Kao što mi je neko napisao u komentarima na moje prve utiske o Samarkandu: "ne pokazuj orijentalne ljepotice, pričaj mi odmah o samsi i pilavu." Uradiću tako, počet ću dugo očekivanu priču o Uzbekistanu gastronomskim detaljima.
Važan dio putovanja bilo je upoznavanje lokalne kuhinje. U avionu smo detaljno razgovarali šta, gde i kada ćemo jesti. Uzbekistanska kuhinja nije najlakša, tako da morate planirati unaprijed. Za normalnog čovjeka koji je navikao na male grickalice, jedna porcija pilava može trajati cijeli dan.
Stoga se može činiti da je ovaj put bilo malo hrane (na primjer, u poređenju sa istim Istanbulom). Ali uvjeravam vas da nije.
Odletjeli smo na aerodrom u Taškentu i automobilom stigli u Samarkand. Put od 400 km nije nešto posebno. Stepu povremeno zamjenjuje svijetlozelena flora koja raste duž rijeka.
Na svim granicama administrativnih regija postoje policijski kordoni i barijere.
Ovo je u osnovi način. Double solid je neprekidna traka betonskih blokova. Neće raditi okretanje ili pretjecanje u nadolazećoj traci. Ponekad isti betonski blokovi sa strane puta.
A ovako izgleda put u mraku (dolazi brzo nakon zalaska sunca, sunce je zašlo, kad je već mrak). Ovdje su betonski blokovi spriječili, vjerovatno, više od jedne nezgode. Uopšte se ništa ne vidi.
Inače, usput se nema šta vidjeti. Ostaje samo da komunicirate i slušate priče vašeg vozača. Na primjer, o borbi protiv korupcije u lokalnoj saobraćajnoj policiji. Ili o tome kako očajni Evropljani prave trke automobila i motocikala kroz centralnu Aziju sve do Kine.
Prva stanica je za voće i lubenicu. Skupljamo nekoliko pakovanja, cijene su ovdje dosta male, ali plodovi su jednostavno divni.
Sat vremena kasnije stajemo u kafić pored puta. Naš vodič traži da se opere i posluži voće i lubenica koje smo kupili usput. Takođe naručujemo samsu za sve. Okolina je obična kafana udaljena 20 m od puta. U Rusiji se ne bih usudio da večeram na takvom mestu.
Proučavam unutrašnjost samse. Vruća je. Sa jagnjećom i repnom masnoćom, koja iz nje neprestano teče. Po mom mišljenju, bilo je dosta ukusno, ali je naš vodič-vozač pažljivo primetio da postoji bolja samsa.
A ovako se kuva u tandoru. Kuvar, primetivši moje interesovanje, rado pokazuje svoj tandir. Ne može ništa da kaže, jer ne zna ruski i ne razume.
Već u Samarkandu smo odlučili da probamo pravi plov. Ovde se kuva drugačije nego u ostatku Uzbekistana. Pilaf (i samsu) ne treba jesti u turističkim mjestima, već u restoranima jedno jelo u određeno vrijeme. Na primjer, pilav - najkasnije do 12 sati, jer se nakon toga više ništa pristojno ne poslužuje. Jela se pripremaju na vreme. Ko želi da jede pilav dolazi u restoran gde se priprema samo pilav. Isto je i sa samsom. Ponekad kuvaju i jedno i drugo. Ali takođe na vreme. Na mom blogu stalic piše o razlozima za to, .
Postoje i razlike između zimske i ljetne kuhinje. Na primjer, zimi treba jesti jagnjetinu i piti crni čaj. Ljeti - pijte zeleno.
Prije pilafa donose čakku - kefir okrošku sa ledom, koja savršeno gasi žeđ i osvježava.
A evo jednog neobičnog pilafa. Napuhan je (ovo je razlika između sammarkandskog pilafa). Na dnu tanjira je pirinač, u sredini šargarepa, na vrhu meso. U kotliću je sve upravo suprotno. Prepelica jaja oko ivica. Vrlo ukusna! Naravno, naš drugi lokalni vodič je bio ljubazan, ali je primijetio da njegova majka bolje kuha.
Pilav se jede kašikama (i tradicionalno, naravno, rukama) sa zajedničkog tanjira. Potrebno je sve pojesti do posljednjeg zrna pirinča, inače možete uvrijediti kuhara. Ako na tanjiru nema pilava, to je za kuvara znak da se svima sve dopalo. U ovom slučaju, dodatak će biti na teret institucije (ako ste još u mogućnosti da ga savladate :)
Postoji mnogo recepata za kuvanje pilava. Jedne večeri smo jeli lubenicu i pili čaj na jednoj od verandi u centru Samarkanda i upoznali Tadžikistanca - kuvara ove ustanove. Njegova priča o tome kako se kuva pilav trajala je pola sata (zabunila sam se oko sastojaka i redosleda radnji već u 5. minutu) i izgledala je kao neka fascinantna priča.
I opet samsa. Za koje više nije bilo dovoljno snage nakon pilafa.
U nastavku gastronomske teme, moram reći da smo išli na Samarkandsku pijacu. Ali o tome više sljedeći put.
Ruska odbrana Samarkanda
Prije 150 godina završena je herojska odbrana srednjoazijske citadele, tokom koje se 600 ruskih vojnika suprotstavilo 55.000-članoj vojsci Azijata / "Ruske pobjede"
Sredinom 19. stoljeća pipci britanskog kolonijalnog sistema zapleli su Indiju i dovukli se do zemalja centralne Azije. Jedini rival Engleske u ovoj regiji bila je Rusija. Takođe u "Naše pobjede"
U borbi za strateške granice, mostobrane i trgovačka tržišta, Britanci su privukli muslimanske propovjednike iz savezničke Turske. Fanatici su, koristeći metode vjerske propagande, okrenuli stanovništvo velikih i bogatih gradova - Samarkanda, Buhare, Khive, Kokanda i drugih protiv Rusa.
