Après court voyage Concernant l’Inde, il m’est difficile d’écrire sans ambiguïté sur ce pays. L'Inde est un endroit diversifié et aux multiples facettes, et pendant vos vacances dans le nord de Goa, vous ne pouvez avoir qu'une petite impression de cette péninsule intéressante. Je ferai tout de suite une réserve que mes impressions ne sont que mes impressions, que je n'impose à personne, et que je ne présente pas comme le seul point de vue correct. Je ne ferai pas non plus attention aux arguments « tu n’as pas vu/ressenti l’essentiel », puisque j’ai vu ce que j’ai vu, et ce sont mes impressions – que quelqu’un les aime ou non.
L’Inde m’a d’abord surpris car tous les stéréotypes sur ce pays sont vrais. Ceux. Même ceux qui ne sont jamais allés en Inde en savent beaucoup sur l’Inde. Connaissez-vous la mer chaude en hiver et les gens paresseux et souriants ? - C'est vrai; Connaissez-vous le trafic infernal sur les routes ? – dans les petites villes, il n'y a vraiment pas de règles, de feux de circulation ou de marquage ; Connaissez-vous les vaches sauvages ? – il y a ces animaux qui errent sans relâche le long des routes et des villes. Les informations sur la pauvreté, la saleté et les cadavres jetés dans la rivière sont malheureusement également vraies. Le fait des drogues bon marché existe (je ne sais pas si, heureusement ou malheureusement, je me suis personnellement limité à l’alcool).
... L'aéroport de Dabolim à Goa en décembre nous a accueillis avec un souffle de vent chaud et des bus en mauvais état sur les pistes qui ne bougeaient pas jusqu'à ce qu'elles soient complètement bouchées. Le bâtiment de l'aéroport lui-même s'est avéré délabré et délabré ; il n'est pas nécessaire de parler de modernisation ou de tendances modernes. A l'aéroport, nous avons rencontré pour la première fois la bureaucratie locale : il fallait tamponner la carte d'immigration remplie dans l'avion, la montrer à un oncle, en donner la moitié à un autre, la montrer à nouveau à la tante en sari 3 mètres plus tard, et remettez la souche à la sortie de la zone de récupération des bagages. Même les services frontaliers russes pourraient envier une organisation de travail aussi magique et un personnel en sureffectif. À propos, il s’est avéré qu’une foule de personnes faisant des choses simples est monnaie courante en Inde. Là-bas, il est d'usage de donner du travail même si exactement la moitié des participants au processus sont inactifs. Le salaire pour l'oisiveté et non pour le travail pénible est approprié.
Ensuite, nous avons été chargés dans un petit minibus sans climatisation, où tous les passagers et tous les bagages pouvaient à peine tenir, et avons été emmenés vers nos destinations. Un peu plus tard, nous avons réalisé que les petites voitures surpeuplées étaient également la norme locale et, en principe, nous n'avons jamais vu de climatisation dans une voiture nulle part. En chemin, nous avons vu des paysages qui n'étaient pas habituels en hiver, avec des feuilles vertes et des maisons aux couleurs acidulées, près de chacune desquelles on pouvait voir une montagne d'ordures. "Les déchets ici sont ennuyeux au début, mais ensuite on s'y habitue", - nous a informé le guide stupide d'Aamantaran Travel. Durant notre court séjour, nous ne nous y sommes jamais habitués, mais nous n’avons pas été trop ennuyés non plus. C'est grâce aux ordures que j'ai nommé mon post « Le plus pays sale dans le monde". Comme il nous a semblé, les hindous ne chient pas seulement dans les temples, mais quant à l'autre territoire, l'ensemble est uniformément recouvert à certains endroits de grandes couches et à d'autres de plus petites couches de nourriture et d'autres déchets. Dans les villes, des tas de compost de légumes et de fruits pourrissent, du plastique et du polyéthylène non dégradables traînent et des objets jetés par quelqu'un traînent sans surveillance. Cependant, dire « jeté » ne serait pas tout à fait exact. Il n’y a AUCUNE poubelle en Inde et nous n’en avons vu qu’une seule fois. Ainsi, le papier ou tout autre déchet retrouvé dernier refuge sur le trottoir ou dans les buissons - une continuation tout à fait naturelle de l'organisation du processus.
On ne sait pas très bien comment les plages restent propres dans une telle situation, mais leur sable chaud ne provoque vraiment pas de déversement de produits alimentaires et non alimentaires, il n'est donc même pas honteux d'y poser une serviette. Cependant, des transats payants et gratuits attribués aux beach sheks (cafés) sont également présents. La mer d'Oman est chaude, pas aussi salée que la Méditerranée (la dernière où j'ai réussi à nager), et cette mer a des vagues assez visibles. A cause des vagues, vous ne pourrez pas nager près du rivage (vous pourrez surfer sur les vagues), mais en naviguant plus loin, vous pourrez vraiment vous amuser mer calme. Il n’y a pas de bouées sur les plages et tous les gardiens ne se soucient pas de la distance parcourue par les vacanciers. Pendant toutes nos vacances, nous n'avons jamais eu de coup de soleil, et après notre retour nous ne nous sommes même pas décollés, le soleil indien mérite donc les compliments les plus flatteurs.

"Ainsi, tout bon arbre porte des fruits
bien, mais un mauvais arbre porte des fruits
mince. Un arbre ne peut pas supporter la bonté
mauvais fruit, l'arbre ne porte pas non plus de mauvais fruits
bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas
les bons fruits sont coupés et jetés au feu.
C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. »
Matthieu 7 : 17-20

Nous portons à votre connaissance les notes de voyage de deux jeunes qui ont passé deux hivers consécutifs en Inde et ont partagé avec nous leur vision des côtés les plus sombres de la réalité indienne.

Une illusion de moins...

Atmosphère

Il m'a fallu deux semaines pour m'habituer au fait que je devais continuellement marcher autour des décombres et des tas de fumier (d'origine humaine et animale). L'Inde est un pays monstrueusement sale. Et même dans les montagnes, dans ce même Himalaya sacré, au-dessous de 3000 mètres d'altitude, on trouve souvent une décharge éternelle. Les hindous jettent simplement les déchets des montagnes, et ceux-ci recouvrent la montagne d'un tapis puant continu à environ 20 à 30 mètres de profondeur. Et même au-dessus de 3000 mètres, il y a ici et là des bouteilles en plastique, des sacs, le genre de déchets qui resteront là pendant des années. Et personne ne s'en soucie. Les militants écologistes continuent de distribuer des tracts appelant à « Préserver la nature dans sa beauté originelle », mais en réalité, rien ne change : chaque année, les déchets recouvrent l'Inde de plus en plus densément.

L'Inde est un pays monstrueusement sale. Des montagnes d’ordures sur le Gange « sacré »

Grandes villes en Inde, c'est un véritable enfer. Ce n'est pas une exagération, c'est vrai. Des foules de gens sales, des chiens et des vaches couverts de lichens, des maisons délabrées noircies par la suie et l'humidité, des embouteillages interminables, des transports sans silencieux, du smog, de la chaleur, des moucherons, des corps mutilés de mendiants qui vous tendent la main, une forte pression mentale des pousse-pousse et des voyages. propriétaires d'agences. Le bruit est inimaginable - il semble que tous les Indiens crient constamment quelque chose. Même lorsqu'ils se parlent, ils parlent très fort, et s'ils vendent quelque chose, vous voulez vous boucher les oreilles - les vibrations des sons qu'ils émettent pour attirer l'attention sont si désagréables pour l'oreille.

Peut-être le plus un exemple brillant L'enfer indien est Varanasi - une ville sacrée pour les hindous sur les rives du Gange. Le malheureux Ganga ressemble ici à un ruisseau d'égout boueux. Tout au long de la digue, du matin au soir, les hindous déversent tous leurs déchets dans le Gange. Ici, les cadavres sont lavés et leurs cendres sont jetées dans la rivière, ou même simplement des cadavres - il existe des catégories de personnes qui ne sont pas soumises à la crémation, elles sont placées sur des civières en bambou et envoyées naviguer le long de la rivière. Lors d'une promenade en bateau, il n'est pas rare de voir cadavre, dérivant le long du fleuve sacré. Ici, ils lavent les vêtements, se baignent, se brossent les dents et donnent le bain aux enfants. Les eaux usées sont évacuées dans la rivière et l'eau en est extraite pour la cuisine. La ville elle-même est un véritable chaos de bruit, de smog, de saleté et de chaleur.

Les petites villes sont un peu moins bruyantes, mais l'essence reste la même. Tous indiens villes de province, à de très rares exceptions près, il est impossible d'y vivre sur un seul visage. La nourriture est totalement impropre à la consommation - la quantité monstrueuse d'épices piquantes noie complètement le goût de tout aliment. Que l’on mange du poulet, du riz ou des légumes, il est absolument impossible de les distinguer les uns des autres. Les normes sanitaires sont tout simplement ignorées, de sorte que les aliments qui n'ont pas subi de traitement thermique peuvent être mortels. On ne peut que rêver de produits familiers : il n’y a pas de supermarchés en Inde.

