Jedina "šteta" od čitanja u slabo osvijetljenom okruženju, u poređenju sa čitanjem u dobro osvijetljenom, je dodatno naprezanje očiju koje nestaje uz malo odmora. Ovo ne bi trebalo da bude veliko otkriće, s obzirom na činjenicu da su ljudi vekovima čitali uz svetlost svijeća, a da nisu oslepeli. Takođe ne nalazimo planine čaša, kutije vitamina za oči i džema od borovnica iza njih. Danas je široko rasprostranjeno vjerovanje da je kratkovidnost posljedica čitanja u mraku. Zašto onda brižni roditelji koji šalju svoju djecu u krevet dok oni sami čitaju u krevetu uz svjetlo noćnog svjetla, ne stanu u red kod oftalmologa?

Amerikanci poduzetnici čak su objavili knjigu, Sedam medicinskih mitova u koje doktori vjeruju. Napisana je u saradnji sa British Medical Journal, koji je pak u vlasništvu Britanskog medicinskog udruženja. Pored mišljenja kompetentnih stručnjaka, 56,3% ispitanih složilo se da ako želite da imate dobar vid, izbjegavajte čitanje pri slabom svjetlu. I to uprkos činjenici da do danas, ni jedan Naučno istraživanje nije mogao dokazati da takva zabava štetno djeluje na vaše "ogledalo duše"!

Treba napomenuti da ljudi koji puno čitaju ili koji su dugo fokusirani na nešto, kao što su profesionalci koji po ceo dan rade za računarom ili oni koji mnogo šiju, imaju veću vjerovatnoću da razviju miopiju (kratkovidnost), ali prigušeno osvjetljenje ne pogoršava ovaj trend.

Zašto je onda za probleme s vidom krivo osvjetljenje, a ne količina posla ili okolina, kao što je uobičajeno u modernoj medicini? Bez sumnje, postoji određena veza između njih, ali prisutnost direktne ovisnosti "budnosti oka" o broju lampi na radnoj površini još nije potvrđena.

Vodeća teorija, koja se čini dovoljno vjerodostojnom, je da se uz gotovo konstantnu napetost u fokusirajućim mišićima očiju, očna jabučica rasteže s vremena na vrijeme kako bi i dalje dobila jasnu sliku, te se stoga razvija miopija, jer mišići oslabe starenjem. Zauzvrat, čitanje pri slabom svjetlu povećava naprezanje očiju, pa neki nagađaju da to pogoršava problem. Zaista, stepen naprezanja očiju i broj kratkovidnih osoba znatno su veći u zemljama sa kratkim dnevnim satima i slabim osvjetljenjem.

Vjeruje se da čitanje u slabo osvijetljenom prostoru povećava i ubrzava proces umora, što otežava vašim očima da se fokusiraju na riječi. Šarenica pokušava da otvori zenicu što je moguće šire kako bi ušla više svetlosti, a vaše oči takođe pokušavaju da se fokusiraju na ispisane reči koje pogađaju sitne kapljice svetlosti. Howard Howland, profesor optometrije na Univerzitetu Cornell, smatra da se razlikovanje likova na papiru u takvim uvjetima postiže produžavanjem mišića oka više nego inače.

Vašim očima je potreban odmor. Bar s vremena na vrijeme. Možete im dozvoliti da to rade povremeno prekidajući fokusirani rad izbliza i gledajući predmete koji su daleko od vas. Ako takvo zagrijavanje radite svakih 15-30 minuta, neće biti ni traga umoru i osjećaju pijeska u vašim očima. Osim toga, pomaže i obično treptanje ili zatvaranje očiju. Ove vježbe će vam pomoći da se riješite sindroma suhog oka.

Snimanje pri slabom osvjetljenju ostaje jedan od najtežih aspekata fotografije, ali kada se uradi dobro, rezultati mogu biti vrlo zanimljivi. Bilo da se radi o živopisnom gradskom pejzažu ili sofisticiranom morskom pejzažu, mogućnosti su beskrajne. Evo nekoliko stvari koje vrijedi razmotriti prije nego što krenete na snimanje.

1. "Plan napada"

Vrijedi formulirati "plan napada" prije sumraka, na primjer, odrediti svoju lokaciju dok još ima malo svjetla i napraviti nekoliko probne snimke da biste razumjeli kako će izgledati u kadru i riješili se predmeta koji ometaju. Gradski pejzaži izgledaju najbolje iz daljine, dok seascapes bolje pucati bliže obali. Obratite pažnju na kompozicione elemente kako biste formirali skalu, kontekst i točku interesa. Kada padne sumrak, imat ćete samo 20-30 minuta za snimanje, tako da morate biti spremni na sva iznenađenja.

2. Najbolje vrijeme za snimanje

Najbolje vrijeme za snimanje slabo osvijetljenog pejzaža, počinje oko pola sata prije zalaska sunca i završava se pola sata nakon njega, jer je u tom periodu nebo obojeno prekrasnim nijansama; rezonirajući u ružičastoj, ljubičastoj, crvenoj, narandžastoj boji, na kraju se pretvara u tajanstveno plavo. Takvo nebo je mnogo interesantnije u smislu snimanja nego noćno, jer u ovom slučaju imamo priliku da smanjimo brzinu zatvarača, a to pomaže i da se ističu objekti u kadru.

3. Ključ za stvaranje besprijekornih snimaka

Ključ za stvaranje besprijekornih snimaka pri slabom osvjetljenju je duga ekspozicija, odnosno male brzine zatvarača, tako da je stabilan stativ nesumnjivo vaš najveći pomoćnik u ovom pitanju. Manfrotto i Gitzo prave izdržljive, ali lagane stative koji su idealni za pejzažne fotografe. Međutim, čak i prenosivi i fleksibilni stativi - "gorillapods" (od engleskog. Gorillapod) - bit će velika blagodat kada su vam potrebni kreativni uglovi i rakovi. Postavljanjem fotoaparata na postolje, možete odabrati niži ISO, smanjiti količinu šuma i istovremeno odabrati onoliko sporu brzinu zatvarača koliko vam je potrebno bez brige o zamućenju.

