Urme ale unei civilizații care este mult mai veche decât cea sumeriană și egipteană au fost descoperite în Peninsula Kola și în cea mai mare parte a nordului Rusiei. Ruinele clădirilor antice din piatră sunt impresionante nu numai pentru dimensiunea lor, ci au fost sculptate din roci de bazalt. Dacă acestea sunt într-adevăr rămășițele clădirilor, atunci omenirea modernă nu poate decât să viseze la tehnologiile oamenilor care le-ar putea crea. În mod surprinzător, aceste descoperiri sunt cunoscute în Rusia încă de la începutul anilor 20. Omul de știință sovietic Alexander Barchenko a susținut că a găsit Hyperborea. Multă vreme, aceste date au fost clasificate drept „secrete”. Unde era Hyperborea? Ce leagă Rusia de țara misterioasă?

În Grecia antică, Hyperborea era numele dat miticei țări nordice. Istoricul antic grec Diodorus Siculus l-a considerat regatul lui Apollo, iar anticul om de știință roman Pliniu cel Bătrân în „Istoria naturală” a descris regatul hiperboreean ca pe un popor fericit care trăiește dincolo de Munții Rife.

Hiperborea a fost căutată în diferite momente în Groenlanda, Antarctica, India și Tibet, dar când oamenii de știință au reușit să studieze harta lui Gerardus Mercator, nu le-au crezut ochilor. Aici țara misterioasă are o locație și o contur clare și este situată nu oriunde, ci în nordul Rusiei moderne.

Gerard Mercator și harta lui.

Potrivit multor surse și legende indiene, hiperboreenii s-ar fi stabilit pe „insula albă”. Ce este „insula albă”? Există o dezbatere despre acest lucru, de exemplu, majoritatea indologilor cred că a fost un fel de rămășiță de pământ conservat din Arctica.

Vedele indiene confirmă datele de pe hartă. În ele, Hyperborea este descrisă ca „o țară în care noaptea și ziua sunt continue, iar răsăritul și apusul soarelui urmează aceeași traiectorie”, dar astfel de fenomene pot fi observate doar într-un singur loc de pe planetă - în Arctica rusă.

Din ce în ce mai multe fapte științifice apar în acest sens. Toate învățăturile ezoterice (în primul rând vedice) spun că patria originală a umanității a fost în nord. Este perceput ca Paradis, Locuința lui Brahma (creatorul lumii), Brahma este tatăl tuturor ființelor vii, prin urmare Paradisul Nordic este asociat cu Steaua Polară.

În mod surprinzător, legătura cu miticul Eden apare și în numele Peninsulei Kola. Faptul este că în limba slavă veche și în sanscrită cuvântul „kolo” înseamnă „soare”, care înseamnă Kola-Sunny. Regiunea aspră modernă a Arcticii poate fi numită un paradis însorit?

Astăzi este puțin probabil, dar acum 10 mii de ani, dacă credeți paleontologilor, clima din nordul Rusiei ar putea fi comparată cu ceea ce vedem acum pe coasta Mării Negre.

Aici, pe Peninsula Kola, la începutul secolului al XX-lea, Alexandru Barcenko a mers, la ordinele personale ale lui Dzerjinski, să caute o țară misterioasă, iar ceea ce a fost găsit în timpul expediției a fost clasificat drept „secret” pentru un perioadă lungă de timp.

Aceasta este o serie întreagă de piramide din Peninsula Kola, o serie de menhiruri și dolmenuri, labirinturi celebre, faimosul tron ​​de pe arhipelagul Kuzovsky (tronul uriașilor), adică. acestea sunt rămășițele acelei civilizații foarte străvechi de la care a început migrația popoarelor istoric și legendar.

Rippas Platon Borisovich

Articol de biolog și geograf P.B. Rippas este dedicat studierii topografice a sistemelor fluviale din regiunea Kola (râurile Varzuga, Ponoy, Pana), rezultatul căruia a fost o hartă în trei verste a debitului râului. Varzugi, prezentat Societății Geografice Ruse. O caracteristică importantă a notei sale este descrierea sistemului rutier care leagă SS. Kuzomen și Varzugu cu cimitire sami în centrul peninsulei și mai departe - cu Kola.