Il existe des endroits populaires auprès des touristes étrangers (le nombre de ces endroits n'est pas si grand - 10 à 15), et il existe des zones spéciales pour les étrangers. Ils sont plus calmes, plus propres et disposent de bons cafés proposant une cuisine européenne. Mais ils sont aussi empoisonnés par la saleté, les mendiants, la dévastation, l'attention douloureuse portée à vous - toute l'atmosphère indienne dont il est impossible de se cacher nulle part.

Le seul endroit en Inde où, à mon avis, on peut vivre en paix pendant un certain temps est Dharamsala. Les Tibétains sont le seul phénomène en Inde qui suscite ma sincère sympathie. Je perçois les Tibétains comme un phénomène naturel étonnant. Ils sont autonomes et invisibles. Je n'ai jamais vu un Tibétain m'inviter quelque part ou essayer d'attirer mon attention d'une manière ou d'une autre. C'est extrêmement agréable de voir des gens concentrés sur leur vie. Leurs visages expriment toujours la convivialité et le calme. Jamais je n’ai observé des Tibétains manifester des émotions aussi négatives que l’irritation, l’agressivité, la haine, l’impatience et l’avidité.

Recherche de la vérité

Honnêtement, j’ai essayé de trouver des gens en Inde qui luttent pour la vérité. Les innombrables sadhus, les soi-disant saints, n’évoquaient en moi aucune sympathie. Ils me regardaient tous avec convoitise et avidité, tout comme tous les autres hindous. Beaucoup d’entre eux consomment continuellement de la drogue, qualifiant leur toxicomanie d’adoration de Dieu. Leurs yeux n’expriment rien, aucune aspiration.

Je suis sûr que la grande majorité d’entre eux sont de simples mendiants qui gagnent ainsi leur vie. En Inde, il est rentable d'être un sadhu - faire l'aumône à une personne sainte signifie gagner un bon karma. Et presque tous les hindous sont très religieux. Mais leur religiosité n'évoque aucune sympathie - ils accomplissent simplement aveuglément de multiples rituels qui, peut-être, avaient autrefois un sens, mais qui, au fil des siècles, se sont transformés en une expression d'infantilité et de stupidité. Ils adorent les poupées ! Et Dieu vous préserve d'approcher cette poupée sans enlever vos chaussures. En Inde, les poupées sont partout et des foules de gens viennent les adorer.

L'Inde est un pays monstrueusement sale. Des déchets dans les rues, des cochons et des chiens qui les fouillent

J'ai eu la chance de communiquer avec plusieurs personnes appelées yogis et maîtres. C'étaient les gens obscurs les plus ordinaires qui connaissaient les mantras, les yantras, les Vedas, les asanas, etc., et avec l'aide de cette connaissance, ils trompaient les gens qui venaient vers eux pour « apprendre ». Ils veulent gagner de l'argent et ils agissent comme n'importe quel autre homme d'affaires : ils jettent Dépliants, ils invitent les étrangers de passage dans les temples et les ashrams, accrochent des affiches et des pancartes. Certains d’entre eux ne peuvent pas gagner d’argent de cette manière en raison de leur position. Par exemple, j'ai observé le pandit principal d'un célèbre ashram de Rishikesh lors d'une cérémonie rituelle à laquelle assistent chaque jour un assez grand nombre d'hindous et de touristes.

Il se comportait exactement comme le propriétaire d’une grande maison se comporterait s’il organisait une fête sociale. Son apparence était très brillante, frappante. Le sourire hollywoodien n'a pas quitté son visage, il a marché parmi les "invités" et a reçu un grand plaisir du fait que tout le monde faisait attention à lui, que tout le monde essayait d'attirer son regard, d'obtenir son sourire. Lorsque je l'ai approché et lui ai demandé s'il avait de réels résultats dans la lutte pour la liberté, il m'a demandé de venir le lendemain pour participer à une autre cérémonie religieuse. Il n'y avait pas une goutte de sincérité en lui, il ne pouvait pas simplement m'envoyer en enfer, et a choisi cette forme d'évitement de réponse.

Je ne sais pas, peut-être que quelque part dans les montagnes et les grottes de l’Inde se trouvent de vrais chercheurs de vérité, mais mes recherches n’ont mené nulle part. À mon avis, à l’heure actuelle, l’illumination en Inde n’est qu’un mot, un emballage pour le commerce et les impressions les plus ordinaires. Il y a 5 000 ans, lors de la création des Vedas, tout était probablement différent, mais aujourd'hui l'Inde provoque le rejet avec sa religiosité infantile et la commercialisation de tout ce qui touche au thème des Lumières.

Quand j’ai arrêté de chercher des professeurs et des maîtres, j’ai eu envie de voyager pour contempler la nature. Mais cela s’est également révélé impossible. Un beau jour, voyager en Inde cesse d'être un passe-temps agréable et intéressant.

La raison en est qu’être en compagnie d’hindous n’est pas pour les âmes sensibles. Si au début vous parvenez à les ignorer, obtenez des impressions de nouvelle culture, de nouvelles connaissances, de nouvelles informations, puis un beau jour, il devient impossible de supporter la compagnie des hindous.

Chaque fois que je sors, je sais que ce ne sera pas une promenade agréable et détendue, ce sera une lutte continue pour l'espace libre, pour le droit d'être seul avec moi-même. Absolument tous les Indiens font attention à vous. Chacun d’eux veut quelque chose de vous.

Tard dans la soirée, les vieux quartiers de Delhi, construits il y a 350 ans sous l'empereur Shah Jahan, présente un spectacle apocalyptique. Des milliers de sans-abri s'allongent sur les trottoirs : ils s'endorment sur l'asphalte, recouverts de couvertures sales. Ici, ils cuisent les aliments à petits feux - ragoût de légumes, cuisson de pains plats chapati à partir de farine complète. Je demande à un homme de 64 ans Hirana du Bengale (dans des vêtements miteux, avec une barbe grise), comment il vit. "Super! - il sourit. « J'ai élevé mes enfants et maintenant j'ai décidé de voyager, de voir mon état. Les bus viennent me chercher gratuitement, je peux toujours manger dans les cantines des monastères et les temples sikhs permettent à tout voyageur de rester trois jours avec eux sans argent. On peut dire que je suis absolument heureux. C'est incroyable, mais même parmi les voisins d'Hiran sur le trottoir, je vois des gens heureux - comme s'ils venaient ici en vacances et ne se mouillaient pas en plein air pendant la saison des pluies. On ne se demande plus pourquoi dans les notes des enquêtes de l'agence Happy Planet Index, qui détermine le « niveau de bonheur » dans divers pays, l’Inde arrive régulièrement au premier rang. Mais la Russie et les pays baltes occupent la dernière place. L'éditorialiste de l'AiF a cherché à comprendre pourquoi, dans une république où des centaines de millions de personnes vivent dans une pauvreté extrême, les citoyens se considèrent plutôt heureux.

"Vous naîtrez ministre"

"C'est d'abord une question de religion", explique Viswanathan Kumar, sociologue basé à Agra.— Selon l’hindouisme, une personne ne meurt pas complètement, mais renaît dans le corps de quelqu’un d’autre. S'il vit une vie sans péchés, il peut naître comme un riche homme d'affaires ou un ministre (ici, je me suis immédiatement souvenu de la célèbre chanson Vyssotski. - Auteur). Et tout le monde comprend que si ça n’a pas marché cette fois, ce n’est pas grave, j’ai toujours une seconde chance. Pour une réincarnation « correcte », vous devez être végétarien, ne pas mentir ou tromper, sinon dans votre prochaine vie vous deviendrez... une vache. Deuxièmement, le problème est la pauvreté générale du pays. Lorsqu'une personne constate que des millions de personnes n'ont pas de toit au-dessus de leur tête ni la possibilité de manger à leur faim, elle commence à apprécier des choses aussi simples que sa propre maison et un déjeuner chaud. Dans ce contexte, je suis très surpris que certains résidents de Russie se considèrent comme les plus malheureux de la planète, car ils ne peuvent pas acheter un modèle coûteux d'un nouvel iPhone. En Inde, de tels problèmes n’existent pas vraiment.

