Din ce în ce mai des sunt întrebat cum obțin astfel de fotografii HDR și de ce am un „algoritm” de procesare atât de ciudat. Am decis să fac un topic separat în care voi încerca să răspund la aceste întrebări.

1. Teorie

Ce este HDR și de ce este necesar?

HDR - Interval dinamic ridicat, sau în rusă Acoperire dinamică largă. Interval dinamic măsurată în " etapele expoziției" (EV). Schimbarea expunerii cu 1 EV înseamnă modificarea cantității de lumină care lovește filmul sau matricea digitală de 2 ori. De exemplu, dacă parametrii de fotografiere calculați de cameră sunt 1/50 sec (viteza obturatorului) și f/8 (diafragma), atunci compensarea expunerii +1 eV va avea ca rezultat fotografierea cu parametrii 1/25 sec și f/8 în diafragma. modul prioritar sau 1/50 sec și f/5.6 în modul prioritate obturator.

De foarte multe ori văd fotografii cu lumini eșuate și umbre eșuate, iar aproape întotdeauna Autorii acestor fotografii susțin că " asa a fost". Problema este că intervalul dinamic ( DD) al ochiului uman (capacitatea de a vedea simultan detalii atât în ​​lumini, cât și în umbre) este (la oameni diferiti diferit) aproximativ 20 de pași, ceea ce depășește semnificativ DD al senzorilor camerei digitale.

Este trist, dar DD a făcut-o Canon„ov e puțin în urmă Nikon„ov. În principiu, acest lucru nu este „de moarte” dacă luați mai multe cadre pentru HDR, ceea ce se face de obicei. Dar, având o cameră cu un DD mare, puteți obține pseudo-HDR de înaltă calitate un cadruși cel puțin câteva dintre cele mai recente fotografii ale mele de la Praga pot servi drept confirmare în acest sens.

De ce este nevoie de HDR? Apoi, pentru ca fotografia să fie aceeași cu scena fotografiată a fost văzută de ochii fotografului, adică. detaliile erau vizibile atât în ​​zonele cele mai luminoase, cât și în cele mai întunecate.

HDR are atât fani, cât și adversari... unora le plac astfel de fotografii, altora nu Trey Ratcliff. Apropo, este orb la un ochi de la naștere, dar asta nu-l deranjează deloc!

HDR sau nu HDR - aceasta este întrebarea! Dacă scena pe care o filmați are mult contrast în lumini și umbre, atunci este logic să faceți mai multe fotografii cu expuneri diferite pentru asamblarea HDR. Un astfel de exemplu ar putea fi oras de noapte sau clădiri abandonate. Dacă intervalul dinamic al scenei nu este mare, atunci HDR poate fi inutil.

2. Practică

Ce este necesar pentru a crea o fotografie HDR? Trebuie să găsești loc interesantși luați un trepied dacă fotografierea în mână va fi dificilă din cauza vitezei mari de expunere. Multe camere digitale pot prelua ceea ce se numește Bracketingul expunerii, care vă va permite să faceți o serie de cadre la diferite viteze de expunere, dintre care primul (în funcție de setările camerei) va fi foarte întunecat, cel din mijloc va fi normal și ultimul va fi foarte deschis.

Am citit undeva că pentru programele de asamblare de imagini HDR este de dorit să avem, să zicem, 5 cadre de bracketing în trepte de o oprire, mai degrabă decât 3 cadre, dar în pași de 2 pași. Deoarece incrementele de expunere pe D800-ul meu sunt de 1EV, de obicei filmez 5 cadre de bracketing.

Pentru cei care filmează Nikon Ar putea fi interesant să vizionați un videoclip despre cum să configurați o cameră care va filma întreaga serie de bracketing cu o singură apăsare a butonului declanșator. Acest truc este indispensabil atunci când fotografiați noaptea la viteze mari de declanșare - chiar dacă fotografiați de pe un trepied, apăsarea constantă a degetului pe butonul declanșator la viteze de expunere de 20-30 de secunde poate duce la o ușoară mișcare/tremurare a camerei și o fotografie deteriorată.

Dacă răspândirea dintre lumină și umbre este mare, uneori filmez 9 cadre pentru a „captura” cât mai mult posibil Informatii utile, ca de exemplu în următoarele două fotografii.

3. Prelucrare

Pentru cei care vorbesc engleza, as dori sa recomand lectura cartii, am citit o multime de lucruri interesante in ea. Cu privire la " Care este cel mai bun program de compilare de utilizat?„Cred că mulți vor fi de acord cu asta Photomatix Pro e cel mai bine. Photomatics poate funcționa atât independent, cât și ca plugin pentru LightRoom„a și Deschidere. Un mare plus al acestui program este capacitatea de utilizare presetări, din care există cantități suficiente în spațiile deschise Internet.

Voi încerca să descriu pas cu pas procesul meu de procesare.

1) Import toate RAW (dacă altcineva filmează în JPEG, aruncă-l și trec la RAW) în LightRoom;
2) și setarea aceluiași balans de alb pentru toate cadrele (uneori există o ușoară discrepanță în BB);
3) Uneori pe unele cadre mișc glisoarele Highlights & Shadows;
4) Trimit toate cadrele către Photomatix.

Dacă HDR-ul a fost realizat din mai multe cadre și există obiecte în mișcare, controlez cât de bine Photomatics a „suprimat fantomele” (Ghost removal). Acolo este posibil să indicați manual zonele „problematice” și, de obicei, Photomatics „zdrobește fantomele” foarte bine.

5) Acolo primesc un rezultat care mi se potrivește și îl salvez. LightRoom „prinde” automat rezultatul rezultat, care este aproape imediat „trimis” la Photoshop;
6) În Photoshop, curăț diverse „gunoaie” și corectez geometria;
7) Îl folosesc foarte des Nik Color Efex Pro -> Contrastul tonalȘi Centrul de întunecare și iluminare;
8) Adesea aplic reducerea zgomotului pe cer Nik Dfine;
9) Salvați și reveniți la LightRoom;
10) "Perii de reglare„în LightRoom”e sunt instrumente de corecție locală foarte puternice. Prin urmare, aproape întotdeauna finalizez cadrul în LightRoom folosind pensule de reglare în diferite moduri (întunecare, iluminare, iluminare, umbre, claritate (atât plus cât și minus), claritate și zgomot cu ele sunt mult mai bine). decât cu straturi de ajustare și măști în Photoshop.
11) Export rezultatul rezultat (de obicei 1400pix în lățime), mă uit la el și găsesc periodic unele neajunsuri, revin la LightRoom sau Photoshop, le repar, export din nou, uită-te și... și de multe ori acesta este procesul „look- see-finish” „Poate dura mult timp, până când sunt mulțumit de toate.
12) Foarte des aștept până a doua zi și foarte des termin ceva a doua zi.

