Comprenez pourquoi vous devez modifier la valeur ISO. Dans un appareil photo numérique, le paramètre ISO est modifié pour ajuster la sensibilité à la lumière. En pleine lumière, utilisez un réglage de sensibilité faible pour réduire le bruit de l'image, car 100 ISO entraînera une vitesse d'obturation assez rapide. Dans un éclairage faible, où la lumière ambiante est insuffisante, vous devrez augmenter la sensibilité lumineuse. Augmentez donc votre ISO de 100 à 1600 voire 6400 si nécessaire et les réglages de votre appareil photo lui permettent de laisser entrer suffisamment de lumière pour que l'image ne soit pas floue. Mais à quel prix y parviendrez-vous ? En augmentant l'ISO, vous augmentez le bruit (en photographie argentique, le grain) et réduisez la couleur. Par conséquent, essayez de régler l’ISO aussi bas que possible, mais pas au point de rendre la photo floue.

Déterminez la valeur ISO dont vous avez besoin pour votre photo. ISO en la photographie numérique signifie, en principe, la même chose que dans un film. Auparavant, vous achetiez un film avec la bonne sensibilité en fonction de l'éclairage dans lequel vous alliez filmer. Désormais, dans différentes conditions d'éclairage, vous modifiez la valeur ISO de votre appareil photo.

• Comment installer l'ISO ? Certaines caméras ont un bouton en haut intitulé « ISO ». Appuyez sur le bouton, tournez la molette de réglage et modifiez la valeur.
• Dans certains appareils photo, vous devez accéder au menu et y trouver le paramètre ISO. Sélectionnez-le dans le menu, puis utilisez la molette pour le modifier. Vous savez maintenant comment définir la valeur ISO de votre appareil photo numérique.

Arrêtez le mouvement en modifiant la vitesse d'obturation. Modifiez le réglage de la vitesse d'obturation de votre appareil photo pour obtenir des photos nettes lorsque vous bougez. Si vous photographiez à main levée, la vitesse d'obturation doit correspondre à la distance focale ou être plus rapide. En d’autres termes, si vous photographiez avec un objectif 100 mm, la vitesse d’obturation optimale est de 1/100 de seconde. Cette vitesse d'obturation peut éliminer le flou causé par le bougé de l'appareil photo.

Si vous photographiez des sujets en mouvement, réglez la vitesse d'obturation entre 1/500 et 1/1000 pour les figer pendant leur mouvement.

Si vous photographiez dans des conditions de faible luminosité et que vous devez laisser entrer plus de lumière dans l'objectif, réglez votre vitesse d'obturation entre 1/30 et 1/50 de seconde. Cela rendra le mouvement flou dans le cadre, utilisez donc ces valeurs lorsque vous photographiez dans des conditions de faible luminosité ou lorsque vous souhaitez créer un effet de flou de mouvement sur un sujet en mouvement.

• Vitesse d'obturation moyenne : 1/125 ou 1/250 - pour la plupart des photos.
• Vitesse d'obturation rapide : 1/500 ou 1/1000 - pour photographier des objets en mouvement.
• 1/30 ou 1/50 - pour photographier des objets en mouvement avec un effet flou ou dans des conditions de faible luminosité.

Apprenez à modifier la vitesse d'obturation de votre appareil photo numérique. Il peut s'agir d'un cadran, d'un bouton sur l'appareil photo ou de l'un des éléments du menu.

Il est toujours préférable de sous-exposer. Bien sûr, vous voulez toujours que l'exposition soit parfaite, mais si vous n'y parvenez pas, il vaut mieux avoir la photo sous-exposée (sous-exposée, assombrie). Lorsqu'une photo est surexposée, toutes les informations sont perdues et ne peuvent pas être récupérées. Si la photo est sous-exposée, vous avez la possibilité de la restaurer lors d'un traitement ultérieur. Vous pouvez obtenir une sous-exposition à l’aide de l’outil de compensation d’exposition de votre appareil photo.

Apprenez le mode programme de votre appareil photo. Les différents modes d'exposition de votre appareil photo vous permettent d'ajuster l'image différemment. Le mode de base est le mode programme (mode P), qui vous permet d'influencer à la fois la vitesse d'obturation et l'ouverture, et modifie automatiquement le deuxième paramètre, de sorte que la photo soit exposée exactement en fonction des résultats de mesure. L'avantage du mode programme est que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Ce niveau est à peine plus élevé que le mode entièrement automatique.

Apprenez à connaître le mode priorité à l'ouverture. Sur votre appareil photo numérique, vous pouvez sélectionner un mode de priorité à l'ouverture (mode A ou Av). Dans ce mode, vous ajustez la valeur d’ouverture pour définir l’exposition. L'appareil photo sélectionnera la valeur de vitesse d'obturation correspondante. Le mode priorité à l'ouverture est considéré comme le plus utile et préféré dans la plupart des cas. Choisissez donc votre ouverture, que ce soit f/2,8 pour un arrière-plan flou, f/8 pour une profondeur de champ modérée, ou f/16 pour que tout soit net.

Sur la figure, vous voyez la désignation des numéros d'ouverture. L'ouverture change par étapes. En photographie, les valeurs d'ouverture standard sont : 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32. Chaque arrêt signifie une augmentation ou une diminution de moitié de la quantité de lumière tombant sur la matrice, ce signifie changer l’exposition d’un arrêt. Plus l’ouverture est grande, plus la lumière pénètre dans le capteur.

Différents diamètres d'ouverture affecter la profondeur de champ de l’image (DOF). Pour les grandes valeurs ouverture (ouverture fermée), la profondeur de champ augmente et tous les objets inclus dans le cadre sont représentés avec la même netteté. À de petites valeurs (ouverture ouverte), la plupart des objets deviennent flous, ce qui accentue l'accent sur l'objet principal mis au point.

Extrait

Le deuxième paramètre qui détermine l'exposition est la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation est le temps pendant lequel l'obturateur de l'appareil photo reste ouvert pour que la lumière pénètre dans le capteur à travers l'objectif.Les vitesses d'obturation ont généralement des valeurs discrètes : par exemple, dans la plage de 15 s à 1/2000 s, ces valeurs seront dans la série suivante : 15 s - 8 s - 4 s - 2 s - 1 s - 1/2 s - 1/4s - 1/8s - 1/16s - 1/30s - 1/45s - 1/90s - 1/160s - 1/320s - 1/500s - 1/1000s - 1/2000s.Doubler ou diminuer la vitesse d'obturation correspond à augmenter ou diminuer l'exposition d'un cran. Cela signifie que lorsque nous ouvrons l'ouverture d'un cran (par exemple, au lieu de régler f/4 à f/2,8), alors pour maintenir l'exposition, nous devons réduire la vitesse d'obturation d'un cran (par exemple, régler au lieu de 1/ 60 s à 1/125 ).