Rusima, koji su neumoljivo napredovali duboko u srednju Aziju, suprotstavili su se i lokalni vladari, koje su ruski vojni odredi sprečavali da pljačkaju trgovačke karavane i sprečavali napade na nomadske narode koji su došli pod zaštitu ruske krune. Stoga je Gorčakovljev cirkular koji je poslala ruska diplomatska misija u inostranstvu izgledao apsolutno pošteno, u njemu je širenje južnih granica Rusije objašnjeno zaštitom "granične sigurnosti" i zaštitom trgovačkih puteva od pljačkaša.
Diplomatski pokušaji uspostavljanja prijateljskih odnosa sa vladarima centralnoazijskih država bili su neuspješni, Britanci su se ranije pojavili na ovim prostorima i već su uspjeli formirati povoljan odnos lokalnog stanovništva prema Rusima. Stoga je vojna opcija ostala najefikasnije rješenje problema. Godine 1864. Čimkent su okupirale ruske trupe, sljedeće godine - Taškent i teritorije koje su pripadale Buhari, što je izazvalo rat sa ovim kanatom. Niz poraza doveo je u maju 1868. godine trupe emira Buhare Muzaffara u Samarkand, iza čijih čvrstih zidina su mislili da se sakriju, ali su stanovnici grada, uništeni beskrajnim iznudama za vojne potrebe, zatvorili kapije ispred vojske.
Stanovnici Samarkanda, svjesni mira i blagostanja koje su Rusi donijeli Taškentu i drugim gradovima, poslali su delegaciju generalnom guverneru Turkestana i komandantu Turkestanskog vojnog okruga Konstantin von Kaufmann sa zahtjevom da okupira Samarkand. Ponuda je bila obostrano korisna i Rusi su je prihvatili, a sa njom i ključeve drevnog grada. Zauzvrat su davali poklone vladarima grada.
„... Centar islama Samarkand, ponosan na svoju istorijsku slavu, bez ikakvog metka pao je pred noge Vašeg Veličanstva, otvarajući kapije Vašim hrabrim i poštenim trupama...“, telegrafirao je Kaufman caru u Sankt Peterburg.
U tvrđavi je ostavljen garnizon od oko 600 ljudi, uključujući 400 bolesnika i 2 oruđa. Glavne ruske snage su pratile Muzaffarovu vojsku, koja se povlačila prema Kata-Kurganu.
Šahrizjab bekovi su, saznavši za Kaufmanov odlazak iz Samarkanda, organizovali okupljanje vojnih snaga, a gradu su se približili brojni naoružani odredi kinesko-kipčaka, naimana, karakalpaka i drugih plemena. U isto vrijeme, partija protivnika ruskog prisustva uspjela je organizirati pobunu među građanima. Svih ovih dana u Samarkandu je nastavljena agitacija među lokalnim stanovništvom, a "vatreno propovijedanje nemilosrdnog" džihada "nekontrolirano je teklo pod svodovima mračnih medresa i džamija". Prema istoričaru Aleksandru Semjonovu, ukupan broj oluja dostigao je 65 hiljada ljudi.
Vasilij Vereščagin „Kod zida tvrđave. Pustite ih unutra”, 1871-1872
Komandant Samarkandske tvrđave, major Fridrih fon Štempel, odlučio je da se povuče u citadelu kod zapadnog zida grada, gde su se branioci sklonili 2. (14. juna). Visina zidova citadele od 12 metara nije smetala napadačima, neumorno su se penjali na zidine, pokušavajući da prodru u zaklon ruskog garnizona. Ograničena količina municije primorala je malobrojne branioce da "goste" počasti bajonetima i vrate ih nazad.
Napadači su kopali pod zidinama, zapalili drvene kapije, jednom su čak prodrli na teritoriju tvrđave, ali su odatle protjerani. Da bi konačno uništio naš odred, neprijatelj je podigao nekoliko sokola na krov džamije uz kaštel i pucao na branioce. Petog dana odbrane Rusima je ponestalo hrane, ostalo je jako malo vode, ruski vojnici su se borili u neljudskim uslovima. Sve to vrijeme, preko vjernih stanovnika Samarkanda, slali su depeše Kaufmanu sa zahtjevom za hitnu pomoć. Od nekoliko prijava, samo jedna bilješka stigla je primaocu. Ovo je promijenilo gotovo beznadežnu situaciju šačice ruskih hrabrih ljudi. Član obrane, umjetnik Vasilij Vereščagin, piše da je komandant tvrđave Štempel odlučio da se bori do posljednjeg i konačno diže citadelu u zrak. Ali to nije bilo potrebno, Kaufman je, primivši tu vijest, "poletio" u pomoć ruskom garnizonu. Njegov pristup je rastjerao gotovo sve opsade, a kada su ruske trupe ušle u grad, u njemu nije bilo neprijatelja.
Vasilij Vereščagin "Nakon neuspjeha", 1868
Užasan spektakl otkriven je trupama koje su pritekle u pomoć: „Dimljive gomile srušenih sakleja... ugljenisane, unakažene leševe razbacane između ruševina i ispuštajući nepodnošljiv smrad koji je zarazio vazduh...”. Defanzivci su se držali na nogama samo zahvaljujući neverovatnoj "moralnoj napetosti".
8. (20.) juna 1868. godine završena je sedmodnevna herojska odbrana tvrđave Samarkand. Ruski odred je ovih dana odbio do 40 napada neprijatelja, izgubivši četvrtinu svog sastava. Branitelji citadele su nagrađeni, umjetnik Vereshchagin, koji je uvijek bio na čelu, odlikovan je Ordenom Svetog Đorđa IV klase.
