:

()

()

Kao što se vidi iz rezervacije - postoje izuzeci. Ali kako bi naučili kako napraviti lijepe i zanimljive fotografije kršeći ove "zahtjeve za fotografiranje", prvo morate naučiti kako se fotografirati uz ispunjenje "zahtjeva". Da biste prekršili pravila, prvo morate naučiti kako ih slijediti!

4) Naknadna obrada sortiranog materijala

Profesionalni fotografi pridaju veliku ulogu naknadnoj obradi odabranog materijala.

Često vidim izjave poput " Photoshop je zao!" ili " Ja sam za prirodu!"...Siguran sam da su takve izjave u 99% slučajeva zamjena za priznanje" Ne mogu koristiti Photoshop ".

Ako želite da naučite kako da dobijete "slatkiš" iz odabranih okvira, onda će vam učenje programa za naknadnu obradu fotografija pomoći u tome. Vjerovatno najpopularniji programi su Adobe Photoshop CS i LightRoom. Knjiga će vam pomoći da se upoznate sa osnovama obrade fotografija i dati vam ideju o glavnim alatima ova dva programa.

Za "inspiraciju" posjetite portal http://35photo.ru/, i provesti par sati tamo, gdje je, po mom mišljenju, predstavljen prvoklasni rad.

Nadam se da je moj savet nekome koristan!

Ako se neko ne slaže sa gore navedenim ili će neko imati dopune, neka piše!

Ovaj članak je prvenstveno namijenjen onima koji su prvi put došli na stranicu sa željom da nauče fotografirati. Služit će kao svojevrsni vodič za ostale materijale stranice, na koje biste trebali obratiti pažnju ako se iznenada odlučite "napumpati" vještinu svog fotografa.

Prije nego što navedem redoslijed vaših radnji, reći ću da se fotografija sastoji od dvije velike oblasti – tehničkog i kreativnog.

Kreativni dio se rađa iz vaše mašte i vizije radnje.

Tehnički deo je niz pritiskanja tastera, izbor režima, podešavanje parametara snimanja u cilju realizacije kreativne ideje. Kreativna i tehnička fotografija ne mogu postojati jedna bez druge, one se nadopunjuju. Proporcija može biti različita i zavisi samo od vaše odluke - kojom kamerom ćete slikati (DSLR ili pametni telefon), u kom režimu (auto ili), u kom formatu (), hoćete li kasnije ili ostaviti kako jeste?

Naučiti fotografirati znači naučiti odrediti koji posao obavljate sami, a šta povjeravate tehnologiji. Pravi fotograf nije onaj koji snima samo u ručnom režimu, već onaj koji zna i zna kako tehničke mogućnosti fotoaparata usmjeriti u pravom smjeru i dobiti rezultat koji je planirao dobiti.

Razumijevanje riječi "Fotografija"

Ovo je „nulti“ nivo, bez savladavanja kojeg nema smisla ići dalje. Fotografija je "slikanje svjetlom". Isti predmet pri različitom osvjetljenju izgleda potpuno drugačije. Svetlost je relevantna u bilo kom žanru fotografije. Moći ćete uhvatiti zanimljivo svjetlo - snimite prekrasan kadar. I nije važno šta imate u rukama - amaterski kompaktni uređaj ili profesionalni SLR.

Izbor tehnike

Ne morate kupovati skupu opremu da biste naučili fotografirati. Sada se amaterska tehnologija toliko razvila da zadovoljava zahtjeve ne samo amatera, već i naprednih fotografa s velikom marginom. Također nema smisla težiti kupovini najmodernijeg modela fotoaparata, jer se sve što vam je potrebno za kvalitetnu fotografiju u fotoaparatima pojavilo prije 10 godina. Većina inovacija u modernim modelima samo je indirektno povezana sa fotografijom. Na primjer, ogroman broj senzora fokusa, Wi-Fi kontrola, GPS senzor, ekran osjetljiv na dodir ultra visoke rezolucije - sve to samo poboljšava upotrebljivost, bez utjecaja na kvalitetu rezultata.

Ne pozivam vas da kupujete "smeće", ali preporučujem trezveniji pristup izboru između novog proizvoda i fotoaparata prethodne generacije. Cijene noviteta su neopravdano visoke, dok broj zaista korisnih inovacija možda i nije tako velik.

Uvod u osnovne karakteristike kamere

Preporučljivo je biti strpljiv i proučiti upute za kameru. Nažalost, daleko od toga da je napisan jednostavno i jasno, međutim, to ne eliminira potrebu proučavanja lokacije i svrhe glavnih kontrola. U pravilu nema toliko kontrola - točkić za izbor načina rada, jedan ili dva kotačića za podešavanje parametara, nekoliko funkcijskih tipki, kontrola zuma, autofokus i okidač. Također je vrijedno naučiti stavke glavnog menija kako biste bili mogu konfigurirati stvari poput stila slike. Sve ovo dolazi s iskustvom, ali s vremenom ne biste trebali imati nijednu nerazumljivu stavku u meniju fotoaparata.