Ei bine, acesta este procesul meu de procesare a fotografiilor ;-)

4. Materiale video

Această secțiune va fi de interes pentru cei care sunt „prietenos” cu limba engleză și pentru cei care doresc să își „aprofundeze” cunoștințele în domeniul HDR. Recomand cu caldura vizionarea intregului videoclip.

Experimente HDR fericite tuturor!!!

După cum știți, pe site-ul nostru publicăm doar cele mai bune și mai accesibile articole, fără tehno-fetișism sau adâncirea în sălbăticia teoriei. Postăm câteva articole cu permisiunea autorilor.

Filmarea și procesarea HDR este un subiect foarte complex, iar articolele cu adevărat interesante despre HDR sunt extrem de rare.

Articolul lui Alexander Voitekhovich „HDR și cu ce îl mănânci” este unul dintre cele mai bune articole despre fotografia HDR. Acest articol acoperă aproape toate aspectele creării unei imagini HDR - de la realizarea de fotografii până la nuanțele procesării HDR. Este imposibil să potriviți un astfel de volum de material într-un singur articol, așa că articolul este împărțit în patru părți. Astăzi publicăm prima parte a articolului, iar părțile rămase vor fi publicate săptămâna viitoare.

Prima parte a articolului lui Alexander Voitekhovich „HDR și cu ce îl mănânci”.

Acum câțiva ani am început să colectez informații și rezultate din experimentele mele legate de tehnologia HDR. De-a lungul timpului, această informație s-a conturat într-un articol și nu a mai rămas decât să o aducem într-o formă decentă, astfel încât să nu fie jenant să o arăți lumii.

Am ales în mod deliberat amestecul de limbi în numele Photoshop și Photomatix pentru a fi mai ușor de citit. Toate fotografiile din articol au fost făcute de autor, adică de mine.

Voi începe cu câțiva termeni care vor apărea în articol. Și acei cititori care nu sunt interesați aspecte tehniceîntrebare, puteți merge direct la capitolul 3.1 pentru crearea HDR în Photoshop sau la capitolul 3.2 pentru o descriere a Photomatix.

Interval dinamic- raportul dintre valoarea minimă și cea maximă a oricăror mărimi fizice. În fotografie, este folosit ca sinonim pentru conceptul de „latitudine fotografică”, adică intervalul de luminozitate care poate fi înregistrat pe film sau pe o matrice. În contextul HDR, intervalul dinamic al unui motiv este raportul dintre luminozitatea celei mai deschise părți a motivului și cea mai întunecată parte.

LDR (gamă dinamică scăzută)- imagine cu interval dinamic scăzut, fotografii obișnuite. Aceasta poate fi o imagine JPG de opt biți sau o imagine TIF de 16 biți.

HDR (gamă dinamică ridicată)- interval dinamic ridicat. De obicei, aceasta se referă la tehnologia de creare a HDRI. Uneori folosit ca sinonim pentru HDRI.

HDRI (Imagine cu gamă dinamică înaltă)- o imagine cu o gamă dinamică mai mare decât imaginile convenționale pe 8/16 biți. Unele surse numesc limita la care începe HDRI 13,3 opriri de expunere (interval de luminozitate 1:10000). HDRI folosește un format în virgulă mobilă pe 32 de biți, cum ar fi formatul Radiance (.hdr), care a fost dezvoltat la mijlocul anilor 80. O descriere a formatului în .pdf poate fi găsită.

Maparea tonurilor- compresia tonului. O tehnică de conversie a unei imagini HDR într-un format pe care îl poate afișa un monitor obișnuit, adică într-o imagine de opt sau 16 biți. În sectorul de limbă engleză al internetului, conceptele de cartografiere a tonurilor și compresie tonală în contextul HDRI nu sunt de cele mai multe ori distinse. În același timp, în RuNet există tendința de a înțelege prima definiție ca mapare a tonurilor, în care fiecare pixel al unui HDRI pe 32 de biți este tradus neliniar într-un pixel al unei imagini de opt sau 16 biți, luând în considerare luați în considerare luminozitatea pixelilor din jur, iar maparea tonurilor este înțeleasă ca o compresie liniară a întregii game de luminozitate a imaginii HDRI.

DRI (Dynamic Range Increase)- o tehnică folosită pentru a crește interval dinamic fotografii.

1. Câteva despre gama dinamică și lupta pentru aceasta

Oricine a ținut vreodată un aparat de fotografiat în mâini este familiarizat cu fotografiile în care siluete vagi se adună ca o pată întunecată pe un fundal frumos luminat. cer albastru, sau prim plan— clădirile, oamenii și pisicile sunt capturate pe un fundal alb uniform. În ciuda faptului că acolo, pe loc, atât prim-planul, cât și norii de pe cerul albastru se distingeau la fel de bine. Acest lucru se întâmplă deoarece matricea camera digitala este incapabil să înregistreze simultan informații atât în ​​zonele întunecate ale imaginii, pentru care este necesară o expunere mai mare, cât și în zonele luminoase, unde este suficientă o expunere mai mică. Diferența dintre aceste valori de expunere se numește intervalul dinamic al motivului.

Camerele analogice și digitale au, de asemenea, gamă dinamică, care reprezintă diferența de opriri de expunere dintre părțile cele mai întunecate și cele mai luminoase ale unei imagini care pot fi reproduse fără a pierde informații. Această pierdere este exprimată fie în zonele complet negre ale imaginii, fie în cele supraexpuse. Informațiile din zonele supra sau subexpuse nu pot fi restaurate. Zonele întunecate ale imaginii pot fi luminate într-o oarecare măsură, dar acest lucru se datorează cel mai adesea apariției zgomotului.

Viziunea umană este capabilă să înregistreze informații în zone cu o diferență de 10-14 pași fără adaptare și până la 24 de pași cu capacitatea de a adapta pupila la diferite zone de iluminare, ceea ce corespunde diferenței dintre iluminare în lumini strălucitoare. lumina soarelui iar în lumina slabă a stelelor. De obicei, acest lucru este mai mult decât suficient, deoarece intervalul dinamic al motivelor reale este rareori mai mare de 14 pași. Dar capturarea chiar și a unei părți din această gamă poate fi dificilă. Intervalul dinamic al unui film negativ obișnuit este de aproximativ 9-11 trepte de expunere, un film de diapozitive este de 5-6 trepte, iar un senzor de cameră digitală este teoretic de 8 până la 11 trepte, deși în practică majoritatea camerelor digitale sunt capabile să capteze mult mai puține informații. .

Este dificil nu numai să captezi, ci și să reproduci gama dinamică reală a unui motiv. Hârtia foto este capabilă să reproducă doar 7-8 trepte de expunere, în timp ce monitoarele moderne sunt capabile să afișeze imagini cu un contrast de până la 1:600 ​​​​(9 trepte), televizoare cu plasmă - până la 13 trepte (1:10000) .