Zauzimanje Samarkanda dovelo je do toga da je Emir Muzaffar potpisao sporazum o protektoratu i granicama i o isplati oko pola miliona rubalja za vojne troškove. Rusko prisustvo u Centralnoj Aziji je značajno ojačano.
Samarkand. Abramovski bulevar
Uzbekistan vraća rusku kulturnu komponentu
Ruski Samarkand će biti sačuvan
Jedan od elemenata unutrašnje politike predsjednika Shavkata Mirziyoyeva bio je povratak u Uzbekistan ruske kulturne komponente, koja je znatno oštećena od 1991. godine. Za zemlju u kojoj živi 650 hiljada Rusa (1,8% stanovništva) ovo je izuzetno važno. Nije uzalud na nedavnom samitu ŠOS-a Mirizijojev rekao Putinu da je za samo godinu dana Uzbekistan primio 70 delegacija iz Rusije.
___
Stanovnici Taškenta su sa velikim optimizmom podržali povratak na svoje istorijsko mjesto spomenika porodici Šamahmudov, koja je tokom Velikog otadžbinskog rata sklanjala i odgajala djecu iz cijelog Sovjetskog Saveza. Postepeno, promjene dolaze u regionalne centre. Nedavno je u Urgenču, u regiji Horezm, postavljen bronzani spomenik junaku crtanog filma "Trojica iz Prostokvashina" poštaru Pečkinu. Kreatori vjeruju da će skulptura privući turiste iz Rusije u grad.
U ruskom Samarkandu
Hokimijat Samarkanda je 18. juna doneo veoma važnu odluku - obustavi radove u takozvanom ruskom Samarkandu (ruskom delu drevnog grada). Kako je navedeno u hokimijatu, analiza situacije pokazala je da izgradnja visokih zgrada (stambeni kompleks i zgrada medicinskog instituta) u blizini istorijskih lokaliteta može dovesti do njihovog oštećenja i promijeniti izgled područja. Vlasti su zabranile i izgradnju objekata iznad tri sprata u ovom dijelu grada, uključujući i podrum. Posebnim odjeljenjima je naloženo da analiziraju stanje i izrade novi plan uređenja u skladu sa normama štedljivog uređenja teritorije, vodeći računa o očuvanju izgleda okoline, koja je formirana tokom skoro vijek i po.
Prema lokalnim vlastima, Puškinova ulica u tom području postat će nova turistička destinacija za posjetioce grada. Preživjeli stari objekti iz vremena Ruskog carstva biće rekonstruisani uz zadržavanje izgleda i rasporeda.
U ruskom Samarkandu
Podsjetimo da je nakon pripajanja Uzbekistana Ruskom carstvu, Samarkand postao centar okruga Zeravshan, a od 1887. godine - region Samarkand generalnog guvernera Turkestana. Ruski Samarkand je naziv zapadnog dela grada Samarkanda u Uzbekistanu, uobičajen u arhitekturi i istoriji. Oblast je počela da se formira 1870. Ponekad se naziva i "evropski" i "novi Samarkand" ili "južni Peterburg".
Osnivač ruskog Samarkanda bio je načelnik Zeravšanskog okruga, a kasnije i guverner Samarkanda, general Aleksandar Konstantinovič Abramov.
Prvo topografsko snimanje i planiranje ulica Samarkanda napravio je arhitekta I. G. Tsekhanovich, koji je grad podijelio na "domaći" i "evropski" dio. U drugom su kuće oficira garnizona i Vojničke slobode. Vrlo brzo se u gradu pojavilo pozorište, biblioteka, železnička stanica, parkovi, od kojih se jedan i danas u narodu zove Ivanovski, po njegovom organizatoru, generalu Nikolaju Aleksandroviču Ivanovu. Ruski Samarkand je svoj konačni oblik dobio početkom 20. vijeka.
Kirill Bragin
Ruska planeta / Fond strateške kulture, 19-21. juna 2018.
Tagovi: , , , ,
Pogled na Registan sa ove tačke je bio neverovatan. Neobično. Odavde Registan nije izgledao kao trg, već kao drevni grad. Portali, minareti i kupole su se preklapali, formirajući nevjerovatnu sliku. Tu treba da pogledate Registan!
Bilo je to fantastično pravo mjesto za održavanje izložbe-sajma uzbekistanskih zanatlija. Ne u smislu prodaje, nikako. Prekrasna rasuta umjetnih tkanina, posuđa, odjeće i narodnih predmeta za domaćinstvo odlično se uklapaju u ovu sliku drevnog Samarkanda.
Izložbe majstora su dugo bile uobičajene u Taškentu, ali Samarkand se prvi put susreo s takvim događajem. Bio sam veoma zadovoljan ovim događajem, jer koliko puta sam od gostiju Samarkanda čuo da je asortiman domaćih proizvoda u brojnim radnjama Samarkanda veoma monoton i nezanimljiv. Organizatori izložbe Hand Made Bazar predložili su potpuno novi oblik prikazivanja radova naših majstora - u formatu dvodnevne izložbe-sajma. Gosti Samarkanda su dva dana imali priliku da izaberu unikatne rukotvorine majstora iz svih regiona Uzbekistana, a vlasnici samarkandskih prodajnih mjesta suvenira - da popune i diverzificiraju svoj asortiman.
Posebnu podršku ovom događaju, tako značajnom za uzbekistanske majstore, pružili su Komitet žena Uzbekistana i Samarkandski ogranak Akademije umjetnosti Uzbekistana.
Komitet žena je doprineo održavanju izložbe u svim organizacionim fazama, a Akademija umetnosti je za majstore obezbedila jednu od najneverovatnijih građevina u Samarkandu - kupolu Chorsu, neposredno ispod zidina Registana.