Upoznavanje sa ekspozicijom

Vrijeme je da uzmete kameru u ruke i pokušate njome nešto prikazati. Prvo uključite automatski način rada i pokušajte snimiti slike u njemu. U većini slučajeva rezultat će biti sasvim normalan, ali ponekad fotografije iz nekog razloga ispadnu previše svijetle ili, obrnuto, pretamne. Vrijeme je da se upoznate sa nečim kao što je. Ekspozicija je ukupni svjetlosni tok koji je matrica uhvatila tokom okidanja. Što je viši nivo ekspozicije, fotografija će biti svetlija. Fotografije koje su previše svijetle nazivaju se preeksponiranim, fotografije koje su previše tamne se nazivaju podeksponiranim.Nivo ekspozicije se može podesiti ručno, ali to se ne može učiniti u automatskom načinu rada. Da biste mogli "pojačati ili smanjiti", morate se prebaciti na P (programirana ekspozicija) način rada.

Programirani režim ekspozicije

Ovo je najjednostavniji "kreativni" način rada, koji kombinuje jednostavnost automatskog režima i istovremeno vam omogućava da ispravite rad mašine - da fotografije učinite svetlijim ili tamnijim. Ovo se radi pomoću kompenzacije ekspozicije. Kompenzacija ekspozicije se obično primjenjuje kada svijetli ili tamni objekti dominiraju kadrom. Automatizacija radi na način da pokušava da dovede prosječnu razinu ekspozicije slike na 18% sivog tona (tzv. "siva karta"). Imajte na umu da kada uzmemo više svijetlog neba u kadar, tlo postaje tamnije na fotografiji. I obrnuto, uzimamo više zemlje u kadar - nebo se razvedri, ponekad čak i zabijeli. Funkcija kompenzacije ekspozicije pomaže u kompenzaciji senki i svetlih delova koji prelaze granice apsolutne crne i apsolutno bele.

Šta je ekspozicija?

Bez obzira koliko je dobar i zgodan, nažalost, ne omogućava vam uvijek da dobijete visokokvalitetne fotografije. Upečatljiv primjer- Snimanje pokretnih objekata. Pokušajte izaći napolje da slikate automobile koji prolaze. Po vedrom sunčanom danu, ovo će vjerovatno uspjeti, ali čim sunce zađe iza oblaka, auti će se ispostaviti malo zamazani. Štaviše, što je manje svjetla, to će zamućenje biti jače. Zašto se ovo dešava?

Slika je eksponirana kada se zatvarač otvori. Ako objekti koji se brzo kreću uđu u kadar, onda dok je zatvarač otvoren, oni imaju vremena da se pomaknu i fotografije ispadaju malo mutne. Poziva se vrijeme za koje se zatvarač otvara izdržljivost.

Brzina zatvarača vam omogućava da dobijete efekat "zamrznutog pokreta" (primjer ispod) ili, obrnuto, zamućenja pokretnih objekata.

Brzina zatvarača se prikazuje kao jedinica podijeljena nekim brojem, na primjer, 1/500 - to znači da će se zatvarač otvoriti na 1/500 sekunde. Ovo je dovoljno velika brzina zatvarača pri kojoj će na fotografiji biti jasnija vožnja automobila i hodanje pješaka. Što je kraća brzina zatvarača, to više brzo se kreće može biti zamrznut.

Ako povećate brzinu zatvarača na, recimo, 1/125 sekunde, pješaci će i dalje biti čisti, ali će automobili već biti primjetno zamazani. Ako je brzina zatvarača 1/50 ili više, postoji rizik od dobijanja zamućenih fotografija zbog drhtanje ruku fotografa se pojačava i preporučuje se postavljanje fotoaparata na stativ ili korištenje stabilizatora slike (ako je dostupan).

Noćne fotografije se snimaju sa veoma malim brzinama zatvarača od nekoliko sekundi, pa čak i minuta. Ovdje je već nemoguće bez stativa.

Da biste mogli da fiksirate brzinu zatvarača, fotoaparat ima režim prioriteta zatvarača. Označen je za TV ili S. Pored fiksne brzine zatvarača, takođe vam omogućava da koristite kompenzaciju ekspozicije.Brzina zatvarača ima direktan uticaj na nivo ekspozicije – što je veća brzina zatvarača, to je fotografija svetlija.

Šta je dijafragma?

Drugi način rada koji može biti koristan je režim prioriteta blende.

Dijafragma- ovo je "zenica" sočiva, rupa promenljivog prečnika. Što je ovaj otvor uži, to više IPIG- dubina oštro prikazanog prostora Otvor je označen bezdimenzionalnim brojem iz serije 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 itd. U modernim kamerama možete odabrati srednje vrijednosti, na primjer, 3,5, 7,1, 13, itd.

Što je veći f-broj, veća je dubina polja. Velika dubina polja je relevantna kada vam je potrebno da sve bude oštro - i prednji i pozadinski plan. Pejzaži se obično snimaju na otvoru blende od 8 ili više.

Tipičan primjer fotografije sa velikom dubinom polja je zona oštrine od trave ispod nogu do beskonačnosti.

