Akustisen kitaran virittäminen on herkkä asia, mutta voit parantaa soittokokemustasi tietyillä toimenpiteillä. Minusta on hyödyllisintä aloittaa mutterista, siirtyä niskan helpotukseen, sitten tarkastella tuskan kuntoa, kaltevuutta ja lopuksi siltaa ja mutteria. Tämä on yleinen algoritmi, mutta koska elementit ovat yhteydessä toisiinsa, niin yhden kanssa työskennellessä ei voi sivuuttaa muita.Alle pohditaan kuinka vähän erikseen työkaluun vaikuttavaa tekijää.

Miksi tarvitset ankkurin? Miten hän toimii? Mitkä ovat ankkurit?

Katsotaanpa ensin, miten ankkuri toimii yleisesti. Anker - otelaudan sisällä oleva tanko, joka kompensoi kielten jännitystä. Sen avulla voit säätää kaulan taipumista. Ennen metallikielten käyttöä kitarassa ristikkotankoa ei tarvittu, koska kireys ei ollut tarpeeksi vahva taivuttaakseen kaulaa. Kun metallikielistä tuli standardi, kielten kireyden kompensointia tarvittiin soitettavuudesta tinkimättä.

Yksinkertaisin ankkuri on yleensä terästä ja se on alun perin osa kaulaa. Tässä on näkymä Martin kaulan kantapäästä, jossa näkyy ei-säädettävä ristikkotanko.

Kuten näette, ristikkotanko on T-muotoinen ja yhdessä kiinteän mahonkikaulan kanssa antaa hyvän vastustuskyvyn narujen jännitykselle. Mutta jos tarvitset ohuempaa kaulaa, niin tällaisesta ankkurista on tehtävä paksumpi ja käytännössä tätä ei käytetä, koska niska tulee raskaammaksi ja tunne pelatessa ei ole sama. Sitten he keksivät, kuinka tangosta ei tehdä raskaampaa, vaan sen taipuminen säilyy hallinnassa.

Säädettäviä ankkureita on kahta päätyyppiä: sopimusten tekeminen ja taivutus. Jokainen niistä voi vaikuttaa sekä yhteen suuntaan (niska taipuu "takaisin" suhteessa kielen jännitteeseen, ja sitä käytetään suurimmassa osassa kitaroita), että kahteen suuntaan samanaikaisesti (käytetään harvoin pienet yritykset).

taivutus Ristikkotanko toimii yksinkertaisesti: tanko taipuu ristikon tangon taipuessa. Se koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta elementistä, joista toinen työnnetään ulos (tai työnnetään sisään, riippuen kummalla puolella kaulaa säätömutteri on) taivutetaan toinen. Tällaista järjestelmää käytetään useimmissa nykyaikaisissa Aasian kitaroissa, Martinsissa ja monissa muissa. (95 % todennäköisyydellä myös kitarassasi, tällainen ankkuri - n. per):

Taivutusankkurin toinen pää

Sopimuksen tekeminen Gibson valmisti ankkurin ensimmäisen kerran 1920-luvun alussa. Se itse asiassa puristaa kaulan sisällä päinvastaiseen suuntaan kuin missä narut vetävät kaulaa. Toinen pää on kiinnitetty jäykästi kaulaan ja toisessa - mutteri ja aluslevy kireyden säätämiseksi. Katsotaanpa perinteistä puristusankkuria:

Huomaa, kuinka lähellä niskan takaosaa ristikkotanko on. Tämä ankkurin ja vuorauksen välissä oleva valopalkki asetetaan itse tangon asennuksen jälkeen. Jos ankkuri kiristetään, se puristaa kaulan takaosaa, joka on (poikkileikkaukseltaan) kapeampi kuin otelauta. Lisäksi itse tyyny on erittäin jäykkä eikä puristu. Suhteellisen kevyt puristus on se, mitä tarvitaan niskan kääntämiseen ja siten kielten vastustamiseen.

Gibson, Taylor ja monet muut yritykset käyttävät tätä puristusankkuria.

Ja tässä on versio 2-suuntaisesta puristusankkurista, jossa on mutterit molemmissa päissä:

Ankkurin pyörimissuunnasta riippuen mutterit joko puristavat kaulan takaseinää tai päinvastoin.

Mihin ankkuri käännetään?

