Pentru 100 USD nu poți cumpăra nici măcar o bicicletă obișnuită, darămite o bicicletă electrică. Dar pentru acești bani puteți face o bicicletă electrică cu propriile mâini. Desigur, va trebui să obțineți majoritatea componentelor necesare gratuit! Dar unde le poți găsi, și chiar și gratis, zici? Îți voi spune unde poți găsi tot ce ai nevoie, precum și câteva puncte legate de diferențele dintre componentele tale și ale mele.

Acesta este un proiect foarte dificil - dacă nu aveți abilități bune, atunci ar trebui să renunțați imediat la ideea de a asambla o bicicletă electrică singur și într-un magazin. Dacă știi să lucrezi cu un strung și cunoști bine uneltele obișnuite, atunci ești destul de capabil să asamblați o bicicletă electrică cu propriile mâini. Dacă lucrezi doar în timpul liber, atunci îți ia doar câteva luni pentru a asambla o bicicletă electrică.

Context și teorie.

Înainte de a trece direct la instrucțiunile de asamblare a unei biciclete electrice, vă voi spune de ce am decis să asamblam eu o bicicletă electrică. Am reușit să proiectez o transmisie cu frecare pentru o bicicletă electrică, în timp ce experimentele cu o transmisie cu lanț au eșuat. Dar îmi doream foarte mult să termin treaba și să aflu unde s-au făcut greșelile la prima încercare. S-a dovedit că nu am acordat suficientă atenție toleranțelor. Am aliniat și sudat aproape aleatoriu pinioanele în locul unde ar trebui să fie arborele. De aceea transferul nu a funcționat. În plus, deoarece arborele motorului era foarte mic, transmisia nu ar fi funcționat nici măcar cu un pinion. Așa că a trebuit să găsesc o modalitate de a obține transmisia între motor și roata din spate folosind o casetă spate standard. Ca soluție, am ales o transmisie cu curea. Dar tot am vrut să schimb cumva transmisia prin curea cu o transmisie cu lanț pe roata din spate. O decizie dificilă ar putea fi un arbore de transmisie care să fie montat pe cărucior și să combine cu precizie stelele de conducere și cele conduse. Această variantă mi-ar fi cerut să sudez pinioanele pentru o lungă perioadă de timp, așa că am abandonat-o în favoarea unei tehnici de prindere mult mai îngrijite. În plus, viteza maximă a primei mele biciclete electrice a lăsat de dorit - nu a depășit 32 km/h. Prin urmare, a trebuit să recalculez raportul de viteză și să instalez pe bicicletă un drive care să îi permită să atingă o viteză maximă de 64 km/h!

Precizia este cheia acestui proiect - toate componentele trebuie instalate cu toleranțe foarte strânse. Prin urmare, a fost necesar un strung, fără de care nu este posibil să se asigure precizia necesară. Acest proiect nu poate fi finalizat fără el.

Deci, să trecem la treabă - trebuie să facem bicicleta obisnuita bicicletă electrică puternică. Și cel mai bine, ne va costa mai puțin de 100 de dolari!

Pasul 1: instrumentele și materialele necesare.

Această etapă este foarte importantă. Dacă nu aveți instrumentele sau materialele enumerate mai jos, v-aș sfătui să nu întreprindeți acest proiect.

Instrumente de bază:

• strung (obligatoriu);
• aparat de sudura;
• unelte de mână de bază (fierăstrău, clește etc.);
• etrier (asigurați-vă că cumpărați unul și de preferință unul mai mare);
• mașină de găurit cu un set de burghie;
• instrument pentru ;
• cheie de îndepărtare a clichetului;
• mașină de măcinat;
• scule de tăiat metale (foarfece hidraulice Piranha, dar este potrivită și o mașină de tăiat cu plasmă sau o mașină de tăiat cu oxigen-acetilenă);
• de bază.

Instrumente suplimentare:

• bloc V;
• mașină de șlefuit de suprafață;
• tăietor;
• bate și moare.

Materiale (cu excepția celor evidente):

• colț de fier;
• * Pinion ANSI #40 9T (disponibilă online de la McMaster-Carr, numărul articolului 6793k208)
• 2 rulmenti (disponibili online de la McMaster-Carr, dimensiunea listata mai jos);
• semifabricat rotund din oțel (diametru 0,5" - 1");
• Scripete cu cureaua trapezoidale de 4" (disponibil online de la Chicago Die Casting);
• un scripete pentru o curea trapezoidale cu diametrul de 1" (am făcut-o pe o mașină, dar este mai ușor de cumpărat);
• Cureaua trapezoidala.

*Dimensiunile depind de bicicleta dumneavoastră și de viteza maximă necesară.

Pasul 2: Kitul necesar pentru transformarea unei biciclete obișnuite într-o bicicletă electrică.

Acesta este probabil cel mai mult punctul principal. La costul renovării bicicletă simplă costul unei biciclete electrice nu depășește o sută de dolari, va trebui să obțineți gratuit un set de trei componente principale: un motor, baterii și o bicicletă.

Să începem cu bicicleta. Cred că nu va fi dificil să găsești o bicicletă de care nimeni nu are nevoie, sau ieftină. Încercați să obțineți o bicicletă cu cât mai multe trepte posibil - acest lucru vă va permite să obțineți o viteză maximă mare și să îmbunătățiți accelerația. Prezența unui sistem de schimbare a vitezelor este, de asemenea, necesară deoarece va face posibilă creșterea toleranțelor în transmisia cu lanț. Caută pe internet sau întreabă-ți rudele din sat și poate vei putea cumpăra o bicicletă nedorită în stare bună pentru o sumă nominală. Sau poate că bicicleta ta este prea veche și îți dorești de mult să o schimbi cu una nouă. Sau chiar, dacă toate opțiunile au fost deja epuizate, atunci puteți găsi o bicicletă bună printre fier vechi dintr-o groapă de gunoi. Dar dacă bicicleta a fost pe stradă de mult timp, atunci va trebui mai întâi să fie ușor reparată și ajustată. Cred că nu va fi greu să găsești o bicicletă.

Apoi, putem ucide două păsări dintr-o singură piatră. Este puțin probabil să găsiți un scaun vechi cu motor electric, pe care l-am avut eu. Puteți încerca să căutați online un motor vechi și baterii, dar cel mai bun pariu este să mergeți la un centru de reparații de scaune rulante - veți avea șanse mai mari de succes. Tehnicienii de service au o mulțime de baterii și motoare vechi pe care pur și simplu le aruncă. Cred că nu vor refuza să vândă ieftin un motor electric și mai multe baterii de 12 volți de pe un scaun vechi. Chiar dacă nu au nimic, îți vor putea spune pe cine mai poți cere. Ca ultimă soluție, poți să-ți întrebi prietenii dacă se întâmplă să aibă un motor sau baterii prin preajmă.

Pasul 3: Realizarea inelului exterior al rulmentului.

Am avut noroc - bicicleta mea avea deja un rulment exterior filetat. Dacă nu ești atât de norocos, va trebui să faci singur cursa exterioară a rulmentului. O puteți face fără fire - fixați-l în cărucior cu șuruburi.

Pasul 4: Realizarea arborelui intermediar.

Deoarece bicicleta ta va fi cel mai probabil diferită de a mea, piesele pe care le faci vor fi diferite de ale mele, dar arborele intermediar ar trebui să fie în esență același. Dacă ați cumpărat o rolă mare, rulmenți și un pinion cu un diametru al găurii centrale care este jumătate din diametrul pinionului, atunci veți avea nevoie de un semifabricat de oțel cu un diametru de 5/8 din diametrul pinionului. Pe un strung, întoarceți un capăt al piesei de prelucrat într-o secțiune de 1" lungime și jumătate din diametrul pinionului. Apoi măsurați distanța dintre cele două inele de rulment și reduceți-l în diametru la 5/8 din diametrul pinionului. secțiunea rămasă a piesei de prelucrat la un diametru jumătate din diametrul pinionului este necesară o zonă în centru care măsoară 5/8 din diametrul pinionului pentru a preveni alunecarea arborelui intermediar înapoi sau înainte.

Rămâne doar să găuriți găurile pentru șuruburi. Mai întâi trebuie să fixați arborele folosind un bloc în V. Este foarte important ca aceste găuri să fie exact în linie. Dimensiunea șuruburilor depinde de dimensiunea arborelui pe care o alegeți și de dimensiunea celorlalte componente.

Pasul 5: Modificarea pinionului.

Daca ai acelasi pinion ca si mine, atunci datorita largimii sale mari nu se va potrivi in ​​lantul bicicletei. Prin urmare, pinionul va trebui să fie ușor modificat. Porniți-l pe un strung cu o freză de tăiere la o lățime de 0,1 inchi. Apoi setați căruciorul de tăiere la 10 grade și modificați unghiul dinților astfel încât să fie același pe ambele părți.

Pasul 6: Rolie de antrenare principală.

Deoarece este puțin probabil să aveți același motor ca al meu, voi descrie pur și simplu procesul de procesare al meu. Deoarece motorul meu avea deja o gaură, am făcut o gaură cu diametrul de un inch în interiorul piesei rotunde de aluminiu, care se potrivește exact cu dimensiunea arborelui. Este extrem de important ca dimensiunea găurii să nu depășească deloc dimensiunea arborelui - altfel va trebui să refaceți această parte a lucrării. Apoi, am făcut o gaură și am prelucrat un capăt la 0,5 inci în diametru pentru a se potrivi cu rola pe care am prelucrat-o mai devreme. Dar este foarte posibil ca nimic să fie modificat la motorul tău.

Pasul 7: Ansamblul arborelui intermediar.