Značenje male dubine polja je fokusiranje pažnje gledaoca na subjekt i zamagljivanje svih objekata u pozadini. Ova tehnika se obično koristi u. Da biste zamaglili pozadinu na portretu, otvorite otvor blende na 2,8, 2, ponekad čak i do 1,4 - glavna stvar je znati mjeru, inače rizikujemo da zamutite dio lica.

Mala dubina polja je odličan način da se pažnja gledaoca prebaci sa šarene pozadine na glavni subjekt.

Da biste kontrolisali otvor blende, morate da prebacite kontrolni točkić u režim prioriteta blende (AV ili A). Istovremeno, vi kažete uređaju s kojim otvorom blende želite da slikate, a on sam bira sve ostale parametre. Kompenzacija ekspozicije je takođe dostupna u režimu prioriteta blende.

Otvor blende ima suprotan efekat na nivo ekspozicije - što je veći f-broj, slika se dobija tamnija (priklještena zjenica propušta manje svjetla od otvorene).

Šta je ISO osetljivost?

Verovatno ste primetili da fotografije ponekad imaju mreškanje, zrnastost ili, kako se to još naziva, digitalni šum. Šum je posebno izražen na fotografijama snimljenim sa loše osvetljenje. Za prisustvo / odsustvo mreškanja na fotografijama odgovoran je takav parametar kao ISO osetljivost. Ovo je stepen osetljivosti matrice na svetlost. Označava se bezdimenzionalnim jedinicama - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, itd.

Kada snimate pri najnižoj osjetljivosti (na primjer, ISO 100), kvalitet slike je najbolji, ali morate snimati manjom brzinom zatvarača. Uz dobro osvjetljenje, na primjer, tokom dana na ulici, to nije problem. Ali ako uđemo u prostoriju u kojoj je mnogo manje svjetla, tada više neće biti moguće snimati na minimalnoj osjetljivosti - brzina zatvarača će biti, na primjer, 1/5 sekunde, a istovremeno je rizik veoma visoko. shakers“, tako se zove zbog drhtanja ruku.

Evo primjera fotografije snimljene pri niskoj ISO s dugom ekspozicijom na stativu:

Imajte na umu da se otok na rijeci isprao u pokretu i ostavio utisak da rijeka nije led. Ali na fotografiji gotovo da nema šuma.

Da biste izbjegli "tresanje" pri slabom osvjetljenju, trebate ili povećati ISO osjetljivost kako biste smanjili brzinu zatvarača na najmanje 1/50 sekunde ili nastavite snimati na minimalnoj ISO osjetljivosti i koristiti. Kada snimate sa stativom pri malim brzinama zatvarača, pokretni objekti su veoma zamućeni. Ovo je posebno uočljivo kada noćno snimanje. ISO osetljivost ima direktan uticaj na nivo ekspozicije. Što je veći ISO broj, to će slika biti svetlija pri fiksnoj brzini zatvarača i otvoru blende.

Ispod je primjer snimke snimljene na otvorenom pri ISO6400 kasno navečer bez stativa:

Čak i u web veličini, primjetno je da je fotografija bila prilično bučna. S druge strane, efekat zrna se često koristi kao umjetnička tehnika, dajući fotografiji "filmski" izgled.

Odnos između brzine zatvarača, otvora blende i ISO

Dakle, kao što ste možda pretpostavili, postoje tri parametra koja utiču na nivo ekspozicije – brzina zatvarača, otvor blende i ISO osetljivost. Postoji nešto poput "korak ekspozicije" ili EV (vrijednost ekspozicije). Svaki sljedeći korak odgovara ekspoziciji 2 puta većoj od prethodnog. Ova tri parametra su međusobno povezana.

• ako otvorimo otvor blende za 1 stopu, brzina zatvarača se smanjuje za 1 stopu
• ako otvorimo otvor blende za 1 stopu, osjetljivost se smanjuje za jedan korak
• ako smanjimo brzinu zatvarača za 1 korak, ISO osjetljivost se povećava za jedan korak

Ručni način rada

U ručnom načinu rada, fotograf ima mogućnost kontrole. Ovo je neophodno kada treba da čvrsto fiksiramo nivo ekspozicije i sprečimo da kamera bude "amaterska". Na primjer, potamnite ili posvijetlite prednji plan kada više ili manje neba uđe u kadar, respektivno.

Pogodno za snimanje pod istim uslovima, kao što je šetnja gradom po sunčanom danu. Jednom podešen i na svim fotografijama isti nivo ekspozicije. Neugodnost u ručnom načinu rada počinje kada se morate kretati između svijetlih i tamnih lokacija. Ako odemo sa ulice, na primjer, u kafić i tamo snimamo na "uličnim" postavkama, fotografije će ispasti pretamne, jer u kafiću ima manje svjetla.

Ručni način rada je nezamjenjiv pri snimanju panorama, a sve zahvaljujući istoj osobini - održavanju konstantnog nivoa ekspozicije. Kada koristite automatsku ekspoziciju, nivo ekspozicije će u velikoj meri zavisiti od količine svetlih i tamnih objekata. Uhvatili smo veliki tamni predmet u kadru - dobili smo nebesku baklju. I obrnuto, ako u kadru prevladavaju svijetli objekti, sjene su otišle u crnilo. Zalijepiti takvu panoramu onda jedna muka! Dakle, da biste izbjegli ovu grešku, snimajte panorame u M modu, postavljajući ekspoziciju unaprijed tako da svi fragmenti budu ispravno eksponirani.