4. Ako nema stativa

Ako nemate stativ, ali ne možete odoljeti iskušenju da pucate, pogledajte oko sebe, možda ima još nešto okolo što vam može poslužiti kao oslonac, bilo da je vrh zida, poklopac kante za smeće, ograda, prljavština , ruksak, ili čak vaša čizma - postoji mnogo načina da zaobiđete ovaj problem. Ako nema apsolutno ničeg na što biste mogli nasloniti kameru, pokušajte se osloniti na zgradu ili nešto drugo stabilno, pritisnite kameru i poduprite je rukom odozdo.

5. Počnite instaliranjem kamere

Dakle, počnite postavljanjem fotoaparata na čvrst stativ i stavljanjem u ručni ili prioritetni način rada okidača ako želite. Smanjite svoju ISO vrijednost na 100 (na nekim DSLR-ima morat ćete otići u poseban meni da biste pronašli ovu opciju) i odaberite brzinu zatvarača između 15 i 20 sekundi (ponekad su potrebne pokušaje i greške da se pronađe optimalna vrijednost). Što se tiče otvora blende, verovatno ćete želeti da dobijete duboku dubinu polja kako bi čak i udaljeni elementi ostali u fokusu, pa pokušajte od f9 do f14.

6. Što se tiče sočiva

Što se tiče objektiva, brže je bolje, a širokokutni objektiv koji može pokriti cijelu scenu, nešto poput 12-24 mm ili ribljeg oka 10,5, može pružiti odlične rezultate. Međutim, zum objektiv može biti poželjniji kada snimate gradske pejzaže kako biste naglasili siluete na nebu ili se igrali perspektivom.

7. Balans bijele boje

Korištenje automatskog balansa bijele boje može rezultirati ispranim bojama, stoga postavite balans bijele boje ručno ili odaberite 5500K iz menija, ovo je normalna boja dnevne svjetlosti. Preporučljivo je snimati u RAW formatu, jer ubuduće uvijek možete lako promijeniti balans bijele boje pri obradi po potrebi.

8. Daljinsko otpuštanje zatvarača

Drugi važan dio kompleta je daljinsko okidanje, kao što je Nikonov daljinski upravljač ML-L3, koji radi sa Nikon D40, D40x, D60, D80 i D90 serijama, na primjer. Postoji mnogo vrsta daljinskih upravljača. Prednost korištenja ovog uređaja je što fotograf može biti siguran da neće slučajno udariti kameru tokom ekspozicije, što može dovesti do zamućenja kadra, pogoršanja oštrine i jasnoće. Ako nemate daljinski upravljač, možete koristiti samookidač.

9. Zaključavanje ogledala

Takođe možete koristiti funkciju zaključavanja ogledala kada radite sa ekspozicijom bulb (vrijednost B, bulb). Predpodizanje ogledala se može realizovati pritiskom na posebno dugme ili prvim pritiskom na dugme zatvarača (ponovnim pritiskom okidač se otpušta). Pritisnite dugme da blokirate ogledalo i sačekajte da se preostala vibracija smanji, a zatim pritisnite dugme da biste pokrenuli ekspoziciju i držite ga pritisnutim tokom ekspozicije.

10. Prevazilaženje tehnoloških ograničenja

Proizvođači fotoaparata nastavljaju da igraju igrice kako bi pomerili granice DSLR tehnologije. ovog trenutka ovo je posebno vidljivo kod Nikon D3S, koji je sposoban da snima od ISO 200 do impresivnih 12.800. Nadalje, ova vrijednost se može povećati na 102.400 bez presedana. Korišćenjem tako visokih vrednosti, fotografi mogu da snimaju iz ruke u uslovima slabog osvetljenja, jer se brzina zatvarača u ovom slučaju može značajno smanjiti.

11. Smanjenje buke

Dok teškaši poput D3S prilično dobro podnose buku, isto se ne može reći za sve kamere. Dakle, ako se odlučite za visoke ISO vrijednosti umjesto nosača nalik na stativ, buka je neizbježna. Međutim, postoje načini za smanjenje ovog efekta. Prvo, vaš uređaj može imati ugrađen sistem za smanjenje šuma, nakon čijeg aktiviranja kamera će automatski potražiti neispravno obojene piksele na slici i zamijeniti ih. Ionako nije najbolja ideja, ali vrijedi razmisliti da li je snimanje iz ruke jedina dostupna opcija.

Na tržištu postoji ogromna količina softvera za smanjenje šuma koji će vam pomoći da riješite problem tokom naknadne obrade. Takođe, tokom obrade u Photoshopu, poželjno je raditi sa 16-bitnim fajlom, a ne sa 8-bitnim, jer. moći ćete da izvučete više informacija iz datoteke, što će povećati vašu sposobnost obnavljanja detalja iz svjetla i sjenki - obje ove opasnosti nastaju kada snimate u uslovima slabog osvjetljenja.

12. Stavite elemente naprijed

Postavite elemente naprijed kako biste formirali točku interesa, skalirali i kreirali kontekst na slici. Na primjer, kombinacija prirodnog i umjetnog svjetla može izgledati vrlo impresivno u gradskim pejzažima, jarki bljeskovi svijetle boje na noćnom nebu, a ogromna količina svjetlećih sfera je razbacana okolo, ali ako na sliku uključite most, autoput ili zgradu , ovo će pomoći da se gledalac dovede u kadar. Ako snimate pejzaž u sumrak, možete uključiti dijagonalni red drveća, ogradu, živicu ili seosku kuću u kadar. Slično, u slučaju pogled na more takvi objekti mogu biti svjetionik, stijena ili mol.