Säädettävä ristikkomutteri voi olla joko päätuessa (kuten Gibsoneissa ja Tayloreissa) tai kaulan kantapäässä kitaran rungon sisällä.
Kaulan päässä tällaista mutteria ei voida jättää huomiotta:

(Säätö vaatii yleensä noin 6,5 mm (1/4") tai 8 mm (5/16") jakoavaimia.

Jos päätuessa ei ole mutteria, se näkyy kitaran liittimen läpi ja vaatii 5 mm:n kuusiokulman säätämiseen. Tältä se näyttää Martin-kitaralla:

Jotkut valmistajat piilottavat tämän mutterin syvemmälle, kuten Santa Cruz (kuvassa laitoin peilin kitaraan, jotta näet sen):

Tässä ristikon mutteri on tangossa lähellä otelautaa.

Jotkut valmistajat tekevät tämän osittain estääkseen muusikoita yrittämästä kääntää ankkuria itse. Kokemus on avainasemassa tällaisessa virityksessä, joten olisi ihanteellista uskoa soitin kitaransoittajalle. Toivon, että voit kohtuudella arvioida kykysi ja käyttää tätä asennusopasta.

Riippumatta ristikkotangon tyypistä se vaikuttaa vain niskan taipuisuuteen kaulan joustavassa osassa eli mutterista sienen kiinnittymiskohtaan. Toistan, että ristikkotanko säätelee tarkasti kaulan taipumista taivuttamalla sitä langan kireyden vastaiseen suuntaan.

Harhaluulot

Ristikkotangon käytöstä on muutamia väärinkäsityksiä.Yksi yleisimmistä mielestäni on se väärinkäsitys, että ristikkotanko säätyy, eli mihin niska kiinnittyy vartaloon ja näin vältetään niskan uudet nollaukset. Tämä ei ole totta.

Yleisin väärinkäsitys on, että ristikkotanko vaikuttaa narujen korkeuteen. Tietenkin ristikkotangon säätämisen jälkeen pelin tuntu muuttuu, mutta tämä ei ole itse säädön tarkoitus. On tarpeen tehdä sääntö, että ankkurin uudelleenrakentamisen jälkeen soittamisen mukavuus ja kielten korkeus riippuu vain siitä. Lisäksi instrumentin sointi muuttuu hieman, mutta tämä on vain sivuvaikutus, ei tangon säätämisen tarkoitus.

On myös virhe ajatella, että kaulan pitäisi pysyä täysin suorana. Kaikki ei ole aina sinun päätettävissäsi, koska puu on vääntynyt kuivuuden tai kosteuden vaikutuksesta. Laadukkaat instrumentit on valmistettu kunnolla kuivatusta puusta, joten kaula ei läheskään väänny.

Millainen taipuma kaulassa pitäisi olla?

Usein on "kupera" kaula:

Jos vain poistat narujen jännityksen, se suoristuu.

Yleensä kaulan "suoristaminen" on mielenkiintoinen tehtävä. Käytännössä täysin suora kaula ei ole ihanteellinen soittimen soittamiseen. Esimerkiksi soitettaessa nolla-asennossa (avoimet kielet) tai ensimmäisissä asemissa (missä tahansa 1-5 nauhaa), kielet värisevät b:ssä O laajempi valikoima kuin silloin, kun pelaamme korkeammilla paikoilla (missä tahansa 6. värähdyksestä ja sen alapuolella). Sitten, jotta vältytään merkkijonojen pomppimisesta, on pääsääntöisesti tarpeen tehdä kaulasta hieman "kupera", ei litteä:

Siten kaula ei ole täysin suora, vaan siinä on pieni taipuma ja kielet pääsevät värähtelemään vapaasti koko kaulan pituudella.

Tietysti jotkut muusikot poimivat jousia erittäin hellästi ja puristavat sen mukaan, samalla kun he käyttävät instrumentteja, joilla on täysin suora kaula, mutta kukaan ei pidä siitä, että niska "pullisee":

Tällaisella otelaudalla matalassa asennossa olevat kielet (jossain 0:sta 5. nauhaan) helisevät kuin naulakämpäri.

Siksi puhumme ankkurista laitteena, jolla kaulan taipuma on säädettävissä.

Kuinka määrittää kaulan taipuma?