Rezultat - prilikom spajanja neće biti "koraka" svjetline između kadrova, koji će se vjerovatno pojaviti pri snimanju u bilo kojem drugom režimu.

Zumiranje i žižna daljina

Ovo je karakteristika koja određuje ugao vidnog polja sočiva. Što je žižna daljina kraća, to je širi ugao koji pokriva sočivo, što je veća žižna daljina, to je po svom delovanju sličnija teleskopu.

Često se koncept "žižne daljine" u svakodnevnom životu zamjenjuje "zumom". Ovo je pogrešno jer je zum samo faktor promjene žižna daljina. Ako se maksimalna žižna daljina podijeli sa minimalnom, dobijamo omjer zuma.

Žižna daljina se mjeri u milimetrima. Sada je izraz "ekvivalentna žižna daljina" postao široko rasprostranjen, koristi se za kamere sa faktorom usjeva, kojih je većina. Njegova svrha je procijeniti ugao pokrivenosti određene kombinacije objektiva/senzora i dovesti ih do ekvivalenta punog kadra. Formula je jednostavna:

EGF \u003d FR * Kf

FR - stvarna žižna daljina, Kf (faktor izrezivanja) - koeficijent koji pokazuje koliko je puta matrica ovog uređaja manja od punog kadra (36 * 24 mm).

Dakle, ekvivalentna žižna daljina objektiva od 18-55 mm na 1,5 isečenju bi bila 27-82 mm. Ispod je lista primera podešavanja žižne daljine. Pisaću u punom kadru. Ako imate kameru sa faktorom useva, samo podelite ove brojeve sa faktorom useva i dobićete stvarne vrednostižižna daljina koju treba postaviti na vaš objektiv.

• 24 mm ili manje- "široki ugao". Ugao pokrivenosti vam omogućava da uhvatite prilično veliki sektor prostora u kadru. To vam omogućava da dobro prenesete dubinu okvira i distribuciju planova. 24mm karakteriše izražen perspektivni efekat, koji ima tendenciju da naruši proporcije objekata na ivicama kadra. Često izgleda impresivno.

Na 24 mm, bolje je ne fotografisati grupne portrete, jer ekstremni ljudi mogu dobiti blago izdužene dijagonalne glave. Žižna daljina od 24 mm ili manja je dobra za snimanje pejzaža u kojima dominiraju nebo i voda.

• 35 mm- "kratki fokus". Takođe dobro za pejzaž, kao i za snimanje ljudi u pozadini pejzaža. Ugao pokrivanja je prilično širok, ali je perspektiva manje izražena. Na 35 mm možete snimati portrete u punoj dužini, portrete u situaciji.

• 50 mm- "normalno sočivo". Žižna daljina je uglavnom za snimanje ljudi ne najviše izbliza. Pojedinačni, grupni portret, "ulična fotografija". Perspektiva otprilike odgovara onome što smo navikli vidjeti vlastitim očima. Možete slikati pejzaž, ali ne svakoga - ugao vidnog polja više nije tako velik i ne dozvoljava vam da prenesete dubinu i prostor.

• 85-100 mm- "portret". Objektiv od 85-100 mm je pogodan za portrete do struka i veće portrete, uglavnom u vertikalnom okviru. Većina zanimljiva slika omogućavaju vam da dobijete brze objektive sa fiksnom žižnom daljinom, na primjer, 85 mm F: 1,8. Prilikom snimanja sa otvorenim otvorom blende, "osamdeset pet" vrlo dobro zamagljuje pozadinu, naglašavajući tako glavni subjekt. Za druge žanrove, objektiv od 85 mm, ako je prikladan, je rastezljiv. Na njemu je gotovo nemoguće snimiti pejzaž, u zatvorenom prostoru veći dio unutrašnjosti je izvan njegovog vidnog polja.

• 135 mm- "portret u krupnom planu". Žižna daljina za portrete izbliza u kojima lice zauzima veći dio kadra. Takozvani portret iz blizine.

• 200 mm ili više- "telefoto sočivo". Omogućava vam snimanje udaljenih objekata izbliza. Detlić na deblu, srndać na pojilu, fudbaler sa loptom na sredini terena. Nije loše za snimanje malih objekata izbliza - na primjer, cvijeta u cvjetnoj gredici. Efekat perspektive praktično izostaje. Za portrete bolje je ne koristiti takve leće, jer su lica vizualno šira i ravnija. Ispod je primjer fotografije snimljene na žižnoj daljini od 600 mm - perspektive praktično nema. Bliski i udaljeni objekti u istoj skali:

Žižna (stvarna!) udaljenost, osim na skalu slike, utiče na dubinu oštro prikazanog prostora (zajedno sa otvorom blende). Što je veća žižna daljina, dubina polja je manja, odnosno zamućenje pozadine je jače. Ovo je još jedan razlog da ne koristite širokokutni objektiv za portrete ako želite zamućenje pozadine. Evo odgovora i pitanje je zašto "" i pametni telefoni ne zamućuju dobro pozadinu na portretima. Njihova stvarna žižna daljina je nekoliko puta manja od one kod SLR i sistemskih kamera (bez ogledala).