Encore une fois, cela est illustré à l’aide de l’exemple d’un robinet d’eau.
Comparons un diaphragme à un robinet d'eau. Pour remplir un verre d'eau, le robinet peut être ouvert à pleine puissance et le verre se remplira rapidement d'eau. Ou vous fermez le robinet pour qu'il ne goutte que - il faudra alors plus de temps pour que la même quantité d'eau s'accumule dans le verre. Si l'ouverture est grande ouverte, un bref délais une certaine quantité de lumière entrera dans la matrice. Avec une ouverture fermée, il faudra beaucoup plus de temps pour que la même quantité de lumière atteigne le capteur que dans le premier cas.

Ceux. La quantité de lumière nécessaire pour une exposition correcte dépend du rapport entre l'ouverture et la vitesse d'obturation. Pour obtenir la même exposition, vous pouvez utiliser différentes paires d'exposition.Pour la même valeur exposition nombre de combinaisons vitesse d'obturation et ouverture peut-être plus d'une douzaine.Mais n'oubliez pas que selon que l'ouverture est ouverte ou fermée, le flou de la photo dépendra, et selon que la vitesse d'obturation a été courte ou longue, le mouvement dans le cadre sera soit figé, soit flou.

Sensibilité

Le troisième paramètre qui détermine l'exposition est la sensibilité. À l’intérieur d’un appareil photo numérique se trouve une matrice. Nous pouvons modifier la sensibilité de la matrice dans les paramètres de l'appareil photo. La sensibilité est mesurée en unités ISO. Valeurs ISO standards : 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 - 12000 ISO, etc.

Chaque valeur ISO est deux fois plus grande que la précédente. Augmenter la sensibilité d'un cran signifie doubler le nombre ISO (par exemple, de 400 à 800). Tout comme pour l'ouverture et la vitesse d'obturation, vous pouvez régler l'exposition en augmentant ou en diminuant l'ISO. En augmentant la sensibilité d'un stop, vous pouvez réduire la vitesse d'obturation de moitié ou fermer l'ouverture d'un stop. L'exposition restera inchangée. Mais n'oubliez pas qu'à mesure que vous augmentez la sensibilité de la matrice, vous détériorez la qualité de l'image. Des bruits apparaissent. Dans certains appareils photo, vous pouvez augmenter l'ISO jusqu'à 4 000 unités sans détérioration notable de la qualité photo, dans d'autres, le bruit apparaît déjà à partir de 400 unités.

Mesure de l'exposition

La quantité de lumière requise pour une exposition correcte est mesurée dans les appareils photo modernes par un système de mesure de l'exposition. Les appareils photo sont équipés de capteurs qui mesurent la quantité de lumière traversant l'objectif.

La plupart (99,9 %) des posemètres intégrés à nos caméras sont calibrés en fonction de la surface réfléchissant 18 % de la lumière, soit ils mesurent l'exposition en supposant qu'il y a un objet gris moyen devant l'objectif. Gris pas en couleur mais en luminosité.

La compensation d'exposition

Afin de comprendre les principes de base de la compensation d'exposition, vous devez comprendre la théorie d'Adams et vous en souvenir.

Lors de la prise de vue, le photographe doit toujours résoudre le problème du réglage de l'exposition correcte. Cela est dû au fait que les matériaux photographiques ne peuvent transmettre qu’une plage limitée de luminosité. L'utilisation de la théorie d'Adams simplifie considérablement la sélection de l'exposition pour des conditions d'éclairage difficiles.

Selon cette théorie, tout objet éclairé peut être divisé en 10 zones ou étages du plus clair au plus sombre. Le passage d'un pas à l'autre correspond à un pas d'exposition (c'est-à-dire un changement de 2 fois) et les tons sont reproduits proportionnellement sur un film ordinaire, c'est-à-dire si l'un des tons est reproduit correctement, alors tous les autres seront situés dans l'ordre approprié les uns par rapport aux autres. Ces étapes sont décrites ci-dessous :

Lors du choix d'une exposition, l'essentiel est de déterminer le ton le plus important pour la reproduction, les tons restants des deux côtés du ton principal seront également correctement reproduits dans la plage de luminosité transmise par le matériau photographique.

Comme mentionné ci-dessus, la plupart (99,9 %) des posemètres intégrés à nos caméras sont calibrés en fonction de la surface réfléchissant 18 % de la lumière, ce qui correspond à la cinquième zone. Le posemètre n'est pas capable de déterminer la réflectivité d'une surface et donc le résultat de cette mesure sera gris moyen, aussi bien lors de la prise de vue de surfaces blanches que noires. Une image sous-exposée devient plus sombre et une image surexposée devient plus claire. Si nous prenons des photos en fonction du posemètre, nous classons l'image dans la cinquième zone.

La latitude habituelle du matériel photographique et de la matrice est de 6 arrêts. Par exemple, lors d'une prise de vue en forêt, nous voulons que les détails de l'écorce d'un arbre presque ébène soient bien travaillés - cela correspond à la zone 2. Lors du réglage de l'exposition pour ces zones, nous travaillerons sur les détails de la zone zéro à la zone quatre, c'est-à-dire toutes les zones au-dessus de la quatrième apparaîtront en blanc. Par conséquent, il est conseillé de modifier l'exposition de deux étapes de celle mesurée à la quatrième zone, puis tous les détails de la deuxième à la sixième zone seront correctement exposés, c'est-à-dire même les détails relativement clairs auront un rendu des tons.

Si la plage de luminosité ne couvre pas 6 niveaux, alors il suffit de prendre la valeur moyenne, sinon vous devrez sacrifier soit des détails dans les ombres, soit des détails dans les hautes lumières.