Chorsu Dome je prekrasna šestostrana građevina izgrađena u 15. vijeku. Čorsu je u prošlosti bio jedna od trgovačkih tačaka Velikog puta svile. Ovdje je bila drevna mjenjačnica, mjesto okupljanja samarkandskih mjenjača. Čorsu je dugo bio u ruševnom stanju. Ne tako davno, stari šestougao je obnovljen i danas ovdje aktivno radi Umjetnička galerija Chorsu.
Samarkand je svečano, naširoko i u velikom obimu dočekao majstore i goste izložbe. Grmjeli su, okupljajući narod, karnai i surnai...
Djevojke iz Samarkanda, sklopivši ruke u tradicionalnom gestu poštovanja, sa osmjesima su dočekale goste na ulazu u kupolu Chorsu:
Bilo je svečanih govora. Pozdrave i želje za sreću uputila je šefica sekretarijata Samarkandskog ogranka Komiteta žena, Dilfuza Kamolovna Anziratova; predsjedavajući Samarkandskog ogranka Akademije umjetnosti Akbar Inoyatillaevich Fazylov; direktora galerije Chorsu, Bahrom Khodjaevich Yuldashev i šef kompanije ART TIME Naiba Anvarkhodzhaeva.
Izložba Hand Made Bazar u Samarkandu okupila je zanatlije iz Samarkanda, Urguta, Margilana, Namangana, Buhare, Fergane, Shakhrikhana, Taškenta i Shakhrisyabza. Bez sumnje, najzastupljeniji su bili zanatlije i zanatlije iz Samarkanda i Samarkandske regije. Nema svako od njih priliku da dođe sa svojim radovima na velike izložbe ručnog rada u Taškentu, a Hand Made Bazar je postao dobra prilika da pokažu svoje radove u tako velikom obimu.
E, sad vas pozivam da prošetate sa mnom po izložbi, da se upoznate sa majstorima i njihovim radovima.
Za mene lično bila je velika radost upoznati majstore iz Urguta na izložbi. Urgut je drevni grad koji se nalazi visoko u planinama, pedesetak kilometara od Samarkanda. Ne može svatko napraviti tako dug i težak put da se upozna s lokalnim majstorima. A u Urgutu ima mnogo zanatlija. To su i grnčari, i draguljari, i majstori narodne odjeće i vezilje.
Porodica zanatlija Urgut, Khudaiberdy i Kurbonoi Zahidov, donijela je na izložbu kolekciju djela zadivljujuće ljepote.
Na primjer, evo luksuzne Urgut suzane u tradicionalnim crno-bijelo-crvenim bojama:
U Uzbekistanu postoji poseban brend koji se zove "Urgut chapan". Po definiciji, ovo je znak najviše kvalitete za čapana. Urgut čapan je vrlo lagan i tanak, ali je topao poput bunde i gust poput oklopa. Svaki centimetar površine Urgut čapana prekriven je najmanjim ručnim šavovima, a što je šav finiji, to je čapan teksturiraniji i gušći.
Imao sam priliku da u svojim rukama držim veličanstveni rad zanatlije Kurbana-opa iz Urguta. Vidio sam puno prekrasnih čapana, ali onaj koji Khudaiberdy i Kurbona Zakhidova drže na fotografiji je nevjerovatan po svom kvalitetu. Ovaj primjerak je dostojan da bude u zbirci bilo kojeg etnografskog muzeja.
Khudaiberdy i Kurbonoi Zahidov iz Urguta
A evo jedne ljupke zanatlije iz Samarkanda, Umrije Mirsaidove. Ona i njena tetka Mehri Boltaeva šiju šarmantne etno jakne i torbe, kombinujući u svom radu tehnike uzbekistanskog pačvorka i tradicionalnog tambura.
Svaki od ovih svijetlih jakni je reverzibilan, "dva u jednom". Možete ga okrenuti naopačke i dobiti potpuno drugačiji sako. Na primjer, iz abr khan-atlasa:
Radovi taškentskih zlatara. Tako moderno i tako orijentalno u isto vrijeme:
Teško je bez zaustavljanja proći pored smiješnih i karakterističnih lutaka majstorice iz Samarkanda Rozije Sajfutdinove. Tako je svijetla i zanimljiva slika svakog od njih:
Zanatlije iz Samarkanda Fatima i Shoista Gulyamov dobro su poznate taškentskim poznavaocima ručne izrade. Njihov rad odlikuje poseban kvalitet i raznovrsnost korištenih tehnika. Njihove svijetle, u nacionalnim bojama, torbe su posebno omiljene:
Deseci modela raznih veličina i oblika, među kojima nema dva ista:
A evo i lokalnog posjetitelja izložbi - malog sammarkandskog mačića. Odakle je došao u Registanu nije jasno. Ali on je polako ušao u galeriju i počeo da obilazi stolove majstora. Nisu ga plašili ni ljudi, ni buka, ni predmeti.
Sa svih tribina, Koteika je odabrao sto šahrisyabz grnčara. Pažljivo je prešao preko tanjira i počeo pažljivo proučavati šare na njima.
Uhvatio sam mačku i odveo ga u baštu iza galerije.
Gurnuo sam mačića na travu:
Idemo! Čak će vas i posjetioci zgaziti.
Nakon nekog vremena, našao sam mačku pod nogama muzičara. Ugledavši me, mačka je ušla u galeriju i ponovo otišla do keramike Shahrisyabz. Ponovo sam ga sustigao za grnčarskim stolom. Uhvaćen i strogo ukoren. Mačić je pobjegao iz ruku i zahtijevao da ga vrati na izložbu.
Tada sam pronašao direktora galerije Chorsu i predstavio mu jedno drsko brkato stvorenje.
Tvoje? - upitao sam Bahrom-aka, pokazujući mačku koja se trzala
Ne naše. odgovorio je direktor
Tvoj će biti - nasmijao se direktor
Morao sam pustiti čupavog likovnog kritičara da se prošeta po izložbi, jer se izbačen ponovo vratio.