De la inventarea fotografiei, s-au făcut încercări de combatere a acestor limitări. La fotografiere, au fost și sunt acum adesea folosite filtre de gradient, care sunt produse cu densități diferite și o netezime diferită a tranziției de la partea întunecată la cea transparentă. Când proiectau o imagine pe hârtie fotografică, au folosit măști decupate din carton pentru a acoperi părți ale imaginii. La un moment dat, ideea de a împărți fiecare dintre cele trei straturi sensibile la lumină de film în două - cu granulație fină, sensibilă la lumină puternică și cu granulație grosieră, sensibilă la o cantitate mică de lumină, a devenit revoluționară. Cred că această idee a fost implementată pentru prima dată pe filmul Fuji, dar nu sunt sigur.

Unii meșteri și-au făcut filtre pentru condițiile unui anumit motiv. Acum vreo douăzeci de ani, în timp ce mă relaxam la dacha, am văzut un bărbat stând în fața unei camere pe un trepied și desenând cu abnegație ceva pe obiectiv. La întrebarea mea, de ce se murdărește? lucru bun, mi-a răspuns că a aplicat pe filtrul de sticlă un fel de substanță cenușie, ca praful, al cărui nume, bineînțeles, deja uitasem, pentru a întuneca zonele prea luminoase ale motivului. Așa m-am familiarizat prima dată cu tehnologia HDR.

Odată cu apariția fotografiei digitale, diferitele manipulări ale imaginii necesită mai puțin timp, cunoștințe și efort, dar limitările în reproducerea intervalului dinamic continuă să existe. Când fotografiați motive cu o gamă dinamică nu foarte mare, fotografierea în format RAW vă poate fi de mare ajutor, permițându-vă să întunecați într-o anumită măsură zonele prea luminoase și să le luminați pe cele întunecate în convertorul RAW. În opinia mea, Adobe Lightroom este deosebit de bun la evidențierea umbrelor. Dar aici depinde foarte mult de modul în care camera în sine face față luminozității și zgomotului cromatic din umbră. De exemplu, la luminozitatea fotografiilor RAW de la un 350D, chiar și creșterea expunerii cu două trepte are ca rezultat prea mult zgomot în zonele întunecate, în timp ce în fotografiile realizate de pe un Canon 5D este posibil să extindeți umbrele cu trei trepte.

Pentru a rezolva problema intervalului dinamic, producătorii de camere Fuji au lansat tip nou matrice - SuperCCD SR. La dezvoltarea acestei matrice, am folosit același principiu care la un moment dat a făcut posibilă creșterea gamei dinamice a filmului color. Fiecare element fotosensibil este de fapt format din două elemente. Elementul principal, care are o gamă dinamică destul de scăzută, reproduce tonurile închise și medii. Elementul secundar este mult mai puțin sensibil la lumină, dar are de aproximativ patru ori intervalul dinamic. Potrivit producătorilor, intervalul dinamic al matricei este astfel mărit cu doi pași în comparație cu camerele care utilizează matrice convenționale Bayer. Nu există niciun motiv să nu credem această informație.

În 2005, camera Loglux i5 a fost lansată la Dresda, permițându-i să facă 60 de fotografii pe secundă cu un raport de contrast de 1:100.000 (17 pași). Adevărat, camera este destinată utilizării în industrie și nu este concepută pentru scopuri familiare majorității fotografilor. Nu prea am vrut, avand in vedere ca filmeaza cu o rezolutie de 1,3 megapixeli.

Cei dispuși să plătească în jur de 65.000 USD pentru hobby-ul HDR pot filma direct în format HDR cu 26 de trepte de interval dinamic cu camera SpheroCam HDR.

Pentru acei fotografi care nu folosesc SpheroCam HDR și pentru care capacitățile formatului RAW nu sunt suficiente, doar tehnica HDR va ajuta. Cu această metodă, informațiile din mai multe fotografii realizate la diferite expuneri sunt combinate într-un fișier pe 32 de biți. Din păcate, o astfel de imagine nu poate fi văzută pe un monitor, deoarece nici televizoarele cu plasmă cu valori ridicate de contrast nu pot afișa întreaga gamă dinamică a HDR. În aceste scopuri, există monitoare Sunnybrook HDR, cu un contrast de 40.000:1 (>15 pași) și BrightSide DR37-P cu un contrast, conform producătorului, de 200.000 (>17 pași), costând 49.000 de președinți morți. Dacă nu aveți unul dintre aceste monitoare în fața dvs., trebuie făcută maparea tonurilor pentru a vă asigura că imaginile HDR pot fi vizualizate și imprimate.

Am auzit părerea că, deoarece matricea camerei este capabilă să înregistreze până la 11 niveluri de iluminare, atunci când fotografiați în format RAW nu are rost să folosiți HDR, deoarece informațiile pot fi restaurate într-un convertor RAW. Cel mai bun mod de a testa această afirmație este cu un exemplu. Fotografiile de mai jos au fost făcute în RAW pe un Canon 5D, care are o gamă dinamică relativ mare în comparație cu multe DSLR-uri. Fotografiile au fost realizate la viteze de expunere de 1/800, 1/50, 1/3 secundă.

Expunerea medie a fotografiei este redusă cu patru trepte în Lightroom.

Expunerea fotografiei din mijloc este mărită cu patru trepte, iar umbrele sunt ușor luminoase cu opțiunea Fill Light.

După cum se poate observa din acest exemplu, este imposibil să restabiliți zonele supraexpuse, iar informațiile din umbrele din fotografia evidențiată sunt restabilite doar parțial și chiar și atunci cu mult zgomot. Este imposibil să întoarceți carnea tocată înapoi și nu puteți restabili carnea din cotlet.

2. Fotografiere pentru HDR

Pentru a crea o imagine HDR, trebuie să faceți mai multe fotografii la expuneri diferite, captând detalii atât în ​​părțile întunecate, cât și în cele luminoase ale motivului. După cum știți, puteți schimba expunerea căi diferite, dar în cazul HDR acest lucru ar trebui făcut prin schimbarea vitezei de expunere. Permiteți-mi să vă reamintesc, pentru orice eventualitate, că dublarea timpului de expunere crește expunerea cu o treaptă. Pentru a modifica expunerea cu două trepte, timpul de expunere trebuie schimbat de patru ori și așa mai departe.

Fotografiile pentru HDR pot fi realizate în două moduri: cu forță de muncă intensă și rapid. Cu prima metodă poți fi întotdeauna sigur de rezultate optime, dar cu a doua metodă poți obține rezultate bune în majoritatea situațiilor cu un efort minim.

Metoda intensivă în muncă arată astfel:

• 1. Setați camera în modul prioritate diafragmă (AV) și selectați numărul de diafragmă dorit;
• 2. Setați modul de măsurare a expunerii la zona minimă pe care o permite camera. Măsurarea punctuală sau parțială ar fi optimă, dar, într-un pic, măsurarea ponderată în centru este potrivită și pentru majoritatea motivelor;
• 3. Măsurăm expunerea în zonele cele mai întunecate și luminoase. Ne amintim aceste valori;
• 4. Instalați camera pe un trepied, comutați în modul manual (M), setați același număr de diafragmă la care au fost efectuate măsurătorile și creșteți viteza obturatorului de la cea mai mică valoare la cea mai mare (sau invers) cu o diferență de unul sau doi pași la fotografierea în format JPG sau doi sau trei pași pentru fotografierea în format RAW.