Chaque caméra possède un bouton avec un signe +/-. Il s'agit du bouton de compensation d'exposition. Appuyez sur le bouton et faites tourner la molette de commande. Dans ce cas, sur l'échelle de mesure de l'exposition dans le viseur et sur l'écran de l'appareil photo, la valeur d'exposition se décalera par rapport à zéro. Si vous le déplacez vers la droite, vous introduisez une compensation d'exposition positive. Le cadre sera plus lumineux. Par exemple, une telle correction doit être introduite lors d'une prise de vue dans la neige afin qu'elle devienne blanche et non grise. Une compensation d'exposition négative est nécessaire lorsqu'il y a un objet sombre dans le cadre, qui doit rester sombre sur la photo, par exemple lors d'une prise de vue de nuit, d'une prise de vue en mode discret, etc.

Modes de mesure

vous le trouverez dans chaque manuel d'appareil photo semi-professionnel ou professionnel. Très brièvement sur chacun d'eux.

Mesure estimée

Il s’agit d’une façon de mesurer l’exposition sur l’ensemble de l’image. Un grand nombre de capteurs répartis sur tout le cadre sont utilisés. Les résultats de mesure sont analysés par l'automatisation de la caméra et il définit Valeur souhaitée exposition. Convient à presque tous les motifs.

Mesure ponctuelle

Le moyen le plus simple et le plus précis de mesurer l’exposition. Conçu pour mesurer l'exposition à une partie spécifique d'un objet ou d'une scène. Il utilise un seul capteur, situé exactement au centre du cadre. L'éclairage en un seul point est pris en compte. Dans ce cas, lors de la prise de vue d'une scène avec un éclairage différent Différents composants des problèmes de cadre peuvent survenir. La mesure sera effectuée sur une petite zone sombre du cadre, et une grande partie claire du cadre sera surexposée. Ce mode de mesure convient aux cas où il y a un élément important dans le cadre pour lequel vous devez mesurer l'exposition, en négligeant les autres parties. Convient pour prendre des portraits.

Gel partiel.

Assez différent de celui sur place. Le comptage est également effectué sur une petite partie du centre du cadre. La seule différence avec la mesure spot est la taille de ce spot. La mesure partielle couvre environ 9 % de la zone au centre du viseur.

Mesure moyenne pondérée centrale

La mesure de l'exposition pèse les valeurs par rapport au centre du viseur, puis en fait la moyenne sur l'ensemble de la scène. Convient aux scènes présentant de légères différences de luminosité.
N'oubliez pas de définir votre mode de prise de vue préféré dans le menu de l'appareil photo.

Quand introduire la compensation d'exposition, quel mode de mesure d'exposition choisir et comment choisir la bonne paire d'expositions - telles sont des questions qui ne sembleront pas simples au premier abord. La clé principale pour comprendre les conditions d’éclairage est votre expérience.

Aujourd'hui, nous allons examiner le concept d'exposition, à partir des bases. Dans cet article, nous ne vous enliserons pas avec des chiffres et un jargon compliqués, mais nous vous aiderons à vous sentir plus en confiance en photographie et à comprendre les concepts de base qui composent l'art de la photographie.

Préface

Je crois qu'il existe trois types de photographes : les « techniciens », les « artistes » et ceux qui combinent le bien vision artistique avec l'expertise technique pour réaliser cette vision. Aucun de ces types n’est bon ou mauvais. Ils diffèrent simplement par leur approche et leur technique de travail.

Le premier photographe que j’ai formé était un artiste extraordinaire. Elle savait voir les choses comme personne d’autre. Elle était aussi une apprenante vorace et m'a demandé de l'aider sur les aspects techniques, voulant s'améliorer.

J'ai commencé à jaillir de tous les chiffres, théories et sciences. Sa réaction ? "Ralentissez, ma tête ne peut pas gérer ça." Et elle avait raison. Les personnes ayant des penchants artistiques pensent différemment, leur cerveau calcule différemment de ceux qui pensent de manière plus analytique et scientifique.

J'avais besoin de changer mes méthodes d'enseignement pour les adapter à sa façon de penser. C'est ce que je vais faire dans cet article : expliquer la technique sans mathématiques, chiffres et théories.

D’ailleurs, cette étudiante est aujourd’hui l’une des meilleures photographes portraitistes de son état (et je pense du monde entier), et je suis très fier d’elle. Elle m'inspire chaque jour.

Triangle d'exposition

Les trois éléments principaux d’une bonne exposition sont l’ouverture, la vitesse d’obturation et l’ISO. Bon, d'accord, j'ai dit « pas de calcul », mais j'utilise un peu de géométrie pour illustrer la relation qu'entretiennent les trois composantes de l'exposition. Bien sûr, je n'étais pas le premier à avoir eu l'idée d'un tel triangle, mais cela me semble la meilleure idée.

Imaginer exposition parfaite comme un triangle équilatéral parfait : tous les angles sont égaux et tous les côtés sont égaux. Maintenant, si vous modifiez une seule partie de cette exposition ou de ce triangle, il ne sera plus parfait et vous devrez modifier un autre composant de l'exposition ou du triangle du même montant pour rendre le triangle et l'exposition à nouveau parfaits.

Comme vous pouvez le voir, tous les éléments d'exposition s'influencent les uns les autres, donc en étant conscients, nous devrions obtenir une explication complète de tous les éléments mentionnés individuellement pour mieux comprendre comment obtenir à la fois une bonne exposition et les résultats souhaités pour nos photographies. .

Maintenant, vous vous demandez peut-être : « Pourquoi avons-nous besoin de paramètres d'exposition différents ? Pourquoi n’y a-t-il pas un paramètre correct pour tous les éléments ? » Eh bien, au siècle dernier, la plupart des porte-savons en film étaient conçus de cette manière. Il n’y avait qu’une seule ouverture et une seule vitesse d’obturation. Vous ne pouviez acheter que des films de vitesses différentes, même si généralement une seule vitesse était recommandée pour un appareil photo donné. Mais tout cela était très limitatif.

Étant donné que ces appareils photo ont été configurés pour une sorte de prise de vue moyenne, vous pouvez soit filmer à la lumière naturelle du jour, soit (si l'appareil photo est équipé d'un flash intégré) à l'intérieur avec un flash intégré. Oubliez la photographie de coucher de soleil ou les photos de nuit atmosphériques. Oubliez de figer le mouvement d'une voiture de course dans le cadre. La caméra ne le permettait pas.

Maintenant, nous voulons expression artistique photographies, nous souhaitons avoir un meilleur contrôle sur le processus de tournage. Ainsi, pour parvenir à cette maîtrise artistique et technique du processus de tournage, nous devons être conscients des différents décors que nous pouvons utiliser et savoir pourquoi nous les utilisons.