Aici începe distracția! Înainte de a începe să asamblați bicicleta, cumpărați un set de știfturi și un set de șuruburi din magazin și începeți asamblarea! Pot exista unele probleme în această etapă, dar dacă ați întors totul corect, atunci veți putea conecta totul corect.

Pasul 8: Ansamblul de transmisie cu lanț.

În această etapă, va trebui să utilizați un instrument pentru a instala lanțul. Desfaceți lanțul pentru a-l scoate de pe bicicletă. Acum trebuie să instalați lanțul ca de obicei, să-l treceți prin schimbătorul spate și să-l agățați de pinionul din mijloc de pe casetă. Asigurați-vă că schimbătorul spate este introdus pozitia corecta ca la volan: nu strâns și în treapta potrivită. Apoi, așezați cele două capete ale lanțului unul lângă celălalt pentru a obține lungimea necesară a lanțului. Acesta este cel mai dificil moment. Deconectați circuitul în acest moment.

Când deconectați circuitul, asigurați-vă că pinul este atașat la capătul circuitului. Dacă acest lucru nu se face, va fi foarte dificil, dacă nu imposibil, să reconectați circuitul.

Pasul 9: Primul test fără sarcină.

Acum trebuie să verificați munca făcută. Ce poate fi mai rău decât atunci când, după ce ai terminat de asamblat bicicleta electrică în timpul testării... lanțul cade. Prin urmare, acesta este un test foarte important. Întoarceți bicicleta cu susul în jos, astfel încât roata din spate să se poată roti liber. Setați-l pe orice treaptă de viteză, dar recomand să o setați la cea mai mică. Acum să trecem la asta moment dificil. Pentru a vă asigura, țineți motorul în siguranță cu o mână în jos de cureaua trapezoială. Cu cealaltă mână, conectați motorul cu fire la baterie. Și dacă ați făcut totul corect și precis, testul va fi finalizat cu succes. Dacă lanțul se desprinde, ar putea exista multe motive pentru acest lucru. Una dintre ele poate fi că pinionul arborelui intermediar este prea lat, așa că va trebui să-l șlefuiți puțin. Dacă cureaua alunecă, atunci ați setat treapta de viteză prea sus sau cureaua de transmisie nu este suficient de tensionată. Dacă lanțul cade în continuare, cel mai probabil se datorează pinioanelor prost aliniate și, din păcate, va trebui să faceți din nou câțiva pași.

Pasul 10: Dispunerea motorului.

Apoi, trebuie să faceți o machetă din carton a suportului motorului. De ce carton? Există mai multe motive pentru aceasta: cartonul este mai ieftin decât metalul, poate fi tăiat cu un cuțit și este mult mai ușor de modelat decât metalul. Dacă designul bicicletei dvs. permite, atunci aș sfătui să instalați motorul în spate, ca al meu. Acest lucru vă va oferi mai mult spațiu pentru baterii și vă va ține motorul și majoritatea pieselor rotative departe de picioare.

Pasul 11: Premontare pentru motor.

Apoi, folosind macheta de carton creată, decupați suportul dintr-o foaie de metal. Atașați modelul din carton pe o foaie de metal și trasați-l cu cretă cât mai atent posibil. Pentru a tăia un model din metal, nu te poți lipsi de o unealtă precum Piranha - foarfece hidraulice mari concepute pentru tăierea metalului. Ele vă permit să tăiați un model metalic foarte precis și uniform de-a lungul contururilor. Dar cel mai probabil nu aveți acest instrument. Prin urmare, vă puteți descurca cu un dispozitiv convențional de tăiere cu plasmă. Cu toate acestea, atunci când tăiați o tablă groasă de metal, se formează destul de multă zgură, iar dacă aveți cunoștințe slabe despre tehnica de tăiere cu plasmă, va trebui să șlefuiți marginile pentru o perioadă destul de lungă. Puteți folosi și o mașină de tăiat oxiacetilenă sau un ferăstrău, dar aceste două opțiuni sunt mult mai rele.

Pasul 12: Prima etapă a instalării motorului.

Acesta este un punct cheie la instalarea motorului. Va trebui să tăiați găuri pentru șuruburi în unghi inegal (dacă aveți unul) și să instalați șuruburile în U astfel încât să poată aluneca în sus și în jos pe placa de bază. Deoarece aveți deja un aspect de carton, marcarea acestuia va fi ușor. Pur și simplu plasați aspectul pe placă și marcați cele două capete ale fiecărei fante cu un perforator central. Faceți două găuri la fiecare capăt pentru un total de patru găuri. Nu trebuie să fie prea mari pentru a putea strânge piulița corect și nici prea mici pentru a putea împinge șurubul. Deoarece am folosit șuruburi cu diametrul de 3/8", am găurit găurile la un diametru optim de 0,4" în diametru.

Pasul 13: A doua etapă a instalării motorului.

Acum trebuie să tăiați fantele. La început m-am gândit să le decupez cu un bit de router, dar dintr-un motiv oarecare m-am hotărât împotriva acestei opțiuni. Dacă aveți o freză cu cap și o menghină de dimensiunea corespunzătoare, atunci este mai bine să utilizați o freză. Am ales tăierea cu plasmă. Folosind cornierul ca ghid, am tăiat fante drepte pentru șuruburi. Aspectul sloturilor era departe de a fi ideal, așa că a trebuit să le șlefuiesc lung și greu. Este foarte important ca sloturile să fie cât mai drepte posibil. Acest lucru este necesar pentru ca șuruburile să alunece lin și să fie fixate în siguranță.

Pasul 14: Instalarea colțului inegal.

În funcție de ce motor aveți, este posibil să nu aveți nevoie să faceți acest pas. Am făcut un unghi inegal pentru a securiza motorul, dar nu am putut să-l folosesc din cauza spațiului insuficient dintre anvelopa din spate și unghi. Recomand în continuare, dacă este posibil, instalarea unui unghi inegal, deoarece oferă o rezistență suplimentară pentru asigurarea motorului. Dar dacă acest lucru nu este posibil, atunci utilizați pur și simplu șuruburi în U în loc de un unghi.

Următorul lucru de care veți avea nevoie este un fel de suport adaptor. Este atașat la motor și poate aluneca în sus și în jos pe placa principală de montare pentru a asigura tensiunea necesară a curelei. Faceți o placă care se înșurubează pe partea din față a motorului și atârnă ușor în lateral. Apoi luați un mic dreptunghi care merge paralel cu motorul și fixați-l pe placa principală de montare.

Pasul 15: Sudarea suportului motorului.

După o sablare amănunțită și puțină periere de sârmă, sunteți gata să începeți sudarea! De asemenea, asigurați-vă că toate îmbinările, murdăria, etc. Sudarea două table metalice grosimi diferite promite să nu fie ușor. Chiar dacă arzi o gaură, nu va fi sfârșitul lumii. Nu încercați să preparați totul deodată. Mai întâi, sudați o parte și puțin mai târziu treceți pe cealaltă, astfel încât metalul să aibă timp să se răcească. În plus, încercați să direcționați cea mai mare parte a căldurii către placa de montare și folosiți cea mai scăzută temperatură de sudare posibilă, care permite totuși fierberea bine a foilor. Dacă este necesar, puteți adăuga chiar și metal topit suplimentar pentru a lipi mai bine cele două foi de metal. chiar am vrut sa folosesc sudare cu arc un electrod consumabil într-un mediu cu gaz inert, care este de înaltă calitate, dar din păcate nu știu să-l folosesc foarte bine.

Pasul 16: Ansamblul transmisiei cu curele.

Acest pas nu necesită explicații detaliate. Pur și simplu plasați cureaua pe ambele scripete, trageți-o cât mai strâns posibil și strângeți toate șuruburile. Pe măsură ce utilizați bicicleta, veți observa că cureaua se va întinde treptat. Tocmai acesta este motivul pentru care a trebuit să facem o montură reglabilă. Ar trebui să verificați din când în când tensiunea curelei și să o reglați dacă este necesar.

Pasul 17: Al doilea test fără sarcină.

Să testăm din nou bicicleta fără încărcătură pentru a ne asigura că am asigurat corect motorul și sistemul de schimbare a vitezelor. Setați treapta cea mai joasă și porniți motorul la turația maximă. Dacă suportul se ține bine (ar trebui), atunci începeți să creșteți treptat vitezele. Dacă computerul de bicicletă este instalat pe roata din spate, acordați atenție citirilor acestuia. Dacă, atunci în mod natural nu va arăta nimic. De asemenea, acordați atenție dacă cureaua alunecă, ceea ce poate indica o centură tensionată slab sau un raport de transmisie foarte mare.

Pasul 18: Atașarea bateriei.

Următorul pas este instalarea bateriei. Sper că ați reușit să obțineți un set bun de baterii vechi centru de service sau doar cumpără-le. Verificați funcționalitatea bateriilor și a încărcătorului. Apoi faceți o machetă de carton a bateriilor. Este mult mai ușor să muți o cutie de carton goală decât două baterii de 14 kg. După aceasta, selectați un loc potrivit pentru a le instala. Este recomandabil să le instalați cât mai departe și cât mai aproape de sol - acest lucru va crește tracțiunea pe roata din spate și va scădea centrul de greutate al bicicletei.

Odată ce ați găsit o locație adecvată de instalare, utilizați colțuri de fier pentru a construi un „palet” de care bateriile vor fi atașate în siguranță cu ajutorul fermoarului sau snururilor elastice. Apoi pur și simplu sudați „tigaia” la . Calitatea sudurii trebuie să fie foarte ridicată, deoarece va trebui să reziste la sarcini destul de mari. Așa că încercați să sudați bine „tigaia”.

Pasul 19: Schema circuitului electric al bicicletei electrice.