Sans argent, mais dans la position du lotus. Photo : AiF/ Georgy Zotov

"L'essentiel, c'est la famille"

Dans les bidonvilles de Mumbai (anciennement Bombay), il existe un « quartier des blanchisseurs ». Là, parmi les immenses « bassins » de pierre (remplis d’eau savonneuse), on se lave à la main, pour quelques centimes. Travail infernal et ingrat pour les castes inférieures, dont les représentants vivent sur place, parmi des tas d'ordures et de linge humide. L'odeur de lessive et de savon bon marché vous fait pleurer au bout de cinq minutes - et les gens travaillent ici pendant des jours. Je demande aux employés du bloc comment ça se passe, et j'entends un chœur de voix en réponse : tout va bien ! "J'ai un travail", dit l'homme de 42 ans Chandra. - Je peux nourrir mon père et ma mère, mes grands-parents. Ils m'aiment et ma femme et moi avons des enfants merveilleux. N'est-ce pas suffisant ? En effet, la famille compte beaucoup pour un Indien. Les gens ici vivent rarement séparément de leurs parents - ils essaient souvent de rassembler tout le monde au même endroit. grande maison. En règle générale, les fils travaillent et subviennent aux besoins du reste de la famille, y compris des sœurs célibataires. Selon le Happy Planet Index, les personnes mariées sont plus heureuses que les célibataires – et cela est vrai en Inde. Ils ont beaucoup d'enfants - bien que le pays compte près d'un milliard et demi d'habitants, il n'y a pas de restrictions sur le taux de natalité comme en Chine. "Et alors? - Chandra est surprise. "Après tout, les enfants sont le bonheur."

"Nous ne valons pas cent dollars"

« Nous avons très rarement des rassemblements antigouvernementaux », déclare l'homme d'affaires Devlan Saparvand. - Pour quoi? Lors des élections parlementaires de différents États, en moyenne 300 (!) partis présentent des candidats, c'est pourquoi le bulletin de vote dans les bureaux de vote se présente sous la forme d'un rouleau de papier toilette. Votez pour qui vous voulez, il existe de nombreuses options. Dans certains États, des nationalistes extrémistes sont au pouvoir, dans d’autres, des communistes et, dans d’autres encore, un parti gouvernemental. Même à propos du Pakistan voisin, avec lequel, après trois conflits, les relations sont pires que les vôtres avec l’Ukraine, les gens ne sont pas du tout « excités ». Eh bien, ils ne nous aiment pas, et alors ? Nous ne sommes pas un billet de cent dollars pour plaire à tout le monde. Mais les Pakistanais vivent dans la pauvreté, l'indépendance ne les a pas aidés à développer leur économie et dernière guerre Ils ont perdu contre l'Inde, n'est-ce pas une raison d'être heureux ? Il n’y a pas d’émeutes de rue à cause de la hausse des prix de l’essence ou de l’électricité. Vivez-vous dans la pauvreté ? Gagne plus! Quel est le problème?

C'est peut-être encore une question de mentalité nationale. Au cours de milliers d'années d'existence système de castes En Inde, l’opinion s’est développée : soyez content de ce que vous avez. Le fils d'un domestique n'avait aucune possibilité de devenir autre chose que serviteur ; le fils d'un chauffeur de taxi devait transporter des gens toute sa vie. Les gens sont habitués à dire : « Vous ne pouvez pas sauter au-dessus de votre tête. » Par conséquent, l'attitude envers la richesse et même le divertissement est flegmatique. À Agra, j'ai été invité à un mariage indien - non seulement végétarien, mais aussi sans alcool. "Nous n'avons pas besoin de nous saouler pour ressentir de la joie", a déclaré le père de la mariée. "C'est déjà génial : nos enfants se marient et les amis et voisins sont venus nous féliciter." Et puis j'ai commencé à réfléchir. Un autre point de vue est proche de moi : ne pas se contenter du niveau de vie, mais essayer toujours de l'améliorer. Mais ai-je raison ? En Russie, on voit souvent qu'une personne a un travail et une famille heureuse, mais elle est en détresse émotionnelle, car elle rêve d'une voiture cool ou d'un modèle de smartphone coûteux. Les Indiens ne le comprendront pas. Ils diront : « Regardez comme votre femme est belle. Embrassez vos enfants. Et vous comprendrez qu’il en faut très peu pour être heureux.

"Personne ne connaît la vraie vérité sur le yoga." Lisez un reportage spécial sur la « capitale mondiale du yoga » dans l'Himalaya – la ville de Rishikesh – dans le prochain numéro d'AiF.

Nous sommes habitués à voir l’Inde à travers des films fantastiques de Bollywood et de magnifiques photographies de la nature, mais peu de gens se souviennent que l’Inde est un pays du tiers monde. Les habitants des bidonvilles indiens vivent dans des conditions tout simplement épouvantables, mais ils y sont tellement habitués et semblent satisfaits de tout, ou peut-être n'ont-ils tout simplement jamais vu mieux que la vie. Nous vous invitons à vous promener dans les rues des bidonvilles indiens, loin des routes touristiques et à voir la réalité réelle et dure verso Inde.

Les bidonvilles de Delhi :

La décharge la plus populaire de Delhi est la rivière

Pour des raisons évidentes, la rivière sent très mauvais, même à une distance décente.

La vie de nombreux Indiens ordinaires est la même qu’il y a cent ans. Fer à charbon sans fil

Autobus scolaire indien

Toilettes extérieures. Les Indiens ne sont pas accablés de complexes. De nombreuses personnes vont généralement aux toilettes partout où elles le doivent, sans être gênées par les passants.

Certains hommes se soulagent sur leurs hanches, selon une coutume.

"Café Internet" et club informatique à Delhi

Bidonvilles typiques de Delhi. La population de l'Inde s'élève à 1,22 milliard d'habitants. Tout le monde n’a pas assez de logement décent

Certains conduisent des voitures datant du colonialisme britannique.

Arrêt de taxi "cosy"

Salon de coiffure de rue

En plus des personnes handicapées, il y a des pétards comme ceux-ci qui mendient sur les routes. Lorsqu'ils voient des touristes, ils s'approchent rapidement et commencent à vous féliciter. Différents composants corps, découvrant probablement la présence de pièces de monnaie

Ils ont immédiatement commencé à nettoyer l'homme décédé dans la rue, devant tout le monde. Ils ont sorti l'argent de leur poche et ont enlevé leurs chaussures

Une pierre a été lancée sur le photographe et celui-ci a dû se retirer rapidement. Peut-être que cette personne n'est même pas morte, mais a simplement perdu connaissance

Poulet frais

Transport hippomobile, 1 bœuf

Dure enfance indienne

On peut manger de la nourriture savoureuse et bon marché dans la rue, mais l'hygiène et l'assainissement posent problème.

Embouteillage de motos à Delhi. Belle opportunité de découvrir dernières nouvelles et faire connaissance

Jungle de Delhi avec des fils suspendus partout

Logement en centre-ville

Comme vous le savez, la vache est un animal sacré dans l’hindouisme. Manger du bœuf est tabou. Le lait de vache et les produits laitiers jouent un rôle clé dans les rituels hindous. Les vaches sont respectées partout et sont autorisées à se déplacer librement dans les rues de la ville. Partout en Inde, il est considéré comme un signe très propice de donner à manger à une vache avant le petit-déjeuner. Dans de nombreux États indiens, il est interdit de tuer des vaches ; tuer ou blesser une vache peut entraîner une peine de prison. Historiquement, en raison de l'interdiction de manger des vaches, un système est apparu dans la société indienne dans lequel seuls les parias (l'une des castes inférieures) mangeaient la viande des vaches abattues et utilisaient leurs peaux dans la production de cuir.

L'abattage des vaches est restreint dans tous les États indiens, à l'exception du Bengale occidental et du Kerala, où il n'y a aucune restriction. Les vaches sont systématiquement transportées vers ces régions pour y être abattues, bien que le transport de vaches à travers les frontières des États soit interdit par les lois indiennes. Dans les grandes villes, de nombreux abattoirs privés fonctionnent cependant. En 2004, il y avait environ 3 600 abattoirs légaux en Inde, tandis que le nombre d'abattoirs illégaux était estimé à 30 000. Toutes les tentatives visant à fermer les abattoirs illégaux ont échoué.

Allons dans une autre métropole indienne - Bangalore

Dans le train Delhi-Bangalore. Les guides indiens n'ont pas de compartiment séparé, ils dorment par terre à côté des toilettes

Bangalore :

Bombay :

Mumbai (Mumbai, jusqu'en 1995 - Bombay) est la ville la plus peuplée d'Inde (15 millions d'habitants). Centre de l'industrie du divertissement. Les studios de cinéma Bollywood se trouvent ici, tout comme les bureaux de la plupart des réseaux de télévision et de satellite en Inde.

L'enfance des enfants à Mumbai

Se laver au bord de la rivière

Allahabad est une autre ville du nord-est de l’Inde qui compte plus d’un million d’habitants :

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Une illusion de moins...