Selvitetään, millainen taipuma kaulassa on nyt, eli "kupera" tai "kupera", karkeasti sanottuna. Sinun täytyy ottaa instrumentti, jossa on venytetyt kielet, "tähdätä" kaulalla ja katsoa nauhojen reunoja koko kaulan pituudella. Joskus mutka voi olla melko merkityksetön, emmekä pysty määrittämään sitä tällä menetelmällä, mutta voimme nähdä, eivätkö nauhat ole kömpelöitä :)

Tässä on toinen menetelmä, jota käytän: Painan vain kolmatta merkkijonoa ensimmäisessä ja neljästoista nauhassa samanaikaisesti:

Yleensä teen tämän perinteisessä muusikkoasennossa (kitara sylissä), mutta selvyyden vuoksi otin kuvan kitaralla työpöydälläni.
Kun kitara on vireessä, kieli muodostaa täydellisen suoran linjan.

Sitten katson etäisyyttä kuudennen nauhan yläosasta kolmannen merkkijonon alapintaan:

Katso kuinka kaukana se on? Mittaamiseen ei todellakaan tarvita viivainta. Selvitä vain, mitkä kitarasi kielistä voisivat sopia sinne. Ensimmäisen merkkijonon keskimääräinen paksuus on 0,13" on ihanteellinen etäisyys "keskimääräiselle" kitaristille. Bluegrassin ystäville (tai vain epätoivoisen taistelun ystäville - noin per.) tarvitset enemmän etäisyyttä, ehkä jopa 0,26 tuumaa, kuten kolmannen merkkijonon paksuus.

Kuinka ymmärtää, että taipuma on oikea?

Vain kokemuksen perusteella voit määrittää, oletko asettanut ankkurin oikein.

Se on yksinkertaista: soita ja viritä ankkuria, kunnes kielet alkavat kolisea sekä ala- että yläasennossa, lyhyesti sanottuna kaikkialla otelaudalla.

Jos kitara kolisee vain matalissa (0-5) asennoissa, sinun on säädettävä ristikkoa.

Jos se kolisee vain korkeissa asennoissa (6. nauhasta ja alempana), niin ankkuri ei auta, asia on satulassa.

Todellisuudessa kaikki on helppoa. Kierrä ankkuria varovasti ja katso mitä tapahtuu. Niin kauan kuin mikään ei halkeile tai hajoa, sinun ei tarvitse huolehtia siitä, että se ei onnistu.

Jos ristikon säätömutteri on niskan kantapäässä, ei päässä, niin siirry tilasta, jossa niska on liian "pullisee"

ankkuritanko(kitarankkuri) on kitaran kaulan sisällä oleva metallitanko, jonka paksuus on noin 5-6 mm. Ankkurin toisessa päässä (ja joskus molemmissa) on ankkuripultti, jolla voit säätää tangon kireyttä. Jännitys puolestaan ​​vaikuttaa kaulan taipumisasteeseen.

Tarkoitus

Kitaran kaula on alttiina vakavalle jännitykselle johtuen kielten jatkuvasta jännityksestä. Kaula itsessään ei kestä tällaista kuormaa yksin, joten sinun on käytettävä ristikkotankoa, joka lisää rakenteen jäykkyyttä ja estää muodonmuutoksia. Lisäksi kitaraankkurin avulla voit hienosäätää instrumentin kitaristin tarpeisiin, soittotekniikkaan.

Ankkurien tyypit

1) Yksittäinen ristikkotanko(klassinen, yksi ristikkotanko) - ankkuri, jonka toinen pää on kiinnitetty kaulaan ja toinen on varustettu ankkuripultti säätöä varten. Kun kiristetään ankkuripultti paine kohdistetaan tankoon alhaalta. Sijainti ankkuripultti kitaran ankkuri voi olla erilainen: kaulan kantapäässä (lähempänä soundboardia, löytyy useimmiten akustisista kitaroista) tai kaulan päässä (yleensä sähkökitaroissa).
Tämä on yleisin, halvin ja kevyin tangoista minimaalisella vääntömomentilla. Haitoista: niska on alttiimpi kaareutumiselle; säätöjä tarvitaan useammin.

2) Kaksipulttinen ristikkotanko- ankkuri on sama kuin yksittäinen ankkuri, vain sitä säädellään kahdella ankkuripultilla molemmilta puolilta.