13. Gdje mjeriti

Ovisno o uvjetima osvjetljenja, važno je razumjeti odakle mjeriti, pa stavite kameru u matrični (višesegmentni) način mjerenja i napravite nekoliko "čitanja" kroz elemente vaše scene kako biste odredili optimalnu vrijednost. Najbolje je da počnete sa srednjim tonovima, a ne sa svetlima i senkama, a ako radite sa zum objektivom, koristite zum da biste snimili neke detalje subjekta, a zatim pomerite objektiv nazad da biste snimili snimak.

14. Bracketing ekspozicije

Još jedan trik koji koriste "entuzijasti pri slabom osvjetljenju" je bracketing ekspozicije. Koristite način prioriteta blende i izmjerite jedno područje scene (ponovite ovo za različite elemente kasnije). Odlučite o svojoj ekspoziciji i pazite na histogram kako biste osigurali točne rezultate. Održavajte otvor blende i ISO konstantnim, ali promijenite brzinu zatvarača za pola koraka. Kasnije možete sastaviti ove okvire u jedan tokom uređivanja.

15. Kontrola ekspozicije

Ono što je odlično kod "digitalnog" je to što imate "povratne informacije" cijelo vrijeme. Vaša tehnika će se u početku usavršavati pokušajima i greškama, ali koristite histogram za kontrolu ekspozicije. Može pokazati da su neki dijelovi slike preeksponirani, ali vjerovatno se radi o jarkom svjetlu grada u pejzažu koji se snima, u tom slučaju je u redu. U idealnom slučaju, vaš snimak će prikazati nebo nakon zalaska sunca ili plavi veo sumraka, ali u isto vrijeme detalji na zgradama u prvom planu i dalje bi trebali biti vidljivi. Najvažnije je eksperimentirati i zabaviti se!

Natalie Johnson (Natalie Johnson ) - bivši urednik časopisa"Digitalno Fotograf“, a nakon sedam godina u ovom poslu odlučila je da ispuni svoj san i postane slobodni fotograf i pisac.

Sa Sony DCR VX2000 ili Canon XL1s DV kamkorderima, možete uspjeti snimiti video u kvalitetu koji većina emitera može podnijeti. To je dobra vijest. Loša vijest je da pri manje nego idealnom osvjetljenju (koje se događa stalno kada se snima izvan studija), ovim kamkorderima je potrebna pomoć. Premalo svjetla, previše svjetla, previše kontrasta - u ovim situacijama mogućnosti ovih kamkordera su ograničene i pojavljuju se njihove slabosti. Stoga predlažem takva rješenja za ove probleme koja vam omogućavaju da dobijete video istog kvaliteta u uslovima nedostatka rasvjete kao u studiju preplavljenom svjetlošću.

Noćna mora #1: Premalo svjetla
Počnimo s najčešćim problemom s rasvjetom: premalo svjetla. Mnoge kamere, uključujući Sony DCR VX2000, proizvode nejasnu, bučnu sliku pri slabom osvjetljenju. Iako rade u ovakvim uslovima, nemoguće je od njih dobiti pristojnu sliku prizora osvijetljenog svijećama u režimu automatskog upravljanja. Međutim, poznavanje načina na koji vaš kamkorder radi pomoći će vam da riješite ovaj problem. Na primjer, AUTO način rada VX2000 radi u fazama: u prvoj fazi, otvor blende mijenja količinu svjetlosti koja ulazi u CCD kroz sočivo. Na drugom, elektronski dio kamere mijenja pojačanje signala primljenog od CCD mete. Prijelaz između ova dva stupnja je gladak i trenutak prijelaza možete uočiti samo gledajući u mehanički indikator položaja otvora blende. Iz njega možete odrediti trenutak prijelaza s mehaničkog podešavanja otvora membrane na električnu kontrolu pojačanja. Da biste se upoznali s ovim procesom, stavite kamkorder u način ručne kontrole i promijenite postavke otvora blende. Kada ste na dnu raspona podešavanja, indikator će pokazati prijelaz sa F8 na F4 i F2. Tada će se upaliti indikator OPEN u tražilu. U ovom stanju, dijafragma je potpuno otvorena i maksimalni svjetlosni tok prolazi kroz sočivo.

Ako nastavite da otvarate dijafragmu, pojačanje električnog signala koji proizvodi CCD će početi da raste. Mjerač nivoa pojačanja će pokazati promjenu od +3 do +18 dB. Svaki iskusni operater će vam reći da povećanje pojačanja čini sliku bučnom. Više pojačanja znači više buke. Ako kamkorder stavite na snagu automatskog regulatora, on će otvoriti membranu do kvara i ubrzati pojačanje na +18 dB, pokušavajući pretvoriti pozornicu osvijetljenu svijećama u studio ispunjen svjetlom. Rezultat: užasan nivo šuma, a slika izgleda gore od one dobijene sa dvadeset godina stare VHS kasete.
Pa šta da radimo? Prije svega, provjerite ima li vaš kamkorder način rada koji odgovara situaciji. Sony VCR VX2000 ima režim sumraka (sumrak). Ovo postavlja brzinu zatvarača na 1/60s, a pojačanje je ograničeno na +6dB. Ova postavka osigurava minimalni nivo buke. Slični načini su dostupni i na drugim kamkorderima. U uslovima slabog (ali ne previše) osvetljenja, Twilight Mode pruža dobre rezultate uz minimalan napor.
Ali u mnogim slučajevima, pri slabom osvjetljenju, morat ćete ručno kontrolirati kameru. Najbolji način- uradite to na isti način kao i način rada Twilight. Podesite brzinu zatvarača na 1/60s ili 1/30s i pažljivo povećavajte pojačanje dok slika ne bude već zadovoljavajuća i nivo šuma ne bude prihvatljiv. Dva savjeta: ne povećavajte pojačanje iznad +9 dB; Brzine zatvarača sporije od 1/30 s treba koristiti samo kada ne namjeravate brzo pomicati kameru i nema brzog kretanja u sceni koja se snima. U suprotnom ćete dobiti nepotreban stroboskopski efekat.