Probabil aveți o întrebare de ce nu am menționat încă circuitul electric pentru controlul motorului bicicletei electrice. Desigur, nu vom avea control deplin cu un controler de modulare a lățimii impulsului. Deoarece bicicleta are un sistem de schimbare a vitezelor, un comutator obișnuit este suficient pentru a controla motorul. Am instalat un comutator SPDT de 10 Amp de la un radio vechi. Are trei pozitii de lucru: on1, on2 si off. După cum se poate observa din diagrama de mai sus, în modul on1 funcționează o baterie cu o tensiune de 12 V, iar în modul on2 funcționează două baterii cu o tensiune de 24 V. Acest lucru vă permite să porniți motorul la viteză maximă sau la jumătate viteză. Având două viteze de motor și un sistem de schimbare a vitezei pe bicicletă, putem oferi o gamă largă de viteze, eliminând necesitatea achiziționării unui controler PWM foarte scump.

Există o altă versiune a circuitului - cu trei baterii. Fiecare circuit electric are propriile sale avantaje și dezavantaje. Imaginea de sus prezintă circuitul electric al unei biciclete electrice cu trei baterii, iar imaginea de jos cu două baterii. Am folosit opțiunea cu două baterii, ceea ce aș recomanda să folosesc.

Pasul 20: Prima călătorie, depanare.

Acesta este cel mai mult cea mai buna etapa dintre toate! Acum că ai terminat în sfârșit de asamblat bicicleta electrică, este timpul să o mergi. Sună-ți toți prietenii și arată-ți bicicleta electrică DIY. Nu uita să-l pui, pentru că dacă ceva nu merge bine, și cel mai probabil se va întâmpla, nu vrei să-l iei. Trebuie să vă pregătiți mental pentru eșec - cel mai probabil bicicleta electrică de casă nu va funcționa prima dată. Pot apărea multe probleme, de la un contact slab al firului până la calculul incorect al raportului de transmisie. Înainte de a efectua acest test, asigurați-vă că vă stocați diferite instrumente, care va fi necesar pentru a elimina diverse posibile defecțiuni:

• Deconectarea firelor
• Raportul de transmisie prea mare
• Baterii defecte

Pentru a diagnostica această problemă, ridicați roata din spate și porniți bicicleta electrică de casă. Dacă anvelopa se rotește, atunci cel mai probabil raportul de transmisie este prea mare. Încercați să măriți scripetele contraarborelui sau să micșorați scripetele motorului - acest lucru va reduce raportul de transmisie și va crește cuplul, ceea ce va permite bicicletei să se miște. Dacă anvelopa nu se rotește, atunci fie firele sunt deconectate, fie bateriile nu funcționează. Încărcați complet bateriile și verificați tensiunea cu un multimetru. Tensiunea bateriilor complet încărcate ar trebui să fie de aproximativ 26 - 27 V. În plus, utilizați un multimetru pentru a verifica integritatea circuitului electric. Deconectați firele care merg la motor și conectați-le la multimetru. Porniți comutatorul. Dacă dispozitivul afișează doar zerouri, în timp ce bateriile au arătat tensiune, atunci problema constă în fire sau întrerupător.

Bicicleta se mișcă încet:

• Raport de transmisie greșit

Pentru a diagnostica această problemă, ridicați roata din spate. Dacă se învârte mult mai repede decât atunci când conduceai, raportul de viteză este prea mare și trebuie redus. Pentru a face acest lucru, este necesar fie să măriți dimensiunea scripetei arborelui intermediar, fie să reduceți dimensiunea scripetei motorului. Dacă anvelopa se rotește la fel de repede ca în cazul unei sarcini, atunci trebuie în schimb să măriți raportul de transmisie fie prin reducerea dimensiunii scripetei contraarborului, fie prin creșterea dimensiunii scripetei motorului.

Pasul 21: Îmbunătățiri suplimentare.

Dacă sunteți dispus să cheltuiți puțin mai mult și să depășiți bugetul de o sută de dolari, puteți echipa opțional bicicleta electrică cu un controler de viteză. În proiectul meu nu este necesar, deoarece intervalul de viteză necesar poate fi obținut numai prin intermediul sistemului de schimbare a vitezelor. Cu toate acestea, un regulator de viteză poate fi cu siguranță util. Controlere foarte bune de la Alltrax.

Pasul 22: Calcule matematice.

Când asamblați o bicicletă de casă, va trebui să efectuați o mulțime de calcule matematice. Voi da aici câteva formule pe care le-am folosit.

((R((pi*A)/ (pi*B)))(C/D)(pi*E))*0,000946969697, unde R este numărul de rotații ale motorului pe minut, A este diametrul roții motorului , B este diametrul scripetei arborelui contraar, C este numărul de dinți de pe pinionul arborelui contraar, D este numărul de dinți de pe pinionul spate (la turație maximă se folosește cel mai mic pinion, iar la turația minimă se folosește cel mai mare) iar E este diametrul roții din spate.

În al doilea rând, trebuie să calculați 5/8 din lungimea arborelui intermediar. Având în vedere că suprafața exterioară a pistei exterioare a rulmentului este cea mai mare dimensiune a căruciorului, introduceți-l și măsurați-l cu un șubler. Am 2,817 inci. Apoi scoateți pista exterioară a rulmentului și așezați rulmentul și inelul de rulare plat pe o masă sau altă suprafață tare. Apoi utilizați un șubler pentru a măsura distanța de la marginea interioară a rulmentului la masă. Faceți aceste măsurători cu ambele inele. Am primit 0,591 și 0,595.

Apoi adăugați aceste două valori și scădeți valoare dată de la cea mai mare dimensiune pentru a se obţine 5/8 din lungimea arborelui intermediar. Am primit 1.631".

Calcularea dimensiunii rulmenților este foarte simplă. Acest lucru nu necesită absolut niciun calcul matematic. Doar măsurați dimensiunea interioară a inelelor și cumpărați un rulment care se potrivește cât mai bine cu această dimensiune, cât mai lat și de preferință cu o gaură centrală de 0,5". Nu este necesar să cumpărați rulmenți de această dimensiune - pot fi prelucrați. cu mare precizie la dimensiunea dorită.

Dintre utilizările neobișnuite ale unui motor de mașină de spălat, cea mai neobișnuită poate fi considerată transformarea acestuia într-un motor de bicicletă. Un motor de bicicletă de la o mașină de spălat sună mai mult decât extravagant, dar arată absolut excepțional. Citiți dacă este posibil să produceți acest „artefact tehnic” și cum să faceți acest lucru în această publicație. Te avertizăm imediat că proiectul este complex din punct de vedere tehnic și destul de costisitor, așa că dacă nu ai încredere în abilitățile tale, este mai bine să nu începi.

Mecanism de antrenare

Înainte de a începe să transformi o bicicletă obișnuită într-o bicicletă electrică, aruncă o privire asupra potențialului tehnic al calului tău de fier. Bicicleta trebuie să aibă un cadru destul de puternic, deoarece trebuie să suporte cel puțin greutatea călărețului și greutatea echipamentului care va fi instalat pe ea. Dacă totul este în regulă, puteți începe să refaceți bicicleta și să instalați pe ea motorul mașinii de spălat, mecanismul de acționare, sistemul de control și sursele de alimentare.

Să începem prin a proiecta și instala piesele mecanismului de antrenare. Să observăm imediat că pentru a face o bicicletă electrică de casă din motorul unei mașini de spălat vechi, vom avea nevoie de un atelier de prelucrare a metalelor cu drepturi depline. Ei bine, sau cel puțin un strung, mașină de găurit, mașină de sudură, precum și un set impresionant de materiale și unelte, inclusiv o cameră destul de spațioasă în care puteți efectua experimente.

Mecanismul de antrenare va consta din următoarele elemente:

• butuc modificat pentru biciclete;
• scripete mare;
• cureaua de transmisie de la mașina de spălat;
• scripete motor mic
• arborele motorului.

Cel mai dificil lucru aici, poate, este să faci un scripete mare. Este aproape imposibil să găsești o piesă standard care să se potrivească mărimii, așa că va trebui să faci una.

1. Dintr-o foaie de oțel (2 mm), tăiați un cerc perfect.

1. Facem găuri mici în butucul roții din spate a bicicletei, între spițe. Găurim găuri similare în cercul de oțel.
   
   
2. Facem găuri mari de-a lungul marginilor cercului de oțel, pur și simplu pentru a reduce greutatea piesei. Pentru că, după cum am menționat mai sus, toate echipamentele împreună cu călărețul vor cântări foarte mult și trebuie să descărcați cât mai mult cadrul bicicletei, economisind cel puțin câteva kilograme.
3. Urmează momentul crucial: este necesară sudarea unei benzi de oțel de 20x4 mm pe marginea discului. Trebuie să sudați treptat prin îndoirea benzii de metal exact de-a lungul marginii. Acesta nu este cel mai ușor lucru, deoarece îmbinarea sudată trebuie să fie perfect netedă.
4. După aceasta, încărcăm piesa într-un strung și o procesăm din nou, eliminând toate neregulile și rugozitățile.
   
5. Deci partea noastră s-a transformat într-un scripete cu drepturi depline. Acum tot ce trebuie să facem este să vopsim partea principală a mecanismului de antrenare și să o înșurubam pe roata din spate a bicicletei.

Important! Grosimea scripetelui mare nu va permite roții bicicletei să se rotească după instalare, deoarece piesa va atinge cadrul. Este necesar fie să îndoiți cadrul, fie să îl modificați într-un alt mod, în funcție de designul bicicletei.