Kompozicija u fotografiji

Sada kada smo unutra uopšteno govoreći Nakon što smo se pozabavili tehničkim dijelom, vrijeme je da razgovaramo o takvoj stvari kao što je kompozicija. Ukratko, kompozicija u fotografiji je međusobni raspored i interakcija objekata i izvora svjetlosti u kadru, zahvaljujući čemu fotografski rad izgleda skladno i cjelovito. Pravila ima puno, navešću glavna, ona koja prvo treba naučiti.

Svetlost vam je najvažnija figurativni medij. Ovisno o kutu upada svjetlosti na predmet, može izgledati potpuno drugačije. Crno-bijeli crtež je praktički jedini način da se prenese volumen na fotografiji. Prednje svjetlo (bljesak, sunce iza) skriva volumen, objekti izgledaju ravno. Ako se izvor svjetlosti malo pomakne u stranu, to je već bolje, pojavljuje se igra svjetla i sjene. Kontra (pozadinsko) svjetlo čini slike kontrastnim i dramatičnim, ali prvo morate naučiti kako raditi s takvim svjetlom.

Ne pokušavajte da stavite okvir odjednom, fotografirajte samo suštinu. Slikanje nečega prednji plan, pazite na pozadinu - na njoj se često nalaze neželjeni objekti. Stubovi, semafori, kante za smeće i slično - svi ovi dodatni predmeti začepljuju kompoziciju i odvlače pažnju, nazivaju se "fotografija".

Ne stavljajte glavni objekat u sredinu kadra, pomerite ga malo u stranu. Ostavite više prostora u kadru u pravcu u kojem "gleda" glavni subjekt. Isprobajte različite opcije kad god je to moguće, odaberite najbolju.

"Zumiraj" i "približi se" nisu ista stvar. Zum povećava žižnu daljinu objektiva, zbog čega je pozadina rastegnuta i zamućena - ovo je dobro za portret (u razumnom roku).

Portret snimamo iz nivoa očiju modela sa udaljenosti od najmanje 2 metra. Nedostatak zuma povećanjem žižne daljine (zumiranje). Ako fotografišemo decu, ne moramo to da radimo sa visine naše visine, dobićemo portret na pozadini poda, asfalta, trave. Sjedni!

Pokušajte da ne snimate portret iz frontalnog ugla (kao pasoš). Okretanje lica modela prema glavnom izvoru svjetlosti uvijek je korisno. Možete isprobati i druge uglove. Glavna stvar je svjetlost!

Iskoristite maksimalno prirodno svjetlo – ono je više umjetničko i „življe“ od svjetla blica. Zapamtite da je prozor odličan izvor meke, difuzne svjetlosti, skoro kao softbox. Uz pomoć zavjesa i tila možete promijeniti intenzitet svjetla i njegovu mekoću. Što je model bliže prozoru, to je kontrastnije osvetljenje.

Prilikom snimanja "u gomili" gotovo je uvijek korisno zauzeti visoku tačku gledišta, kada se kamera drži na raširenim rukama. Neki fotografi koriste čak i merdevine.

Pokušajte da linija horizonta ne preseče okvir na dve jednake polovine. Ako je interesantnije u prvom planu, postavite horizont na nivou od približno 2/3 od donje ivice (zemlja - 2/3, nebo - 1/3), ako je u pozadini - odnosno na 1/3 nivoa (zemlja - 1/3, nebo - 2/3). Naziva se i "pravilo trećine". Ako ne možete da povežete ključne objekte tačno na "trećine", postavite ih simetrično jedan prema drugom u odnosu na centar:

Obraditi ili ne obraditi?

Za mnoge je ovo bolna tačka - fotografija obrađena u Photoshopu smatra se "živom" i "stvarnom". Po ovom mišljenju, ljudi su podijeljeni u dva tabora - jedni su kategorički protiv obrade, drugi - zbog činjenice da nema ništa loše u obradi fotografija. Lično, moje mišljenje o obradi je sljedeće:

• Svaki fotograf bi trebao imati barem osnovne vještine obrade fotografija - ispraviti horizont, izrezati, prikriti mrlju prašine na matrici, podesiti nivo ekspozicije, balans bijele.
• Naučite da snimate slike kako ih kasnije ne biste uređivali. Ovo štedi puno vremena!
• Ako je slika u početku ispala dobro, razmislite sto puta prije nego je nekako programski "poboljšate".
• Pretvaranje fotografije u crno-bijelo, toniranje, zrnatost, primjena filtera ne čini je automatski umjetničkom, ali postoji šansa da skliznete u loš ukus.
• Kada obrađujete fotografiju, morate znati šta želite da dobijete. Nema potrebe za obradom radi obrade.
• Istražite karakteristike programa koje koristite. Vjerovatno postoje funkcije za koje ne znate, a koje će vam omogućiti brže i bolje postizanje rezultata.
• Nemojte se zanositi s ocjenjivanjem boja bez kvalitetnog kalibriranog monitora. Samo zato što slika izgleda dobro na ekranu vašeg laptopa ne znači da će izgledati dobro na drugim ekranima ili kada se odštampa.
• Obrađenu fotografiju treba "ostariti". Pre nego što ga objavite i date u štampanje, ostavite ga par dana, a zatim pogledajte novim okom - sasvim je moguće da želite mnogo toga da prepravite.