Alors commençons par Aperture

Diaphragme

L'ouverture est un trou circulaire (approximativement) dans nos objectifs, dont la taille est réglable d'un très petit cercle à un cercle presque de la taille du diamètre de l'objectif. Avec son aide, nous influençons le fait que plus ou moins de lumière frappe la matrice numérique ou le film. Imaginez les stores fonctionnant comme un diaphragme et le mur opposé de la pièce comme une matrice photo ou un film. Simultanément à l'ouverture des stores, de plus en plus de lumière pénètre à travers eux et on voit comment le mur d'en face devient de plus en plus léger.

De même, lorsque nous ouvrons l’ouverture de notre objectif, davantage de lumière pénètre dans le capteur ou le film.

Le degré d'ouverture d'un objectif ou d'une ouverture est exprimé en valeurs d'ouverture et dans l'image ci-dessous se trouve une plage typique de valeurs d'ouverture :

Grand trou --> Petit trou
Plus de lumière --> Moins de lumière
Faible profondeur de champ --> Grande profondeur de champ

Vous vous demandez peut-être : « Attendez une minute, pourquoi les trous les plus grands sont-ils étiquetés avec des chiffres plus petits » ? Considérez-le comme le nombre inférieur d'une fraction. Ainsi, F 4 sera 1/4 et f8 sera 1/8, et 1/4 sera supérieur à 1/8. Droite? Droite.

Les valeurs d'ouverture indiquées ci-dessus représentent des « arrêts » de lumière de l'un à l'autre. C'est quoi ce "stop" ? Un stop représente une double augmentation ou diminution de la quantité de lumière traversant la lentille. Ainsi, f1.4 laissera entrer deux fois plus de lumière que f2.0. f2.0 est deux fois plus élevé que f2.8 ou on peut aussi dire que f2.8 réduira la quantité de lumière de moitié par rapport à f2.0.

Sur vos objectifs, vous pouvez voir des valeurs d'ouverture comprises entre les valeurs indiquées ci-dessus. Cela correspond soit à 1/3, soit à 1/2 valeur (selon le modèle d'appareil photo), pour des réglages plus précis.

Nous avons donc toutes ces valeurs d'ouverture pour laisser entrer différentes quantités de lumière. Pourquoi devrais-je m’en soucier et pourquoi devrais-je choisir telle ou telle valeur ? C’est là qu’intervient le côté artistique de la photographie : pour aider dans ce choix. Ci-dessous, nous examinerons l'effet de l'ouverture sur différentes parties de l'image et les différents effets artistiques pouvant être obtenus en modifiant l'ouverture.

Profondeur de champ

Lorsque nous regardons une image, une partie de celle-ci est parfaitement mise au point, puis certaines parties deviennent progressivement floues. Vous pouvez obtenir une faible profondeur de champ (DOF est un acronyme pour profondeur de champ) où un seul de vos sujets est mis au point, ou vous pouvez obtenir une profondeur de champ profonde où presque tout est mis au point.

La profondeur de champ est déterminée par trois circonstances : l'ouverture, la distance au sujet et la distance focale de l'objectif (50 mm, 200 mm, etc.), l'ouverture ayant le plus grand impact sur la profondeur de champ. Voyons comment l'image change si l'on change l'ouverture sans changer les deux autres parties :

Les photographes de portrait ont tendance à utiliser de grandes ouvertures (ouvertures plus petites) pour une faible profondeur de champ afin de mettre en valeur et de séparer leur sujet de l'arrière-plan. Les photographes paysagistes utilisent généralement de petites ouvertures pour avoir une très grande profondeur de champ, du premier plan à l'arrière-plan.

Comme toujours, il existe des exceptions à ces principes, qui guident idées artistiques et la vision du photographe.

Prise de vue dans des conditions de faible luminosité

Comme nous l'avons vu avec l'exemple des stores, en ouvrant l'ouverture, on laisse entrer plus de lumière dans la matrice ou le film. Ainsi, lors de prises de vue en basse lumière, l'ouverture de l'ouverture peut aider les deux autres composantes du triangle d'exposition, que j'expliquerai plus en détail plus tard dans les sections sur la vitesse d'obturation et l'ISO.

Vitesse d'obturation (vitesse d'obturation)

La vitesse d'obturation détermine le temps nécessaire à la lumière pour traverser notre ouverture sur la matrice ou le film. Plus le temps passe, plus la lumière atteindra leur surface. C'est ce qui définit techniquement la vitesse d'obturation.

DANS artistiquement, la vitesse d’obturation contrôle le mouvement. Que l'on souhaite figer un mouvement ou le montrer, la vitesse d'obturation est la partie de l'exposition qui va contrôler cet aspect.

La vitesse d'obturation est indiquée en fractions de seconde : 1/8, 1/125, 1/1000, etc.

La première question à laquelle il faut se poser lors du réglage de la vitesse d’obturation est la suivante : allons-nous maintenir l’appareil photo stable à la vitesse d’obturation que nous utilisons ? Car un petit mouvement de caméra se traduira sur notre image par un léger flou ou une perte de netteté. La plupart des gens sont capables de maintenir l'appareil photo stable à des vitesses d'obturation allant de 1/60 à 1/200 avec un objectif normal. Lorsque vous utilisez des téléobjectifs, vous devrez peut-être utiliser des vitesses d'obturation plus rapides.

En règle générale, lors d'une prise de vue à main levée, la vitesse d'obturation ne doit pas être supérieure à la distance focale effective de l'objectif. Si vous photographiez avec un téléobjectif de 300 mm, votre vitesse d'obturation minimale ne doit pas dépasser 1/300 (c'est-à-dire 1/320 ou 1/500 ou moins est possible). Si vous ne pouvez pas photographier à main levée à une vitesse d'obturation particulière, vous devez utiliser un trépied.

Prise de vue avec un trépied --> Prise de vue à main levée --> Prise de vue avec un téléobjectif
Afficher le mouvement -> Geler le mouvement

De plus, nous pouvons désormais faire solution artistique si nous voulons arrêter l'action ou vice versa, montrez-le. Parfois, nous souhaitons figer notre sujet et le garder net et propre. D'autres fois, nous souhaitons ajouter un peu de flou à un objet pour donner au spectateur l'impression que l'objet bouge ou une impression de vitesse.