Modificarea cadrului

Am făcut un scripete mare și am adaptat părțile rămase ale mecanismului de antrenare. Apropo, nu este nevoie să refaceți părțile rămase ale mecanismului de antrenare. Un scripete mic este deja pe arborele motorului de la mașina de spălat, există și o curea de transmisie, așa că putem trece la refacerea cadrului bicicletei cu conștiința curată. La modificarea cadrului pentru o noua bicicleta electrica trebuie sa tinem cont ca motorul de pe acesta sa fie pozitionat cat mai rigid. Pentru a face acest lucru facem următoarele.

Atenţie! Când sudați cadrul pentru motor, luați în considerare înălțimea scaunului acestuia. Este necesar ca distanța dintre scripetele mic al motorului și scripetele mare al roții bicicletei să fie ideală pentru tensionarea curelei.

Continuăm asamblarea bicicletei electrice. Instalăm motorul pe cadru, instalăm roata din spate cu scripetele înșurubat și verificăm rotația roții. Strângem cureaua de transmisie, dăm mici ture cu mâna, verificând să nu sară. Dacă totul este în regulă, începem să conectăm motorul mașinii de spălat și să organizăm alimentarea sa autonomă.

Alimentarea motorului

Am scris și am vorbit în mod repetat despre cum să funcționeze. Deci nu ne vom concentra din nou pe această problemă, ci ne vom trece direct la organizarea sursei de alimentare autonome pentru motorul nostru de comutator. În caz contrar, bicicleta noastră electrică de casă va continua să fie condusă de puterea musculară a picioarelor.

În primul rând, să ne dăm seama dacă un motor comutator de la o mașină de spălat poate funcționa pe curent continuu? La urma urmei, bateriile, care vor deveni principala sursă de energie pentru motorul bicicletei electrice, produc curent continuu și mașină de spălat iar unitățile sale funcționează dintr-o rețea de curent alternativ (rețea casnică 220V). Se dovedește că nu există probleme cu acest lucru, în plus, motorul de la mașina de spălat funcționează mult mai bine pe curent continuu decât pe curent alternativ, ceea ce, desigur, este în avantajul nostru.

Vom selecta bateriile potrivite. Acest lucru poate fi dificil, deoarece vom avea nevoie de mai multe baterii destul de masive, care sunt dificil de montat pe o bicicletă din cauza dimensiunii și greutății lor mari. Cea mai bună opțiune sunt opt ​​baterii compacte pentru motociclete de 12 volți, care împreună produc o tensiune de 96V. Dar există o problemă - chiar și astfel de baterii ocupă mult spațiu și, în total, cântăresc destul de mult și nu este clar cum să le așezi pe cadrul unei biciclete electrice.

După multă gândire și o serie întreagă de experimente nereușite cu cutiile de baterii, s-a decis distribuirea uniformă a bateriilor pe tot cadrul, atârnând cu ele bicicleta electrică ca un brad cu jucării.

• În primul rând, după cum puteți vedea în imaginea de mai sus, cadrul bicicletei a trebuit să fie consolidat din nou, astfel încât să poată rezista la sarcina suplimentară. Acest lucru, din păcate, a dus la creșterea din nou a greutății „calului de fier”, dar nu se poate face nimic în acest sens.
• În al doilea rând, 8 suporturi separate pentru baterii au trebuit să fie sudate pe cadru pentru a putea fi fixate în siguranță.
• În al treilea rând, a trebuit să acoperim literalmente întregul cadru cu fire pentru a conecta bateriile între ele și la motor.
• Și în al patrulea rând, a trebuit să îmbunătățim încă o dată estetica revopsind aproape complet cadrul bicicletei.

Bloc de control

Există încă o serie de dificultăți tehnice pe care încă nu le-am luat în considerare - cum să controlăm turația motorului, cum să împiedicăm creșterea curentului la valorile limită la pornirea bicicletei electrice și în timpul accelerării acesteia și, în sfârșit, cum pentru a monitoriza încărcarea bateriilor în timpul conducerii. Unitatea de comandă a bicicletei electrice, pe care trebuie să o asamblam, va ajuta la rezolvarea acestor dificultăți. Noi vom avea nevoie:

1. Downconvertor cu comutare de 32,5 kHz.
2. Rezistor variabil.
3. Microcontroler ATtiny26.
4. Rezistenta de masura.
5. Cip IR2127S.
6. Trei tranzistoare de putere tip IRFB33N15D.
7. Trei diode tip 10CTQ150.
8. Încărcarea de pe un telefon mobil.
9. Convertor DC-DC P6AU-1215ELF.
10. LED-uri roșii și verzi.
11. Automat 6A.
12. Carcasă din plastic de dimensiuni adecvate.
13. Radiator metalic de la placa de baza calculator.

Nu vom descrie procesul de asamblare a modulului de control și nu este nevoie de acest lucru, deoarece toate informațiile necesare sunt prezentate în diagrama de mai sus. Trebuie doar să citiți această diagramă, să o înțelegeți și să o reproduceți pe mai multe plăci de circuite imprimate. Rezultatul ar trebui să fie ceva similar.

Placa trebuie plasată într-o carcasă compactă din plastic rezistentă la apă, cu un radiator înșurubat pe fund.

Nu am găsit o carcasă potrivită pentru modul, așa că a trebuit să folosim ceea ce aveam. Pentru ca modulul de control să înceapă să funcționeze, trebuie să porniți mașina, să rotiți „mânerul de gaz”, adică un rezistor variabil montat pe ghidonul bicicletei electrice. După care motorul va începe să câștige ușor viteza, iar LED-ul verde de pe modul se va aprinde.

Dacă bateriile sunt complet descărcate sau capacitatea lor este insuficientă, LED-ul roșu se va aprinde, după care circuitul va fi scos de sub tensiune după câteva secunde. Va trebui să călătorești pe cont propriu până poți reîncărca bateriile.

Testele și rezultatele acestora

A sosit momentul să testăm „mașina infernală” pe care s-a cheltuit atât de mult timp, muncă și bani. Am abordat testele nu mai puțin scrupulos decât atunci când facem o bicicletă electrică de casă și le-am efectuat în trei etape:

• Conducerea pe un drum obișnuit relativ plat (jumătate asfalt, jumătate drum de pământ) cu o viteză de 18 km/h.
• Conducerea pe asfalt neted cu ușoare urcușuri și coborâșuri cu o viteză de 25 km/h.
• Conducerea cu viteză maximă pe asfalt neted, fără urcușuri sau coborâșuri.

Drept urmare, în primul caz, accelerând până la 18 km/h și menținând această viteză, am reușit să parcurgem 27 km cu o singură încărcare a bateriei pe drumuri de pământ și asfalt spart. Forța musculară a picioarelor practic nu a fost folosită. Nu au existat suișuri sau coborâșuri pe parcurs.

După ce am mers pe o bicicletă electrică pe asfalt plat cu coborâri ușoare și urcări cu o viteză de 25 km/h, am reușit să stabilim un record de 19 km la o singură încărcare a bateriei. Și în sfârșit, testele de viteză maximă au arătat că bicicleta noastră electrică de casă este capabilă să accelereze până la 30-35 km/h, asta, bineînțeles, pe asfalt plat, fără coborâri sau urcări.

Pentru informația dumneavoastră! Greutatea pilotului care a testat bicicleta a fost de 96 kg.

De remarcat este faptul că dacă ajutăm motorul rotind pedalele, putem ajunge relativ ușor la o viteză maximă de 45-50 km/h, iar dacă încercăm, putem ajunge la 60 km/h. Totodată, bateriile se descarcă mai repede, după aproximativ 10-15 km de un astfel de sprint.

În concluzie, observăm că pentru a realiza singur o bicicletă electrică dintr-un motor de mașină de spălat, vei avea nevoie de cel puțin câteva luni, un atelier, multă forță și răbdare, precum și bani. Apropo, am cheltuit aproximativ 700 de dolari pe proiect, cu condiția să nu fie nevoie să achiziționăm o bicicletă și părți ale unei mașini de spălat veche. Dacă ești hotărât să-ți faci propria bicicletă electrică, mergi, nu putem decât să-ți urăm succes!

În prezent, bicicleta este unul dintre cele mai populare și populare moduri de transport. Mergând cu bicicleta, poți ajunge la destinație practic gratuit, antrenând în același timp o anumită grupă musculară, menținându-ți astfel corpul într-o stare excelentă de sănătate. Principalul avantaj al unei astfel de mișcări este lipsa impactului asupra poluării mediului.

Ciclismul pe distanțe lungi poate fi oarecum obositor pentru biciclist. Pentru a facilita funcționarea acestuia, a fost inventat un motor electric de bicicletă. Primele modele de astfel de echipamente au început să fie produse în 1998.

Primii testatori ai acestui produs au fost locuitori din zonele muntoase din cauza urcușurilor grele frecvente, care i-au descurajat complet să folosească bicicletele. Motorul electric al bicicletei a fost imediat apreciat și de persoanele în vârstă care nu erau în cea mai bună formă fizică.

Folosirea unei biciclete cu echipament util instalat permite biciclistului să nu depună niciun efort în procesul de deplasare. În unele cazuri, acest dispozitiv minune vă permite să mutați bicicleta independent, absolut fără niciun efort extern, prin încărcarea bateriilor și a motorului electric.

Motor electric de bicicletă și designul acestuia

Finalizare la formă perfectă Modelele de motoare electrice au fost dezvoltate pe o perioadă lungă de timp de mai mult de un specialist care a dezvoltat mai multe tipuri:

1. Motor exterior.
2. Configurație încorporată a motorului electric:

• cu acționare directă;
• cutie de viteze

Fiecare dintre tipurile de motoare descrise are propriile sale caracteristici tehnologice, avantaje și dezavantaje în timpul funcționării lor. De obicei, selecția lor se face în conformitate cu dorințele proprietarului bicicletei, ținând cont de caracteristicile de design ale acesteia.