Atmosphère

Les grandes villes indiennes sont un véritable enfer. Ce n'est pas une exagération, c'est vrai. Des foules de gens sales, des chiens et des vaches couverts de lichens, des maisons délabrées noircies par la suie et l'humidité, des embouteillages interminables, des transports sans silencieux, du smog, de la chaleur, des moucherons, des corps mutilés de mendiants qui vous tendent la main, une forte pression mentale des pousse-pousse et des voyages. propriétaires d'agences. Le bruit est inimaginable - il semble que tous les Indiens crient constamment quelque chose. Même lorsqu'ils se parlent, ils parlent très fort, et s'ils vendent quelque chose, vous voulez vous boucher les oreilles - les vibrations des sons qu'ils émettent pour attirer l'attention sont si désagréables pour l'oreille.

L’exemple le plus frappant de l’enfer indien est peut-être Varanasi, une ville sacrée pour les hindous située sur les rives du Gange. Le malheureux Ganga ressemble ici à un ruisseau d'égout boueux. Tout au long de la digue, du matin au soir, les hindous déversent tous leurs déchets dans le Gange. Ici, les cadavres sont lavés et leurs cendres sont jetées dans la rivière, ou même simplement des cadavres - il existe des catégories de personnes qui ne sont pas soumises à la crémation, elles sont placées sur des civières en bambou et envoyées naviguer le long de la rivière. Lors d’une promenade en bateau, il n’est pas rare de voir un cadavre dériver sur le fleuve sacré. Ici, ils lavent les vêtements, se baignent, se brossent les dents et donnent le bain aux enfants. Les eaux usées sont évacuées dans la rivière et l'eau en est extraite pour la cuisine. La ville elle-même est un véritable chaos de bruit, de smog, de saleté et de chaleur.

Les petites villes sont un peu moins bruyantes, mais l'essence reste la même. Toutes les villes de province indiennes, à de très rares exceptions près, ont le même aspect et il est impossible d'y vivre. La nourriture est totalement impropre à la consommation - la quantité monstrueuse d'épices piquantes noie complètement le goût de tout aliment. Que l’on mange du poulet, du riz ou des légumes, il est absolument impossible de les distinguer les uns des autres. Les normes sanitaires sont tout simplement ignorées, de sorte que les aliments qui n'ont pas subi de traitement thermique peuvent être mortels. On ne peut que rêver de produits familiers : il n’y a pas de supermarchés en Inde.

Recherche de la vérité

J'ai eu la chance de communiquer avec plusieurs personnes appelées yogis et maîtres. C'étaient les gens obscurs les plus ordinaires qui connaissaient les mantras, les yantras, les Vedas, les asanas, etc., et avec l'aide de cette connaissance, ils trompaient les gens qui venaient vers eux pour « apprendre ». Ils veulent gagner de l'argent et agissent de la même manière que n'importe quel autre homme d'affaires : ils diffusent des dépliants publicitaires, invitent les étrangers de passage dans les temples et les ashrams, accrochent des affiches et des pancartes. Certains d’entre eux ne peuvent pas gagner d’argent de cette manière en raison de leur position. Par exemple, j'ai observé le pandit principal d'un célèbre ashram de Rishikesh lors d'une cérémonie rituelle à laquelle assistent chaque jour un assez grand nombre d'hindous et de touristes.

La raison en est qu’être en compagnie d’hindous n’est pas pour les âmes sensibles. Si au début vous parvenez à les ignorer et à obtenir des impressions d'une nouvelle culture, de nouvelles connaissances, de nouvelles informations, alors un beau jour, il devient impossible de supporter la compagnie des hindous.

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Attention sexuelle

Ce n’est pas du tout l’attention qu’on porte à une jolie fille quelque part en Europe. C’est une attention lourde et douloureuse. Quand je passe devant les Indiens, et qu'ils me regardent tous à bout portant, à chaque fois j'ai l'impression d'être dans la jungle et de rencontrer en chemin d'énormes gorilles anthropoïdes, qui ont tout de suite fait attention à moi, et je ne le fais pas sais ce qu'ils veulent de moi. Je n'ai pas peur d'eux, je sais qu'ils sont lâches, et même s'ils ont un grand désir de m'attaquer, ils ne le feront pas parce qu'ils se sentent comme des citoyens de seconde zone, impuissants par rapport à moi. Je ne ressens aucune agressivité chez eux, mais cela ne change rien.

Il existe un autre type d'attention sexuelle qui n'est pas aussi sombre que le premier, mais si ennuyeux qu'on a envie de prendre un bâton et de chasser les singes bruyants. L'essence de cette attention est qu'un Indien reste collé à vous, souriant et s'excusant constamment, vous suppliant de prendre une photo avec lui, de lui parler, de le regarder. En règle générale, aucune forme de refus poli ne change quoi que ce soit. Et seule une position dure et plutôt grossière peut l’empêcher de coller. Je pense que c'est une sorte de vraie manie - c'est à ça que ressemblent les gens collants. Ils sont comme des toxicomanes prêts à subir n'importe quelle humiliation pour planer.

Et à quoi pourraient ressembler d'autre les hommes dans un pays où il est interdit aux hommes et aux femmes de se tenir la main dans la rue (sans parler de rien d'autre !), toutes les scènes érotiques, même à distance, sont soigneusement découpées dans tous les films, les femmes se baignent dans des saris et se baignent parfaitement. masquer toutes les parties du corps qui peuvent d'une manière ou d'une autre attirer l'attention des hommes ?

Cette attention sexuelle douloureuse, qui me bombarde quotidiennement et continuellement, partout où je vais, empoisonne mon corps. Vous pouvez vous promener dans une décharge et pratiquer avec succès, mais un beau jour, votre corps ne peut plus résister à la saleté et à la puanteur, il sera empoisonné et commencera à vous faire mal.

Attention vendeurs

Il existe très peu d’endroits en Inde où les vendeurs s’assoient calmement et paisiblement dans leurs magasins et attendent les clients. Habituellement, ils sont insupportablement intrusifs - ils crient depuis leurs magasins, ils vous attrapent presque les mains. Si vous regardez dans leur direction ou essayez de leur expliquer que vous n’avez besoin de rien dans leur magasin, cela entraînera inévitablement une pression mentale encore plus persistante. J'ai choisi une position difficile pour moi - je ne regarde pas dans leur direction, je ne réagis en aucune façon à leurs salutations, cris, appels. Mais est-ce vraiment la vie - vous marchez dans la rue, toute la rue vous crie quelque chose, vous ne pouvez pas librement regarder autour de vous pour ne pas croiser le regard des vendeurs hurlants et provoquer encore plus de cris et de demandes ?

Je voudrais porter une attention particulière aux vendeurs ambulants - ce phénomène peut complètement transformer vos vacances en cauchemar. Je suis déjà habitué au fait qu'ils puissent me suivre dans la rue et me pousser leurs marchandises au visage. Je n'y prête pas attention, et si le vendeur n'est pas à la traîne au bout de 2-3 mètres, je lui demande de s'écarter de mon chemin avec une phrase courte et tranchante : « Éloigne-toi de moi ». Mais je n'arrive pas à m'habituer au fait que lorsque je suis assis restaurant ouvert et manger, le vendeur peut se tenir à côté de moi, sans prêter attention à rien, et me proposer avec insistance d'acheter son produit. Je n'arrive pas à m'habituer au fait que je suis allongé sur la plage et que toutes les 10 minutes un vendeur s'approche de moi et me demande d'ouvrir les yeux et de regarder ses marchandises. Si je me tais, il ne part pas. Je peux le chasser à nouveau avec une phrase dure, mais est-il vraiment possible de supporter cela - au lieu de profiter du soleil et de l'océan, d'être constamment prêt à riposter, d'être dur, grossier ? Ces gens ne se soucient pas de ce que vous pensez d'eux, et si vous le chassez aujourd'hui, il reviendra inévitablement demain, après-demain, dans une semaine. Il viendra tous les jours. Et cela rend le reste insupportable.

Attention des passants

Les Indiens perçoivent les étrangers aussi... enfin, je ne sais pas qui. Laissez-moi vous raconter une histoire illustrative qu'un Australien m'a racontée. Un Indien assez riche et même riche l'a vu jeter des piles AA usagées et l'a supplié de les lui donner. L'Australien a été extrêmement surpris : pourquoi aurait-on besoin de batteries qui ne fonctionnent pas ? L'Hindou lui dit que ce qui lui importait, c'était que ces batteries venaient de l'Occident. Très souvent, j'ai dû observer qu'un Indien s'approchait d'un homme, lui tendait la main, lui posait des questions (l'ensemble des questions est toujours le même : d'où venez-vous ? Première fois en Inde ? Où étiez-vous auparavant ?). De plus, à part ces phrases, ils ne savent souvent rien d'autre en anglais, donc l'essence de la communication se résume au fait que vous êtes habitué à recevoir des impressions, à réaliser leur manie - toucher une personne blanche, attirer le attention d'une personne blanche, peu importe laquelle, l'essentiel est une page étrangère. Les enfants, comme des fous, demandent des chocolats, des roupies, des montres, des lunettes, n'importe quoi. Il s'agit d'une réaction automatique lorsque vous voyez une page étrangère - UTILISER de toutes les manières et méthodes possibles

Mendiants

Souvent, ils ne ressemblent pas à des personnes. Quand je les regarde dans les yeux, je ne ressens rien qui puisse indiquer quelqu'un que je connais manifestations humaines- émotions, pensées, désirs. Il semble qu’ils n’aient qu’une seule perception : « il faut demander de l’argent ». Ce n'est même pas une envie, je ne sais pas ce que c'est. Il s'agit de la forme de vie d'une créature unicellulaire qui, d'une manière incompréhensible, s'est retrouvée dans un corps ressemblant à celui d'un humain. Ils ne parlent pas anglais, donc leur parler est totalement inutile. Ils ne peuvent être chassés que par un cri aigu, afin qu'ils sentent la menace qui pèse sur leur existence outrageusement primitive.