3) Kaksinkertainen ristikkotanko(kaksoisristikkotanko) - koostuu kahdesta vierekkäisestä tangosta, jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa virityksen aikana. Jäykempi ja kestävämpi kuin yksittäinen, niskaan kohdistuva paine suoritetaan sekä ylhäältä (reunoja pitkin) että alhaalta (keskellä), mikä säästää suurelta osin kaulan muodonmuutokselta. Kaulasta tulee vakaampi, kosteuden muutoksella ei ole juurikaan vaikutusta taipumiseen. Ristikon lisääntynyt massa antaa lisää kestävyyttä. Tällainen kitaran ankkuri on kuitenkin kalliimpaa valmistaa.

Kaulan taipumiseen ja kielen korkeuteen voivat vaikuttaa erilaiset tekijät, esimerkiksi: kosteustason muutokset, kielten vaihtaminen, kitaran sillan ja asteikon manipulointi, aikatekijä (puu kuivuu ajan myötä), naarmujen kuluminen. Jokaiselle kitaristille tulee ennemmin tai myöhemmin aika, jolloin kaulaa on säädettävä kitaran ristikkoa virittämällä.
Aluksi määritellään likimääräiset normit merkkijonojen korkeudelle. Paina narua yhdellä kädellä 1. nauhassa ja toisella 18-20. Arvioi merkkijonon ja kuudennen tai seitsemännen nauhan välinen rako. Kitaralle rako on normaalisti 0,2-0,3 mm, bassokitaralle - 0,3-0,4 mm. Tämä on likimääräinen normaali alue.

Ankkurin pultin säätö:

A) Jos rako on liian suuri, kaulan taipumaa tulee lisätä kiristämällä kitaran ristikon ristikkotankoa. Tätä varten käännä kuusikulmio myötäpäivään.
B) Jos välystä on liian vähän tai ei ollenkaan, kaulassa on erittäin suuri taipuma, jota tulee vähentää löysäämällä ristikon tangon ristikon pulttia. Voit tehdä tämän työntämällä ankkuriavain erityiseen reikään ja kääntämällä sitä vastapäivään.

• Työnnä kuusikulmio mahdollisimman syvälle lankaan, muuten se voi repeytyä irti.
• Älä väännä ankkuria - ankkurin pultit voivat katketa.
• Käännä tasaisesti - enintään 1/2 kierrosta kerrallaan.
• Ristikon säädön jälkeen kitaran viritys muuttuu hieman kaulan taipuman muutoksesta johtuen. Sinun täytyy kiertää tappeja hieman.
• Kaula ei ole kumia, vaan puuta. Siksi, vaikka ankkurin säädön alkuperäinen tulos näkyy välittömästi, lopulliset muutokset tapahtuvat päivässä tai jopa enemmän.
• Eri puut reagoivat eri tavalla ristikon tangon säätöön. Esimerkiksi vaahtera reagoi hyvin nopeasti, kun taas mahonki reagoi hitaammin.

Sähkökitaran hienosäätö on paljon monimutkaisempi prosessi kuin akustisen kitaran viritys. Tämä johtuu "electran" suuresta määrästä mekanismeja ja osia, jotka vaativat lisäsäätöä. Tässä artikkelissa tarkastelemme vaiheittain, kuinka rakentaa oikein kaikki sähkökitaran tarvittavat elementit.

Ankkurin säätö

Ankkuri on pitkä metallitanko, joka sijaitsee kaulan sisällä, joka säätelee sen taipumista ja estää muodonmuutoksia kielten jännityksen alaisena. Useimmiten se on viritetty hyvin, eikä sitä tarvitse koskea, mutta jos kitara kolisee keskimääräisellä soittovoimakkuudella, sinun on keitettävä.

Kun ristikkoa ei ole asetettu oikein, kaulasta tulee kovera tai kovera. Tämä johtaa kielten helistykseen (jos kaula on taipunut) tai kielten ja kaulan väliseen suureen etäisyyteen (jos niska on taipunut), mikä vaikeuttaa soittamista.