Motor electric pentru biciclete: tipuri principale

Există mai multe tipuri de motoare concepute pentru a fi instalate pe o bicicletă:

1. Motor - roată.

Face parte din categoria celor mai comune. Este folosit la transformarea unei biciclete de drum obișnuite. Motorul este montat pe axa roții din față sau din spate, iar în unele cazuri pe ambele roți. Aspectul bicicletei convertite rămâne practic neschimbat.

Motoarele pentru roți vin în diferite capacități, mai ales de la 150 la 2000 W. Ele pot fi realizate în trei versiuni, fiecare dintre ele necesită propria baterie:

După instalarea sistemului motor-roți pe o bicicletă, aceasta devine capabilă să-și accelereze viteza la șaptezeci de kilometri pe oră. În același timp, fără a încărca bateria, poate parcurge cincizeci de kilometri. La deplasarea spre un deal, indicatorii acestor criterii scad.

2. Motor exterior.

Acest tip de motor poate fi instalat pe orice tip de bicicleta.

Echipamentul este atașat la căruciorul sau tubul oblic al bicicletei și devine o unitate independentă. Este necesar să instalați o carcasă specială pe motor împreună cu transmisia cu lanț. Motorul este alimentat de o baterie, care este atașată la platforma de susținere.

Consumul de energie și viteza bicicletei sunt reglate de un controler electronic, controlat de un mâner situat pe ghidon. După finalizarea procesului de instalare, greutatea bicicletei crește semnificativ. Viteza sa poate ajunge acum la o sută douăzeci de kilometri pe oră.

3. Motor cu angrenaje de fricțiune.

Acest motor se bazează pe un mecanism special de tip frecare, care funcționează pe principiul transmiterii cuplului unui motor electric către anvelopa unei roți de bicicletă. Principalul avantaj al instalării unui astfel de motor este posibilitatea de a-l monta fără a demonta mai întâi bicicleta. Dezavantajele sunt:

• durata de viață redusă a roții;
• eficiență scăzută;
• necesitatea de a monitoriza constant presiunea în anvelope;
• dificultăţi de utilizare pe drumuri umede.

Cum să faci un motor de bicicletă din materiale vechi

Popularitatea folosirii motoarelor electrice crește în fiecare zi. În prezent, acestea pot fi achiziționate gata făcute sau în părți individuale în scopul de a muncă independentă proces de asamblare.

Pentru a asambla singur un motor electric, trebuie să pregătiți în prealabil elementele componente:

• controlor;
• baterii;
• încărcător de baterii;
• motor.

Funcția unui dispozitiv cu funcții electronice este realizată de un controler, cu ajutorul căruia este controlat motorul electric. Controlerul este responsabil pentru furnizarea curentului de la baterie la motor.

Motorul îmbunătățit are un indicator care îndeplinește următoarele funcții:

• oferă informații despre nivelul de încărcare a bateriei;
• anunță despre viteza bicicletei;
• informează despre nivelul de forță apăsat pe pedala vehiculului.

Elementul de control trimite semnale către indicatorul în cauză.

Motorul electric are, de asemenea, o proprietate convenabilă legată de capacitatea de a încărca bateria în următoarele condiții:

• în cazul opririi complete a bicicletei;
• când se deplasează cu o viteză constantă;
• când se execută frânare lină.

Pentru motoarele electrice se folosesc diferite baterii:

• hidrură metalică de nichel;
• litiu-ion.

Când realizați singur un motor electric, bateria poate fi atașată în mai multe moduri:

• într-un recipient special destinat;
• direct pe cadru;
• în compartimentele cadru.

Truse de motociclete si motoare speciale

Kiturile de motociclete achiziționate conțin deja toate elementele de fixare necesare, care sunt universale pentru majoritatea modelelor de biciclete.

Mulți producători cunoscuți au început să producă motoare de biciclete cu putere de până la patru cai putere. Instalarea unui astfel de echipament vă va permite să operați o bicicletă fără a fi nevoie să pedalați, permițându-vă să mergeți numai folosind motorul electric.

Transmisie prin frecare

Principiul transmisiei prin frecare este transmisia cuplului între două discuri rotunde rotative, dintre care unul este antrenat, iar al doilea este antrenat.

Mișcarea se realizează datorită forței de frecare pe suprafața de lucru.

Dezavantajul unui astfel de dispozitiv este probabilitatea mare de alunecare din cauza frecării insuficiente între elementele conectate.

Transmisie clasică cu lanț sau curea

Sensul unei transmisii cu curea sau cu lanț este capacitatea de a transmite mișcarea între doi arbori situati la o distanță suficientă unul de celălalt.

Pe fiecare dintre arbori se pun scripete, pe care sunt atașate curele sau lanțuri. Mișcarea normală este asigurată numai atunci când elementele de legătură ale scripetelor sunt tensionate.

Cea mai simplă soluție este un motor de roată

Sistemul roată-motor poate fi realizat independent. Instalarea se realizează folosind o roată cu un diametru de douăzeci până la douăzeci și opt de inci.

Principiul de funcționare al acestui dispozitiv este de a crea un cuplu în elementul rotor datorită formării camp magnetic tip rotativ pe un stator care este staționar și interacționează cu magneții rotorului.

Motor electric - recenzii de la bicicliști

Am instalat un motor pe roată pe bicicleta mea de drum. Aspectul calului meu de război practic nu s-a schimbat, iar acum am oportunități enorme în ceea ce privește călătoriile. În plus, bateria se încarcă în timpul frânării ușoare sau când se conduce cu viteză constantă. Foarte satisfacut. Mi s-au deschis oportunități grozave.

Nota:

Kirilov Evgeniy, orașul Perm

Soțul meu a instalat pe bicicleta mea un motor electric cu un angrenaj de frecare. În general, sunt mulțumit, dar există un mic dezavantaj: când plouă sau plouă, mecanismul de transmisie alunecă.

Mai devreme sau mai târziu, fiecare motociclist devine „saleful” pentru o perioadă scurtă de timp și, după ce a parcurs câteva zeci de kilometri într-o zi, începe să viseze laș la mijloace de „mică mecanizare” a unei biciclete obișnuite. Cu toate acestea, după odihnă, aceste dorințe nemodeste trec de obicei, iar bicicleta devine din nou obiect al dorinței. Cu toate acestea, ideea de a face o bicicletă electrică cu propriile mâini este foarte populară și devine din ce în ce mai răspândită în fiecare an. Să vă spunem mai detaliat cum să faceți acest lucru.

Din zona de vis:
Fotografia prezintă o bicicletă extremă de șase kilowați, dezvoltând o viteză de 60 km/h de la oprire în trei secunde. Curentul de vârf este de 100 de amperi pe bateriile cu litiu fier fosfat... Potrivit producătorilor, menține o viteză de aproximativ 60 km/h timp de 40 km. Magicienii locuiesc aici: http://www.voltbikes.ru/blog/projects/E-bike-3000W-6000W-lifepo4/

Sarcinile noastre sunt mult mai modeste. Să ne limităm imediat la faptul că nu ne referim la producerea unei biciclete electrice „de la zero”, ci vom vorbi despre cum să selectați și să instalați un kit special de conversie pe bicicleta dumneavoastră preferată. După această modificare, bicicleta electrică vă va putea ajuta într-o situație dificilă.

De ce ai nevoie de asta?

In primul rand ar trebui sa te gandesti la ce va fi folosita bicicleta echipata cu motor electric. Va deveni mai greu, va fi imposibil să faceți drumuri cros și coborare pe el, deoarece centrul de greutate al sistemului crește, greutatea crește și, în plus, nu merită să cazi pe o astfel de bicicletă. Acest lucru poate deteriora motorul și poate necesita înlocuire.

De obicei necesar pentru următoarele:

• rezervă de putere „doar în caz”, în caz de oboseală, pentru rezervă. Aceasta este o soluție foarte bună pentru cicliștii amatori mai în vârstă, precum și pentru persoanele care suferă de boli cardiovasculare și obezitate. Acest lucru vă permite să faceți plimbări liniștite fără pericolul de epuizare la întoarcere dacă nu le puteți cronometra corect;
• utilizare constantă pentru urcarea dealurilor, sub formă de legătură pe tronsoane dificile ale traseului. Pentru a face acest lucru, o bicicletă electrică trebuie să se poată mișca simultan pe două surse de energie: puterea musculară și un motor.

Este mai bine să nu folosiți o bicicletă electrică pe teren accidentat. Destinul lui este cărările de țară și pavajul asfaltat. De asemenea, bicicleta electrica nu-i place sa sara.

Decizia asupra puterii

Înainte de a comanda un kit dintr-un magazin online, trebuie să decideți cât de departe doriți să călătoriți cu o singură încărcare a bateriei, cu ce viteză medie, pe ce dealuri puteți urca și cât va costa modificarea bicicletei.

Factorii cheie vor fi:

• puterea motorului, care se află în jurul butucului roții (de ea depind viteza și calitățile de tracțiune ale unei biciclete electrice);
• capacitatea bateriei. Timpul de patinaj autonom și greutatea echipamentului suplimentar, care de obicei nu depășește 10 kilograme, depind de acesta.

Desigur, puteți include date suplimentare în lista de evaluare, de exemplu, numărul de reîncărcări ale bateriei (resurse), timpul petrecut la încărcarea completă și mulți alți indicatori.

Depinde mult de greutatea biciclistului. Un adolescent care cântărește 50 kg și un bărbat supraponderal care cântărește 125 kg se pare că au nevoie de seturi diferite.