EXPEDIȚIA KOLA DIN 1898:(raport preliminar) P. B. Rippas

În vara anului 1898, am fost trimis de către Societatea Geografică Imperială Rusă în colaborare cu sublocotenentul Corpului Topografilor Militari A. A. Noskov în Peninsula Kola, în bazinul râului Varzuga pentru cercetări topografice și geologice. Pe lângă supravegherea și determinarea punctelor astronomice, tovarășul meu și-a luat cu amabilitate observații meteorologice și a determinat altitudini cu ajutorul aneroidilor.

Cercetarea urma să înceapă cu satul Kuzomeni, situat la confluența râului. Varzuga în Marea Albă și continuă în amonte de râul numit, până la izvoarele acestuia. În continuare, expediția a trebuit să traverseze bazinul hidrografic care separă bazinul râului Varzuga de bazinul râului Ponoya și să ajungă la Ponoi din Laponia, vara, cimitirul superior Kamensky. De aici expediția a trebuit să-și continue călătoria de-a lungul Ponoiului până în locul în care acest râu se împarte în două brațe. În funcție de circumstanțe, trebuia să meargă de-a lungul unuia sau altul dintre ele, până la sursă. Apoi s-a planificat să meargă pe traseu uscat la lacurile din care curge râul Pana și să coboare de-a lungul acestuia până se varsă în râu. Varzugu; iar de acolo, urmând poteca deja parcursă, se întoarce la Kuzomen.

Pentru a muta expediția, în primăvară, prin intermediul executorului judecătoresc local Pyotr Andreevici Taratin, au fost angajați țărani din satul Varzugi, cunoscuți pentru arta lor de a naviga de-a lungul repezirilor: trebuiau să ne ducă 16 oameni cu 8 bărci. cursul superior al râului Varzuga; iar celelalte 14 persoane. trebuia să întâlnească expediția pe 15 iulie la izvorul râului. domnilor. Fiecare muncitor a fost plătit cu 10 ruble. in saptamana. De-a lungul râului Ponoya și în interiorul țării, expediția urma să fie însoțită de laponi locali din vecinătatea curtilor bisericilor Kamensky și Lovozersky.

În trei puncte: în satul Varzuga, vara cimitirele Kamensky și Lovozersky, au fost înființate depozite de produse alimentare de-a lungul traseului de iarnă. Provizioanele constau în principal din biscuiți albi și negri, crupe de hrișcă și mei și fulgi de ovăz. Toate acestea au fost achiziționate, împachetate în baloturi mici, convenabile pentru a fi transportate pe spate și trimise cu remorcher de-a lungul țărmului Mării Albe, sub ordinele și îngrijirea protectoare a guvernatorului Arhangelsk, Alexander Platonovich Engelhardt, care a luat cu amabilitate un rol activ în activitatea noastră. expediție.

Plecând din Sankt Petersburg pe 15 mai, am ajuns la Arhangelsk pe 19 și trei zile mai târziu am plecat spre satul Kuzomen cu vaporul Cijov, luând cu noi 4 soldați ai batalionului de rezervă Arhangelsk, trimiși în expediție de către ministru. de razboi. Vaporul cu aburi a ajuns oarecum târziu în Kuzomen din cauza gheții plutitoare întâlnite în mare și abia pe 28 mai am reușit să aterizem pe țărm fără piedici, ceea ce nu este întotdeauna posibil în această zonă. Coasta de aici este joasă și plată, astfel încât vaporul trebuie să se oprească departe de el în larg, iar cu orice valuri semnificative, livrarea pasagerilor în bărci devine imposibilă. Satul în sine este situat la 1/2 verste. de la mare, pe malul drept al râului. Varzuga, la aproximativ 4 sau 5 verste de gura sa. Vizavi de sat, râul Kitsa destul de semnificativ se varsă în Varzuga. Satul formează o stradă, lungă de aproximativ o milă; Pe ambele părți sunt colibe spațioase, adesea cu două etaje. Oarecum în lateral sunt trei biserici, înconjurate de dune joase de nisip care acoperă întreaga zonă și dau zonei un aspect plictisitor. Fara vegetatie. Acum vreo 40-50 de ani, nu departe de sat, era o pădure, dar țăranii o tăiau și acum sunt dune în locul ei. Locuitorii (peste 650 de persoane) sunt angajați în pescuitul marin, în principal pescuitul de somon toamna și lupta cu foci primăvara; unele proprii nave şi comerţ.