Kuinka ymmärtää, että ankkuri on "syyllinen"? Tätä varten on tehtävä erityinen tarkistus: pidä mitä tahansa narua ensimmäisessä nauhassa ja sitä kohdasta, jossa niska on kiinnitetty vartaloon (noin 20-21 nauhaa). Katso nyt etäisyyttä 7. nauhan mutterin ja langan välillä. Ihannetapauksessa se on 1-3 millimetriä. Jos näin ei ole, sinun on säädettävä ankkuria. Voit tehdä tämän noudattamalla seuraavaa algoritmia:

1. Löysää kaikki narut.
2. Löysää verhon pultit.
3. Aseta kuusioavain paikalleen ja kiristä ankkuri.

Mihin suuntaan avainta kääntää? Myötäpäivään - niskan oikaisu, kaarevuutta vastaan. Jos et vieläkään ymmärrä jotain, olemme julkaisseet verkkovideon, jossa on yksityiskohtainen kuvaus alla.

Tärkeä! Käännä avaimia hyvin hitaasti ja varovasti, kunnes saat halutun tuloksen. Joskus avaimen kääntäminen 2-3 astetta riittää halutun vaikutuksen saavuttamiseksi.

Ankkurin kanssa työskentelyn jälkeen kitara voidaan virittää ja aloittaa soittaminen. Mutta on hyvä mahdollisuus, että muutaman päivän kuluttua joudut turvautumaan uudelleen viritykseen, koska kielet luovat painetta, joka voi johtaa lievään muodonmuutokseen. Siinä ei ole mitään vikaa.

Jos teit kaiken oikein, mutta kielet kolisevat edelleen tai vain osa kielistä kolisee, tähän on useita syitä:

• Kielet on vaihdettava, koska niiden käämitys on kulunut (jos kielet ovat yli 6 kuukautta vanhoja);
• kitarasiltaa ei ole viritetty oikein. Se voi olla normaalia korkeampi tai pienempi;
• sillan satulat on rakennettu väärin uudelleen, ehkä ne on laskettu;
• kaulan mutteri on kulunut tai se ei ole tästä kitarasta;
• niskan muodonmuutos. Tämä ratkaistaan ​​vain vaihtamalla kaula.

Langan korkeuden säätö

Jos kaikki on kunnossa kaulan kanssa, mutta kitara silti kolisee, kannattaa yrittää säätää kielten korkeutta. Mitä korkeammalle ne ovat niskan yläpuolella, sitä epätodennäköisemmin ne helisevät ja sitä vaikeampaa on kiinnittää ne. Nauhojen normaali nousu otelaudan yläpuolelle on kuvattu taulukossa.

merkkijono	Etäisyys vihdoinkin harmittaa
1	1,5 mm
2	1,6 mm
3	1,7 mm
4	1,8 mm
5	1,9 mm
6	2,0 mm

Muista löysätä narut ennen työn aloittamista. Tämän jälkeen voit jatkaa satulan korkeuden säätämistä. Monet kitaristit kysyvät, kuinka määrittää optimaalinen sävelkorkeus? Tähän kysymykseen ei ole vastausta. Kaikki riippuu äänituotantosi ominaisuuksista. Mitä kovemmin pelaat ja mitä kovemmin pelaat, sitä enemmän sävelkorkeutta tarvitset, jotta kielet eivät osu mutteriin. Muista kuitenkin, että mitä suurempi etäisyys jousiin on, sitä vaikeampaa on painaa niitä. Aloittelijoita kehotetaan aina asettamaan vähimmäiskorkeus. Oheinen video auttaa sinua käsittelemään epäselviä kohtia.

Asteikon säätö

Asteikko on mutterin ja mutterin välinen etäisyys, toisin sanoen nauhan työpituus, eli se, joka liittyy suoraan "ääneen". Kitaran äänen puhtaus riippuu siitä, kuinka hyvin asteikko on viritetty. Useimmat kitarat ovat 25,5" tai 24,7" pitkiä. Ostettaessa se konfiguroidaan suunnilleen ja usein sinun on määritettävä se itse.

Viritä ensin instrumentti normaalivirityksellä ja valitse sitten virittimestä kromaattinen tila. Soita nyt ääni 12. tuskalla ja katso virittimen nuolta: jos se poikkeaa oikealle, niin asteikon pituutta on "pidennettävä", ja jos vasemmalle, päinvastoin, lyhennä sitä, eli siirrä satula lähempänä keskustaa. Älä unohda virittää kitaraasi jokaisen satulan liikkeen jälkeen.