Gândindu-se la viitor

De asemenea, este important să vă imaginați dacă modelul pe care l-ați ales poate fi instalat pe bicicleta dumneavoastră. Va fi păcat dacă nu vă puteți reface bicicleta și trebuie să cumpărați una nouă.

Puteți face această lucrare pe cont propriu sau trebuie să căutați un mecanic de biciclete calificat cu cunoștințe de inginerie electrică, ceea ce este un deficit foarte mare?

Stabiliți exact unde va fi amplasată bateria, estimați dimensiunile acesteia, astfel încât bicicleta electrică de casă să fie confortabilă.

Ce este inclus

Pentru a transforma bicicleta într-o , aveți nevoie de următoarele componente de bază (sunt incluse în fiecare kit):

• roată-motor. Aceasta este inima bicicletei electrice, motorul electric. Pur și simplu schimbi o roată cu alta;
• acumulator;
• elemente de fixare pentru baterii, fire;
• panou de control sau consola.

Pentru ca dezamăgirile să nu fie nesfârșite, trebuie să știți că o călătorie destul de rapidă și lungă este posibilă doar cu o putere de aproximativ 1000 W, adică 1 kW. Dacă vă decideți asupra prețului, atunci, în medie, va trebui să plătiți 20 de mii de ruble pentru un motor de roată cu un motor cu kilowați.

O bicicleta electrica poate fi realizata cu o baterie mai incapatoare sau mai putin incapatoare. Deci, o baterie cu o capacitate de 18 A/h va costa 30 de mii de ruble.

O opțiune ideală, dar costisitoare este un motor de 2000 W.

O tricicletă de marfă alimentată cu baterii auto poate fi considerată o opțiune destul de interesantă și „bugetabilă”. După cum știți, o astfel de baterie are o capacitate de 55 Ah și poate da rezultate foarte bune. Nu este dificil să faci o astfel de bicicletă electrică cu propriile mâini, este mult mai dificil să găsești o bicicletă de încredere cu un cărucior pentru depozitarea bateriilor. În plus, o bicicletă cu suport pentru mai mult de două roți poate fi mai confortabilă pentru a merge la pescuit sau pentru a merge cu bicicleta în „la îndemâna” unei prize.

Cu toate acestea, acum au fost create încărcătoare care pot alimenta motorul electric al unei biciclete de la panouri solare, încărcându-l în timpul coborârii și, de asemenea, să îl încarce în repaus folosind generatoare de turbine cu abur în miniatură alimentate de energia unui incendiu.

Astăzi vom vorbi despre cum să asamblați sau să faceți o bicicletă electrică cu propriile mâini acasă. De asemenea, vom învăța cum să transformăm o simplă bicicletă de munte într-o bicicletă electrică folosind o roată electrică - fotografii și instrucțiuni

Chiar și o bicicletă electrică asamblată cu propriile mâini pe baza celei mai simple biciclete are un motor mic care o împinge cu succes înainte. Putem spune că acesta este cel mai puțin puternic, dar totuși un transport. În funcție de puterea motorului furnizată de producător, care variază de la 150 la 1000 W, o bicicletă electrică poate face pedalarea puțin mai ușoară pentru călăreții nepregătiți, sau chiar poate prelua întreaga sarcină. Adevărat, viteza de mișcare a unei biciclete cu motor, în comparație cu una convențională, nu a crescut mult. Motivul pentru aceasta sunt regulile trafic, împărțind toate vehiculele în categorii.

Deși, desigur, există meșteri care creează biciclete electrice de casă, cu motoare mai puternice, folosindu-le pentru a atinge viteze de până la 120 km/h și chiar pentru a urca dealuri fără a-și folosi picioarele. Apropo, asamblarea unei biciclete electrice cu propriile mâini nu este mai puțin populară (sau chiar mai mult) decât cele fabricate din fabrică. Pentru cei care sunt cel puțin puțin cunoscători din punct de vedere tehnic, există chiar și kituri speciale care includ componentele de bază pentru echiparea unui simplu vehicul cu două roți de oraș: motorul în sine, bateria și încărcătorul pentru acesta, precum și controlerul de control.

Videoclip detaliat despre asamblarea unei biciclete electrice dintr-un kit de roți cu motor:

Un avantaj semnificativ al unei biciclete electrice, indiferent de asamblare (doit-yourself sau fabricată din fabrică), este că încărcarea bateriei acesteia nu va fi dificilă pentru cei care au o priză obișnuită în apropiere. La fel ca un telefon mobil, o bicicletă poate fi lăsată să se încarce peste noapte, câteva ore vor fi suficiente pentru ca dimineața să fie gata de „muncă”. Ce se întâmplă dacă bateria se stinge pe drum? E în regulă, pedalând pe modul de modă veche, poți ajunge la destinație. Tipuri de acționare electrică pentru biciclete. Nu contează: asamblați bicicleta într-o fabrică sau o faceți singur acasă, folosind kituri gata făcute, cum ar fi „Setul de conversie a bicicletei electrice”. Principala parte care facilitează deplasarea unor astfel de biciclete fără efort uman este, desigur, propulsia electrică. Și există mai multe tipuri.

Cel mai comun și recunoscut de numeroși utilizatori pentru funcționarea sa silențioasă este motorul încorporat. Acesta este cazul când motorul este atașat fie în față, fie în spate, sau la ambele roți ale bicicletei simultan, fără a deteriora aspect vehicul, dar doar făcându-l vizibil mai greu. O roată cu motor este bună pentru că are o putere de 150-1000 W și nu necesită cheltuieli mari pentru instalarea echipamentelor. O transmisie electrică cu lanț este mai zgomotoasă, dar mai puțin grea și, de asemenea, practică, deoarece mulți meșteri autodidacți au învățat să folosească motoare de la orice aparat electrocasnic pentru a-și crea propria bicicletă electrică.

Puterea unei astfel de acționări electrice și posibilitatea de a folosi o cutie de viteze fac ca funcționarea acestuia să fie eficientă și conducerea sa destul de rapidă. Singurul păcat este că costul componentelor finite este mai mare decât cel al primului tip de motor. Rola de antrenare electrică cu frecare a unei biciclete este atractivă doar în instalarea sa: nu este nevoie să dezasamblați întreaga structură. Este instalat deasupra roții. Pe măsură ce rola se rotește, aceasta transmite cuplul anvelopei, determinând mișcarea roții. Acționarea electrică cu frecare are un număr mare de dezavantaje în raport cu alte tipuri de motoare. Eficiența unui astfel de motor este mult mai mică decât altele, iar costul ridicat și uzura rapidă a anvelopelor îl fac o opțiune neatractivă pentru cumpărători. În plus, pentru ca sistemul să funcționeze normal, trebuie să monitorizați constant presiunea din anvelopele bicicletei, iar acest lucru nu este în totalitate convenabil.

Avantajul acestui kit este că puteți transforma cu ușurință o bicicletă obișnuită într-o bicicletă cu motor electric folosind aceste componente. Tot ce trebuie să faceți este să instalați și să conectați acest set electronic pentru funcționare completă. Să aruncăm o privire mai atentă la kitul electronic și la ceea ce este necesar pentru funcționarea unei biciclete electrice:

1. Cel mai simplu lucru este că bicicleta ta cu diferite diametre ale roților este luată ca bază - 20, 24, 26 sau 28 inci.

2. Roată de bicicletă electrică - este un motor electric fără perii pentru o bicicletă de curent continuu, care are spițe în jantă. Poate fi instalat fie în față, fie în spate, sau pe ambele roți simultan - tracțiune integrală. În ceea ce privește puterea, motoarele electrice pentru o bicicletă pot fi după cum urmează - 250 W, 380 W, 500 W și cel mai puternic motor de roată este de 1000 W (de exemplu, 500 W poate atinge viteze de până la 45 km/h, adică nu mică). Acest motor de bicicletă nu necesită ajustări, setări sau întreținere.

3. Bateria – Bateria este a doua cea mai importantă parte. Îndeplinește funcția de alimentare cu curent de la baterie la motorul electric. Bateriile vin în 12, 24, 36 și 48 volți. Deși, cu cât puterea bateriei este mai mare, asta nu înseamnă că viteza va crește. Se recomandă selectarea bateriei în funcție de tensiunea motorului electric. Cumpărați baterii LiFePO4 (baterii cu fosfat de litiu), deoarece au următoarele avantaje - ieftine, fiabile, durabile (în medie 1500 de cicluri de încărcare-descărcare), încărcați rapid (aproximativ 2-3 ore). Încărcătorul pentru astfel de baterii este destul de simplu și în majoritatea cazurilor seamănă cu un încărcător pentru telefoane mobile.

4. Mânere speciale pentru ghidon (controller de viteză) – vă permit să reglați viteza bicicletei electrice.

5. Controler - un bloc cu diferite fire, care este responsabil pentru funcționarea întregului mecanism electronic. Este o placă care este găzduită într-o carcasă de aluminiu pentru a o proteja de influențele externe. Cel mai cel mai bun loc pentru el - elemente de fixare pentru un balon.

6. Carcasă sau geantă pentru baterii – concepută pentru depozitarea bateriilor.

7. Diferite fire și siguranțe - pentru funcționarea articolelor de mai sus. De asemenea, puteți utiliza fire obișnuite de la difuzoarele audio.

Avantajele unei biciclete electrice de casă:

1. Dacă utilizați un kit de motor roți gata făcut, îl puteți instala pe bicicletă în doar câteva ore.

2. Prețul motoarelor electrice pentru biciclete va fi semnificativ mai mic decât achiziționarea unei biciclete electrice gata făcute, asamblate;

3. Bicicleta electrica finita va fi mult mai grea datorita pieselor standard si a celor mai simple baterii; .

4. Bicicleta electrica finita va avea putere redusa, intrucat daca vrei sa asamblezi singur bicicleta electrica vei putea selecta individual componentele care te intereseaza.