Exemplu: în modul AV, selectați f9 și asigurați-vă că zona cea mai întunecată se află în centrul vizorului. Camera arată că durează 1/16 de secundă pentru o expunere normală. Facem același lucru cu zona de lumină - obținem 1/1000 de secundă. Instalăm camera pe un trepied, selectăm modul M, setăm diafragma la f9 și viteza obturatorului la 1/16. Pentru următorul cadru, reducem viteza obturatorului cu doi pași, adică de patru ori: setați-o la 1/64, cadrele următoare - 1/250 și 1/1000. Când fotografiați în RAW, în principiu, ar fi suficient să luați cadre cu timpi de expunere de 1/16, 1/128 și 1/1000 de secunde.

La drumul rapid Fotografiile supra- sau subexpuse sunt realizate folosind bracketing-ul de expunere (AEB). Setarea intervalului de expunere la +/- două trepte este de obicei suficientă pentru a crea HDR de calitate pentru majoritatea subiecților. Această metodă este, de asemenea, bună pentru că vă permite să fotografiați des fără trepied. Pentru a face acest lucru, cu suportul de expunere setat, aparatul foto este setat pe modul de fotografiere continuă și sunt luate trei cadre cu expuneri diferite. Cu aceasta metoda, trebuie luat in considerare ca regula anti-shake de 1/(distanta focala) se aplica la viteza maxima a obturatorului, adica la ultimul cadru. Astfel, atunci când fotografiați cu un obiectiv de 50 mm și un bracket de expunere cu două trepte, camera ar trebui să arate o viteză de expunere de 1/200 de secundă la o cameră full-frame sau 1/320 la camerele cu o decupare de 1,6, deoarece ultimul cadru va fi exact 1/50 sau, respectiv, 1/80 de secunde.

O altă problemă care poate apărea cu această metodă este că expunerea poate fi determinată pentru o parte a motivului care este prea deschisă, apoi ca urmare cele trei cadre rezultate vor fi prea întunecate și va fi imposibilă restabilirea informațiilor în umbră. Atunci când se determină expunerea pe baza unei zone prea întunecate a cadrului, zonele luminoase vor fi supraexpuse. Pentru a preveni acest lucru, este mai bine să setați mai întâi viteza obturatorului la o zonă de iluminare medie folosind blocarea AE, apoi selectați o compoziție și luați trei cadre. O alternativă ar fi să filmați cu măsurarea matriceală.

Fotografierea folosind această metodă arată astfel:
• 1. Aparatul foto este setat pe bracketingul de expunere și modul de fotografiere continuă;
• 2. Compoziția este selectată astfel încât să existe o zonă de iluminare medie în centru și expunerea să fie fixă;
• 3. Se compune cadrul și se iau trei cadre. In acest caz, este indicat sa nu sari prea mult, altfel va fi dificil sa aliniezi ramele mai tarziu.

3. HDR în acțiune

Tehnologia HDR s-a transformat de mult într-o direcție independentă în fotografie, cu propriile legi și concepte de frumusețe. Nu pot spune nimic rău despre astfel de preferințe, dar eu însumi sunt unul dintre acei oameni care văd HDR doar ca pe un instrument convenabil pentru a crea fotografii realiste. Pentru gustul meu, este de preferat fotografia din stânga, care nu și-a pierdut realismul. A doua opțiune de procesare, deși nu este lipsită de originalitate, are puține în comun cu ceea ce poate vedea o persoană.

Scriu asta pentru a clarifica ce înțeleg prin procesare HDR proastă și bună, fără să vreau să jignesc preferințele fotografice ale nimănui.

Dintre numeroasele programe pentru crearea HDR, am trecut în revistă doar cele două cele mai cunoscute și mai des folosite. Cu toate acestea, există și alte programe pentru crearea HDR care nu sunt deloc inferioare Photoshop și Photomatix. Lista unora dintre ele și scurta descriere este dat la sfârșitul părții a patra. Vă sfătuiesc să aplicați Atentie speciala pe easyHDRȘi Artizen HDR.

3.1. Crearea HDR și maparea tonurilor în Photoshop

Pentru a crea HDRI trebuie să selectați fie fișierele prin meniu „Fișier->Automatizare->Îmbinare în HDR...”, sau utilizați opțiunea „Adăugați fișiere deschise”, dacă fotografiile sunt deja deschise în Photoshop. Puteți crea HDR din fișiere JPG, TIF sau RAW. Profilul de culoare al fotografiilor originale nu contează, deoarece Photoshop convertește HDR în 8/16 biți numai cu profilul sRGB.

Puteți verifica opțiunea „Încercați alinierea automată a imaginilor sursă”. Când fotografiați cu mâna, există întotdeauna o probabilitate mare de schimbare a imaginii, dar chiar și atunci când utilizați un trepied, modificarea neglijentă a setărilor camerei poate schimba ușor poziția acestuia. Alinierea unei imagini durează foarte mult în Photoshop, până la 45 de minute pentru HDR din trei fișiere RAW. În plus, în timpul funcționării, programul zdrobește toate resursele computerului pe care le poate găsi, astfel încât nu veți putea face nimic altceva. Deși în acest moment poți citi o carte. Sau dormi. Pe scurt, dacă sunteți sigur că poziția camerei nu s-a schimbat, atunci este mai bine să nu bifați această opțiune.

Dacă Photoshop nu poate găsi datele EXIF, vă va cere să le introduceți manual. Este indicat să introduceți numerele corecte, deoarece dacă setați niște prostii în acești parametri, HDR-ul rezultat va fi potrivit.

Spre deosebire de versiunea CS2, Photoshop CS3 vă permite să faceți HDR din imagini create într-un convertor RAW cu corecții de expunere. În acest caz, este necesar să convertiți din RAW în JPG sau TIF fără a salva datele EXIF, altfel Photoshop, după ce a găsit aceleași valori ale vitezei de expunere, va crea un fel de prostie în loc de HDR și nu va permite nicio interferență în proces. Puteți elimina datele EXIF ​​din fotografiile JPG folosind programe precum Exifer, fie prin copierea fotografiilor în fișiere noi în Photoshop, fie prin conversia lor în fotografii non-EXIF și înapoi la formatul original. EXIF acceptă numai formatele JPG și TIF, așa că conversia, de exemplu, în PNG și înapoi în JPG șterge aceste date.