Dobar znak, rekli su majstori.
Pa, pošto nas je mačić doveo do narandžastog placera radova Rustama Muzaffarova, onda je vrijeme da ih razmotrimo.
Rustam je u Samarkand donio veliku kolekciju tanjura i lonaca različitih veličina, ukrašenih simbolima tradicionalnim za keramiku Shahrisyabz.
Na izložbi je bilo mnogo gostiju, od kojih se svaki može posebno opisati, ali među njima je bilo ljudi koji su bili posebno značajni za svijet uzbekistanskih narodnih zanata.
Čuveni sammarkandski grnčar, akademik Sharif Azimov, majstor tradicionalnog jela od terakote sa mladim šahrisjabskim keramičarem Rustamom Muzaffarovom i organizatorom izložbe Naiba Anvarkhojayeva.
Majstori iz Buhare donijeli su svijetle vezene torbe:
Majstor veza iz Buhare Zhuraev Firuz sa svojom majkom i mentorom Norovom Mohira-opa.
Jedno od djela Firuza Zhuraeva su zlatom izvezeni setovi za ispijanje čaja, koji se sastoje od čepa za čajnik, toplog postolja i posebnog uzbekistanskog rotacionog ventilatora.
Majstorica Dildora Khafizova, čije se vezene jakne već nose u raznim gradovima svijeta, došla je na izložbu Hand Made Bazar u Samarkandu.
Evo samarkandske ljepote isprobava tuniku koju je izvezla Dildora. To joj jako dobro stoji, a djevojka vjerovatno neće odbiti kupovinu.
Štand Dildore Khafizova je uvijek prepun, malo ljudi može sebi uskratiti zadovoljstvo isprobati tako luksuzno vezenu jaknu:
A evo kako da ocijenim isprobanu stvar iz ART TIME-a, koju sam prvi put primijetio u Samarkandu. Simpatična gospođa isprobala je sako, jedan od posjetilaca izložbe, koji je stajao u blizini, slikao ju je mobilnim telefonom. Gospođa sada gleda fotografiju kako izgleda u sakou sa strane. Izgleda da voli:
Još jedna poznata ličnost iz Buhare na izložbi u Samarkandu je poznati majstor kovanja Sharif Ostonov.
Njegovi radovi zadivljuju maštu iskusnih stalnih gostiju u istorijskim muzejima Taškenta. Mnoge od ovih stvari majstor stvara prema starim obrascima.
Kumgani, nargile, pernice, mastionice, čaše i zdjele, egzotične žlice i kadionice - ne možete sve izbrojati:
Evo elegantnih torbi od abr tkanine majstora Samarkand Zebo Umarova:
Luksuzni batik Firuze Alijeve iz Taškenta:
Shahrisyabz šarene lubanje Unsine Norbobayeve:
Unsinoy-opa je donio ne samo lubanje, već i veliku kolekciju torbi i kozmetičkih torbica izvezenih iroki šavom:
Ove pletene stvari, najtanji šalovi i marame na lijevoj strani, djelo su majstora iz Fergane, Mansura Khakimova. On pokazuje jednu od svojih zadivljujućih ukrasa stranim gostima:
Ogromnu kolekciju veza u stilovima različitih regiona Uzbekistana donio je na Hand Made Bazar majstor iz Taškenta, Ziyoda Basharova:
Kirgiški i kazahstanski filcani šeširi iz Taškenta majstora Rusije Žumanazarove:
I opet Shakhrisyabz. Nemoguće je proći pored ovih svijetlih okruglih lubanja bez kupovine. Ovo su radovi majstorice Fatime Gulyamove:
Ovaj mladić na fotografiji već je poznati majstor ručno rađenih tkanina. Ovo je nasljedni tkalac iz Margilan Khasanboy Khodjimatov.
Hasanboy je donio zadivljujuće ručno rađene banore u Samarkand. Banoras je posebna tkanina u kojoj je osnova (30%) pamučni konac, sve ostalo je najčistija margilanska svila.
Ova izvanredna tkanina razlikuje se od khan-atlasa po tome što se praktički ne gužva.
I ovdje sija, svjetluca pod sammarkandskim suncem, luksuzni bukharski karakul:
Elegantni modeli, odličan kvalitet krojenja i šivanja - ovo je djelo taškentskog majstora Bakhtishoda:
Krzneni kaputi i bunde u raznim cjenovnim kategorijama. Sve ovisi o vrsti i veličini kože astrahana:
Još jedna zvijezda u usponu u galaksiji uzbekistanskih majstora je taškentski majstor, nasljedni draguljar, Bobur Dadamukhamedov:
Bobur je na izložbi Hand Made Bazar predstavio čitav niz narukvica, ogrlica, lančića, privjesaka.
Najtanje tordirane svilene marame samarkandskog majstora Farangiza Jalolove:
Pamučne šarene palanke:
Farangiz Jalolova ima veliki izbor jakni i torbi, u stilu uzbekistanskog patchworka, ojačanih lančanim šavom:
Šarmantne andijanske lutke:
Jedan od štandova Hand Made Bazara nijednog muškarca nije ostavio ravnodušnim. Ovo su ručno rađeni uzbekistanski noževi poznatog majstora Shakhrikhan Khairullo Abdurakhimov:
Dugi niz godina trudim se da ne propustim izložbe na kojima učestvuje majstor pichokchi Khairullo. Većina mojih radnih noževa u kuhinji izrađuje se u njegovoj radionici. Ali na ovoj izložbi u Samarkandu, majstorova kolekcija noževa bila je toliko velika da je čak pogodila moju maštu:
I opet umjetna svila iz Margilana. Poznati tkalac iz dinastije tkalaca Valiev, Nurmuhammad Valiev, sa svojim unukom i pomoćnikom.