Pogledajte sl. 1a i 1b. Oba snimka su snimljena uz svjetlost svijeća bez dodatnog osvjetljenja. Pored vidljivih svijeća, scenu osvjetljava i luster koji se nalazi van ekrana na lijevoj strani. Na sl. 1a VX-2000 kamkorder u AUTO modu proizvodi prekomjernu buku u tamnim dijelovima scene i u zoni sjene. Okvir na sl. Na slici 1b, snimio sam VX-2000 ručno sa brzinom zatvarača od 1/15s i pojačanjem od +3dB (postavke od 1/30s i +6dB dale su zadovoljavajuću sliku). Na slici dobijenoj ručnom kontrolom nivo šuma je mnogo niži i detalji su jasno iscrtani.
Da biste dodatno poboljšali kvalitet videa pri snimanju pri slabom osvjetljenju, koristite kamkorder u načinu ručnog upravljanja i dodajte svjetlo kadru. Uključite neke kućne rasvjete. Osvijetlite scenu iza ili sa strane pomoću rasvjetnog tijela, koristeći tamnoplavi filter, kao što je RoscoLux #80 Primary Blue. Primjena plavog filtera koristi filmske i televizijske konvencije: plavo svjetlo znači večernje svjetlo. Plavo pozadinsko osvetljenje će istaći detalje scene i kreirati opšti utisak mrak.
Vrijeme je da pričamo o terenskom televizijskom monitoru sa bočne trake "Minimalni set iluminatora za kampiranje". Korištenje terenskog monitora također je korisno kada radite s kamkorderom visoke klase. A kada radite s malim kamkorderima, uopće ne možete bez njega. Mala tražila LCD kamkordera u boji, zbog svoje niske rezolucije, jednostavno ne mogu pokazati nedostatke uzrokovane velikim šumom. Ako imate prijenosni TV monitor na setu, možete fino podesiti sve postavke kamere i vidjeti šta zapravo snimate na filmu.

Noćna mora #2: Previše svjetla
Videografi su uvek nezadovoljni. Prvo se žalimo na nedostatak svjetla, a onda gunđamo zbog njegovog viška. Koren zla je u CCD matricama kamkordera. Daju pristojnu sliku samo u određenom rasponu osvjetljenja i kontrasta. Višak svjetla, posebno u scenama s visokim kontrastom, ne stvara ništa manje probleme nego njegov nedostatak. prozor, sunčeva svetlost i drugi nepodesivi izvori svjetlosti mogu stvoriti probleme pri osvjetljavanju scene, posebno ako uđu u kadar.
Snimanje ljudi koji stoje ispred prozora stvara težak, ali uobičajen problem viška svjetlosti. U mom radu to su najčešće obojeni vitraži. No, bez obzira na boju prozora, prije ili kasnije naići ćete na problem viška svjetlosti. Nekoliko kamermana mi je ispričalo horor priče o snimanju korporativnih rukovodilaca u njihovim kancelarijama u neboderu visoko iznad Menhetna. Naravno, pogled sa prozora stvara prelepu pozadinu, ali na filmu kontrast između kancelarijskog osvetljenja i svetlosti sa prozora čini glavu korporacije samo obrisom izrezanim iz crnog papira. Po sunčanom danu, čak i svjetlost iz super-moćnog MightiMolea od 2000 vati izgleda prigušeno u poređenju sa suncem koje sija kroz prozore.
Pa, šta ako klijent razumije složenost snimanja, da će im trebati više vremena i, shodno tome, koštati više, ali i dalje želi da se održe? Prva pomisao koja vam pada na pamet je pojačati osvjetljenje, ali ima previše svjetla sa prozora i usmjereno je u pogrešnom smjeru. Pokušajte, kao što se to radi u džudou, iskoristite njegovu snagu i usmjerite je tamo gdje je potrebno. Uvijek sam bio iznenađen koliko malo snimatelja koristi iskustvo osvjetljavanja filmskih setova, gdje se često koriste reflektirajući ekrani i reflektori. Ovi iznenađujuće jeftini uređaji ne zahtijevaju struju i često su spas u naizgled beznadnim situacijama osvjetljenja. Nema potrebe za korištenjem skupih industrijskih reflektora - dovoljan će ravan komad bijele ambalažne pjene ili komad kartona prekriven aluminijskom folijom.
Postavite komad bijele pjene ili reflektirajuću površinu tako da svjetlost punjenja koja se reflektira od njega pada natrag na predmet. Koristite nekoliko reflektora postavljenih tako da svjetlost iz njih pada na objekt iz različitih uglova. U slučajevima ekstremnog kontrasta, koristite foliju ili čak ogledala kako biste donijeli što više svjetla na subjekt.
Sada pokušajte dodati akcentnu rasvjetu. Upalite sva svjetla koja imate. Ne treba vam pozadinsko osvetljenje (prozori rade svoj posao), ne treba vam dopunsko svetlo (stvaraju ga reflektori), pa koristite svu svoju svetlost kao akcentno osvetljenje. Pomerite svoja svetla što je moguće bliže subjektu i imajte na umu da kada se razdaljina prepolovi, osvetljenje se učetvorostruči.
Još mrak? Jedino rješenje osim korištenja 12kW LTM Luxarc HMI iluminatora je smanjenje sunčeve svjetlosti. Budući da još uvijek ne možemo oslabiti svjetlost Sunca u kosmičkim razmjerima, morat ćemo ovaj problem riješiti na zemaljski način. Postoje dva načina: mehanički smanjite ambijentalno svjetlo postavljanjem filtera na prozore ili pričekajte da se svjetlina sunčeve svjetlosti prirodno smanji pri zalasku sunca ili dok je oblaci ne prekriju. Počnimo s prvim.
Uzmite stavke dva i četiri iz bočne trake "Minimalni komplet rasvjete za kampiranje": filteri za prigušivanje velike površine. Drugi artikal je crni til, koji se može naći u svakoj prodavnici tekstila. Jedan sloj tila slabi svjetlost za 15%. Često je to dovoljno da akcentno svjetlo radi.