După calcule, va apărea fereastra de previzualizare HDRI. Deoarece monitoarele obișnuite nu sunt proiectate pentru a vizualiza imagini pe 32 de biți, doar o parte din întreaga gamă de lumină a acestui HDRI va fi vizibilă. În partea stângă puteți vedea toate fotografiile incluse în proces cu valorile de expunere relativ la una dintre ele. În această etapă, puteți exclude orice creație HDRI dacă din anumite motive este necesar. În dreapta este o histogramă a HDRI rezultat. Prin mișcarea căruciorului, puteți modifica gama imaginii și puteți vizualiza părți ale fotografiei cu iluminare diferită. Nu contează la ce valoare ai setat căruciorul pentru rezultatul final. Lasă o valoare „Adancime de biți” la 32 și faceți clic pe OK.

Acum avem un fișier HDR. Dar din motivele descrise mai sus, nu poate fi luată în considerare. Pentru orice eventualitate, îl puteți salva în format Strălucire(.hdr), care acceptă atât Photoshop, cât și Photomatix, sau începe imediat să introducă în specia umana. Teoretic, Photoshop vă permite să procesați unele imagini pe 32 de biți, dar aceste capacități sunt prea limitate, așa că este mai bine să îl comutați în modul pe 16 sau 8 biți. De obicei, convertesc doar la 16 biți pentru a reduce posibile pierderiîn timpul procesării ulterioare. Pentru asta alegem Imagine->Mod->16 biți/canal.

Va apărea acum o fereastră cu patru opțiuni în partea de sus. În majoritatea cazurilor, doar ultima opțiune este de interes „Adaptare locală”, dar de dragul completității celorlalte ar trebui menționate pe scurt.

Expunere și Gamma: Vă permite să modificați expunerea și valoarea gama a unei imagini. Poate fi util pentru unele imagini cu interval dinamic relativ scăzut. Pentru cei care aleg să folosească această opțiune, maparea tonurilor se face cel mai bine după cum urmează:

• 1. Schimbați valoarea expunerii astfel încât imaginea să aibă luminozitate medie;
• 2. Măriți valoarea gamma, astfel încât toate părțile imaginii să fie vizibile. Contrastul va fi foarte scăzut;
• 3. Ajustați valoarea expunerii dacă este necesar.
• 4. După maparea tonurilor, măriți contrastul cu niveluri sau curbe.

Evidențiați Compresia: Comprimă intervalul de lumină al imaginii pentru a se potrivi în spațiul de 16 biți. Dacă este utilizată corect, această metodă necesită destul de multă muncă, iar rezultatul final poate fi prezis doar dacă aveți suficientă experiență cu ea. Mai întâi trebuie să pregătiți imaginea:

• 1. Deschideți dialogul de previzualizare pe 32 de biți: Vizualizare->Opțiuni de previzualizare pe 32 de biți.... Căruciorul de expunere din fereastra care se deschide trebuie să fie în mijloc. Setați metoda de previzualizare Evidențiați Compresia.
• 2. Deschideți un dialog Imagine->Ajustare->Expunereși setați parametrii la care imaginea va arăta optim. Este mai bine să nu modificați valoarea Offset. În această formă, imaginea va fi convertită la 8 sau 16 biți.
• 3. În fereastră Imagine->Mod->16 biți alege Evidențiați Compresia.

Egalizare histograma: Comprimă intervalul dinamic al imaginii ținând cont de contrastul local. Contrastul se modifică în funcție de numărul de pixeli dintr-o anumită zonă a histogramei. Cu această metodă, zonele histogramei cu un număr mare de pixeli sunt extinse în detrimentul zonelor cu un număr mic de pixeli, care sunt comprimate. Ca rezultat, histograma imaginii este netezită și contrastul local al imaginii este crescut. Opțiunea, după părerea mea, este interesantă, dar mai degrabă inutilă.

Adaptare locală: Opțiunea care ar trebui utilizată în majoritatea cazurilor. Vă permite să convertiți o imagine HDRI de 32 de biți într-o imagine de 8/16 biți folosind curbe familiare majorității utilizatorilor Photoshop.

Doi parametri suplimentari care nu sunt prezenți în curbele regulate sunt − RazăȘi Prag. În timp ce curba este responsabilă pentru modificarea contrastului global, acești doi parametri determină contrastul local, contrastul detaliilor.

Rază: determină câți pixeli să fie considerați ca zonă „locală” atunci când se schimbă contrastul. Valorile prea scăzute fac imaginea plată, prea mare poate duce la apariția de halouri luminoase, în special cu valori mari ale celui de-al doilea parametru, Prag. De obicei, am setat valorile razei la 1-7, în funcție de dimensiunea imaginii. Dar este posibil ca cineva să-i placă mai mult rezultatele care dau valori mai mari ale acestui parametru.

Prag: Stabilește cât de pronunțat va fi acest contrast local. De obicei las această valoare mică sau minimă. Un efect similar poate fi obținut ulterior, dacă este necesar, folosind Trecere inalta sau parametru ridicat Rază filtru Mască neclară, deși desigur mecanismul de funcționare al parametrului Prag oarecum diferit.

Acum tot ce rămâne este să lucrezi cu curba. Ca ultimă soluție, puteți face mai multe imagini cu parametri diferiți de mapare a tonurilor, apoi puteți să le combinați moduri diferite suprapunerea sau ascunderea părților straturilor cu măști.

Pentru a afla unde se află valoarea luminii unei zone de imagine pe curbă, ar trebui, ca în curbele obișnuite, să mutați cursorul peste această zonă a imaginii. Există o captură în aceste curbe - curba obișnuită în S, care mărește contrastul imaginii, în același timp, luminează din nou părțile luminoase și le întunecă pe cele întunecate, adică face opusul cu care se încurcă întreaga mizerie. HDR a fost pornit pentru. În același timp, curba S inversată, care distribuie uniform valorile luminii în imagine, reduce contrastul. Vă sfătuiesc să începeți prin a muta punctul negru de jos al curbei la începutul histogramei. Modul de distribuire a punctelor rămase depinde de imagine. Nu ar trebui să neglijăm posibilitatea de a defini orice punct al curbei ca un „colț”, făcând tranziția tonală mai degrabă ascuțită decât lină. Pentru a face acest lucru, selectați un punct și bifați opțiunea „Colț” din colțul din dreapta jos. Această opțiune funcționează bine pe imagini structuri arhitecturale, unde tranzițiile clare ale luminii pot adăuga volum.

3.2. HDR și Tone Mapping în Photomatix

Toate exemplele prezentate sunt cu Photomatix versiunea 2.4.1. Nu prea îmi place dialogul de mapare a tonurilor din cea mai recentă versiune 2.3, pentru că acum nu poți vedea setările de micro-contrast și de clip alb/negru în același timp.

Să creăm un fișier HDR din mai multe fotografii. Pentru a face acest lucru puteți:

a) Selectați HDR-Generate->Browse și marcați fișierele necesare;

b) Deschis fotografiile necesare prin Fișier->Deschide, apoi selectați meniu HDR->Generează ((Ctrl+G)Și Utilizați imagini deschise. Această caracteristică este utilă deoarece vă permite să verificați dacă fișierele corecte au fost selectate. Este extrem de neplăcut dacă, după lungi calcule, se dovedește că o fotografie care nu are legătură cu această serie a fost inclusă în listă. Această opțiune nu funcționează pentru fișierele RAW, deoarece Photomatix creează automat pseudo-HDRI din acestea.