Entä jos kitara on edelleen epävirillään? Todennäköisesti se on kuljettava työpajaan. On erittäin todennäköistä, että ongelma johtuu mutterin, sillan väärästä sijainnista tai vääristä nauhamerkinnöistä. Usein käy niin, että naulat kuluvat ja langan ja mutterin kosketuskohta muuttuu. Tässä tapauksessa vaakaa ei ole mahdollista rakentaa tarkasti uudelleen, nauhat on hiottava ja kiillotettava uudelleen. Alla verkossa olevassa videossa kaikki tärkeimmät kohdat on purettu.

Jousien vaihtaminen

Toinen tärkeä asia, joka kaikkien kitaristien on kohdattava ennemmin tai myöhemmin, on. Tämä prosessi on yksinkertainen, mutta siinä on silti omat vivahteensa.

Alla olevassa taulukossa olemme antaneet likimääräisen viritystappien kielten kierrosten lukumäärän. Tämä ei ole tärkeää, mutta se toimii oppaana aloittelijoille merkkijonon pituuden suhteen. Tämä ei ole ehdoton totuus, eikä tämän säännön noudattaminen vaikuta kitaraan millään tavalla.

merkkijono	Vuorojen määrä
1	4-5
2	4
3	2-3
4	2
5	2
6	2

Ja lopuksi pieni elämänhakkerointi. Jotta narut kestävät pidempään, niistä on huolehdittava. Suurin ongelma ovat kielten ihonpalaset ja hikijäämät, jotka vuorovaikutuksessa kitaran kanssa tuhoavat kielen rakenteen ja hapettavat metallia. Siten merkkijonojen käyttöikä lyhenee. Hidastaaksesi tätä prosessia, lähesty instrumenttia aina puhtain käsin ja pyyhi kielet alkoholilla vähintään kerran viikossa.

Voit myös katsoa online-videota, jos jokin kohta on epäselvä.

No, siinä kaikki tiedot, joista voi olla hyötyä kitaran virityksessä. Ehkä sähkökitaran viritys näyttää monimutkaiselta: ankkurin asettaminen, kielten korkeudet, asteikot, mutta jos selvität verkon, käy ilmi, että kaikki ei ole niin vaikeaa ja jopa nautittavaa! Kiitos artikkelin lukemisesta, toivomme, että olet löytänyt vastaukset kaikkiin kysymyksiisi. Jos jokin on edelleen epäselvää, kysy alla olevissa kommenteissa. Liity VKontakte-ryhmäämme, josta löydät entistä hyödyllisempää ja tuoreempaa materiaalia kitaristeille. Hei hei!

Tässä artikkelissa puhumme niin tärkeästä aiheesta kuin sähkökitaran kaulan taipuman virittäminen. Jousi vaikuttaa kielen korkeuteen, mikä puolestaan ​​vaikuttaa kahteen asiaan: soitettavuuteen ja kestävyyteen. Tosiasia on, että on toivottavaa laskea kielet mahdollisimman alas (on mukavampaa soittaa tällä tavalla), mutta ei kestävyyden vahingoksi. Eli sinun on löydettävä kompromissi mukavuuden ja soittimen normaalin äänen välillä: jotta kielet eivät kosketa nauhoja, eivät kolisi jne.

Joten, jos haluat säätää sähkökitaran kielten korkeutta, sinun on säädettävä 2 asiaa: tämä on kitaran kaulan taipuma ja sillan korkeus. Taivutusta ohjaa tangon läpi menevä ristikkotanko. Ankkuri vahvistaa sitä ja kompensoi niskaa taivuttavien kierteiden jännitystä. Aloitetaan säätämällä ankkuria.

Kitaran kaula-ankkuri

Puu on epävakaa materiaali, joten kitaran kaulan taipuma voi muuttua useista syistä. Yleisimmät syyt ovat kosteuden ja lämpötilan vaihtelut. Myös kielten kaliiperin vaihtaminen paksumpaan - niiden jännitys on suurempi, taipuma muuttuu. Tämä on muuten yleisin syy ankkurin säätämisen tarpeeseen. Siksi tämän prosessin hallitsemiseksi jotenkin keksittiin ristikkotanko, joka asennetaan kitaraan ja jonka avulla voit säätää sitä.