Ako nakon toga ima previše svjetla, onda drugi sloj tila ne treba vješati kako bi se izbjegla pojava moiré efekta. Umjesto toga koristite zatamnjivanje prozora. Možete dobiti rolu RoscoSun 150 sq. stopala, što je mnogo jeftinije od folije za zatamnjivanje prozora.
Rosco proizvodi filtere različitih gustoća, uključujući i one koji snižavaju temperaturu boje sunčeve svjetlosti do 3200 K.
Za male površine koristite foliju za bojenje automobila. U prodavnicama auto potrepština, rolna od 20 inča košta oko 20 dolara Da biste privremeno zalepili ovaj film na prozor, poprskajte ga sprejom sa vodom i malo sapuna. Zatim, bez skidanja zaštitnog premaza s filma, pritisnite ga na staklo od vrha do dna. Nanesite foliju na prozor sa blagim preklapanjem kako bi spojevi bili nevidljivi. Zalijepite gornji i donji dio filmskih traka Gaffer ljepljivom trakom. Film će trajati iznenađujuće dugo, slabeći propušteno svjetlo za 20-25%, što je u većini slučajeva dovoljno. Pa, šta je sa prirodnim rješenjem problema? Možete reći klijentu da vam je potreban oblačan dan za snimanje, ali to možda neće biti prihvatljivo. Za pružanje prirodnog rješenja najbolji kvalitet i dubine, sačekajte „zlatni sat“, taj kratki vremenski period kada sunce treba da dodirne horizont.
U to vrijeme sunčeva svjetlost poprima duboku zlatnu nijansu, sličnu svjetlu halogenih natrijumovih lampi. Dramatično osvetljenje pod uglom dodaje kontrast i dubinu sceni i stvara prelepe tople naglaske na osvetljenim objektima. Sa fotografske tačke gledišta, snimanje u zlatnom satu je najbolje i vizuelno najprivlačnije rešenje.

Međutim, u praksi, čekanje najboljeg osvjetljenja od same prirode može biti teško. Prije svega, prirodno osvjetljenje je vrlo varijabilno. Osim toga, klijent možda neće htjeti da izgubi popodne čekajući magično svjetlo. A ako ne snimate dovoljno brzo, mogli biste propustiti svjetlo bez dovršetka posla.
Na sl. 2a i 2b prikazuju primjer mehaničke redukcije osvjetljenja. Tokom intervjua sa pastorom Fublerom o restauriranim obojenim vitražima njegove crkve, odlučio sam ga fotografirati ispred jednog od ovih vitraža. Bio je oblačan dan, svjetlost je preplavila lokaciju, čineći sjajne dijelove iluminatora od 300 W potpuno neprimjetnim. Problem kontrasta je pogoršan činjenicom da je osvjetljenje sa prozora bilo obojeno (vidi sliku 2a).
Problem sam riješio tako što sam prozor obložio crnim tilom. Koristio sam svjetlo od 600 W za isticanje i svjetlo od 300 W za punjenje (vidi sliku 2b). Primaknuo sam ove instrumente bliže objektu nego inače. Nisam koristio reflektore da dobijem dopunsko svjetlo, jer je svjetlo sa prozora bilo obojeno. Moj frontalni pristup je trajao pola sata da se organizujem i radio je savršeno.

Noćna mora #3: sunce i sjene

Problem: Previše svjetla u ograničenom prostoru. I opet, rezultat je veliki kontrast. Na sl. Slika 3a prikazuje kadar iz video filma na istorijsku temu: selo Betabara (Sjeverna Karolina). Snimanje se odvijalo u klasičnim terenskim uslovima: poteškoće sa rasvjetom, nedostatak električne mreže i učešće u snimanju poznati glumac besplatno samo na kratko.
Pucanje je vršeno u kolibi, obasjanoj samo suncem kroz otvor za dim na krovu. Slika je mutna. Sićušna lampica na kameri nije pomogla u ovom slučaju.
CITY-TV operateri bi mogli poboljšati okvir primjenom kombinacije refleksije i raspršenja (vidi sliku 3b). Komad bijelog tila razvučen preko otvora za dim raspršivao bi sunčevu svjetlost. Nekoliko bijelih pregrada ispred nogu glumaca širilo bi svjetlo po pozornici i obasjavalo detalje kolibe.

Tada bi operater mogao zatvoriti otvor blende kako bi dobio ispravnu ekspoziciju prilikom snimanja lica, bez gubljenja detalja unutrašnjosti.
Umjesto tila može se koristiti bijeli papir ili tkanina kako bi se dobila jača disperzija. Ali to može dovesti do previše ravnog osvjetljenja.
Snimanje u šumi ili u sjeni jednog drveta po sunčanom danu predstavlja iste izazove. Kontrastni šareni uzorak je dobar u pozadini, ali izgleda užasno na licima. Kao i u slučaju snimanja u kancelariji, postoji dilema: sačekati oblačan dan ili pojavu jednog oblaka ili veštački ispraviti situaciju.
U mnogim slučajevima, dobro dopunsko svjetlo na kameri će osvijetliti lice subjekta i smanjiti kontrast. Zapamtite da udvostručenje udaljenosti učetvorostručava osvjetljenje. Zato pucajte sa što bliže udaljenosti. Bijela reflektirajuća ploča može ispuniti sjenu svjetlošću ako je u blizini direktna sunčeva svjetlost. Ako je ovo područje predaleko i običan bijeli list ne pomaže, koristite reflektor za fokusiranje koji može poslati svjetlo punjenja na veliku udaljenost.