Toplo subotnje popodne u Samarkandu se bližilo kraju, sunce se spremalo da zađe iza zidova ogromnih Registan medresa, a izložba se spremala za zatvaranje. I tok posjetilaca nije prestao.
Već zatvarate? Mogu li ući na minut. Samo pogledaj! Cijeli Samarkand priča o tome, ali ja nisam vidio... - pitali su svi
Majstori su, umorni, ali sretni, ostavili galeriju Chorsu do zidina drevnog Registana. Ne od dobre prodaje, ne, iako je to prilično važno. Bilo mi je lako i radosno u duši od brojnih ljubaznih riječi zahvalnosti za rad, od stotina pohvalnih uzvika i oduševljenih pogleda. Uostalom, tako je važno da majstor vidi odgovor na rezultate svog mukotrpnog rada.
Izložba Hand Made Bazar završila je svoj rad u Samarkandu. Svi se nadamo da će se ovaj lijepi poduhvat nastaviti. U međuvremenu, izložbena kompanija ART TIME ponovo okuplja Taškentčane u nedelju, 8. juna, u udobnim salama hotela Intercontinental. Mnogi majstori predstavljeni u ovom virtuelnom obilasku izložbe će biti tamo. Postoji sjajna prilika da svojim očima vidite ove divne radove i uživate u komunikaciji s majstorima.
Iz galerije Chorsu izlazim sa ogromnom torbom, u kojoj su: lubanje Shahrisyabz, nož Shahrikhan, ložište za bukare i kašike od lubenice, koje je bukharski kan jeo. Tamo imam i dosta keramike, lak minijaturu u vidu broša, uzbekistansku lepezu i zlatom izvezenu kapu za čajnik. Nove uzbekistanske beshpanzha minđuše zveckaju mi u ušima, a još uvijek sam zabrinuta da sam zaboravila nešto kupiti. Organizatori me uveravaju da će sve što nije kupljeno ipak stići u Taškent u nedelju.
sjetio sam se! Nisam kupio kesu naboranog svilenog ikata...
Osvrćem se na šesterokut drevnog Chorsua, gdje sam proveo dva nezaboravna dana.
Tamo starac iz Samarkanda u tankom kapanu i visokoj lubanje ispituje praznu dvoranu.
Opraštamo se od galerije Chorsu i majstora iz tako različitih gradova Uzbekistana.
Tada ćete imati pristrasno i pristrasno mišljenje o ovom gradu, kao da se Samarkand sastoji od jednog trga Registan, pa, i nekoliko džamija i mauzoleja koji se nalaze u radijusu od 500 metara. Pokušaću, koliko god mogu, da što bolje opišem ovaj veliki i zanimljivi grad.
Dobrodošli u Samarkand, biser Puta svile!
Ne ne ovako. Dobrodošli u Samarkand, biser Puta svile!
Ne ne ovako. Tako je. Dobrodošli u Samarkand, biser Puta svile!
Registan je najveća i najljepša suvenirnica na svijetu.
Ne, stvarno. U svakom luku se nalazi trgovina. Čak i unutra, gde su dve i po sobe posvećene Ulugbeku, u susednoj prostoriji je prodavnica.
A evo i dvorišta Registana, kroz koje sam stalno hodao, skidajući put.
Tamerlan je sahranjen u Samarkandu.
Količina zlata je neverovatna.
Samarkand je, za razliku od Buhare, grad od patchwork-a. Oni ližu glavnu ulicu.
Prepoznajemo domaće Sobyanin pločice! Pa, u Moskvi i Samarkandu pločice postavljaju otprilike isti ljudi.
Postoji nekoliko starih stambenih četvrti koje izgledaju šturnije nego u Buhari. Bar je put asfaltiran.
Rečeno je da se na sredini puta nalaze jarkovi.
Ovdje je lako izgubiti se kao u Buhari.
Pa, kuda bez naše voljene kuglice. Ova kuća je skoro preko puta Gur-Amira (Tamerlanov mauzolej).
Više monumentalne umjetnosti.
Nekoliko ruševina.
Predgrađe se ne razlikuje od ostalih sovjetskih gradova.
Prirodne cijevi vire na površini.
Negdje općenito ovce pasu.
Tačnije, ne negdje, već nasuprot iskopinama Afrosiaba (drevni Samarkand). Ovdje prodaju i pijetlove.
Jednom sam zalutao na groblje.
Groblje se prostire po brdima.
Odjednom su grobovi postali mnogo patetičniji.
Tako sam završio u Šahi-Zindi, mestu gde se nalaze mauzoleji bogatih ljudi koji su živeli u Samarkandu pre nekoliko vekova.
Cijene su također istaknute na ulazu u bazar Samarkand. Karakteristično je da se ovdje (i na mnogim drugim mjestima u različitim gradovima) piše ćirilicom, iako se u Uzbekistanu već 20 godina piše latinicom.
Tržište je ogromno.
Ne-Samarkand hleb.
Natpis na ruskom.
U centralnoj Aziji postoje umivaonici na ulici u blizini ugostiteljskih objekata u kojima možete oprati ruke. Mogu se koristiti za otkrivanje ovih objekata, jer ponekad nema znakova. U Samarkandu, na bazaru, ogromnu trpezariju sam uglavnom pronalazio samo po mirisu.
Autobus u Samarkandu. Putovanje - 500 suma. uplatu naplaćuje "kondukter" na izlazu iz autobusa, takođe najavljuje kojom rutom autobus ide.
Samarkand, kao i Buhara, mora se vidjeti među gradovima centralne Azije.
Video o Samarkandu (2009-2010) sa TV kanala "Kultura". Snimanje (Nemci) je bilo veoma impresivno. Istina, kroz objektiv Grad izgleda kao da je snimljen prije 30 godina. :)
Početni koncept filma bio je takav da su vodiči, lokalni istoričari, meštani morali da pričaju o Gradu. Zatim su urednici ponovili koncept. Odlučili smo pustiti jednu osobu da ispriča priču - samog Timura (Tamerlane)... Ispalo je zanimljivo za kratki video.