Épilogue

L'Inde est un pays magnifique. Mais ce que les Indiens lui ont fait ne peut être exprimé avec aucun mot. Ils ont mutilé tout ce qu’ils pouvaient atteindre. Il faudra des siècles pour détruire toute la saleté dans laquelle l’Inde se noie. Il faut des siècles à ces personnes pour atteindre le niveau mental et psychique auquel se trouve aujourd’hui un Européen ordinaire.

L'atmosphère qui règne ici ne peut qu'empoisonner toute personne possédant au moins une certaine clarté et un certain amour de la liberté. Quant à moi, je ne reviendrai plus jamais en Inde. Le rêve d’un pays des fées ne s’est pas concrétisé d’un pouce. Eh bien, c’est une illusion de moins selon laquelle l’Inde est le centre de la spiritualité du monde.

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Sale brouillard romantique de l’Inde

Je pense que beaucoup de gens « savent » que l’Inde est un pays où l’on pratique le yoga, la recherche spirituelle et la méditation. Ils « savent » également que les hindous sont tellement absorbés par leur quête spirituelle qu’ils négligent la civilisation et ne vivent donc pas très bien au sens matériel. Il y a une sorte de mystère, une sorte de brouillard romantique associé au mot Inde. Pour certains, l’Inde représente leur espoir, car c’est là – en Inde – qu’il y a la vérité et la vraie spiritualité.

Malheureusement, ce n’est pas réellement le cas. Dans ce court essai, je présenterai quelques pensées et observations qui contredisent en partie l’aura romantique existante de l’Inde. Je sais maintenant, pour avoir vécu ici assez longtemps, que de nombreux voyageurs en Inde sont trop partiaux dans leurs histoires. Certains commencent à chanter des louanges, fermant les yeux sur la réalité et les vœux pieux, tandis que d’autres commencent à inventer des fables tout à fait évidentes pour embellir leur histoire. Dans mon récit, je serai totalement objectif dans la mesure où il concerne certains événements précis dont j'ai été témoin, mais quant aux conclusions, il y aura bien sûr toujours de la subjectivité.

Discrimination raciale

Ou simplement du « racisme ». L'Inde est un pays de discrimination raciale institutionnalisée contre les étrangers. Oui, oui, notamment vis-à-vis des étrangers. Et précisément légalisé. Dans la galerie photo dédiée à Varanasi, j'ai posté une photo des instructions du gouvernement, où il est écrit noir sur blanc que les Indiens doivent payer 5 roupies pour visiter des monuments architecturaux d'une certaine classe, et 100 roupies pour les étrangers. Cette résolution a été publiée dans la presse centrale indienne, personne ne cache donc ce fait. Il est également intéressant de voir l’inscription sur les billets : « Billet pour les étrangers ». En Inde, très souvent, sinon partout, un homme blanc doit payer plusieurs fois plus qu'un Indien. Je me suis intéressé à ce que les Indiens eux-mêmes pensaient de ce fait et j'ai décidé de leur poser des questions. Au bureau du parc payant de Varanasi, je me suis tourné vers le patron et lui ai dit que je me considérais offensé, qu'il s'agissait d'une violation du droit international et du code moral humain habituel. À ma grande surprise, non seulement il n'a exprimé aucune agression ni aucune émotion négative à mon égard, mais au contraire, il a été d'accord avec moi et m'a même donné l'adresse du ministère de New Delhi, d'où provenait cette instruction. Les Indiens ordinaires commencent à rire et à se sentir gênés lorsque vous leur dites que l'Inde pratique une discrimination raciale à l'égard des étrangers, car les Blancs doivent souvent payer plus, mais ils ne peuvent pas ou ne veulent pas dire quoi que ce soit de significatif, comme pour beaucoup d'autres questions qui nécessitent réflexion. et la formation de sa position. À propos, en Russie, il existe la même discrimination raciale à l'égard des étrangers. En visitant de nombreux musées, les prix de l'hébergement à l'hôtel sont beaucoup plus élevés pour les étrangers que pour les Russes. Un fait honteux.

Harcèlement sexuel

Voyager en Inde peut être un cauchemar pour une femme blanche. Dans la station balnéaire prisée de Goa, il n'est pas rare que des femmes blanches signalent un viol à la police. Dans les rues extrêmement fréquentées des villes indiennes, les hommes et les garçons indiens tenteront par tous les moyens de toucher, comme par hasard, n'importe quelle partie du corps d'une femme blanche, au point même de saisir ouvertement les fesses et d'autres parties du corps. . Il est presque impossible d'esquiver - la foule est très dense et il y a trop d'Indiens - vous ne pouvez pas tous les esquiver. Si vous essayez de rattraper un tel Indien et de le frapper au cou, ce que j'ai fait dans l'une de ces situations, vous serez alors confronté à une haine vive et non dissimulée, et la réaction de la société qui vous entoure est imprévisible - certains commenceront soudainement à s'excuser chaleureusement et verbalement pour un tel comportement de leurs compatriotes, à offrir de l'aide, de la protection, à demander d'oublier ce fait honteux et de ne pas être offensés par l'Inde et les hindous, tandis que d'autres pourront vous attaquer comme des animaux sauvages. Comme ces dernières sont toujours plus actives que les premières, tenter de protéger une femme blanche du harcèlement peut généralement être considéré comme dangereux. Dans la situation que je décris, les compagnons de cet Indien ont montré les dents, comme le font les singes, ont commencé à me crier dessus et à agiter les bras, et bien qu'ils n'aient jamais tenté de me frapper physiquement en retour, je pense que c'est uniquement parce qu'ils se sentaient ma détermination et ma capacité à les réchauffer tous les trois, et parce que je n'ai pas été trop dur dans mes réactions.

Lorsqu'une femme blanche marche dans la rue, presque tous les hommes la regardent tellement à bout portant, ouvertement, avec une sorte de désir bestial, qui pour une femme ordinaire marchant dans la rue n'est qu'une torture continue. De plus, des troupeaux entiers de pousse-pousse, des vendeurs de tout et de simples spectateurs assiégeront continuellement les femmes blanches avec des cris des plus divers, y compris ceux qui peuvent même provoquer l'indignation des hindous eux-mêmes - cela s'est produit. Oui, sachez qu’il ne s’agit pas d’une seule femme blanche, mais d’une femme blanche étroitement accompagnée d’un homme blanc. La position d’une femme blanche marchant seule dans la rue au milieu d’une foule est totalement peu enviable.

Dépendance

La toxicomanie est très répandue en Inde. Des dizaines, voire des centaines de millions de personnes sont des toxicomanes au sens plein du terme - ils fument de la marijuana, mâchent de la noix de bétel et tout le reste, leurs yeux ressemblent à du verre, et quand on entre en contact avec eux, il semble que leur le cerveau est complètement atrophié. L'apparente liberté des Indiens face aux émotions négatives, qui étonne tant le peuple russe, n'est pas toujours la même - c'est simplement que de nombreux Indiens sont si endormis et paresseux que même les émotions négatives ne se manifestent pas. Bien sûr, lorsque vous voyagez en Inde non pas dans une voiture climatisée, mais dans une voiture-lit ordinaire, pas dans un bus de luxe, mais dans un bus régulier, vous remarquerez facilement que les Indiens, bien sûr, ont des émotions négatives, et tout à fait un beaucoup, ils ne les ont tout simplement pas se manifestent en se supprimant, ou se manifestent par de courtes rafales. On ne saurait trop insister sur le fait que, par rapport au peuple russe, les Indiens sont d'un ordre de grandeur, deux ordres de grandeur moins immergés dans des émotions négatives agressives, mais les émotions négatives oppressives sont répandues ici - apitoiement sur soi, tristesse, mélancolie, ennuyement, routine. , etc.