Pe 4 iunie, expediția a pornit cu bărci mari, de-a lungul karbasului local, până în satul Varzuga, situat la 18 verste în sus. În ciuda lățimii medii a râului de aproximativ 1/2 verstă, adâncimea sa este atât de nesemnificativă încât, pentru a călători de-a lungul lui cu bărci maritime obișnuite, trebuie să așteptați valul, a cărui influență se extinde la 18 verste de la gura. În timpul călătoriei, am întâlnit un fenomen curios: apa care se ridica ridica de pe mal boabe de nisip, care, adunându-se în zone de câțiva centimetri pătrați și plutind pe apă, acopereau suprafața râului parcă pe pete. Chiar și cu o ușoară ondulație, apa udă boabele de nisip, care în acest caz se scufundă imediat. Malurile râului formează pante abrupte, înalte de aproximativ 4-5 brazi1) ; ele constau din straturi subtiri alternante de nisip fin. Aceste straturi sunt de culori diferite și, la rândul lor, constau din cele mai subțiri straturi diagonale. Pe la câteva mile de sat malurile sunt goale de vegetație, dar mai departe apar cu iarbă, tufișuri joase și în final o pădure mixtă; În unele locuri malurile devin mai înalte, iar pe ele sunt mai multe terase, ceea ce indică faptul că râul curgea cândva la cote mai înalte. Malul abrupt fie coboară drept spre apă, fie este separat de acesta prin zone aluviale mai mult sau mai puțin largi. Acestea din urmă sunt de obicei ocupate de pajiști sau tufișuri; uneori coboară pădure pe ele, care acoperă toate versanții. Speciile de arbori predominante sunt: ​​rowanul, salcia, coacazele rosii, macesul, zmeura, caprifoiul etc. Uneori spatii destul de mari sunt ocupate complet de ienupar cu crestere joasa, parca tuns la un singur nivel. La a 13-a verstă din Kuzomeni, înălțimi care ajung până la 20 de funingine se apropie de râu. și acoperit cu pădure de pini; începând de aici, râul se îngustează peste cele 5 verste rămase până la satul Varzugi și curge rapid de-a lungul unui albie stâncoase, formând patru repezi mari: Sobachy, Koytugov, Kletnaya și Morskoy. În asemenea condiții era imposibil să continuăm călătoria cu bărcile noastre; le-am lăsat și am plecat în sat. Varzugu pe jos de-a lungul înălțimilor amintite, acoperit cu pădure de pini. Satul Varzuga se întinde într-o prelungire mare și frumoasă a văii râului și este situat pe ambele maluri ale râului, pe suprafața plană a teraselor sale de mal. Pe malul drept, mai înalt al satului, se află o parte mai mică a satului și aici se află un interesant monument istoric: o biserică mică, originală din punct de vedere arhitectural, din lemn, construită în 1674.

Cea mai mare parte a satului este situată pe partea opusă, așa-numita „Nikolskaya”, unde, lângă biserică, se află o casă a preoților și, împreună cu aceasta, un mic observator meteorologic și singura grădină de legume din sat. În spatele colibelor satului sunt mici pășuni de ambele maluri ale râului unde pasc oile și vacile. În partea dreaptă, chiar în spatele pășunii, începe o urcare abruptă, mergând pe trei terase până la așa-numita „Romanova Sopka”, care este un mic deal, al cărui vârf se află la o înălțime de 23 de brânzi 2) deasupra râu. La est de sat se află o câmpie înălțată, deluroasă, a cărei înălțime este de aproximativ 17 brazi. deasupra unui râu. Toate dealurile adiacente satului și în aval de râu sunt formate din sedimente afânate - nisipuri și argile, care, conform fosilelor găsite în ele, ar trebui clasificate ca formațiuni marine post-pliocen. De sub ele, în mai multe locuri, la repezirile de sub sat, apar stânci joase, formate din straturi de gresie tare, roșie. Această gresie nu conține resturi organice, dar se presupune că aparține sistemului devonian.

Satul Varzuge are ceva mai mulți locuitori decât Kuzomeni și a fost fondat mult mai devreme decât acesta din urmă. Preotul local, părintele Mihail Istomin, care este profund interesat de tot ce ține de viața satului său iubit, ne-a spus că întemeierea Varzuga datează din secolul al XV-lea; dar, conform legendei, oamenii ruși au trăit în această zonă chiar mai devreme, probabil angajați în agricultură pe lângă meșteșuguri, fapt dovedit de pietrele de moară străvechi găsite în apropiere. În prezent, rezidenții sunt implicați exclusiv în pescuitul somonului și luptele cu foci în mare în februarie.