Godine 1960. 20-godišnji Joseph Brodsky bio je ponesen avanturističkom idejom - da napusti SSSR. Razvijen je plan - da se otme avion i odleti u Iran.
Iran je izabran jer se tamo nalazila najbliža američka baza. A zašto u otetom avionu? Ali zato što, zapravo, ideja nije bila Iofis, već njegov prijatelj, bivši pilot Oleg Šahmatov.
U te svrhe odlučeno je da se leti kroz južne granice Unije. U decembru iste godine odlaze na "putovanje u Samarkand" i igrom slučaja posećuju aerodrom. Zapravo, postojala su dva plana:
a) karte za let Samarkand - Termez su kupljene, ali prije leta Brodski se posramio zbog svoje namjere da naudi nedužnom pilotu, a prijatelji su prešli na plan B,
b) uhvatite prazan avion na pisti i sami odletite.
Na aerodromu u Samarkandu Šahmatov bira avion (pišu da je to obuka), ali prijatelji otkrivaju da nema dovoljno goriva da stignu do Irana i razgovaraju o planu dalje akcije.
()
Fazli Inojatovič Ataulahanov jedan je od ljudi Samarkanda rasutih po cijelom svijetu. Autor niza pronalazaka iz oblasti bio- i nanotehnologija, uklj. vrlo važan uređaj koji vam omogućava da odredite spremnost krvi za početak stvaranja krvnih ugrušaka.
Profesor je na dva univerziteta - Moskovskoj državi i Pensilvaniji u SAD. Vodi Centar za teorijske probleme fizičke i hemijske farmakologije Ruske akademije nauka, kao i rad Hematološkog istraživačkog centra u Moskvi.
„... Do osmog razreda učio sam u selu koje se u prevodu na ruski zvalo Pjatnica („Zhuma“) – ovo je u Uzbekistanu.
Malo selo u blizini Samarkanda, gdje su moji roditelji raspoređeni nakon medicinske škole: vjerovatno je bilo tri doktora u lokalnoj bolnici i nekoliko sestara, sve su radile zajedno.
Tamo je škola bila ista: tri učitelja. Ali upisao sam Moskovski univerzitet posle škole, sa konkurencijom od 25 ljudi za mesto, jer nisam mogao da smislim ništa drugo.
()
Prošle subote, pijanista iz Samarkanda Eduard Musailyan održao je neverovatan džez koncert na Državnom konzervatorijumu u Taškentu. Pratili su ga stojeći.
U redu ako ne znate da "Ujka Edik" (kako ga zovu u Samarkandu) nema muzičko obrazovanje i apsolutno ne poznaje muziku. Ali ima neverovatan osećaj za ritam. Jedan od muzičara koji ga poznaje kaže da čika Edik zna napamet 1500 džez kompozicija. U odgovoru na to skromno se smiješi i kaže: Ne znam, nisam računao.
Može se naći u kafeu Blues u Samarkandu, gde zarađuje svirajući klavir. Ni jednu muzičku kompoziciju ne svira na isti način. Konstantna improvizacija, zavisno od mušterija u kafiću i sopstvenog raspoloženja. Ima i svoj ključ od klavira, koji zaključava kada završi "posao" u kafiću.
Uvek zna ko ga je posebno pažljivo slušao. A između, sjeda za ovaj sto i pita "ko si i odakle si?".Ponekad priča o svojim poslovnim putovanjima na zapad i jug, gdje je njegova igra postigla veliki uspjeh. I smješka se, pričajući kako pojedini klijenti kafića, naručujući mu neki klasični hit, doplate da bi svirao "normalno". Normalno znači stereotipno, klasično, bez ikakvih improvizacija... :))
Kada je u pitanju mauzolej svetog Danijela u Samarkandu, običaj je da se prepričavaju Njegove dogodovštine iz Starog zavjeta i legenda da su njegove mošti „izrasle“ upravo u sammarkandskom grobu.
Iz nekog razloga, niko ne kaže da je prorok Danilo bio prvi koji je predvidio pojavu Mesije, kao Sin čovječji(Danilo 7:13). Na njegovu sugestiju ova oznaka je u jevanđeljskim tekstovima postala trajno samoime Isusa Krista. Sretno krštenje braćo hrišćani! :)
Kada su u proljeće 1997. talibani zauzeli najsjeverniji grad Afganistana - Mazar-i-Sharif i stali na granici sa Uzbekistanom, strana štampa počela je uživati neko-tamo izjava da se talibani spremaju da stignu do Samarkanda i Bukare.
Zemlje ODKB-a su, kao i obično, ušle u duge rasprave, iz nekog razloga su rokovi za isporuku ruske vojne opreme bili poremećeni, a jedan od rukovodilaca vojnog odseka na našem univerzitetu, ne bez sujete, rekao je nama studentima da su talibani ušli bi u Samarkand svojim tenkovima u roku od nekoliko dana nakon proboja kroz Amu Darju. Generalno, svi su bili tako ljubazni!.. :)
Uz podršku Taškenta, "Panjširski lav" (Ahmad Shah Mosud) ubrzo je ponovo zauzeo Mazar-i-Sharif - općenito, tada je postao gotovo nacionalni heroj Uzbekistana, i ne bih se sjećao tih događaja da nije bilo novog talas izjava a la "povratak naš Samarkand i Buhara“, koja je okupirala umove pojedinih lidera među našim uvaženim susjedima Tadžikistana.