Crime

L'Inde est un pays plutôt dangereux tant pour le voyageur que pour les Indiens eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens ici - un milliard, et le développement mental de beaucoup d'entre eux, me semble-t-il, n'est pas très avancé. haut niveau par rapport aux Européens, y compris par rapport aux Russes. Hindous et musulmans sont dans un état constant de guerre de faible intensité et, de temps en temps, ils tentent de mettre sous leurs ordres les chrétiens et les bouddhistes. Il n'est pas nécessaire de parler ici d'une coexistence pacifique de nombreuses religions - ce ne sont que des contes de fées. Ils coexistent ici parce qu’ils ne peuvent tout simplement pas faire autrement – ils ne peuvent pas tuer tout le monde – ils doivent vivre ensemble, mais les cordons de police gardant les temples hindous et musulmans voisins sont monnaie courante. Regardez les rapports - 100 musulmans ont été tués là-bas, 1000 hindous ont été tués ici... - regardez www.india.ru fil d'actualité- Vous pouvez y trouver de nombreuses informations de ce genre. Dans un village, des villageois se sont rassemblés et ont brûlé un couple amoureux - ils ne devraient pas tomber amoureux, ils appartiennent à des castes différentes, dans un autre endroit, ils ont fait exploser un bus avec 50 personnes et plusieurs temples, etc. Si une douzaine ou deux touristes disparaissent parmi un milliard de personnes, qui s’en souciera ? La mort en Inde est une chose courante, et un cadavre flottant paisiblement le long du Gange n'intéresse personne - eh bien, le cadavre, eh bien, flotte... et laisse-le flotter. Le touriste a-t-il disparu ? C'est dommage, oui... En Inde, les touristes disparaissent tout le temps et, dans certains endroits, on les chasse de manière ciblée, comme par exemple dans l'État le plus pauvre du Bihar, où le centre bouddhiste populaire de Bodh Gaya attire les touristes. . La situation ici est si compliquée que les autorités de l'État ont même tenté d'affecter un policier à chaque touriste en voyage (à vos frais, bien sûr). Les bandits locaux bloquent les routes, ralentissent les bus touristiques et les taxis, capturent, volent et parfois tuent les touristes. Oui, cela n'arrive que de temps en temps, mais je pense que ceux qui sont capturés, volés, violés ou tués trouveront peu de réconfort dans le fait que la plupart des touristes rentrent chez eux sains et saufs. Quoi qu'il en soit, l'opinion des hindous eux-mêmes est d'accord sur ce point : il est dangereux de voyager sur les routes du Bihar, c'est pourquoi les bus touristiques ont simplement été annulés, et de Varanasi à Bodhgaya, il faut emprunter un chemin de fer rond-point passant par Gaya.

Marcher dans le noir dans les villes indiennes est fortement déconseillé à de rares exceptions près - par exemple, cela peut être fait avec une certaine prudence à Dharamsala, Goa, Rishikesh, Katmandou et Pokhara au Népal, et l'obscurité arrive ici à 17 heures en hiver.

En ce moment même, au moment où j'écris ces lignes, une grande foule de gens hurlant se précipitent par la fenêtre dans le noir - soit ils battent quelqu'un, soit ils tuent quelqu'un, mais je ne voudrais pas me retrouver là accidentellement maintenant. Mais c'est le centre même de la zone la plus touristique de la ville la plus culturelle de l'Inde - Varanasi.

La nuit, de nombreux bureaux, hôtels et autres institutions, voire la totalité, ferment leurs entrées avec une sorte de rideau de fer de type garage - ce qui n'est pas non plus une bonne vie. Vous restez assis, disons, sur Internet jusqu'à 22 heures, retournez à votre hôtel et vous heurtez à un mur latté. En règle générale, il y a une cloche partout, mais dans l'un des hôtels, cette cloche était située à une telle hauteur que seul un grand Européen pouvait l'atteindre, mon compagnon a donc dû utiliser ses compétences en escalade pour y accéder. (L'Indien moyen mesure environ 150 cm.) Mais c'est le sujet suivant : le désordre.

Désordre

L’Inde est un pays où règne un chaos fantastique et terrible qui défie toute description. Les voyageurs écrivent à ce sujet avec une certaine dose d’humour, mais de quel genre d’humour s’agit-il ? Si c’était une sorte de Disney Land, alors oui, il aurait son propre charme. Mais ce n'est pas Disneyland, les gens vivent ici, et ils y vivent franchement mal. Laissez-moi vous donner quelques exemples.

1) J'achète un billet de train pour Varanasi dans la grande ville indienne de Lucknow. Le caissier m'informe que je ne pourrai pas acheter de billets pour une voiture-lits, mais seulement pour une voiture-lits générale, et déjà dans le train lui-même, je peux payer un supplément auprès du conducteur s'il y a une place libre dans la voiture-lits. Il m'est difficile d'expliquer ce qu'est une voiture publique indienne - c'est impossible à faire, pour cela il faut être Dante ou Lermontov, eh bien, disons-le ainsi - les gens là-bas se marchent parfois littéralement sur la tête, depuis la première couche est rempli de corps de passagers. Il n'y a pas de conducteurs dans les voitures indiennes. Ils n'apparaissent que de temps en temps et disparaissent quelque part. Par conséquent, bien sûr, j'entreprends plusieurs autres enquêtes et je suis convaincu qu'il est impossible d'acheter un billet pour une voiture-lits - seulement pour une voiture générale et de payer ensuite un supplément. (Il y a presque du confort dans une voiture-lits - seulement 3 à 5 personnes seront assises sur votre couchette - ce n'est pas une exagération - c'est la réalité - de 3 à 5 personnes seront assises sur les couchettes inférieures, voire plus). Il n'y a rien à faire - mon compagnon entre dans la file d'attente des femmes (il y a plusieurs files d'attente pour les hommes et une file d'attente pour les femmes, car les femmes en Inde sont souvent dans la position de domestiques-concubines, et ces femmes émancipées qui sont capables acheter un billet soi-même est rare). Je ne fus guère surpris lorsque le caissier lui vendit un billet pour le wagon-lit sans poser de questions. Le caissier a également déclaré que le train partait à 10 heures. Sur le billet lui-même, il n'y a ni numéro de train, ni heure de départ, ni numéro de voiture, encore moins de siège. Il est temps d'aller au service d'assistance. Au bureau d'information, dans la file d'attente générale, il y a une pièce vide, donc moi, en tant que personne blanche, je vais directement par la porte arrière dans la chambre de l'employé, et je vois cette photo - au loin, une foule traîne au fenêtre, essayant de crier quelque chose et d'entendre quelque chose. Quatre employés censés donner des informations s'assoient paisiblement dans un cercle familial et boivent du thé, discutant de quelque chose entre eux, et ce n'est qu'occasionnellement que quelqu'un tourne son attention vers ce trou dans le mur et y crie quelque chose. Ne pensez pas que c'était juste une pause déjeuner, c'est comme ça qu'ils travaillent là-bas. Au bureau d'information, ils traitent mon apparition par la porte arrière avec beaucoup de compréhension et tous les quatre m'expliquent poliment que le train part à 8h40 et que le contrôleur principal attribuera des places sur mes billets. A l'extérieur du bureau de l'inspecteur, un homme balaie le sol. J'ouvre la porte - personne n'est à l'intérieur. Après être resté debout une minute (l'homme à l'entrée continue de bricoler et me regarde avec intérêt, comme tous les Indiens), j'étais sur le point de partir, mais sur un coup de tête j'ai demandé à l'homme qui traînait s'il savait où était l'inspecteur ? Il s'est avéré qu'il s'agissait de l'inspecteur. Il n’a pas pu réserver de place, mais il a dit que le train partait à 8h50 et a même écrit le numéro du train sur le billet. Quant au numéro de voiture, ce détail était déjà excessif et il était peu utile - le fait est que les numéros de voiture sur les trains indiens sont un sujet de préoccupation particulière. Tout le monde ne parvient pas à trouver ce numéro sur le wagon dans l'obscurité - moi, par exemple, je ne pouvais pas, lorsque je voyageais en train jusqu'à Lucknow - ils m'ont aidé - il s'est avéré qu'au niveau juste en dessous de la taille près de l'entrée de la voiture là-bas était écrite à la craie à peine perceptible S3, ce qui signifie voiture-lits numéro 3. Bien sûr, compte tenu de cet état de fait, nous sommes arrivés au quai en avance - à 8 heures du matin. Le train est arrivé à 8 heures du matin et nous, après avoir trouvé quelques places libres, les avons prises avec plaisir. A 8h20 précises, le train démarre. En réponse à mon cri d'étonnement - "une demi-heure plus tôt que prévu!" le voisin indien dans le compartiment a dit : « Ici, c'est l'Inde... » Cependant, le train a immédiatement ralenti et est finalement parti à 9 heures. Le train est arrivé à Varanasi avec 2 heures de retard (sur un trajet de 10 heures). Il est curieux qu'au cours des 2 dernières heures, le train ait voyagé dans l'obscurité totale, mais que les lumières du train n'aient jamais été allumées.