Dans cette illustration d'un tramway en centre-ville, dans le premier exemple nous avons utilisé grande vitesse volet pour arrêter une voiture qui venait de dépasser le bâtiment (ce qui peut correspondre à nos plans de tournage). Mais le spectateur comprendra-t-il vraiment si le tramway roule ou s'il est arrêté à un arrêt ?

Dans le deuxième exemple, nous avons ralenti la vitesse d'obturation à 0,3 (3/10) seconde. Le spectateur peut désormais constater que le tramway passe à toute vitesse devant le bâtiment.

Encore une fois, c'est une décision que vous prenez. Que veux-tu transmettre ? Autres exemples d'utilisation d'une vitesse d'obturation élevée pour arrêter le mouvement :

Arrêter le vol de chasseurs volants ou d'une voiture à grande vitesse. Geler le balancement d'une batte de baseball, une plongée à mi-chemin au-dessus de l'eau. Encore une fois, vous utilisez une vitesse d'obturation élevée pour figer un mouvement ou une action.

Dans l'image ci-dessous, une vitesse d'obturation lente (à partir d'un trépied) a été utilisée pour adoucir l'eau et montrer son mouvement. La même chose peut être utilisée pour une cascade, un océan ou une fontaine.

ISO (sensibilité à la lumière)

ISO est la sensibilité à la lumière de la matrice ou du film. Plus la sensibilité est élevée, moins le temps (vitesse d'obturation) ou la quantité de lumière (ouverture) doivent atteindre le capteur pour une exposition correcte. Celle-ci est réglable dans la plupart des appareils photo, entre 200 et 1 600. Dans les appareils photo haut de gamme, la sensibilité peut aller bien au-delà de ces limites.

Moins sensible< -- >Plus sensible
Peu de bruit< -- >Beaucoup de bruit
Beaucoup de lumière< - >Peu de lumière

Nous utilisons l'ISO pour nous aider à atteindre ce que nous souhaitons que les deux autres côtés de l'exposition, la vitesse d'obturation et l'ouverture, obtiennent. Vous pourriez vous demander pourquoi ne pas utiliser la sensibilité ISO la plus élevée et l’oublier ? Ne serait-ce que parce que l'inconvénient des valeurs ISO élevées est que le bruit et le grain des photographies augmentent. Parfois, cela peut rendre les photos si mauvaises qu'elles deviennent inutilisables (ou au moins ne convient pas à l'impression de photos).

Notre objectif est donc d’utiliser une sensibilité ISO la plus basse possible, mais en équilibre avec ce que nous souhaitons atteindre.

Prise de vue en extérieur par temps ensoleillé ou même légèrement jours nuageux, nous pouvons facilement utiliser 100 ou 200 ISO. Les jours plus nuageux, nous devrons peut-être changer l'ISO à 400. Surtout lorsque vous utilisez une petite ouverture (laissant moins de lumière) pour photographier une grande profondeur de champ dans le paysage, tout en conservant une vitesse d'obturation suffisante pour prendre des photos avec les mains sans trépied.

Lorsque nous nous déplaçons dans une pièce lumineuse, nous devrons peut-être augmenter la sensibilité ISO entre 800 et 1 600 afin de prendre des photos dans la lumière disponible sans avoir besoin d'utiliser un flash. Lorsque nous nous déplaçons dans des pièces faiblement éclairées ou dans une rue sombre, nous pousserons probablement l'ISO à 3 200 ou plus (encore une fois, tous les appareils photo ne peuvent pas filmer à des ISO aussi élevés sans bruit excessif).

Voici des gros plans montrant l'effet de l'ISO sur le bruit de l'image.

Rassembler le tout pour une exposition parfaite

Quelle est l’exposition idéale ?

Techniquement, chaque image que nous prenons a une plage dynamique. La plage dynamique est la différence entre la partie la plus lumineuse de cette image et la partie la plus sombre de celle-ci. Notre matrice ou film possède également une plage dynamique (techniquement, il s’agit de la latitude d’exposition, mais ne compliquons pas les choses).

Ce que nous espérons réaliser, c'est capturer toute la plage dynamique de la scène dans notre photographie. Pour que la partie la plus claire de l'image (par exemple, le ciel) ne tombe pas ou ne perde pas de détails, et que la partie la plus sombre (ombres ou zones sombres au premier plan) ne se perde pas dans le bruit.

Parfois, la plage dynamique d'une scène peut dépasser la plage dynamique de notre appareil photo, nous devons donc choisir quelle partie nous voulons avoir la meilleure exposition. Habituellement, en numérique, il est préférable de déterminer les zones claires et de ne pas les laisser s'envoler. Mais cela peut dépendre de la situation.

Si nous prenons un portrait, nous voulons que le sujet soit parfaitement exposé, même si cela signifie que d'autres parties de l'image ne seront pas correctement exposées. Parfois, nous devons faire ces sacrifices car nous ne pouvons pas modifier les conditions de tournage ou utiliser un éclairage supplémentaire.

La photo du premier exemple est surexposée. Les rochers sont bien détaillés et éclairés, mais le ciel et les nuages ​​ont perdu des détails à cause de la surexposition.

Cette photo est sous-exposée. Beaucoup de détails dans le ciel, mais premier plan il faisait sombre et tous les détails des rochers se perdaient dans le bruit.

Cette image est bien exposée dans une situation difficile avec un large plage dynamiqueéclairage. Le ciel conserve beaucoup de détails et de couleurs et vous pouvez voir pleinement tous les détails des rochers et du premier plan.

Certes, même s'il est possible de définir une exposition techniquement correcte, vous pouvez augmenter l'exposition pour obtenir un effet artistique, en mettant spécifiquement en évidence une partie de l'image, ou choisir une tonalité plus sombre pour l'image. Vous pouvez laisser votre sens artistique vous guider chaque fois que vous en avez besoin.

Le triangle d'exposition en pratique

Nous avons maintenant une compréhension générale des trois éléments de l’exposition. Voyons comment nous pouvons les utiliser et voyons comment ils interagissent les uns avec les autres.

Disons que nous allons filmer une course automobile et que nous voulons figer le mouvement. C'est une journée ensoleillée, nous allons donc utiliser 100 ISO. Nous voulons figer une voiture qui passe très vite devant nous, nous choisissons donc une vitesse d'obturation de 1/1000 - mais à cette vitesse d'obturation, en fonction de la lumière mètre dans notre appareil photo, nous devons utiliser une ouverture de 5,6.