Pe 4 iunie, expediția s-a deplasat din satul Varzugi în continuarea călătoriei pe râu, în bărci lungi din scânduri subțiri. Ca dimensiune și aspect, aceste bărci sunt destul de asemănătoare cu canoele noastre din pirog, doar că sunt ceva mai stabile și mai spațioase; fiind foarte agile, sunt extrem de convenabile pentru a conduce de-a lungul rapidurilor, rapide și puțin adânci. Când călătoriți pe râu, în loc de vâsle, se folosesc stâlpi lungi de aproximativ 4 arsh. și 1 inch grosime, cu care oamenii care stau la prova și pupa se sprijină pe fundul stâncos; la navigarea pe râu, mișcarea se realizează, ca de obicei, cu vâsle. Deasupra satului râul curge pe șase mile direct spre nord-vest; ambele maluri ale acestuia sunt pante înalte, abrupte, dens acoperite cu mici păduri și tufișuri. Ele sunt o continuare directă a dealurilor din jurul satului și, ca și ei, constau din sedimente marine libere. Chiar în vârf se află un strat subțire de nisip fin, debordant de pietricele și bolovani de diferite tipuri; Acest nisip reprezintă deriva glaciară, care formează sol de pădure acoperit cu mușchi și mușchi de ren. În apropierea apei, rocile de gneis de la baza apar în mai multe locuri de sub sedimentele afânate, mai ales sub formă de aflorimente joase care se întind de-a lungul țărmului. Direct lângă apă, de-a lungul ambelor maluri sunt dungi joase late de câteva strânse, complet presărate cu bolovani căzuți de sus sau îngrămădite cu gheață de primăvară.

Efectul gheții este vizibil chiar și asupra stâncilor care ies din apă, care par a fi lustruite; Adesea gheața lasă și zgârieturi pe bolovani și zdrobește și smulge tufișurile de coastă.

La 7 verste de satul Varzugi, râul S*erga se varsă în râu, curgând din marele Sergozero, care se întinde spre nord, la o distanță de aproximativ 45 de verste de sat. În memoria localnicilor, la 100 de brazi sub gura sa, s-a produs o mare alunecare de teren, în care au fost expuse aceleași postpliocen, sedimente marine, acoperite cu un strat subțire de sediment glaciar. Acest loc, cunoscut sub numele de Cer-Munte, era considerat, conform legendei, sacru de către sălbaticii care trăiau aici în vremuri străvechi; Potrivit țăranilor, aici se găsesc ocazional statui mici de idoli. Înălțimea acestui loc deasupra râului este de aproximativ 19 brazi. Râul Serga are aproximativ 15-20 de funingine la gura sa. lăţime; curge printr-o vale adâncă, împădurită, în care se găsesc uneori stânci înalte de roci de granit și gneis și aflorimente obscure de lut postpliocen; Albia râului este puțin adâncă, curentul este rapid și rapid; Deseori se găsesc terase mici, aluvionare. Mai departe, în amonte de Varzuga, zona păstrează în general același caracter. Râul curge printre maluri abrupte, ridicându-se în medie cu 15 brațe deasupra nivelului său. Uneori apar mici extinderi ale văii, ocupate de terase aluvionare de câteva zeci de brazi lungime, acoperite cu vegetație densă. Solul lor este format din cartilaje și pietricele, printre care se găsesc adesea bolovani destul de mari. Din ce în ce mai mult, pe un mal sau pe altul, aflorimentele de stâncă apar sub forma unor „obraji” înclinați ușor, ca să spunem așa, sau sub forma unor movile mai mult sau mai puțin înalte, cu pereți abrupți, abrupți. Pe astfel de movile, fisurile individuale sunt clar vizibile, formate sub influența înghețului și spargerea masei de rocă în blocuri mari, alungite și cu muchii ascuțite. Suprafața pietrelor este acoperită, cu excepția locurilor inundate cu apă, cu lichen cenușiu și un strat subțire de oxizi de fier și, prin urmare, de la distanță apare gri sau are o tentă ușor roșiatică. Rocile acestor roci reprezintă două varietăți care apar una lângă alta și sunt strâns legate între ele prin forme de tranziție. Unul este un gneis cu granulație fină, care conține multă mică și se distinge prin stratificare fină și o culoare închisă; Numeroase vene taie adesea prin stâncă, dându-i un aspect variat. Un alt soi este un granit roșcat, cu granulație fină și gneisogranit, a cărui componentă principală este feldspatul roșu-carne. În unele locuri, în roci se găsesc filoane de granit cu granulație mai grosieră, precum și cuarț.