Zaključak

Nadam se da razumijete da učenje fotografiranja čitanjem jednog članka neće uspjeti. Da, ja, zapravo, nisam postavio takav cilj - da u njemu "izložim" sve što znam. Svrha članka je samo ukratko govoriti o jednostavnim istinama fotografije, ne ulazeći u suptilnosti i detalje, već jednostavno otvoriti veo. Pokušao sam da pišem sažeto i na prostom jeziku, ali čak i unatoč tome, članak se pokazao prilično obiman - a ovo je samo vrh ledenog brijega!

Ako ste zainteresirani za dublje proučavanje teme, mogu vam ponuditi svoje plaćene materijale o fotografiji. Oni su predstavljeni u obliku e-knjige in PDF format. Sa njihovom listom i probnim verzijama možete se upoznati ovdje -.

Datum objave: 31.10.2014

Ovim člankom otvaramo novi projekat "ja sam fotograf", u kojoj ćemo sa vama podijeliti iskustvo fotografisanja. Nove lekcije o svim aspektima fotografije biće objavljene svake nedelje. Lekcije će se fokusirati na različit nivo Obuka čitalaca: od početnika do naprednog fotografa. Ja ću voditi ovaj projekat Konstantin Voronov, profesionalni fotograf i profesor fotografije.

Naravno, svako od nas je barem jednom pucao telefonom ili običnom “kutijom za sapun”. Međutim, mnogi ljudi žele ne samo slikati za uspomenu, već i dobiti lijepe, visokokvalitetne fotografije, uživati ​​u procesu fotografiranja, a kada objavljuju fotografije na Internetu, ispod njih imati puno „lajkova“.

Kako postati fotograf? Gdje početi? Mnogi ljudi svakodnevno postavljaju ovo pitanje. Za početak, dat ću vam nekoliko općih savjeta koji će vam pomoći da izbjegnete uobičajene greške na početku i da razbijete nekoliko uobičajenih zabluda o fotografiji.

NIKON D810 / 70,0-200,0 mm f/4,0 POSTAVKE: ISO 100, F4, 1/80 s, 95,0 mm ekviv.

Počnimo sa zabludama.

Zabluda #1.

“Dobra kamera pravi dobre fotografije”

Ovo nije istina. Dobre fotografije ne snima kamera, već fotograf. Mnogi ljudi prije nego što počnu sami fotografirati misle da profesionalni fotografi dobivaju dobre, kvalitetne snimke zahvaljujući korištenju skupe opreme. Međutim, kamera je samo alat. Kako ga koristiti, odlučuje njegov vlasnik.

Ako se osobi koja ne zna crtati daju najbolje, najskuplje četke i boje, rezultat će biti apsolutno isti kao kod korištenja najjednostavnijih i najjeftinijih. Dobre četke i boje će pokazati sve svoje mogućnosti samo u vještim rukama. Isto je i sa fotografijom.

Radeći sa studentima, često sam nailazio na početnike koji su imali najskuplje, najprofesionalnije kamere. Da li su takvi učenici snimali bolje od drugih? br. Naprotiv, slike su im bile gore jer nisu mogli razumjeti složenu fotografsku opremu dizajniranu za iskusne profesionalce.

Fotoaparat je najbolje odabrati ne po tome što pripada profesionalnoj klasi ili najvišoj cjenovnoj kategoriji, već prema tome kako odgovara vašem nivou obuke i vašim zadacima. Na primjer, mnogi skupi profesionalne kamere, kao što je Nikon D810, uopće nemaju automatski način rada i programe scene („portret“, „pejzaž“, „makro“ itd.), što čini rad s njima nevjerovatno teškim za fotografe početnike: morate se pozabaviti u nepoznate postavke duže vrijeme. Istovremeno, mnoge kamere ulazni nivo, kao što su Nikon D5300 ili Nikon D3300, mogu snimiti sjajne slike na potpuno auto: fotograf može odabrati samo najzanimljivije scene, bez razmišljanja o tehnička strana pitanje.

Kako odabrati kameru? Ne birajte “najbolji profesionalni fotoaparat”, već model koji odgovara vašim vještinama i vašim zadacima. Uraditi pravi izbor, dovoljno je da shvatite koliko ozbiljno želite da se bavite fotografijom, da li ćete učiti fotografiju ili samo želite da slikate za pamćenje.

Zabluda #2

“Fotografija je laka!”