Comme nous le savons d'après ce que nous avons appris sur l'ouverture, cela peut nous donner une faible profondeur de champ et il existe d'autres voitures de course que nous aimerions inclure si possible dans la mise au point. Alors, comment pouvons-nous gérer cela ? Nous ne pouvons pas modifier notre vitesse d'obturation, nous allons donc nous tourner vers l'autre partie de notre trio : l'ISO.

Si nous augmentons la sensibilité ISO de deux valeurs à 400, nous pouvons réduire l'ouverture de deux valeurs et obtenir la profondeur de champ dont nous avons besoin ainsi qu'une vitesse d'obturation suffisamment longue pour figer le mouvement.

Nous sommes toujours aux courses, nous avons la même caméra avec les mêmes réglages, mais nous remarquons une belle voiture classique sur le parking. Nous voulons le séparer de l’arrière-plan laid, nous avons donc décidé de choisir une faible profondeur de champ. Nous ouvrons donc notre objectif 200 mm à f4.

Cela nous donne une bonne isolation et une bonne profondeur de champ, mais implique de changer la vitesse d'obturation à 1/6000 ! Tout irait bien, nous tenons l'appareil photo dans nos mains, nous n'allons figer aucune action, mais nous voulons prendre une superbe photo digne d'un très gros tirage.

Alors pourquoi ne pas baisser notre ISO de deux valeurs jusqu'à 100 ISO, ce qui réduira la vitesse d'obturation de deux valeurs jusqu'à un 1/1600 encore rapide, mais en abaissant l'ISO, nous obtiendrons beaucoup moins de bruit dans nos photographies en gros caractères. .

Vous vous souvenez que dans la section ouverture, j'ai montré une photo prise à l'extérieur la nuit ? Mon ouverture était réglée sur f8. Dans des conditions de faible luminosité, j'ai augmenté la sensibilité à 3 200, mais la vitesse d'obturation était alors de 1/8, ce qui est trop lent pour une prise de vue à main levée. Et je n'avais pas de trépied.

Comme la scène était plate et n'avait pas de réelle profondeur (ce qui signifie que je n'avais pas à me soucier de la profondeur de champ), j'ai ouvert l'ouverture à f2,8, ce qui m'a permis d'utiliser une vitesse d'obturation de 1/60, ce qui était très facile à photographier à main levée.

Conclusion

Avez-vous saisi le modèle ? Pour chaque prise de vue, nous ajustons séquentiellement les composantes d'exposition en fonction de leur importance pour un cas donné. Du même nombre d'arrêts nous modifions un paramètre, nous devons ajuster l'autre partie du triangle d'exposition du même montant dans la direction opposée. En laissant passer plus de lumière avec un réglage, on réduit son passage avec un autre. Pour obtenir une exposition parfaite.

Expliquer la théorie de l'exposition et ses trois éléments : l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO peut être très complexe et scientifique. Mais j'espère vous avoir donné quelques notions de base de manière facilement accessible afin que vous puissiez utiliser votre appareil photo plus efficacement. J'espère également que cela vous permettra d'élever votre art au niveau supérieur. nouveau niveau grâce à des connaissances techniques.

J'ai parlé en détail de concepts tels que la vitesse d'obturation, l'ouverture, la sensibilité et l'exposition, mais de nombreuses questions apparaissent encore dans les commentaires, d'une manière ou d'une autre liées à ce sujet. Des difficultés surviennent souvent lors du passage de la prise de vue automatique, lorsque l'appareil photo fait tout le travail, à la prise de vue semi-automatique, c'est-à-dire nécessitant l'intervention du photographe. Par conséquent, essayons à nouveau de comprendre les termes, mais abordons-les de l'autre côté, à savoir de l'exposition et de l'influence de chacun des paramètres sur celle-ci.

Je ne m’attarde pas seulement sur ce sujet en détail. Si le photographe comprend correctement l'exposition et les paramètres de fonctionnement de l'appareil photo qui y sont associés, il est alors protégé à quatre-vingt-dix pour cent contre les prises de vue techniquement de mauvaise qualité, ce qui lui permet à son tour de se concentrer sur la composante artistique de la photographie et de tirer le meilleur parti de la créativité. capacités de l'équipement, et non son automatisation.

Ainsi, l'exposition est le produit de l'éclairage de la matrice et de la vitesse d'obturation (durée d'éclairage). Je vais essayer de l'expliquer avec un exemple : disons que nous remplissons un récipient avec de l'eau, le récipient est notre matrice et l'eau est la quantité de lumière qui tombe dessus. Si on coupe l'eau plus tôt que nécessaire, le récipient ne sera pas complètement rempli (la photo est trop sombre), si au contraire on en verse plus, l'eau débordera (la photo est surexposée), c'est à dire. il faut trouver le « juste milieu » pour que le récipient soit rempli et que l'eau ne déborde pas (la photo est correctement exposée).

Poursuivant cette analogie, déterminons de quoi dépend le remplissage de notre conteneur ? Cela dépend du temps (vitesse d'obturation) pendant lequel l'eau est versée et de la distance jusqu'où nous ouvrons le robinet (diaphragme). J'espère qu'il est clair que ces paramètres sont interconnectés et si nous modifions l'un d'eux, alors en modifiant le second, nous pouvons obtenir le même résultat qu'avant les changements. Disons qu'en réduisant la vitesse d'obturation mais en ouvrant plus largement l'ouverture, nous obtiendrons la même quantité de lumière sur la matrice, c'est-à-dire les photographies seront les mêmes dans la « quantité » de lumière, mais différentes dans les « effets », comme le flou de l'arrière-plan ou la netteté d'un objet en mouvement.

Maintenant, plus en détail sur chacun des paramètres de la paire d'exposition - ouverture et vitesse d'obturation. L'ouverture est le rapport entre le diamètre de l'ouverture relative de l'objectif et distance focale. Plage d'ouverture standard - 1/1 ; 1/1,4 ; 1/2 ; 1/2,8 ; 1/4 ; 1/5,6 ; 1/8 ; 1/11 ; 1/16 ; 1/22 ; 1/32 ; De plus, chaque valeur suivante réduit l'éclairage de moitié. La caméra n'affiche généralement que les dénominateurs de la fraction, par exemple 2,8 ou 5,6 ; vous pouvez souvent définir des valeurs intermédiaires (par exemple 3,5 ou 7,1), qui vous permettent de contrôler plus précisément la « quantité » de lumière et la profondeur de champ. Il convient de rappeler qu'un nombre inférieur correspond à une ouverture plus ouverte, c'est-à-dire Pour que plus de lumière frappe la matrice, vous devez sélectionner au moins la valeur précédente parmi celle définie.