Kielien jännitys taivuttaa kitaran kaulaa. Kuvittele, että kitara on ampumajousi. Niinpä kaula on itse jousi ja kielet jousinauha. Varren mutterin kiristäminen aiheuttaa taipumisen vastakkaiseen suuntaan kuin kitaran luonnollinen kaulan taipuma. Näin voit kompensoida niskaa ylöspäin nostavien narujen voimaa. Tässä kuvassa ankkuri 1 kiristetyllä mutterilla on taivutettu ylöspäin. Mutteri kääntyi myötäpäivään. Ankkuri 3 lisää kaulan taipumista entisestään.

Kaulan taipuman säätö

Taivutus on tehtävä niin, että narut ovat mahdollisimman lähellä otelautaa, mutta eivät kosketa nauhoja. Kielivärähtelyn maksimiamplitudi on asteikon keskellä, ts. 12. päivän yli. Ja jos amplitudi on täällä suurin, niin juuri tässä paikassa kaulassa on oltava pieni taipuma. Alla on kaavioita, jotka osoittavat, mitä tarkoitetaan.

Tässä muunnelmassa kielien jännitys joustaa niskaa paljon. Sinun täytyy kiristää ankkuria enemmän.

Tässä tapauksessa ankkuri on liian tiukka. Kielet iskevät nauhat ja helistävät. On tarpeen löysää hieman ankkuritankoa.

Tässä kuvassa näkyy kaulan normaali kallistus (tai topografia). Nyt päästään vihdoin säätöön.

Jälleen kerran on toivottavaa säätää taipuma niin, että soittaminen on mahdollisimman mukavaa, mutta kielet eivät saa koskettaa nauhoja. Ennen ankkurin kiertämistä sinun on arvioitava kaulan taipuma. Kiristämme narun 1. nauhasta ja nauhasta, jossa kaula on kiinnitetty vartaloon.

Pitämällä näitä kahta nauhaa, sinun on mitattava nauhan ja 7. nauhan välinen etäisyys, jossa kaulan taipuman tulisi olla suurin. Jos lanka lepää 7. nauhalla eikä siinä ole aukkoa, sinulla on täysin suora kaula tai niskakulma. Ankkuritanko on säädettävä.

Ennen ankkurin kiertämistä sinun on löysennettävä naruja hieman. Kierrä mutteria hitaasti ja varovasti enintään neljäsosa kierrosta kerrallaan. Ennen kuin tarkistat taipuman uudelleen, sinun on viritettävä kitara uudelleen.

Monet ihmiset neuvovat, että joka kerta kun käännät mutteria, sinun on jätettävä kitara makuulle. Puun tavoin puulla on hitaus, eivätkä taipumamuutokset välttämättä ole heti näkyvissä. Henkilökohtaisesti en löytänyt vahvistusta tälle, joten väännämme, tarkistamme, jos se ei riitä, kierrämme lisää. Tärkeintä ei tietenkään ole liioitella sitä, mutta jos et ole varma itsestäsi, on parempi vetää työkalu mestarille.

Jos tarkastus osoitti, että rako 7. nauhassa on yli 0,4-0,5 mm, sinun on kiristettävä ankkuritanko kääntämällä mutteria edellä kuvatulla tavalla, mutta vastakkaiseen suuntaan. Kierrä jälleen varovasti enintään neljäsosa kierrosta kerrallaan löysillä naruilla.

Useimmissa nykyaikaisissa sähkökitaroissa ristikkomutteri sijaitsee kannen alla olevassa kannen alla, kuten kuvassa. Kiristä ankkuria kääntämällä mutteria myötäpäivään (katsottaessa kantta kohti). Löysää vastaavasti kiertämällä vastapäivään.

Ai niin, unohdin mainita soittimen kokonaan. Mutterin säätämiseen käytetään tavallista kuusioavainta. Uusien kitaroiden kanssa se tulee yleensä sarjan mukana.