Stakleni filteri
U borbi protiv nestašnog svjetla imate još jednog pomagača. Neki stakleni filteri za sočiva, poput serije Tiffen Pro-Mist, smanjuju kontrast. Oni mogu pomoći, ali ne rješavaju problem. Međutim, njihova upotreba zajedno s gore navedenim preporukama pomoći će vam da postignete sjajne rezultate. Tiffenovi Black Pro-Mist filteri, u rasponu od 40 do 100 dolara (u zavisnosti od veličine), prilično su popularni među videografima.
Pa, to je to, u osnovi. Mala priprema, minimalni set svjetla za kampiranje u prtljažniku vašeg automobila i glava na ramenima pomoći će vam u najtežoj situaciji. Iako nisam pokrio sve izazove sa osvetljenjem sa kojima se vi i vaš kamkorder možete suočiti, nadam se da će vas ovaj članak inspirisati da izmislite sopstvene načine za snimanje video zapisa neverovatnog kvaliteta u uslovima noćne more.

Noćno snimanje zahteva veliku stabilnost kamere. Za slabo osvjetljenje potrebna je velika brzina zatvarača, a da biste izbjegli zamućene snimke, trebate koristiti stativ.

Najbolje za noćno snimanje teški stativ će poslužiti. Također, kabel za spuštanje rješenja neće biti suvišan. Dodatno će smanjiti vibracije prilikom snimanja. Naravno, možete i bez skupe opreme. Bilo koji avion može poslužiti kao oslonac i koristiti tajmer da eliminiše podrhtavanje.

Kada snimate noću, morate vrlo pažljivo odabrati postavke. Važno je postaviti odgovarajući otvor blende, brzinu zatvarača i ISO. Različite noćne scene će zahtijevati nova podešavanja. Tabela pokazuje neke univerzalne vrijednosti.

Parcela	Izvod	Vrijednost otvora blende	Osetljivost (ISO )
Vatromet
Vrteške/vožnje
tragovi od farova automobila
	Bulb Mode
Koncert sa opremom za scensku rasvjetu
Rock koncert
Osvetljenje zgrade
Puni mjesec
Pejzaž na mjesečini
sumrak, nebo
Noćno nebo

Optimalna brzina zatvarača za zamućenje u pokretu

Tokom dana automobili najčešće kvare scenu. Noću, pri maloj brzini zatvarača, možete snimiti samo prednja svjetla. Sami automobili neće biti vidljivi. Crvene i bijele trake duž puteva će stvoriti vrlo lijepe efekte. specifičnu vrijednost ne može biti izlaganja. Zavisi od brzine vozila, osvjetljenja oko vas i duž puta, otvora blende i ISO. Mala brzina zatvarača će stvoriti prekrasnu zamućenost svjetla iz prednjih svjetala, ali ovdje je glavna stvar da se ne preeksponira.

Brzina zatvarača 1/8 sekunde.

Ekspozicija 15 sekundi.

Ekspozicija 30 sekundi.

Obično kamere ograničavaju maksimalno vrijeme ekspozicije na 30 sekundi. Bulb mod će prevazići ovo ograničenje. Ponekad, kada snimate nekoliko minuta, postaje potrebno smanjiti svjetlinu. U ovom slučaju, morat ćete koristiti neutralni (ND) filter.

Osjetljivost senzora na svjetlo noću

Pokušajte postaviti najmanju osjetljivost na svjetlo. Najčešće je to 100 ISO. Trebate povećati ISO samo ako vam druge opcije više ne dozvoljavaju da sliku učinite svjetlijom.

Kamere sa malim senzorima (najčešće nisu skupe ili stare SLR kamere) stvaraju mnogo šuma u vidu šuma preko cele ravni slike prilikom povećanja ISO. Moderne kamere sa senzorima punog formata omogućavaju vam da koristite veće ISO vrijednosti ​​​bez pojave vidljivih artefakata, ali se ipak ne biste trebali oslanjati na sretan prekid, jer se u mraku detalji izvlače samo uz pojavu šuma . Bolje je povećati detalje slike manjom brzinom zatvarača ili brzim objektivom.

Kada treba povećati ISO?

Prilikom snimanja objekata u pokretu ili fotografije iz ruke, postoji velika vjerovatnoća zamućenja kretanja i smjera. To je zbog činjenice da je brzina zatvarača preduga za ovu scenu. Povećanje osjetljivosti na svjetlo senzora će smanjiti brzinu zatvarača. Dakle, povećanjem šuma smanjujemo zamućenje i, kao rezultat, imamo oštru sliku, iako ne savršenog kvaliteta. Bez povećanja ISO-a, slika uopće ne bi ispala. Često postoji kompromis između snimka niske kvalitete i snimka užasnog kvaliteta. I kao što znate, od dva zla...

ISO 100.

ISO100 + blic.

ISO 1600.

Prije podizanja ISO vrijednosti, vrijedi pokušati snimiti sliku sa blicem. Ako ovo odgovara vašoj sceni. onda možete tu stati.

Priroda digitalnog šuma

Sve kamere stvaraju šum pri snimanju pri visokim ISO. Stupanj buke ovisi o kvaliteti i fizičkoj veličini senzora. Senzori punog kadra sa velikim pikselima su u stanju uhvatiti više svjetla prirodno bez ikakvog pojačanja. Ovo omogućava snimanje slika sa niskim nivoom šuma. Ako uzmemo u obzir izrezivanje matrice, onda je njihova rezolucija ista kao i kod full-frame, a veličina je manja. To znači da je i veličina svakog piksela manja. Takvi senzori su podložniji elektromagnetnim smetnjama i manje osjetljivi na svjetlost, što doprinosi pojavi buke.