A titre d'illustration, une série de photographies prises dans les mêmes conditions d'éclairage, mais avec des ouvertures différentes. En plus de modifier la « quantité » de lumière dans les images, vous remarquerez qu’à mesure que l’ouverture augmente, le flou de l’arrière-plan change également.

La vitesse d'obturation est la deuxième composante de la paire d'expositions : c'est le temps pendant lequel la lumière agit sur la matrice. La série standard de vitesses d'obturation en secondes est de 2 ; 1; 1/2 ; 1/4 ; 1/8 ; 1/15 ; 1/30 ; 1/60 ; 1/125 ; 1/250 ; 1/500 ; 1/1000 ; 1/2000 ; chaque valeur est environ deux fois plus petite que la précédente. Encore une fois, comme dans le cas de l'ouverture, seuls les dénominateurs sont généralement indiqués, la même règle s'applique ici qu'avec l'ouverture : plus le nombre est bas, plus la lumière tombera sur la matrice (bien sûr, c'est vrai avant de passer aux secondes entières ). Et ici, des valeurs de vitesse d'obturation supplémentaires sont souvent ajoutées aux valeurs standard pour des réglages plus précis de l'appareil photo, par exemple 1/15 ou 1/100. Il existe également une valeur de vitesse d'obturation de Bulb, lorsque l'obturateur est ouvert tandis que le déclencheur est enfoncé, c'est-à-dire c’est comme une exposition manuelle dont la durée est déterminée par le photographe lui-même.

Ici, à titre d'illustration, je voudrais donner une série de photographies d'une pièce de monnaie en rotation, prises sous la même lumière, mais avec des vitesses d'obturation différentes. Comme vous pouvez le constater, plus la vitesse d'obturation est lente, plus la photo est sombre, mais aussi plus la pièce est nette, c'est-à-dire le mouvement semble se figer.

La différence entre les valeurs adjacentes dans les lignes standard est appelée différence d'un stop. Les nombres intermédiaires sont des demi-arrêts, voire des tiers d'arrêt. Pour rassembler toutes ces informations, il existe un tableau des valeurs d'exposition (EV - valeur d'exposition) ou vitesse d'obturation-ouverture, présenté ci-dessous.

Le but du tableau est de montrer que lorsque différentes significations vitesse d'obturation-ouverture, la valeur d'exposition peut être la même, ainsi que la façon dont elle peut changer lorsque ces paramètres changent. La valeur EV 0 (zéro) correspond à l'éclairement maximum, et à mesure qu'elle augmente, la quantité de lumière diminue. Cette table en soi, ce n'est pas un guide pour installer une paire d'expositions, il montre simplement comment la « quantité » de lumière change lorsque ces paramètres sont modifiés. Vous trouverez ci-dessous des photographies identiques en termes d'exposition, mais différentes en termes de paramètres de prise de vue.

Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus, une bouée de sauvetage supplémentaire dans des conditions d'éclairage difficiles peut être la sensibilité de la matrice ou l'ISO. La modification de ce paramètre double la quantité de lumière que le capteur capturera en doublant également (ou d'un arrêt EV). Disons que si vous ouvrez l'ouverture autant que possible lorsqu'il n'y a pas assez de lumière et que la vitesse d'obturation est trop longue pour obtenir une photo nette, alors augmenter l'ISO vous fera économiser.

Dans ce cas, le changement d'iso n'affecte que l'exposition de la photo ; ni la netteté ni la capture de mouvement ne dépendent en aucune façon de cette variable.

En pratique, il s'avère qu'en réglant l'un des paramètres de la paire d'exposition (en fonction de notre plan et du sujet, la vitesse d'obturation et l'ouverture peuvent être essentielles), nous sélectionnons le second en fonction du niveau de lumière, de manière à obtenir le bon réglage. exposition. Ce travail peut être confié à l’automatisme de l’appareil photo en mode priorité vitesse ou priorité ouverture, ou repris en mode prise de vue manuelle. C'est secret principal contrôle de la caméra.

À quelle fréquence photographiez-vous avec Appareil photo reflex, vous avez dû être déçu de vos photographies car les cadres s'avéraient soit « surexposés », soit trop sombres, soit même complètement flous. Le problème est que vous ne savez pas comment régler correctement l'exposition. Vous ne pouvez pas comprendre comment et dans quel mode vous devez photographier telle ou telle scène et comment appliquer les bons réglages.

Exposition et photographie | Introduction

Imaginez que vous ayez besoin de photographier une fleur, ou... Quel mode allez-vous définir ? Peut-être définirez-vous, par exemple, un mode tel que « Portrait », « Paysage » ou « Fleurs » ? Si tel est le cas, nous pouvons affirmer avec certitude que vos photos se révéleront, pour le moins, ternes. Les fabricants d’appareils photo tentent d’automatiser entièrement l’ensemble du processus de photographie. Comme on dit, il vous suffit de définir le mode souhaité et de vous concentrer uniquement sur le sujet, tandis que l'appareil photo sélectionnera lui-même les paramètres nécessaires pour une exposition correcte. Mais malheureusement, le résultat ne dépasse pas vos attentes. Alors, quel est le problème, quel mode utiliser pour créer des clichés impressionnants et comment choisir la bonne exposition ? La réponse est simple : il s’agit d’un mode « M » entièrement manuel. C'est dans ce mode que vous pourrez régler vous-même la bonne exposition, et donc réaliser des photographies époustouflantes d'un point de vue technique. Mais avant de continuer, comprenons d’abord ce qu’est l’exposition.

Qu'est-ce que l'exposition

Diaphragme

Pour le dire brièvement et clairement, l'ouverture est un trou dans l'objectif qui vous permet de contrôler la quantité de lumière entrant dans la matrice ou le film. Le diaphragme peut être constitué de 3 à 20 pales (le plus souvent six pales). Ce sont ces pétales qui forment la taille nécessaire à la transmission de la lumière.