Kao i mnoge druge kreativne aktivnosti, fotografija se čini vrlo jednostavna stvar tačno dok to ne uradite sami. Na primjer, kao igra muzički instrumenti, ples, pjevanje... Gledate profesionalnog plesača i mislite: “kako je sve jednostavno i prirodno kod njega! Čini se da u tome nema ništa teško! Mogu i ja isto!” Ali kada pokušate sami da napravite barem par plesni pokreti, ispostavilo se da nije tako jednostavno: barem je potrebna posebna obuka.

Isto je i sa fotografijom: uprkos naizgled jednostavnosti, snimanje dobrih slika je prilično teško. Na kraju krajeva, to zahtijeva veliki broj znanja i vještina. Štaviše, i tehničko (kako postaviti kameru, na primjer) i kreativno (kako složiti snimak, kako odabrati pravo osvjetljenje). Ponekad govorimo o pitanjima koja su indirektno povezana sa fotografijom. Na primjer, kako planirati turističko putovanje da dobijete puno dobrih snimaka; kako naterati dete da mirno sedi dok se slika… Inače, sve ove teme ćemo obraditi u okviru ovog projekta. Stay tuned!

S druge strane, kada imate potrebno iskustvo, fotografiranje je zaista lako i ugodno. Kamera ne ometa snimanje dobrih snimaka, a kompozicija je izgrađena intuitivno. Ali za to morate trenirati, učiti, steći iskustvo.

Zabluda #3

“Da biste naučili kako slikati, dovoljno je naučiti tehniku ​​i pravilno pritisnuti dugmad na fotoaparatu”

Tehnika gađanja i parametri su samo dio potrebne vještine. I usput, dio je najlakši. Kako podesiti ekspoziciju? Kako kontrolisati fokus? Šta je balans bijele boje? - sva ova pitanja tehničke prirode rješavaju se lako i jednostavno, a uz redovnu obuku popravljaju se i ostaju kod fotografa zauvijek. Ovo je aritmetika fotografije, dva plus dva. Ali fotografija je prije svega umjetnost. Ali kreativna komponenta je mnogo složenija i nije tako jednoznačna. Kako sastaviti okvir? Šta prikazati na fotografiji? Koji predmet treba fotografisati? Fotografi stalno pate od ovih i mnogih drugih kreativnih pitanja i rješavaju ih s različitim uspjehom. Naravno, vrijedi započeti obuku fotografije od osnova, od tehnologije. Ali prerano je da se tu završi.

NIKON D5200 / 18,0-105,0 mm f/3,5-5,6 POSTAVKE: ISO 1100, F4,5, 1/60s, 38,0 mm ekviv.

Glavni problem većine fotografa početnika nije nedostatak dobre fotografske opreme ili čak nedostatak nekih posebnih vještina. glavni problem- nedostatak umjetničkog ukusa. Izgradite sebi dobar umjetnički ukus! Pogledajte fotografije poznatih fotografa, posjetite izložbe. Usput, kada ti zadnji put bili u Ermitažu i Tretjakovska galerija? Analizirajte rad pravih majstora: zašto je umjetnik ili fotograf odlučio prikazati to i to? Kako je kompozicija strukturirana? Kako je autor radio sa svjetlom?

Posjećivanje izložbi, razgledanje galerija poznatih fotografa i umjetnika na internetu ono je što će vam pružiti dobar prtljag za vašu ličnu kreativnost. I obrnuto: bolje je ne gledati loše, osrednje stvari.

Zašto je to važno? Zamislite šta se dešava ako se osobi koja nikada nije videla niti jedna slika daju četke i boje u ruke? Najvjerovatnije neće razumjeti šta da radi s njima; u najboljem slučaju, on će prikazati nešto u duhu rock umjetnosti. Na primjer, neka izolirana afrička plemena nisu u stanju ne samo da percipiraju sliku na avionu, već čak ni da razlikuju boje koje nisu zaslužne za njihov opstanak, ne nalaze se u njihovim okruženje. Pošto ih tome niko nije naučio, nemaju potrebno iskustvo za to. Prirodno je da čovjek koristi ono što je vidio, stečeno iskustvo u svom životu i radu. Ovo iskustvo je obavezno. Kako kažu fotografi, "treba da te vide".

Kao što znamo, ležeći na kauču kod kuće, dobre fotografije nećeš! Izvadite kameru! Putovanje, šetnja, poseta zanimljiva mjesta: izložbe, festivali, sportski događaji. Na taj način ćete svjedočiti zanimljivim scenama za snimanje, steći iskustvo potrebno za snimanje u raznim uvjetima. Ako govorimo o pejzažnoj fotografiji, onda je to općenito nezamislivo bez putovanja. Usput, kao i portret: na kraju krajeva, često morate odabrati da biste snimili dobar portret prekrasno mjesto, dobra pozadina, pa tek onda lepo slikati model.

Postoji i čisto psihološki aspekt: ​​na putovanju, bez obzira na udaljenost, osoba stječe utiske, inspiraciju i puni se kreativnom energijom.

NIKON D810 / 70,0-200,0 mm f/4,0 POSTAVKE: ISO 400, F4,5, 1/200 s, 200,0 mm ekviv.