Dacă Photomatix nu poate găsi datele EXIF, va încerca să le aproximeze. Cel mai adesea face acest lucru destul de bine, dar puteți corecta datele de expunere în această etapă. Ca și în Photoshop, nu trebuie să scrieți prostii, am încercat-o - se dovedește o prostie în loc de HDR.

După ce fișierele sunt selectate, va apărea următoarea fereastră. În el puteți selecta diverse setări pentru crearea HDR.

Dacă există posibilitatea ca poziția camerei să fi fost ușor modificată în timpul fotografierii, atunci puteți bifa Aliniați imaginile sursă. Este posibil, dar nu necesar. Ajustarea fotografiilor prelungește procesul de creare HDR cu aproximativ 30%. Cel mai adesea această opțiune funcționează foarte bine, îndreptând fotografiile nealiniate, dar destul de ciudat, uneori, în acele serii de fotografii în care știam sigur că poziția camerei a fost ușor modificată, rezultatele au fost mai bune când nu am selectat această opțiune și, dimpotrivă, într-o serie de fotografii făcute de pe un trepied, Photomatix a mutat destul de nerușinat fotografiile una față de cealaltă. Dar asta se întâmplă destul de rar.

La selectarea opțiunii „Încercarea de a reduce artefactele fantomă” Photomatix va încerca să minimizeze diferențele de fotografii datorate obiectelor în mișcare. Dacă aceste obiecte sunt în prim plan, cum ar fi oameni sau ramuri legănate, atunci este mai bine să alegeți Mișcare de obiecte/oameni, în meniu Detectare alege Înalt. Opțiune Normal, din experiența mea, cel mai adesea dă rezultate slabe. Dacă diferențele dintre fotografii includ fundaluri precum valuri pe mare sau iarbă fluturând, atunci este mai bine să selectați opțiunea Ondulări, și în meniu Detectare de asemenea numai Înalt. Deși cel mai adesea cele mai bune rezultate se obțin dacă opțiunea de corectare a undelor nu este activată deloc, așa cum se va discuta în a doua parte a articolului.

Dacă creați HDR din fișiere JPG sau TIF, veți putea selecta setările curbei de ton. Acest termen se referă la curba răspunsului tonal. Documentația programului recomandă alegerea Luați curba de ton a profilului de culoare. Imaginea HDR rezultată în acest caz este aproape identică cu un HDRI creat direct din fișiere RAW. Ultima opțiune este dezactivată la crearea HDR din fișiere JPG.

Când creați HDR din fișiere TIF create prin conversia din RAW, sunt disponibile toate cele trei opțiuni de curbă de tonuri. Documentația Photomatix recomandă selectarea Fără curbă de ton aplicată numai în cazurile în care sunteți sigur că nu au fost utilizate curbe de ton la conversia din RAW.

Când utilizați fișiere RAW pentru a crea HDR, există două setări suplimentare pe care le puteți modifica. Una dintre ele este balansul de alb. Comoditate ultimele versiuni Photomatix este faptul că vă permite să selectați una dintre fotografiile implicate în crearea HDR și să vedeți cum va arăta atunci când sensuri diferite echilibru alb.

Ultima opțiune este să selectați profilul de culoare al imaginii HDR. Dacă înțelegi acest lucru, atunci tu însuți știi ce ar fi mai bine să alegi. Dacă sunteți nou în subiectul profilurilor de culoare, atunci este mai bine să alegeți sRGB. De asemenea, este important de reținut că la crearea HDR în Photomatix se folosește profilul de culoare al fotografiilor originale, adică din fotografii cu profil AdobeRGB, după cartografierea ulterioară a tonurilor, se va obține o fotografie în AdobeRGB.

După ce calculele sunt finalizate, imaginea poate fi rotită folosind meniul Utilități->Rotire->În sensul acelor de ceasornic/În sens invers acelor de ceasornic.

Monitoarele obișnuite nu pot afișa întreaga gamă dinamică a unei imagini HDR create, dar părți ale acesteia pot fi vizualizate folosind fereastra HDR Viewer. Această fereastră imită destul de bine principiul vederii umane, adaptând luminozitatea zonelor de imagine la 60%. Prin Vizualizare->Opțiuni implicite->HDR Puteți configura dacă această fereastră va apărea sau nu. HDR Viewer poate fi lansat și folosind combinația de taste Ctrl+V.

Acum, din curiozitate, puteți afla intervalul dinamic al HDRI-ului creat prin intermediul Fișier->Proprietăți imagine (Ctrl+I).

Ați întâlnit fotografii foarte realiste, cu contrast ridicat? V-a interesat cum să le faceți aceleași? Matricea unei camere digitale nu poate captura simultan informații atât în ​​zonele întunecate, cât și în cele luminoase ale imaginii. Unele părți ale imaginii vor fi supraexpuse (rezultând pierderea detaliilor, cum ar fi norii), iar unele vor fi subexpuse. Acest lucru se datorează intervalului dinamic scăzut al matricei. Cu toate acestea, făcând trei fotografii diferite, combinându-le într-o imagine cu gamă dinamică înaltă (HDR) și aplicând procesare digitală, puteți crea o fotografie care surprinde pe deplin frumusețea și detaliile scenei din cadru.

Pași

Realizarea de fotografii

Alege o poveste. HDR este excelent pentru a scoate detalii în aproape orice scenă, așa că alegeți. Dacă nu-ți vine altceva în minte, alții filmează în HDR. Dacă tot nu ai idei, alege un peisaj cu nori - norii în HDR arată deosebit de impresionant.

Dacă aparatul foto (sau mai rău, subiectul din cadru, ca în acest caz) se mișcă, imaginea se va „fantoma” și va arăta prost. Blocați camera! Instalați camera. Montați camera pe un trepied dacă aveți unul sau așezați camera pe o suprafață stabilă. Dacă ai o telecomandă pentru cameră, cu atât mai bine dacă nu, folosește un temporizator. obiectivul principal- pentru ca poziția camerei să nu se schimbe între fotografii. Dacă camera dvs. are o funcție de bracketing automat al expunerii, utilizați-o (în Camere Canon această funcţie se numeşte AEB). Setarea intervalului de expunere la +/- două trepte este de obicei suficientă pentru a crea HDR de calitate pentru majoritatea subiecților.



A face poze. Dacă ați setat setările de expunere automată, fotografiați doar 3 cadre la rând. Dacă nu aveți funcția de bracketing, faceți mai multe fotografii, variind viteza obturatorului. De exemplu, puteți începe cu o viteză a obturatorului destul de mare (1/250 sec, 1/125 sau 1/60 sec), reducând treptat valoarea acesteia (1/500 sau 1/1000). Ca rezultat, veți obține 3 imagini: normală, supraexpusă și subexpusă.