Vous pouvez contrôler la taille de l'ouverture soit à l'aide de la bague de l'objectif, soit à l'aide de la molette de l'appareil photo lui-même. En augmentant ou en diminuant l'ouverture de l'ouverture, vous décidez ainsi de la quantité de lumière supplémentaire ou inférieure que vous devez laisser passer vers la matrice ou le film.

Mais pourquoi changer la quantité de lumière qui le traverse ? Imaginez une situation dans laquelle vous devez prendre le portrait d'une personne par temps clair et ensoleillé, mais à l'ombre d'un arbre. Si vous réglez le mode automatique, le visage de la personne deviendra sombre et l’arrière-plan sera surexposé. Dans de tels cas, vous pouvez réduire la taille de l'ouverture ou modifier le temps d'exposition, ce qui est préférable. Imaginez maintenant que vous soyez dans une pièce faiblement éclairée. Essayez de prendre une photo avec l'ouverture la plus large possible et vous remarquerez à quel point la photo obtenue est sombre. Dans ce cas, l’ouverture doit être ouverte au maximum pour que le plus de lumière possible puisse entrer.

Dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir un exemple simple de modification de la valeur d'ouverture. Les photographies ont été prises à faible éclairage, avec l'ouverture fermée et ouverte. Comme vous pouvez le voir, les paramètres tels que l'ISO et le temps d'obturation sont définis de la même manière, mais dans le premier cas, l'ouverture était fermée au maximum (f) et dans le second, elle était ouverte au maximum :

Bien que l'augmentation de la taille de l'ouverture vous permette de contrôler l'exposition, ce n'est pas vraiment à cela qu'elle sert : elle est utilisée pour modifier la netteté. Plus l’ouverture est grande, plus l’arrière-plan sera flou. Vous pouvez lire à ce sujet. Les paramètres les plus importants pour régler l’exposition sont la vitesse d’obturation et la sensibilité à la lumière.

Extrait

Tout comme l'ouverture, la vitesse d'obturation ne joue pas moins rôle important pour obtenir la bonne exposition. Une situation se produit souvent lorsque vous devez photographier le portrait d'une personne par une journée ensoleillée avec l'ouverture grande ouverte et vous assurer que l'arrière-plan est flou et que le visage est clair et non « surexposé ».

La vitesse d’obturation vous permet de contrôler le temps d’ouverture et de fermeture de l’obturateur, pendant lequel la lumière pénètre dans la matrice ou le film de l’appareil photo. La modification du temps d'obturation est utilisée dans deux cas : lorsque vous devez photographier un sujet en mouvement et lorsque vous photographiez dans des conditions de faible luminosité.

Dans la plupart des appareils photo modernes, le temps d'exposition est mesuré en fractions de seconde. Ainsi, par exemple, une valeur de 1/100 signifie que l'obturateur sera ouvert pendant 0,01 seconde. Le temps pendant lequel l'obturateur est ouvert pendant 1 ou plusieurs secondes est indiqué par le symbole « » sur l'écran de l'appareil photo. Par exemple, lors de la prise d'une photo d'une valeur de 20', l'obturateur sera ouvert pendant 20 secondes. Plus le dénominateur de la vitesse d'obturation est long, plus l'obturateur s'ouvre et se ferme rapidement, et donc moins de lumière entre. L'image ci-dessous montre un exemple simple d'utilisation de la vitesse d'obturation :

La photo a été prise dans des conditions de faible luminosité à l'aide d'un trépied. Pendant tir de nuit avec des expositions longues, vous devez absolument utiliser un trépied ou une sorte de support pour éviter le flou, car peu importe à quel point vous essayez de tenir l'appareil photo dans vos mains, vous ne pourrez toujours pas prendre une photo claire.

De jour ou en pleine lumière, il faut au contraire réduire le temps de pose pour éviter une « surexposition » dans le cadre. Avec une vitesse d'obturation rapide, vous pouvez « figer » un objet en mouvement dans le cadre. Par exemple, une voiture en mouvement, une personne qui court, un oiseau, etc.

OIN

L'ISO, ou autrement photosensibilité, permet d'augmenter ou de diminuer la sensibilité de la matrice à la lumière. Plus la valeur ISO est élevée, plus la matrice devient sensible, ce qui permet de prendre des photos lumineuses même dans des conditions de très mauvais éclairage. Ce paramètre est indiqué en chiffres, par exemple 100, 200, 400, 800, 1600... et selon la caméra, la valeur maximale peut varier.

La photosensibilité augmente lorsque l'augmentation du temps d'obturation et la modification de la taille de l'ouverture ne permettent pas d'obtenir la luminosité souhaitée de l'image. Mais vous devez comprendre que l'augmentation de l'ISO entraîne ce qu'on appelle du bruit. Regardez l'exemple ci-dessous :

La photo a été prise dans une pièce sombre, sans aucune source de lumière. Dans le premier et le deuxième cas, les paramètres d'ouverture et de vitesse d'obturation sont les mêmes. Sur la deuxième photo, la sensibilité ISO a été augmentée à 3 200, ce qui a rendu la photo plus lumineuse, mais a en même temps créé du bruit.

Si possible, essayez de ne pas utiliser de valeurs ISO élevées, mais plutôt d'augmenter le temps d'obturation ou d'ouvrir l'ouverture autant que possible. Regardez deux exemples :

Sur la photo ci-dessus, le temps d'obturation a été augmenté à 4 secondes et la sensibilité à la lumière a été réduite à 100. Dans le deuxième cas, la vitesse d'obturation a été réduite à 1/13, mais la sensibilité à la lumière a été augmentée à d'une grande importance 6400, c'est pourquoi le bruit est apparu. Les deux photos ont été prises dans une pièce sombre à l’aide d’un trépied.

Conclusion

N'oubliez pas qu'il n'existe pas de réglage universel pour obtenir la bonne exposition en photographie. Pour chaque image individuelle, vous devez sélectionner différents paramètres d'ouverture, de vitesse d'obturation et d'ISO, et vous devez également apprendre à les combiner pour obtenir le meilleur résultat. Il faut dire qu'une exposition correcte ne veut pas dire que vous réussirez Bonne photo. Parfois, en augmentant l'ISO, vous pouvez obtenir magnifique photo avec un peu de bruit, ce qui peut lui donner de l'ambiance, ou en augmentant le temps de pose on peut obtenir un effet de mouvement, etc. Le seul conseil que vous devriez apprendre est de pratiquer davantage et de ne pas abandonner si vous ne réussissez pas. La maîtrise vient avec l'expérience.