Am oferit doar câteva argumente care vă vor ajuta cu alegerea dvs., dar pentru a asambla și a inventa în mod independent un mecanism de funcționare, trebuie să înțelegeți electronica.

Principala diferență dintre o bicicletă electrică și o bicicletă obișnuită este prezența unui motor, a bateriilor și a unui controler. În final, aș vrea să trag concluzia că impresiile de la o astfel de bicicletă electrică nu pot fi decât pozitive

Un kit de biciclete electrice de bricolaj constă dintr-o roată deja asamblată, un controler, un mâner de gaz, mânere de frână, un senzor de pedală, un far cu blocare, un buton de claxon și o geantă pentru baterie.

A doua parte a kit-ului este bateria și încărcătorul.

Seturile vin în 12, 24, 36 și 48 volți și 250, 380, 500 și 1000 wați.
Bateria este selectată cu tensiunea corespunzătoare. Aș sfătui să nu urmăriți puterea. 380 W este suficient pentru teren plat și deluros. Prin creșterea puterii, viteza nu va crește semnificativ, dar va fi mai bine să „trageți” în sus.
Ale mele experienta personala— Foarte rar ajut cu pedalele, iar pinioanele sunt mereu în poziția „viteză maximă”.

Este de remarcat faptul că în multe țări există o limită de 250W.
De ce am ales 48V, nu pot spune cu siguranță acum, dar în mai, când pieptănam internetul înainte de a cumpăra, a fost pus un semn - luați doar 48V. Cu puterea bateriei, totul este simplu - am 10A, adică 25 km. Dacă cumpărați 20A, vor fi 50 km de autonomie și 16 kg de baterie în loc de 8. Decideți dacă merită să porți în jur cele 4-8 kg de greutate în plus dacă nu plănuiești să călătorești departe. Înțeleg că puterea nu se măsoară în amperi, dar așa le diferențiază vânzătorii. Nu watt/oră, ci tensiune/amperi.

Motor pentru o bicicletă electrică de casă

Roată-motor 4. deja asamblat. Anvelopa si camera nu sunt incluse. Roata trebuie aleasă în funcție de dimensiunea roților bicicletei tale pentru mine a fost numărul 26 - cea mai comună dimensiune; Dacă ați cumpărat o cameră sau o anvelopă, știți sigur dimensiunea.

Principalul lucru de reținut la montarea roții este că cablul trebuie să iasă din roată pe stânga! Apoi se va roti în direcția corectă. Al doilea și deloc evident pericol este că din roată ies trei fire groase și mai multe subțiri. Primul lucru pe care îl face o persoană după ce montează o roată este să o învârtească. Roata generează electricitate, o scânteie sare între firul de alimentare și unul dintre firele subțiri și gata, senzorul se arde, cursele sunt anulate. Prin urmare, după ce am scos roata din cutie, înfășuram imediat aceste fire cu bandă electrică și le ținem așa până când sunt conectate la controler.

Poate trebuie să ascuți ușor scaunul de pe furcă și axa de pe roată, asta mi s-a întâmplat. Un Dremel și câteva discuri de tăiere au fost suficiente pentru a instala roata.
Aici trebuie să fii cât mai atent posibil; cu cât roata se potrivește mai strâns, cu atât vor fi mai puține probleme în viitor. Nu pierde prea mult. Proprietarii de biciclete scumpe cu furci din aluminiu ar trebui să aleagă o roată din spate. Am citit cum o roată puternică de kilowați pur și simplu a rupt mustața furcii în timpul unui test de rulare. Furca față este proiectată să tragă în sus și înapoi, în timp ce roata trage înainte și în jur. Dar motorul de pe roata din spate pune sarcini pe cadru care nu sunt diferite de pedale.

Controler pentru biciclete electrice

Controlerul este o cutie mică de aluminiu 3. cu un mănunchi de fire. Nu există probleme speciale cu el. Găsiți un loc convenabil pe cadru și asigurați-l. Din fericire, am avut două șuruburi pe grinda inferioară pur și simplu înșurubate în cadru. Am atârnat controlerul pe unul dintre ele, al doilea nu se potrivea și l-am fixat cu o bandă de plastic. Merită să faceți aprovizionare cu ele; sunt un lucru indispensabil pentru fixarea cablurilor. Singura observație. Din cauza limitelor legale de viteză din unele țări, controlerul este blocat. Cel mai adesea acesta este un fir care trebuie doar deconectat. Un controler blocat nu vă va permite să accelerați mai repede de 25 km/h.

În primul rând, trebuie să înlocuiți mânerele de frână. Nu am schimbat maneta franei fata. L-am schimbat doar pe cel din spate. De ce trebuie să te schimbi? Există un contact în mâner care oprește motorul electric în timpul frânării.

În al doilea rând, trebuie să instalați mânerul de accelerație pe partea stângă a volanului. Scoateți mânerul de cauciuc și tăiați-l din interior la lățimea necesară. Să punem totul la locul lui.

În al treilea rând, trebuie să instalați un far. Farul conține un „comutator de aprindere” și un semnal sonor. Nu am conectat butonul de semnal sonor, pot țipa oricum. Dar am fost foarte mulțumit de perechea de chei. Cheia înlocuiește comutatorul de pornire, iar rotirea în continuare aprinde farul. Este confortabil. Nu vei putea scoate cheia din far fără a opri bicicleta. Bicicleta este destul de grea, iar deplasarea pe pedale nu este, de asemenea, atât de ușoară (la urma urmei, acestea sunt la maxim și mai trebuie să rotești motorul, care în acest caz devine un generator) - nu va fi atât de ușor pentru un hoț pe care să sari și să pleci pe bicicletă. Chiar și doar rostogolindu-l în mâini. Acest lucru vă permite să nu vă „stresați” prea mult, fiind distras de la bicicletă pentru câteva minute și fără a fi nevoit să o fixați cu un lacăt de fiecare dată.

LED-urile, teoretic, ar trebui să indice gradul de descărcare a bateriei. Acest lucru poate fi valabil pentru bateriile cu plumb, dar nu funcționează pentru bateriile LiFePO4. Mai întâi, bateria este complet încărcată, apoi LED-ul roșu indică faptul că bateria este descărcată. În plus, acestea sunt LED-uri super-luminoase și pur și simplu orbesc chiar în fața ta noaptea și interferează și în timpul zilei. De aceea, această fâșie de hârtie lipicioasă este acolo. Apoi șlefuiesc vârfurile LED-urilor și adaug o picătură de lipici topit la cald deasupra pentru a obține doar o strălucire mată.

Baterie auto-asamblată pentru bicicletă electrică

Acesta este un tip de baterie cu litiu. LiFePO4 - este mai ieftin decât omologii săi de la celulare, nu explodează, furnizează bine curenți mari, se încarcă rapid, are până la 1500 de cicluri de încărcare-descărcare înainte de a începe o scădere vizibilă a capacității. Astfel de baterii au apărut cu doar un an sau doi în urmă și sunt încă puțin cunoscute pe piață. Chinezii înșiși le asamblează din elemente individuale de tensiune, putere și dimensiune necesare. Pe lângă baterie, geanta conține și o placă de echilibrare a încărcării. Un mănunchi de fire merge de la acesta la bateria însăși. Adică, bateria este încărcată pe părți și „băncile” individuale de elemente sunt echilibrate între ele.

De ce nu o baterie obișnuită cu plumb-acid? O baterie similară ca parametri cu a mea va cântări mai mult de 20 kg. Va fi agitație cu electrolitul, încărcare lungă, numărul de cicluri de încărcare-descărcare nu va fi mai mult de o mie, ci doar o sută sau două. Mai mult, dacă merg să cumpăr astfel de baterii din magazinul meu, nu va costa mult mai puțin. Deci nici măcar din punct de vedere financiar nu voi beneficia.

Motorul roții este un motor DC fără perii. Designul său nu include perii, ceea ce face mașina electrică mai fiabilă, iar mai mulți senzori Hall sunt instalați pentru a înlocui comutatorul.

Înfășurarea de excitație este înlocuită cu magneți permanenți de neodim, care, astăzi, sunt considerați unul dintre cei mai puternici magneți permanenți. Rotorul structurii este realizat din oțel electric de înaltă calitate, ceea ce crește eficiența structurii. Motorul roții are un rotor staționar (atașat pe axa bicicletei) și un stator rotativ. Atunci când alegeți un motor de roată, ar trebui să analizați în ce scopuri aveți nevoie de o bicicletă electrică și, în conformitate cu aceasta, să alegeți un produs cu puterea necesară.

Bicicletele electrice au două metode principale de control: utilizarea pedalelor și un mecanism de control al puterii. După cum sugerează și numele, o bicicletă electrică cu pedalare asistată te ajută să pedalezi și necesită un efort fizic. Cu această metodă de control, un senzor (de cuplu) măsoară viteza sau sarcina pentru a determina puterea necesară a motorului. Totul este automatizat, așa că nu trebuie să te gândești la nimic - doar urcă-te în șa și călărește. Unele biciclete electrice au mai multe setări, în timp ce altele pot avea o singură ajustare a puterii. Puteți personaliza asistența necesară la pedalare. Cu setări slabe, asistența la pedalare va fi abia vizibilă, dar acest lucru va ajuta la creșterea timpului de funcționare al motorului. Cu setari mai puternice, puterea este mai vizibila si poti atinge viteze foarte mari, intrucat in acelasi timp vei fi asistat la pedalat de motor la puterea sa maxima.

Pe de altă parte, mecanismul de reglare a puterii nu necesită deloc pedalarea. La fel ca pe o motocicletă, controlezi puterea și viteza rotind și ținând clapeta de accelerație. Puteți pedala în paralel, dar acest lucru nu este necesar.