Postoje i softverski prigušivači buke, ali oni samo neznatno otklanjaju posljedice nekvalitetnog rada senzora.

ISO 1600.

balans bijele boje

Pogrešne nijanse

Osvetljenje noću se razlikuje od prirodnog. Automatizacija je u stanju da analizira scenu i pravilno podesi balans belog, da što je složenije osvetljenje, veća je verovatnoća grešaka u automatizaciji. Često se na slikama pojavljuje jedva primjetna narandžasto-žuta nijansa. Lako ga je ukloniti grafički uređivač ako snimate u RAW formatu.

Ako pravilno postavite balans bijele boje prilikom snimanja, možete izbjeći dosadan posao ispravljanja svih slika snimljenih dan prije kada snimate s pogrešnom postavkom balansa bijele boje. Tokom noćnog snimanja, scena može biti osvetljena izvorima svetlosti razne vrste. Ovo će stvoriti različite tonove koji na slici izgledaju drugačije od onoga što vidite golim okom.

gotovo je nemoguće izjednačiti balans bijele boje za sve izvore. Postoji jedan trik. Možete jednostavno pretvoriti svoju sliku u crno-bijelu.

Najbolje je fotografisati u boji, a prilikom obrade već imate fleksibilnu postavku za sve tonove na slici.

Ručni balans bijele boje

Sve kamere imaju različite alate za ručni balans bijele boje, ali opšti princip isto za sve.

1. Pronađite bijeli ili sivi predmet. Trebao bi zauzeti veći dio kadra i biti u istim uvjetima osvjetljenja u kojima planirate da snimate.
2. Odaberite način ručnog balansa bijele boje i snimite scenu. Kamera će analizirati šta se nalazi u kadru (naš referentni objekat) i podesiti osvjetljenje slike tako da naš objekt bude bijeli ili siv. Temperatura svjetlosti koju proizvode rasvjetna tijela će biti kompenzirana.
3. Takođe, neke kamere vam omogućavaju da ručno odaberete numeričku vrijednost za temperaturu svjetlosti, koja se mjeri u Kelvinima.

Budite kreativni uz fotografisanje sa bljeskalicom

Za šta se koristi blic?

Blic noću može samo pokvariti fotografiju. Izlaže objekte u prvom planu, čineći pozadinu još tamnijom. Sjene se bacaju na takav način da objekti izgledaju ravno. Blic se može podesiti na sporu sinhronizaciju, pri čemu okida kratki niz pri maloj brzini zatvarača kako bi osvetlio objekat. slika se dobija prirodnim bojama i normalnom osvetljenošću. Pozadina može biti mutna.

Blic i reflektor

Najbolje je koristiti blic sa reflektorom ili difuzorom. To će učiniti sjene mekšim, a svjetlost neće padati direktno na osobu, već sa strane, što će dodati volumen subjektu.

Ugrađeni blic ne može da radi sa refleksijom od zida ili plafona, pa su na njega pričvršćeni difuzori ili plastične kartice koje odbijaju svetlosni tok u stranu.

Korištenje načina usporene sinhronizacije

Režim spore sinhronizacije vam omogućava da izračunate brzinu zatvarača za normalnu ekspoziciju pozadine i podesite jačinu blica tako da pravilno osvetli objekat u prvom planu.

Nema blica

Samo blic

Režim usporene sinhronizacije blica

Blic je omogućio da se jasno nacrta objekat koji je u prvom planu. Pozadina bi mogla ispasti mutna ako se kamera pomjeri ili u pozadini ima kretanja.

Kako bi dobili svijetle i sočne fotografije pristojne tehničke kvalitete uz dobro osvjetljenje, fotografima najčešće nije potrebna nikakva posebna fotografska oprema za rad. Ne moraš čak ni da pucaš profesionalna kamera, možete proći sa amaterskim kompaktom, a kamera ugrađena u telefon je takođe pogodna za određene namene. Ali šta ako trebate da slikate pri slabom ili veoma slabom osvetljenju? Najčešće u takvim uslovima kvalitet fotografija u velikoj meri trpi. Zašto se ovo dešava?

Svjetlo je osnovni element u fotografiji, stoga, kada nedovoljna količina udari u fotoosjetljivi element matrice fotoaparata, slika je lošeg kvaliteta, mutna i sa nejasnim granicama. Prirodno rješenje u ovoj situaciji bila bi upotreba blica na kameri. Treba samo uzeti u obzir da se mora koristiti mudro, jer u uslovima slabog osvetljenja, blic stvara moćan intenzivan tok svetlosti koji može preosvetliti subjekte koji se snimaju, učiniti ih previše svetlim, stvoriti čvrste senke i učiniti pozadina neprirodno tamna. Takva rasvjeta će uništiti svaku ideju o slici, učiniti je neprikladnom za izlaganje i za bilo koju drugu upotrebu, osim za bacanje u smeće.

Dobro rješenje kada snimate pri slabom svjetlu je korištenje blica izvan kamere. Sada ih proizvode različiti proizvođači, za sve sisteme i dizajnirani su za različitim nivoima obuka fotografa. omogućava vam da kontrolišete svetlost, usmeravate tok u pravom smeru, na primer, u stranu ili na plafon, stvarajući tako meko difuzno osvetljenje koje glatko obavija subjekt i omogućava vam da dobijete sliku visokog tehničkog kvaliteta.