Copiați fotografiile rezultate pe computer. Acum să începem să corectăm și să creăm o imagine HDR din cele trei fotografii pe care le-ați făcut.

Crearea HDR și maparea tonurilor

1. Descărcați și instalați programul. Mai este ceva software pentru a crea HDR, dar Luminance HDR este gratuit și funcționează pe multe platforme, cum ar fi Windows, Linux și Mac OS.

   Înainte de a începe procesul, închideți toate programele care rulează. Maparea tonurilor creează o sarcină serioasă asupra procesorului, iar computerul poate încetini.

   

   Lansați Luminance HDR și faceți clic pe „Creați imaginea HDR”. În fereastra care apare, faceți clic pe „Înainte”, apoi faceți clic pe semnul verde plus pentru a adăuga cele 3 fotografii pe care le-ați făcut. Luminance HDR calculează valorile expunerii din datele EXIF. Uneori, de exemplu, dacă ați folosit un obiectiv DSLR vechi printr-un adaptor, va trebui să introduceți manual viteza obturatorului. Apoi faceți clic pe „Următorul”.

   Omite și fereastra următoare. Parametrii pe care îi setați afectează rezultatul final, dar valorile implicite funcționează foarte bine. Clic Complet. Aveți o imagine cu interval dinamic ridicat, dar nu poate fi afișată într-un format cu interval dinamic scăzut (cum ar fi formatul tradițional JPEG). Aici intervine maparea tonurilor: prin comprimarea intervalului dinamic al imaginii pe care o creați, vă permite să afișați un interval dinamic mai mare într-o imagine de 24 de biți.

   Efectuați compresia.În fereastra de mapare a tonurilor veți vedea un set de parametri și algoritmi de compresie. În cele mai multe cazuri, algoritmul Mantiuk (primul pe listă) funcționează destul de bine. Dacă doriți, puteți experimenta cu alți algoritmi și setări. Faceți clic pe butonul „Tonemap” pentru a finaliza procesul.

   

   Începe mic. Experimentați cu algoritmi și alte setări pe o versiune mai mică a fotografiei dvs. Maparea tonurilor este un proces care necesită multe resurse. Procesarea unei imagini de dimensiune completă folosind algoritmul Mantiuk poate dura câteva minute, dar o imagine de 256x170 va fi gata într-o secundă.

HDR – „gamă dinamică înaltă” în fotografie – este o modalitate de a păstra detaliile în zonele cele mai luminoase și întunecate ale unei imagini. În esență, implică crearea și combinarea a două sau mai multe imagini ale aceleiași scene pentru a profita de fiecare dintre ele.

Urmăriți acest videoclip pentru a vedea cum HDR vă poate îmbunătăți fotografiile

Există multe scene în care intervalul dinamic este prea mare pentru ca camera să surprindă toate detaliile într-un singur cadru. De exemplu, un peisaj într-o zi însorită, filmarea unei scene strălucitoare printr-o fereastră sau fotografiarea unei clădiri la umbră pe un cer albastru strălucitor.

În această scenă, norii de pe cer se pierd în detaliu într-o fotografie, iar baza morii se pierde într-o alta. Imaginea HDR finală este creată în cameră. Imaginea este acum mai detaliată, cu detalii vizibile atât în ​​zonele întunecate, cât și în zonele luminoase ale imaginii. Camera a echilibrat expunerea pentru a crea o imagine apropiată de modul în care o vede ochiul uman.

Mulți camere compacte iar smartphone-urile au funcționalitate HDR încorporată. De obicei, există puțin control asupra rezultatului - doar selectați o funcție și fotografiați. Adesea, camera vă va solicita să o țineți nemișcată în timp ce face o serie de imagini la diferite expuneri și le combină automat pentru a crea imaginea HDR finală.

O cameră DSLR cu capacitate HDR vă oferă mai multe opțiuni de fotografiere. Puteți alege câte imagini va face camera și puteți seta intervalul de valori de expunere aplicabile. Acest lucru vă va permite să obțineți exact fotografia dorită.

Utilizați un trepied. unu punct important Ceva de reținut este că atunci când camera expune pentru zone întunecate, viteza obturatorului va crește. În plus, menținerea camerei într-o poziție fixă ​​în timpul fotografierii este întotdeauna un avantaj, deoarece este mai ușor pentru camera să optimizeze valorile de expunere dacă compoziția fotografiilor este foarte apropiată.

Vă puteți crea propria imagine HDR. Tot ce ai nevoie pentru asta este... cunostinte de baza despre managementul expunerii.

1. Selectați modul de fotografiere cu prioritate pentru deschidereși setați valorile ISO și ale diafragmei.
2. Comutați modul de măsurare a expunerii la integral sau evaluativ. Cu aceste setări, camera va alege o expunere medie pe baza unei evaluări a tuturor tonurilor din scenă.
3. Utilizați selectorul de compensare a expunerii pentru a subexpune sau supraexpune o scenă. Gradul folosit depinde de cantitatea de lumină și umbră din scenă.
4. Începeți cu schimbarea cu 1 pas. Faceți o fotografie cu selectorul de compensare a expunerii setat la -1, apoi rotiți cadranul la -2 și apoi la -3. Acum repetați același lucru pentru supraexpunere cu valori de +1, +2 și +3. Nu trebuie să folosiți toate aceste imagini în fotografia finală HDR, dar este bine să le aveți la îndemână pentru orice eventualitate.
5. O altă metodă este să utilizați bracketingul automat al expunerii (AEB), care vă permite să alegeți gradul de sub- și supraexpunere și apoi să creați imediat o serie de fotografii

Utilizați un program de calculator pentru a combina cadrele într-o singură imagine. Multe camere Canon vin cu Digital Photo Professional (DPP), care are un instrument HDR dedicat. Dacă nu aveți acest program, utilizați funcția de îmbinare HDR din program Adobe Photoshop sau program gratuit Microsoft Image Composite Editor (ICE).

Încercați să creați o imagine care să fie apropiată de modul în care ați văzut scena pe care o filmați. Viziunea noastră are o gamă dinamică mult mai mare decât camerele, așa că această tehnică poate fi folosită pentru a recrea o scenă așa cum ați văzut-o și vă amintiți-o.

Căutați oportunități de a utiliza această funcție. A ști când să folosești HDR este o abilitate la fel de importantă ca și a putea produce imagini HDR bune. Practică pe platou peisaje simpleși cerul, dar amintiți-vă că HDR este o tehnică utilă pentru filmarea scenelor cu multe detalii și pentru fotografia macro, unde puteți evidenția detalii subtile, făcând imaginea mai interesantă.

Adesea, scenele cu multe detalii fac imagini HDR interesante. Utilizarea caracteristicii HDR pentru a captura această imagine a oferit o adâncime mai mare, deoarece acum puteți vedea mecanismul morii aproape așa cum l-a văzut fotograful.