No, lopuksi haluaisin sanoa, että sinun ei pitäisi pelätä säätää taipumaa itse. Sama, sanotaanpa mitä tahansa, mutta ennemmin tai myöhemmin sinun on opittava tämä. Vähintään 2 kertaa vuodessa, mutta pääsääntöisesti sinun on käännettävä se - tämä on lämmityskauden alussa ja lopussa, kun huoneen kosteus muuttuu dramaattisesti. Tärkeintä on lähestyä tätä asiaa viisaasti, muuten saat vain vinon kaulan. No, dopingilla, kuten tiedät, voit rikkoa helvetin =)

Kuinka virittää bassokitara oikein. Tässä artikkelissa näytän sinulle, kuinka asetat oikein kielten ja otelaudan, kielten ja mikrofonien välisen etäisyyden sekä kuinka säädät kaulan taipumista bassokitaran ristikkotangon avulla. Sen enempää poikkeamatta sanon vain sen, mikä on todella tärkeää.

Bassokitaran kielten ja otelaudan välinen etäisyys

Tämä on nauhan sisäpinnan ja 12. nauhan mutterin välinen etäisyys. On standardeja, joissa rako on noin 2,8 mm - 2,5 mm neljännessä nauhassa ja 2,4 mm - 1,8 mm ensimmäisessä. Käytännössä kaikki nämä "luvut" ovat vain suuntaa antavia. Yritä laskea kielet mahdollisimman alas ja kokeile jokaisella nauhalla nähdäksesi, onko jossain asennossa pomppimista. Jos pulinaa esiintyy, nosta naruja hieman. Lopeta välittömästi.

Usko minua, pelaamisesta tulee paljon mukavampaa. Langan kiinnittäminen vie paljon vähemmän vaivaa ja tekee läimäyksestä ja koputtamisesta paljon helpompaa myöhemmin. Säätöruuvit sijaitsevat sillan päällä, kaksi kummassakin satulassa. Muista, että otelauta ei ole tasainen, mutta sillä on säde.

Tärkeää on hyökkäys (voima, jolla kielet vedetään), alennettu tai vakioviritys, kielten mittari ja jopa eri kielen kireys on erilainen. Eli värähtelyjen amplitudi.

Johtopäätös – oikea asetus on aina kompromissi oikean äänen ja pelin mukavuuden välillä.

Bassokitaran kielten ja mikrofonien välinen etäisyys

Täällä kaikki on yksinkertaista. Paina narua viimeisessä nauhassa, jotta se ei kosketa magneettia pelatessa. Mitä korkeampi signaali, sitä vahvempi lähtösignaali. Voit saada erilaisia ​​ääniä, joten kokeile muunnelmia ja yllätyt kuinka sointi voi muuttua.

Kaulan taipuma (ristikon tangon säätö)

Lopuksi tärkein. Tarkasta kaulan taipuma ja ristikon säätö huolellisesti instrumenttia ostaessasi. Pyydä rohkeasti apua myyjältä, se kuuluu heidän työhönsä. Älä maksa mahdollisista ongelmista.

Tilanne, jossa säätöä tarvitaan, voi joskus vielä syntyä, esimerkiksi kieliä vaihdettaessa, erilaisten jännitysvoimien vuoksi. Kiristä ankkuri myötäpäivään, löysää - vasten. Tämä voi viedä aikaa. Heikennämme naruja niin paljon kuin mahdollista, kierrämme ankkuripulttia, teemme kerralla enintään kolmanneksen kierrosta. Arvioimme käytettyjä ponnisteluja: sen ei pitäisi olla liiallista ja tämä on merkki siitä, että jotain meni pieleen.

Sitten viritämme bassokitaraa (kirjoitimme kuinka bassokitara viritetään). Laitoimme kitaran sivuun: kaulan tulisi "astua". Hetken kuluttua tarkistamme tuloksen ja toistamme tarvittaessa kaiken alusta.

Ole varovainen!

Jos mahdollista, etkä ole varma osaamisestasi, soita avuksi ymmärtäväinen kollega tai vie kitara mestarille. En pelkää, mutta joissain tapauksissa voit rikkoa työkalun. Mestari pyytää paljon rahaa, mutta matkan varrella hän ratkaisee monia ongelmia, joita et ole huomannut, ja antaa joukon neuvoja hoidosta. Rikkoutuneen ristikon vaihtaminen voi maksaa yhtä paljon kuin bassokitarasi.

Vitaly Myakotin 2014

Kitaran viritys:

Sointujen sormitukset:

• Bassokitaran ja matalataajuisten soittimien historiaa yleensä

• Roman Vitalievich ("Marusya-Rusak"): aloittelijasta mestariksi
• Metallikielien valinta akustiselle kitaralle