Unele biciclete electrice au doar pedale, altele au reglare a puterii, iar unele au ambele. În general, bicicletele cu pedalare asistată au o varietate de setări de putere din care să alegeți pentru a se potrivi condițiilor dumneavoastră de mers, în timp ce bicicletele electrice cu ambele mecanisme de pedalare au setări limitate de asistență la pedalare. Pe aceste biciclete, controlul deplin este asigurat de mecanismul de reglare a puterii (atunci când este necesar), iar asistența la pedală are o importanță secundară - pe teren plat.

Există două configurații diferite pentru montarea roții-motor - față sau spate.
Motor roți montat în față. Motoarele butucului cu montare frontală pot fi găsite pe bicicletele finite sau transformate. Dacă convertiți o bicicletă standard, atunci cel mai mult solutie simpla Va exista o instalare a motorului frontal, deoarece în acest caz nu vor fi probleme cu schimbătorul de viteze sau lanțul. Și, deoarece cele mai multe kituri de conversie pentru biciclete electrice includ baterii montate pe rack, utilizarea unui motor butuc în față echilibrează greutatea bicicletei și îmbunătățește manevrabilitatea.

Deoarece există un mic risc ca furca față să fie distrusă de motorul electric, se recomandă insistent ca motorul butucului roții din față să fie utilizat numai cu o furcă din oțel. Pentru bicicletele finite, aceasta nu este o problemă, deoarece de obicei motoarele sunt combinate cu furci din oțel și nu sunt la fel de puternice.

Motoarele butucului montate pe roata din spate sunt comune în principal la bicicletele finite, deoarece nu este dificil să instalați un motor în spate la fabrică. Dar transformarea unei biciclete cu un motor pe roată din spate este puțin mai dificilă decât în ​​cazul unui motor cu butuc față, deoarece apar probleme cu lanțul, transmisia și schimbătorul de viteze. În plus, este posibil să fii limitat la o roată liberă cu 6 sau 7 viteze. Dar motorul de pe roata din spate oferă mai mult cuplu și nu este la fel de vizibil ca pe roata din față. .

Bateria este cel mai important factor care afectează costul total al unei biciclete electrice. Există mai multe tipuri diferite de baterii disponibile în forme diferite si dimensiuni. De regulă, bicicletele electrice gata făcute sunt echipate cu baterii etanșe plumb-acid și litiu-ion. Dar kiturile de conversie pentru biciclete electrice folosesc și alte tipuri de baterii. Trei tipuri principale de baterii și subtipurile lor despre care trebuie să știți atunci când alegeți o bicicletă electrică:

Bateriile cu plumb sigilat (SLA) sunt cele mai accesibile baterii, dar au cea mai scurtă durată de viață și sunt cele mai grele. Astfel de baterii sunt potrivite pentru începători sau bicicliști cu resurse financiare limitate. Dacă decideți să cumpărați un kit de conversie pentru bicicletă electrică, puteți instala mai întâi bateriile plumb-acid sigilate și le puteți înlocui ulterior cu altele mai scumpe. Pentru aproximativ fiecare 12 V de tensiune, greutatea bateriei crește cu 3,2 - 3,6 kg (x2 pentru 24 V, x3 pentru 36 V, x4 pentru 48 V). Bateriile cu plumb-acid sunt destul de grele. Sunt proiectate pentru 300 - 500 de încărcări (1 - 2 ani de funcționare). Aceste baterii sunt foarte sensibile la procesul de încărcare și pot fi deteriorate dacă sunt descărcate mai mult de 75%. În plus, până la sfârșitul perioadei de funcționare puterea lor scade semnificativ.

Bateriile cu hidrură metalică de nichel (NiMH) sunt baterii bune la un preț accesibil. Sunt mai mici și mai ușoare. Au o durată de viață mai lungă decât cele cu plumb-acid. Deoarece majoritatea bicicletelor electrice disponibile au început să folosească baterii plumb-acid și litiu-ion, bateriile nichel-hidrură metalică sunt disponibile doar în kiturile de conversie care vă permit să vă transformați singur bicicleta într-o bicicletă electrică. Bateriile NiMH cântăresc aproximativ jumătate decât bateriile plumb-acid și durează de 2 - 3 ori mai mult - 400 - 600 de încărcări (2 - 3 ani de funcționare). De asemenea, la acest tip de baterie, puterea nu scade la sfarsitul perioadei de functionare sau inainte de descarcarea finala.

Bateriile litiu-ion (Li-Ion) au cea mai lungă durată de viață și cea mai ușoară greutate, deși sunt cele mai scumpe. Bateriile litiu-ion sunt un nume general pentru un grup mare de baterii. Dacă nu înțelegeți tipurile de baterii litiu-ion, este posibil să fiți înșelat în unele magazine sau site-uri web atunci când vânzătorii și producătorii își exagerează parametrii. Tipuri de baterii litiu-ion:
Bateriile cu litiu-cobalt (LiCoO2) sunt folosite la laptopuri, telefoane mobileși nu sunt foarte frecvente la bicicletele electrice. Foarte ușor, dar instabil și nesigur. Supus arderii spontane!

Bateriile cu litiu mangan (LiMnO2) sunt cele mai frecvente baterii cu litiu folosite la bicicletele electrice. Bateria LiMnO2 este aproape întotdeauna numită „litiu” sau „litiu-ion”. Dacă nu este specificată nicio altă specificație, atunci cel mai probabil înseamnă o baterie litiu-mangan. Acestea sunt cele mai accesibile baterii litiu-ion. Și, deși cântăresc semnificativ mai puțin decât alte tipuri de baterii, sunt cele mai grele dintre cele cu litiu-ion. Dacă cineva susține că poate rezista la mai mult de 1000 de reîncărcări, atunci nu-i crede! Acest tip de baterie litiu-ion durează de obicei între 500 și 800 de încărcări.

Bateriile cu litiu polimer (LiPo) sunt puțin mai scumpe decât bateriile cu litiu mangan, dar au caracteristici similare. Ele diferă în principal doar prin design, deoarece cele cu polimer de litiu nu au o carcasă de metal dur, ci doar una din polimer moale.
Bateriile cu fosfat de litiu (LiFePo4) sunt cele mai bune baterii litiu-ion! Au cea mai lungă durată de viață și cea mai mică greutate dintre Optiuni Disponibile! Bateriile cu fosfat de litiu sunt cele mai scumpe, dar pot rezista până la 1500 - 2000 de încărcări și au cel mai stabil program de descărcare dintre toate bateriile posibile, ceea ce înseamnă că nu își pierd putere pe toată perioada de funcționare până când sunt complet descărcate.

Tensiunea bateriei unei biciclete electrice de casă.

De regulă, bicicletele electrice funcționează la tensiuni de 24, 36 și 48 V. De regulă, cu cât tensiunea este mai mare, cu atât viteza maximă este mai mare, deși nu este întotdeauna cazul (verificați fișa tehnică). Deoarece puterea și viteza pot fi influențate de eficiența motorului și a transmisiei, o bicicletă electrică de 24 V poate avea aceeași viteză maximă ca o bicicletă electrică de 36 V, dar regula generală este că bicicletele cu tensiune mai mare sunt mai eficiente. La 24 V viteza maximă poate fi de 24 - 29 km/h, la 36 V - 26 - 32 km/h, la 48 V - 39 - 45 km/h.

Deși aceste caracteristici sunt în afara limitelor legale, unele kituri de conversie pot fi chiar de 72V și atinge viteze mai mari de 56km/h! Dar astfel de viteze mari pot pune un stres semnificativ asupra componentelor bicicletei. Rețineți că chiar și cei mai rapizi sportivi călătoresc pe o bicicletă cu o viteză medie de doar 27 - 29 km/h. 32 km/h pare foarte de mare viteză pentru majoritatea bicicliștilor. Orice peste această viteză este nesigur și încalcă legea. În plus, cu cât tensiunea este mai mare, cu atât sunt instalate mai multe baterii, ceea ce înseamnă că prețul și greutatea acestora sunt mai mari.

Capacitatea bateriei unei biciclete electrice de casă.

Bateriile sunt clasificate în funcție de tensiune (V) și amperi-oră (Ah). Tensiunea primește cea mai mare atenție, dar amperii sunt la fel de importante. Amperi-ora măsoară capacitatea unei baterii. Este un bun indicator al numărului de kilometri care pot fi parcurși cu o singură încărcare a bateriei. Deși au impact și mulți alți factori: greutatea biciclistului, terenul, consumul de energie, eficiența etc., dar de obicei această distanță depinde de capacitatea bateriei. Deci, în medie, ciclistul mediu cu o baterie de 10 Ah poate parcurge 16 kilometri (fără pedalare). Și dacă biciclistul pedalează, acest număr poate fi semnificativ mai mare, astfel încât majoritatea bateriilor de 10 Ah sunt evaluate de producători, pe baza pedalării, ca fiind „capabile să parcurgă până la 20 de mile”.

Bicicletele care oferă pedalare asistată au o gamă de putere mult mai mare. Acest lucru se datorează faptului că ciclistul asistă în mod constant motorul și, prin urmare, reduce curentul (puterea).

Cu toate acestea, credem că puternica e-bike este transportul personal al viitorului și va continua să câștige popularitate. Având toate avantajele practice și viteza unui scuter, este mai versatil și mai accesibil, manevrabil, silentios, ecologic și mai ieftin de operat. O bicicletă electrică poate fi depozitată acasă, nu necesită garaj sau parcare securizată, cum ar fi o motocicletă sau un scuter, ceea ce este periculos de lăsat afară peste noapte.