Ko nije upoznat, izjava se zasniva otprilike na činjenici da su svi stručnjaci Istoka, ako ne Arapi, onda Tadžikistanci, ali su gorepomenuti gradovi biseri Velikog Tadžikistana... državna ideologija treba da se zasniva na velikim konceptima, ali, kada istorija nije nešto što se ignoriše, već se, takoreći, ne zna...
I, takoreći, niko ne poriče umešanost Perzijanaca u tri hiljade godina istoriju Samarkanda, ali, izvinite, ne mogu jedan Ljudi s iranskim rodom polažu pravo na SVE nasljeđe perzijske kulture koja se protezala od Grčke i Libije do Indije. Stoga, zarad istorijske pravde, predlažem da vidimo kome bi još Uzbekistan mogao dati Samarkand, pošto je takva "cuga" nestala. :)
()
Na internetu se pojavio trejler za film "Vysotsky: hvala ti što si živ!", čije je snimanje održano, uključujući i Uzbekistan.
Film rekreira stvarne događaje iz jula 1979. godine, kada je Vladimir Vysotsky preživio kliničku smrt u Buhari, ali su ga vratili njegov doktor Anatolij Fedotov i glumac Vsevolod Abdullov. Tačno godinu dana nakon tog zaglušujućeg poziva, Vysotsky je potpuno umro...
U trejleru se prepoznaje trg Registan, regionalni hokimijat Samarkand (opština), koji je u vrijeme snimanja postao koncertna dvorana Zarafšan, jedna od ruta regije Navoi, aerodrom aerodroma Zerafshan, jedan od sovjetskih hotela u Uzbekistanu sa gančevim rezbarijama na zidovima, kao i legenda uzbekistanskog filma - Rustam Sagdullaev i prelepa Rano Chodieva, koja je u filmu igrala istu medicinsku sestru koja je Visotskom dala dozu koja je postala fatalna.
()
Sjećate se, nedavno sam pričao o svom slučajnom susretu sa Samarkandom noću?
Od njih sam saznao da je u Samarkand neki dan trebao doći i Sergej Bezrukov. Da budem iskren, nisam imao dovoljno vremena ni energije da ga tražim po kafićima i filmskim setovima, pa nisam morao da upoznam slavnog brigadira (neka mi Sergej Vitalijevič oprosti na stabilnoj povezanosti sa "Brigadom") ovaj put.
Nekoliko dana kasnije, Gur-Emirova administracija je podijelila da je Bezrukov i dalje šetao Samarkandom, išao kod njih, ali je izbjegavao prepoznavanje i kontakte, skrivajući se iza tamnih naočara i duge kose, koju je pustio za svoju novu ulogu (Vladimir Vysotsky).
Prepoznao ga je samo umjetnik Anvar-aka, koji drži prodavnicu antikviteta u tamnici blizu Grobnice. Izgled slikara portreta odmah je prepoznao Bezrukova, ali je istočna diplomatija nalagala postavljanje ličnih pitanja nakon kupovine.
Glumac je odbio da kupi, što je bio razlog za pravičnu odštetu - fotografiju za uspomenu. Upoznajte novog Sergeja Bezrukova bez šminke. :) Skoro ovako, uskoro će nas gledati sa televizijskih ekrana.
Nakon poznatog Pada na Svjetskom Drvetu (a to je bio dud), Bog je sakrio Slova pod njegovu koru. Ali na zemlji sastavljača Biblije, dud nije rastao i svi su odlučili da je to smokva.
Čuvari ove velike tajne su hiljadama godina ostavljali tajnu poruku prodornim potomcima čovečanstva, prikazujući lišće svetskog drveta na onim mestima gde čovek obično prvo gleda, ali se osoba ponašala veoma čudno - on bio ogorčen na stidljivost starih ljudi.
Prvi koji je shvatio Misteriju bio je u Kini. Kora, otrgnuta sa dudovih grana, razotkrila je Pismo i Kinezima su otkrivene tajne pravljenja legura, baruta, kompasa i... jeftine robe.
U Raju su shvatili da će s takvim stavom čovječanstvo opet krenuti tehnokratskim putem razvoja, a onda je Odred božanskih specijalnih snaga predao tajnu Tajne svetom Samarkandu - a to su bili anđeli, zbog čega je istorijski hronike govore o ženama, zatim o muškarcima koji su u Samarkand odneli grenu svilene bube iz Kine.
Nakon što su saznali za Otkrivenje, samarkandski sveštenici su odlučili da distribuiraju Pisma po cijelom svijetu, onakva kakva jesu - pravo na papiru. 400 fabrika Samarkanda danonoćno je oslobađalo Pisma ispod opstipacije kore. A pisma su išla u karavanima - u Iran, Atinu, Egipat, Vizantiju...
Oni koji su bili upoznati sa Velikom misterijom - Avicena, Al-Horezmi, Hajam, Farabi i mnogi drugi - dešifrovali su pisma direktno na istom papiru, milenijumima ispred vremena svojim raspravama.
Ali vreme je prolazilo i čovečanstvo je postalo glupo... Sada gledaju ova pisma:
ali oni ih ne vide i prave takve banalne stvari od kore:
()
Možete li zamisliti moju sreću? Za figu pristojnosti - zagrlio sam Astrahana i uzbuđeno (imao sam oko 20 sekundi) rekao mu da sam odrastao na njegovom "Ti si mi jedini", čestitao Iljinu na radu u Solarisu (haha, pobrkao sam ga prvo sa Donatosom Bayonis), zahvalio je Smoljakovu na ulozi u Izgubljenom suncu, dao svima suvenire (na svu sreću bili su u njegovom džepu) i rekao Nikiti Vysotsky o neformalnom koncertu njegovog oca na Institutu za komunikacije u Taškentu ...
PS. Upravo u Samarkandu se snimaju epizode za novi film o Vladimiru Visotskom.
PPS. Čeka se Sergej Bezrukov. :) Trebalo bi da se pojavi u Samarkandu 20.