Je voudrais ajouter encore un petit détail à cette histoire - lorsque je me suis préparé à quitter Varanasi et que je suis allé acheter un billet de train, il s'est avéré que je ne pouvais acheter un billet que si je présentais une pièce justificative - où ai-je obtenu le Roupies indiennes de. Autrement dit, j'ai dû présenter un document de l'échangeur. Jusqu'à Varanasi, au cours de toutes mes années de voyage, je n'avais jamais rencontré une exigence aussi étrange - elle a été introduite cette année et, par conséquent, bien sûr, je n'ai pas stocké de certificat, et dans d'autres villes, ce n'est jamais le cas. Il est venu à l'esprit de quiconque de penser à de tels certificats... j'ai donc dû me rendre d'urgence à l'échangeur, et c'est exactement de cela que parlera la prochaine histoire, démontrant le chaos exceptionnel qui règne en Inde.

2) Donc, à Varanasi, je dois échanger des dollars contre des roupies. Laissez-moi vous expliquer pour ceux qui ne savent pas que Varanasi est le plus grand centre culturel et touristique de l'Inde, il ne devrait donc y avoir aucun problème d'échange, car même dans des petites villes comme Dharamsala, Rishikesh, Arambol, il y a des échangeurs à chaque étape. . Mais tout n'est pas si simple : il n'y avait tout simplement pas d'échangeurs dans la ville. Cela n'est pas surprenant en soi - eh bien, il n'y a pas d'échangeurs, donc je peux changer de l'argent dans n'importe quel magasin qui vend bijoux ou de la soie ou des tapis, etc. Vous pouvez également changer de l'argent à votre hôtel (à un tarif exorbitant). Mais j’ai besoin d’un certificat, sans lequel je ne pourrai pas acheter de billets et quitter la ville. D'accord, il doit y avoir des banques en ville. Et en fait, il y a des banques ici. Tout d’abord, j’ai visité la Banque de l’Inde, où on m’a dit qu’elle ne changeait pas les dollars aujourd’hui. La banque suivante était l'Andhra Bank, où ils m'ont informé qu'ils ne changeaient pas les dollars en espèces, parce qu'ils avaient quelque chose à New Delhi qui ne correspondait pas à quelque chose (il n'est pas toujours possible de comprendre les Indiens qui parlent anglais - d'abord une mauvaise prononciation, et deuxièmement, ils peuvent mâcher continuellement leur drogue - le bétel, puis leur bouche se remplit de salive rouge sang, et pour dire quelque chose, ils renversent la tête et parlent comme s'ils se gargarisaient), et retirent de l'argent. Je n'utilise pas de carte de crédit car tous les téléphones de la ville ne fonctionnent plus depuis des jours. Demain, la situation est devenue plus compliquée car il y avait une fête inattendue dans la ville et pour cette occasion toutes les banques étaient fermées. Le directeur d'une des banques m'a dit que la banque pourrait être ouverte demain, même si le festival durera trois jours, mais personne ne sait s'ils changeront de l'argent. Ne pensez pas que j’ai été particulièrement malchanceux en arrivant au festival. En fait, il n’existe aucune trace d’une fête aussi spéciale, puisque les hindous organisent ces fêtes presque chaque semaine. Ils ont beaucoup de dieux, et beaucoup de dieux ont leur propre « fête », plus ou moins répandue parmi les locaux. Heureusement, grâce à l'annuaire, j'ai trouvé le SEUL échangeur de la ville, qui m'a donné le certificat que je cherchais, échangeant 100 dollars à un taux bas.

J'ai décidé en principe d'aller jusqu'au bout, et pendant que nous vivions à Varanasi, chaque jour, je me rendais régulièrement dans 3 ou 4 banques, où on me donnait un « petit-déjeuner », et j'écoutais de plus en plus de nouvelles explications sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas changé d'argent. Finalement, le moment de vérité est arrivé - il n'y avait pas de fête dans la rue, tous les téléphones fonctionnaient, c'était un jour de semaine ordinaire, et les employés de banque n'avaient rien à quoi se référer, et toutes les banques ont refusé de m'échanger sans aucune explication. - on ne change pas et c'est tout. Ils ne me l'ont pas dit auparavant - ils ont évoqué des difficultés objectives. Il est également intéressant de noter que lorsqu'on m'a demandé « où puis-je échanger mes dollars contre des roupies », AUCUNE banque ne m'a dit de me rendre au seul bureau de change situé à 2 minutes à pied. Ils haussent simplement les épaules et sourient de manière imposante et polie. Oui, tout va bien avec ça - tout est très poli, même avec sympathie, sans sourires arrogants, etc. Mais au fond, n’est-ce pas une attitude barbare envers les touristes ? J'ai terminé mon examen dans une succursale voisine de la Bank of India, où l'argent avait certainement été changé. Assis sur une chaise et regardant un employé de banque se préparer à me servir, j'ai pensé à quel point c'est difficile pour les touristes en Inde... et puis j'ai remarqué un petit panneau indiquant que la banque accepte les chèques de voyage pour l'échange, et certains d'autres papiers très rares, mais n'accepte les espèces dans aucune devise. C'est d'autant plus surprenant que tout touriste sait qu'en Inde, il y a souvent de très graves problèmes pour retirer de l'argent d'une carte de crédit, et que les chèques de voyage ne sont pas non plus acceptés partout, mais que les espèces sont les bienvenues. Pouvez-vous imaginer à quel point une visite à Varanasi, le plus grand centre « culturel » et d’excursions de l’Inde, pourrait devenir un piège pour les touristes ? À propos, sur les visages des touristes que vous rencontrez dans les rues de Varanasi, vous ne remarquerez que rarement un sourire ou la paresse et la sérénité habituelles des touristes - le plus souvent, vous voyez de l'amertume, de l'inquiétude ou une perte. Il est peu probable qu'au moins 5% de ces touristes retournent à Varanasi et le recommandent à leurs amis... et après ça, les Indiens disent qu'ils gagneront si peu, et les Européens gagneront tellement, et c'est pourquoi Les Européens devraient payer plus partout. C'est pourquoi ils gagnent peu, parce qu'ils ont le chaos presque partout, et d'abord dans leur cerveau, défiguré par la corruption, la paresse, la stupidité et la drogue.

Ordures

L’Inde est un pays de dépotoirs. Il est des lieux assez anoblis, mais ils sont extrêmement rares. Il n’y a pas de mots pour décrire le massacre terrifiant qui règne partout – dans les rues, dans les transports publics. Je ne sais pas si les Indiens vont aux toilettes à la maison, mais dans la rue ils le font partout, sans trop hésiter, au milieu de toute la foule des rues les plus centrales - il est allé au mur et a fait pipi, et tout a coulé toutes directions. Il y a des enfants assis ici qui font caca, il y a des vaches qui chient ici, il y a d'énormes tas d'ordures qui traînent, etc. Il est intéressant de regarder les scènes sur le quai de Varanasi - les hindous considèrent le Gange comme un fleuve sacré qui doit tout endurer. Ici, ils jettent les restes de cadavres humains brûlés sur le rivage, les vaches merdent ici, les eaux usées sont déversées ici, et là des milliers de personnes prennent un bain, se brossent les dents et se rincent la bouche avec cette eau, elles se lavent là , ils lavent leurs vêtements sur place - le tout en une seule purée. Ici, c’est effrayant même de plonger le doigt dans la rivière.

Maladies

Il n’est pas surprenant que les maladies les plus graves qui soient – le choléra, la typhoïde, la lèpre, le paludisme, le VIH, etc. – soient répandues en Inde. En 2000, l'Inde occupait une place de choix dans le monde en termes d'incidence du VIH, et en 2010, on estime que 30 millions de personnes seront infectées par le VIH. Boire de l'eau du robinet en Inde, c'est comme se jeter devant un train - diverses maladies vous attendent, allant de certaines amibes maléfiques qui ne peuvent jamais être retirées du corps, jusqu'au typhus. Acheter des « tartes » dans la rue, qui sont cuites ici à chaque coin de rue, est aussi une voie possible vers le typhus ou la dysenterie. Manger de la glace, c’est pareil. Vous ne pouvez manger que dans les restaurants, et même sur réservation - ne prenez pas de salades de légumes frais, etc.