Da bi bilo napretka na časovima fotografije i povećao broj lijepih snimaka, morate biti kritični prema svom radu. Ne treba ostati na lovorikama, moći ćete da vidite nedostatke u svom radu, čak i ako ih svi hvale.

Na primjer, najoštriji kritičar mog rada sam ja. Znam bolje od svakog kritičara šta i gde leže greške na mojim slikama. Analizirajući svoje fotografije, shvaćam da sam mogao i bolje snimiti. I kada sljedeći put budem pucao, pokušat ću to učiniti. Vjerujte mi, uživat ćete u ispravljanju vlastitih nedostataka, a vaše slike će biti sve ljepše i ljepše!

Svaka kreativnost počinje sa tehničkim osnovama. Fotografija nije izuzetak. Da biste pisali knjige, morate naučiti abecedu, gramatiku, pravopis jezika. Naravno, moderne kamere imaju odličnu automatizaciju, koja će vam omogućiti da napravite dobre snimke pritiskom na jedno dugme, bez razmišljanja o bilo kakvim podešavanjima.

Međutim, oni koji snimaju u auto modu znaju da automatika često griješi: ili svjetlina slike nije ista, onda boje nisu iste, onda nema oštrine. Ali zaista želite da kažete kameri kako da to uradi! Kako biste u potpunosti kontrolirali proces snimanja i ne ovisili o hirovima automatizacije, vrijedi naučiti prilično jednostavne tehničke osnove fotografije. Kako nastaje slika u fotoaparatu? Šta je ekspozicija? Šta je balans bijele boje? Kako fokus funkcionira? Razumijevanje kako sve funkcionira i poznavanje načina postavljanja kamere omogućit će vam da snimite slike visokog kvaliteta i imate potpunu kontrolu nad procesom snimanja „od i do“. Inače, u narednim lekcijama ćemo govoriti o ovim tehničkim osnovama.

Po mom mišljenju, nazvati foto lekcije ili foto tečajeve - lekcije / tečajeve "za početnike" je prilično smiješno... uostalom, profesionalci često prolaze bez puno obuke. Međutim, za profesionalce i najnaprednije amatere postoje majstorski tečajevi, koji će također biti predstavljeni na našoj web stranici - u budućnosti.

Odaberite kameru (bilo da se radi o SLR fotoaparatu ili nekom drugom), a zatim naučite kako ga koristiti, razumite zamršenost građenja kompozicije u okviru, obradite ih u Photoshopu - shvatite sve - naša stranica će vam pomoći. Tražite časove DSLR fotografije? Napisano jednostavnim i razumljivim jezikom? Je li besplatno? Našli ste ih! Želite da 100% iskoristite svoj kompaktni fotoaparat? A mi ćemo pokušati da vam pomognemo u tome! Uostalom, ne zavisi sve od tehnologije!

Naravno, naše preporuke i savjeti nisu lijek, i svako ko odluči posvetiti svoje vrijeme proučavanju fotografije trebao bi to shvatiti! Međutim, svrhovitost, upornost i žeđ za kreativnošću bit će vam pomoćnici!

Glavna ideja ovog odjeljka je umjetnost digitalna fotografija za početnike da ga nauče – treba da bude predstavljeno očima učenika u najboljem – pristupačnom, popularnom, sistematizovanom obliku. Sve lekcije na našoj web stranici su besplatne, s jedne strane je to dobro, s druge strane potrebna je samomotivacija. Nadam se da ga imate i da će besplatni časovi biti samo plus!

AT ovog trenutka- Lekcije pokrivaju sljedeće teme:

Izbor kamere- izbor članaka pomoći će vam da shvatite koja kamera je prava za vas! Naravno, ovdje se pažnja poklanja i izboru objektiva (ako se odlučite za kupovinu "DSLR-a") i ostalih fotografskih dodataka.

Osnove fotografije, tehnika snimanja - ovaj odeljak kombinuje materijale namenjene prvenstveno "majkama" koji još nisu baš upoznati sa svojim aparatom i "osnovama" snimanja, preporučuje se za učenje - pre svega! Informacije za korisnike će biti posebno relevantne SLR fotoaparati. Ovdje ćete pronaći informacije o tome kako raditi sa svojim fotoaparatom (SLR ili digitalnim fotoaparatom), o osnovama kompozicije.

Kompozicija- podjela, posvećen kompozicije u fotografiji. Nakon što ste proučili lekcije digitalne fotografije u ovom odjeljku, možete saznati - šta nice photo- drugačije od ne baš lijepog, i kako to popraviti! Kako pozicionirati subjekt u kadru, sa koje strane snimati, a sa koje - ni za šta! Kompozicija je najvažniji dio fotografije!

Praktični savjeti za fotografa- ovaj dio lekcija o digitalnoj fotografiji - pomoći će i početnicima i iskusnijim fotografima - naučiti kako svoje znanje primijeniti u praksi, oživjeti svoje foto ideje! Bogato ilustrovani članci - nadamo se da će vam biti razumljivi i zanimljivi!

Kasnije će na našoj stranici biti članci posvećeni obradi fotografija u grafičkim uređivačima.