Utilizarea caracteristicii HDR este o modalitate excelentă de a adăuga textura imaginilor tale. Nu uitați să încărcați cele mai bune fotografii ale dvs

Una dintre cele mai interesante și tehnici utile procesarea imaginii este extinderea intervalului dinamic. Această tehnică este denumită în mod obișnuit HDR (High Dynamic Range). În ciuda tuturor avantajelor acestei tehnici, este foarte des criticată. Toate criticile sunt îndreptate către fotografia HDR din mai multe motive. Cel mai adesea, aceasta este utilizarea incorectă a acestei tehnici, îmbunătățirea excesivă a detaliilor și saturația. De asemenea, uneori oamenilor pur și simplu nu le place abordarea creativă folosită în implementarea fotografiei și își atribuie nemulțumirea tehnologiei în general, dar HDR poate varia. Uneori, intervalul dinamic se extinde destul de natural și discret. Atunci nu toată lumea va observa că fotografia constă din mai multe fotografii realizate cu expuneri diferite.

Să ne uităm la câteva acuzații împotriva HDR.

1. HDR nu pare realist

Cea mai frecventă plângere pe care o au oamenii este că HDR nu pare realist. Rezultatele căutării pentru interogarea „HDR” sunt pline de imagini care fac ondularea gazelor. Chestia este că fotografi nefericiți transformă toate setările la maximum și fotografia începe să transmită detalii și culori care nu ar trebui să fie acolo. Totul ține de lipsa de măsură și de gustul estetic al celor care creează astfel de lucrări.

Dacă intervalul dinamic este extins corect, dacă se menține un echilibru între detalii, contrast și culoare naturală, atunci o astfel de fotografie va arăta foarte plăcută și armonioasă.

Faptul este că ochiul uman vede într-un interval dinamic mult mai mare decât matricea camerei. Extinderea intervalului dinamic în fotografie este în primul rând necesară pentru a aduce imaginile la același aspect pe care l-am vedea imaginea în viața reală.

2. HDR este un fals a ceea ce surprinde camera

Unii fotografi prea părtinitori spun că procesarea HDR distorsionează adevăratul aspect al fotografiei. De fapt, astfel de dispute apar la granițele stilurilor. Fotojurnaliştii nu vor putea face o astfel de prelucrare din cauza naturii specifice a filmării. Nu au nevoie. Scopul muncii lor este de a transmite informații. Dacă sunteți interesat de fotografia de peisaj sau de arhitectură, atunci HDR vă va ajuta să evidențiați frumusețea imaginii. Va crește numărul de detalii vizibile cu ochiul liber și va arăta cât de frumoasă și diversă este lumea din jur.

HDR a început să apară în era fotografiei de film. La dezvoltarea cadrelor, a fost posibilă supraexpunerea sau subexpunerea unor zone și, prin urmare, creșterea intervalului dinamic. De asemenea, utilizarea unui gradient sau filtru polarizant servește și la extinderea intervalului dinamic. Numai că acest lucru se face nu la nivel de software, ci la nivel de hardware. Dar, dintr-un motiv oarecare, nimeni nu spune că folosirea acestor tehnici înșeală naturalețea fotografiei.

3. HDR face totul mai atractiv

Acum HDR devine din ce în ce mai comun datorită diverselor programe pentru dispozitive mobile. De asemenea, este încorporat în multe camere. Există însă oameni care nu au dispozitive cu această funcționalitate, care încearcă să proceseze fiecare dintre pozele lor folosind tehnica HDR. Ei cred că astfel de fotografii par mai suculente, mai impresionante și mai interesante. De fapt, nu ar trebui să utilizați acest efect tot timpul. Doar cadrele cu goluri adânci în umbră sau lumini puternice, fotografiile cu texturi colorate necesită o ușoară extindere a intervalului dinamic. În astfel de cazuri, cadrul va deveni mai informativ și mai plăcut. Dacă aplicați efectul HDR în mod constant și fără simțul proporției, atunci nu va ieși nimic bun din el.

4. Nimănui nu-i place HDR

Există comunități separate de oponenți ai HDR. Oamenii au o mulțime de opinii contradictorii, dar o căutare pentru HDR sugerează atât de mult mai multi oameni ei îl iubesc. Cel mai interesant lucru este că, dacă extinderea intervalului dinamic se face bine, atunci nimeni nu o va observa. Fotografia va arăta destul de naturală și nu va ieși în evidență printre alte fotografii.

5. Pentru a crea HDR ai nevoie de un trepied

Datorită faptului că trebuie să creați mai multe cadre cu expuneri diferite, un trepied va ușura mult munca, cu toate acestea, puteți face fotografii în siguranță cu mâna. Principalul lucru este să nu vă deplasați între cadre. Mișcarea ușoară a camerei este compensată de alinierea automată în editorii grafici. Această procedură este foarte rapidă și precisă, așa că nu este nevoie în mod special de un trepied. Bracketing-ul expunerii vă va permite să faceți fotografii rapid și cu o eroare minimă.

6. Presetări HDR funcționează mai bine decât setările manuale

Cel mai adesea, presetările editorului foto sunt punctul de plecare pentru editarea manuală. Doar pentru că arată bine într-o singură fotografie, nu înseamnă că fiecare scenă din ea va arăta la fel. O presetare este de obicei folosită pentru a face setări de bază care se potrivesc unui anumit stil de procesare, dar apoi majoritatea setărilor sunt modificate manual pentru a obține aspectul optim.

O presetare standard de foarte multe ori pur și simplu ruinează o fotografie și trebuie adusă înapoi la normal. Pot apărea artefacte și zone excesiv de întunecate sau luminoase. Contrastul poate fi inutil. Acest lucru va trebui corectat manual. Fiecare fotografie trebuie abordată individual, iar presetările pot fi de un bun ajutor, dar nu ar trebui să vă bazați complet pe ele.

7. Programele profesionale HDR sunt mai bune decât oamenii

Mulți fotografi amatori preferă să creeze HDR cu un clic pe un singur buton magic în plugin-uri speciale sau programe specializate, cum ar fi Photomatix. Pentru a înțelege diferența dintre crearea automată și setare manuală HDR, trebuie să ne uităm la un exemplu din lumea reală.

Datorită luminii de fundal, primul plan s-a dovedit a fi foarte întunecat și pentru a-i restabili detaliile, va trebui să utilizați metoda de procesare HDR. Crearea automată a dus la o imagine mediocră cu multe defecte. Doar lucrând manual cu curbe, contrast, culori și claritate puteți obține un rezultat cu adevărat de înaltă calitate.

Concluzie

În mâinile potrivite, procesarea HDR vă permite să creați imagini uimitoare care arată destul de realiste și care sunt lipsite de multe dintre dezavantajele asociate cu scufundările în umbră sau supraexpunerea în lumini. Nu este nevoie să fim părtinși față de tehnologie în general. Dacă nu vă place o anumită fotografie, atunci reclamațiile pot fi adresate numai persoanei care a efectuat prelucrarea.