Paresse

Les hindous sont infiniment paresseux. Infiniment paresseux. Ils ne semblent jamais lever le petit doigt pour changer quoi que ce soit dans le monde qui les entoure. Par exemple, voici un croquis : un gars dans le bus se lève, attrape la main courante, et le sac qui pend à sa main s'ajuste directement sur le visage de l'autre gars, il doit donc rejeter complètement sa tête en arrière, mais cela ne le fait pas. ça n'aide pas non plus. Mais il ne lui vient même pas à l’esprit de dire au premier gars de bouger sa main de 30 centimètres. Il est assis là avec un sac sur le visage. Et on le voit très souvent. Ils disent qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans leur culture, etc. Je ne pense pas - il me semble que les Indiens ressemblent le plus à des plantes et qu'ils sont terriblement paresseux pour vivre, quel que soit le climat - dans des régions chaudes ou dans des régions montagneuses fraîches. Ils chient partout autour d'eux, ils portent des vêtements que même un sans-abri complètement dégradé n'oserait pas se promener, leurs villes ressemblent à un massacre atomique, leurs maisons sont des ruines au sens plein du terme. Ils ont tout dans la morve, leur compagnie aérienne Air India est au bas de la liste de fiabilité des compagnies aériennes mondiales, leurs voitures et leurs bus sont de la ferraille qui voyage par miracle, tremble et s'effondre. Les hindous me donnent l’impression d’être une masse complètement dégénérée, dépourvue d’énergie vitale. Ils se reproduisent et meurent, se reproduisent et meurent...

Tromperie et fraude

Presque tous les Indiens qui sont au moins d'une manière ou d'une autre liés au commerce - il vend des téléviseurs dans un magasin de mode ou des tartes dans la rue - essaieront certainement de vous tromper et de vendre leurs produits à trois, cinq, 10 fois plus cher que leur prix. Dans le langage courant, les Indiens sont totalement dépourvus de décence et de ponctualité dans les transactions commerciales. Trop de leurs démarches visent uniquement à vous soutirer plus d’argent. Ayant suffisamment d'expérience dans les relations avec les Indiens, je ne vous conseillerais pas de leur faire confiance sur parole - si vous effectuez un paiement anticipé à votre hôtel, vous devez prendre un reçu pour recevoir l'argent, si vous prenez un taxi, vous devez regarder le taxi conducteur dans les yeux et dit que le prix est le suivant - alors, nous allons quelque part, et ce prix n'est pas pour une personne, mais pour tout le monde, etc. Si quelqu'un - même s'il s'agit d'un employé de votre hôtel - propose de vous aider avec quelque chose, de vous montrer quelque chose ou d'entamer simplement une conversation avec vous - soyez sûr à 90 % - il veut gagner de l'argent avec vous - ou quoi d'autre ? si par hasard pour vous emmener dans un magasin, ou vous glisser un changeur de monnaie privé, ou toute autre chose. Il y a des villes entières complètement en proie à une sorte de fièvre commerciale maladive. Par exemple, à Varanasi, ils tissent de la soie et toutes sortes d'articles en soie, donc toute la ville est en proie à la paranoïa - toute personne qui a la moindre opportunité de vous emmener quelque part, de suggérer quelque chose, essaiera certainement de vous attirer dans un magasin de soie. , où ils s'occuperont de vous, promoteurs professionnels, et il recevra ensuite une commission. Si vous vous promenez sur les rives du Gange, alors une personne sur deux que vous rencontrez vous propose de louer un bateau ; si vous vous éloignez du quai, les pousse-pousse vous attraperont et ne vous laisseront seuls nulle part. Cela ne sert à rien de les frapper, de leur répondre, quelque chose de grossier est inutile, de leur répondre n'importe quoi - même si c'est un léger hochement de tête - est inutile - ils sont nombreux, un milliard, et il semble que si tout ce milliard vous propose constamment quelque chose, et que ces tremblements de tête ne feront que vous faire tomber la tête. Je ne veux même pas parler de Delhi, cette ville est l’apothéose des ténèbres. Si Dante visitait l’Inde, les cercles de l’enfer représenteraient les villes indiennes.

Sadhus, prêtres et autres escrocs

La vue de soi-disant personnes saintes en Inde me donne envie de me détourner et de m’éloigner. Des visages trompeurs et feints, beaucoup d'attirail - cependant, comme cela est conçu pour les Indiens, d'un point de vue commercial, c'est l'approche la plus correcte - de nombreux Indiens sont très curieux du style d'Ellochka le cannibale - ils réagissent à tout ce qui brille et coloré.

Stupidité

Les hindous, malheureusement, pour la plupart (je souligne - pour les masses) sont très stupides. À de rares exceptions près, ils sont incapables ou simplement refusent de penser. Il est très difficile d'entamer une conversation significative avec un Indien - du moins, je n'y suis pas parvenu. Seuls quelques-uns d’entre eux ont pu exprimer leur propre point de vue lors d’une conversation avec moi, examiner des arguments et tirer des conclusions. Probablement, la drogue et la paresse les rendent ainsi. De temps en temps, on peut rencontrer un Indien avec quelque chose de significatif écrit sur son visage, mais presque toujours ce même visage exprime de la distance, de l'isolement, presque de la tristesse. Peut-être s’agit-il des quelques personnes vivantes qui cherchent désespérément à voir au moins quelque chose de raisonnable autour d’elles ? Qui sait...

Petites filles

Les petites filles sont la seule joie en Inde, en dehors de la nature, où il n'y a personne. Beaucoup de petites filles indiennes âgées de 5 à 10 ans sont exceptionnellement belles et affectueuses, sourient sincèrement et on ressent chez elles le besoin de faire preuve de tendresse, il y a de la profondeur et de la tristesse dans leurs yeux, et en effet leur sort est triste. Dans un cas, elles deviennent des femmes « qui réussissent », se marient et deviennent des femmes grosses et grincheuses. Autrement, soit elles deviendront des épouses opprimées, des servantes du sexe et des femmes de ménage, soit elles deviendront mendiantes. Ici, une femme est considérée comme à moitié humaine et elle-même est d'accord avec ce rôle.

Hypocrisie

Les hindous sont de terribles hypocrites. D'une part (et c'est peut-être précisément la raison pour laquelle) les hommes hindous sont sans cesse préoccupés par la sexualité, d'autre part, l'érotisme est ici strictement interdit. En Inde, il est considéré comme offensant pour les autres qu'un garçon et une fille marchent dans la rue en se serrant dans les bras. Et s’ils s’embrassent, ce sera leur dernier acte sexuel. Même les femmes indiennes nagent dans la mer complètement enveloppées dans leurs vêtements - c'est très inhabituel de voir cela. Pour l'homosexualité masculine, ils sont condamnés à la réclusion à perpétuité, et tout ce qui est, même vaguement, érotique, est soigneusement supprimé de tous les longs métrages occidentaux. Selon la dernière enquête, les femmes indiennes préfèrent se marier avec des vierges, c'est-à-dire qu'avoir une expérience sexuelle est négative - je pense que cette attitude envers le sexe conduit à de grandes déceptions sexuelles.

Préjugé

Un livre entier pourrait être écrit sur ce sujet. Un grand nombre de dieux, d'innombrables interdictions de caste (en Inde, il existe 36 castes, et chacune a 7 sous-niveaux, bien que, d'après ce que je comprends, il existe de nombreux points de vue sur la question - combien y a-t-il de castes en Inde), écritures sacrées, etc. Il est objectivement difficile pour un hindou de commencer à penser sincèrement, car s’il commence à réfléchir, il se heurtera immédiatement à des murs de responsabilités, de superstitions et d’interdits.

Mots d'adieu pour le voyage

Si vous voulez vraiment visiter l'Inde, assurez-vous d'acheter un guide Lonely Planet - cela coûte 20 à 30 dollars, mais sans cela, vous pouvez tout perdre. Lisez attentivement les guides que j'écris moi-même et que je publie sur mon site Web www.bodhi.ru. Lisez les descriptions d’autres personnes qui ont déjà voyagé en Inde. Et après tout cela, essayez de partir en Inde non pas seul, mais en groupe, accompagné d'un guide expérimenté. En tant que guide, je peux recommander une personne qui se fait appeler Acha Baba www.achababa.tripod.com. Ne vous inquiétez pas, il est russe, il emmène des groupes de touristes en Inde depuis de nombreuses années et il semble connaître tous les pièges, ou presque, et avec lui, vous resterez en vie et heureux autant que possible ici. Et un tel voyage avec un guide vous coûtera moins cher que de voyager seul. Et s’il vous plaît, ne critiquez pas le travail du guide. Être guide en Inde est un métier difficile. Voyager seul signifie des dépenses inutiles et une résolution continue de problèmes. Dans ce cas, choisissez plusieurs lieux et vivez-y sans vous démarquer. Les endroits les plus appropriés sont Dharamsala, Rishikesh, le nord de Goa, Auroville en Inde, Pokhara et l'Himalaya voisin au Népal (dernièrement, la situation au Népal s'est rapidement détériorée - la guerre avec les bandits maoïstes est devenue trop sévère. Il est possible que les Chinois prendra le contrôle du Népal, tout comme le Tibet a été pris (ou l'Inde le fera), et le Népal pourra alors être rayé de la liste des itinéraires touristiques).

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