Ako ne možete koristiti blic

Korišćenje blica će nesumnjivo poboljšati kvalitet vaših fotografija pod određenim uslovima, ali postoje situacije u kojima ne bi trebalo da koristite blic. Na primjer, mnoge umjetničke galerije i muzeji ne dozvoljavaju fotografiranje s bljeskalicom; na dječjim zabavama i događajima morate pažljivo koristiti ovaj dodatak. Na nekima sportska takmičenja ne možete ni da pravite buku, a kamoli da koristite blic. Na primjer, kada se igra šah, bilijar ili čak turnir u pokeru, fotografi ne bi trebali koristiti blic, kako ne bi ometali igrače, ne bi odvlačili pažnju neočekivanim jakim svjetlom.

Tokom poker turnira, igrači su maksimalno fokusirani na proces, a bilo kakva spoljna buka, čak i od rada foto blica, može uticati na ishod sastanka. Mole se organizatori ovakvih takmičenja da fotografišu u nečujnom režimu rada kamere i da ne koriste dodatno osvetljenje kako bi igračima pružili što povoljnije uslove.

Prilikom fotografisanja večernjih pejzaža blic je praktično beskorisan, osim kada nameravate da snimate senke ili pri pozadinskom osvetljenju. U mnogim uslovima, fotografi moraju biti u mogućnosti da prilagode svoju fotografsku opremu kako bi dobili fotografije dobrog kvaliteta bez dodatnog osvjetljenja.

Fotografi početnici, u pravilu, nisu uvijek upoznati s tajnama vještine koje vam omogućavaju da snimate u zatvorenom prostoru ili pri slabom svjetlu na otvorenom, koristeći pri ruci alate i tehničke mogućnosti fotoaparata. Na specijaliziranim forumima, profesionalci i iskusni korisnici, u pravilu, dijele mnoge savjete, također je vrijedno raditi foto tutorijale na onim foto resursima koji su specijalizirani za ovo pitanje. Ali pogledajmo neke od nijansi fotografije pri slabom osvjetljenju i naučimo nekoliko trikova koji će vam pomoći u teškoj situaciji.

Kako poboljšati kvalitet fotografije pri slabom svjetlu

Najlakši način da dođete potreban iznos svjetlo na fotoosjetljivom elementu - povećajte vrijednost. Različiti fotoaparati imaju različite granične vrijednosti, naravno, fotograf može graditi samo ono što je dostupno njegovom fotoaparatu. Treba imati na umu da se s povećanjem ISO vrijednosti na slici pojavljuje šum u boji, kojeg je prilično teško riješiti u naknadnoj obradi. Što je veća veličina slike, to će digitalni šum biti vidljiviji zbog visokih ISO vrijednosti. Zato jedno od najčešćih pravila fotografije kaže da prilikom snimanja treba koristiti najniže moguće ISO postavke.

U mračnim, slabo osvijetljenim prostorijama kao npr koncertna sala, kazino, bar ili noćni klub, naravno, morat ćete koristiti gotovo maksimalne ISO vrijednosti, što može uticati na konačni rezultat. Upotreba brzih objektiva, čija vrijednost otvora blende može biti f / 1,2-1,8, pomoći će da se to izbjegne. Što više možete da otvorite otvor blende, manja je brzina zatvarača potrebna za pravilno izlaganje kadra.

Pravilno odabran par ekspozicije omogućava vam da dobijete fotografije odličnog kvaliteta, sa dobro dizajniranom pozadinom, jasnim subjektima i optimalnom dubinom polja.

Koji drugi načini postoje za poboljšanje fotografije?

Za snimanje slika pri slabom svjetlu, možete koristiti kada je moguće držati otvor blende otvoren dovoljno dugo da fotoosjetljivi element dobije dovoljno svjetla za ispravnu ekspoziciju. Važno je shvatiti da je ova metoda pogodna uglavnom za statičnu fotografiju - pejzaža, urbane arhitekture itd. Brzine zatvarača u rasponu od 1/60 sekunde smatraju se optimalnim vrijednostima.

Za duge ekspozicije, ili monopod je koristan. S njim je spriječeno prirodno podrhtavanje fotoaparata, neće biti zamućenja slike, a možete odabrati najbolje vrijednosti ekspozicije da biste razradili cijelu sliku.

Prilikom snimanja sa stativom pri slabom osvjetljenju i malim brzinama zatvarača, vrijedi koristiti još jedan jednostavan, ali važan dodatak - okidač kabla ili tajmer za okidanje. Moći ćete izbjeći gotovo svako podrhtavanje fotoaparata, što će rezultirati poboljšanim tehničkim kvalitetom fotografija. Dešava se da stativ nije pri ruci, tada je kamera postavljena na bilo koju stabilnu površinu, daljinsko otpuštanje zatvarača pomoći će u tako teškoj situaciji da se nosi sa zadatkom.

Šta ne treba raditi kada fotografišete na slabo osvijetljenim mjestima

Pri slabom osvjetljenju nemojte koristiti zum. Ako je potrebno, približite se subjektu. U teškim uslovima osvetljenja, najčešće ručno podešavanjeće vam pomoći da dobijete ispravna ekspozicija. Na primjer, u nekim modelima fotoaparata u automatskim režimima postoji takozvani režim noćnog fotografisanja. Treba ga koristiti oprezno, pošto kamera nema oči, jednostavno će izračunati najsvjetliju oblast koja se nalazi u tražilu i na osnovu toga napraviti ekspoziciju. To znači da ćete kao rezultat dobiti padove u sjeni i sliku koja je previše svijetla i svijetla u prvom planu.

I naravno, na kraju bih vas savjetovao da napravite nekoliko probnih snimaka prije početka glavnog snimanja. Eksperimentirajući s različitim postavkama, fotograf odlučuje koju korekciju treba koristiti u datoj situaciji. Da biste to shvatili - dobro proučite mogućnosti svog fotoaparata, poslušajte savjete iskusnih fotografa i snimite što više slika! Samo takav kombinovani pristup brzo će vas dovesti do vidljivih rezultata i kvalitetnih fotografija.