Dincolo de valea râului, o câmpie înălțată, plată și ondulată se întinde pe ambele părți, reprezentând un peisaj glaciar tipic. Părțile sale inferioare sunt ocupate de mlaștini goale de mușchi, unde se găsesc uneori tufe de mesteacăn pitic, sălcii și diverse plante de fructe de pădure. Printre mlaștini se întâlnesc paturi alungite de lungime inegală, care se ridică în câteva strânse și acoperite cu păduri joase de molid. Aceste paturi constau din sediment glaciar și reprezintă mici esker, a căror lovitură generală este îndreptată de la VNV la OSO. Subsolul mlaștinilor cu mușchi este, de asemenea, format din sediment glaciar. Lângă râu, pe un teren mai înalt, cresc păduri de pin. Lățimea râului Varzuga este în medie de aproximativ 100 de brazi, curgerea sa este destul de rapidă, iar adâncimea este nesemnificativă. Din când în când sunt repezi și mici repezi; Apa este destul de limpede, permițându-vă să vedeți fundul stâncos aproape peste tot și chiar și scoici de perle care se târăsc de-a lungul ei. (Margaritana, Margaritifera). Muncitorii noștri și-au petrecut cu entuziasm timpul liber prind aceste scoici; dar, în ciuda faptului că multe dintre ele au fost deschise, am dat peste doar câteva perle frumoase, chiar mici, cele mai multe aveau formă neregulată și culoare închisă. Pe vremuri, aici era o pescuit de perle, care acum a încetat.

La aproximativ 10 verste deasupra confluenței râului Sergi, râul Varzuga face o curbă abruptă spre sud și timp de 41/2 verste se repezi rapid printre stânci înalte, formând un rapid abrupt cunoscut sub numele de „Iovas”. Aici au fost demonstrate pe deplin priceperea și rezistența muncitorilor noștri, datorită cărora bărcile au trecut fără avarii întregul prag; doar câțiva stâlpi sparți au trebuit înlocuiți cu alții noi. În unele locuri, stâncile de coastă sunt distruse și formează gropi mari; în părțile superioare sunt oarecum rotunjite, acoperite cu sediment glaciar și acoperite cu pădure. Nu departe de pragul lui Jovas, r. Varzuga primește în dreapta râul destul de însemnat Arengu, care la gura sa curge peste o margine stâncoasă de aproximativ 1 brază. înălţime. Apoi curge relativ calm prin vale, mărginită de dealuri de 15-16 brazi. inaltime si 1/2 verste de la gura este impartita in doua ramuri dintre care cea stanga isi pastreaza numele anterior, iar cea dreapta se numeste M*elga.Incepand de aici ambele curg in chei inguste delimitate de stanci de granit. și roci de gneis; Nu departe de bifurcație se află o cascadă frumoasă pe Areng. Apa cade de la o înălțime de 4-41/2 brazi. în expansiunea în formă de ceaun a defileului; deasupra cascadei, râul curge printr-o zonă destul de plată, acoperită de tufișuri și păduri; în patul său sunt mici aflorimente de stânci. Deasupra gurii Arenga, râul Varzuga își păstrează caracterul de odinioară timp de aproximativ 25 de verste, până la confluența râului Krivtsa. Mai departe, malurile sale încep să scadă treptat, valea se extinde oarecum și terasele aluviale sunt mai frecvente, în plus, mai lungi și mai late decât înainte. Aflorimente de roci continuă să se găsească pe o parte sau pe alta, dar înălțimea lor nu mai atinge o dimensiune deosebit de semnificativă; în același timp, granitele încep să apară doar sub formă de vene nesemnificative, iar gneisurile devin mai diverse ca structură și compoziție; direcția generală de lovire a straturilor lor este nord-vest, iar adâncirea lor este sud-vest; Unghiul de incidență variază mai ales între 35-60°. Coborându-se din ce în ce mai mult, malurile devin în cele din urmă aproape plate și zona își păstrează acest aspect până la confluența râurilor Varzuga și Pana. La câțiva mile mai jos de acest punct, o diferență în transparența și culoarea apei este vizibilă pe malul stâng și drept al râului. Varzuga, de la apele râului. Tigaile sunt usoare si transparente, iar apele Varzuga sunt colorate cu humus intr-o culoare destul de inchisa. De-a lungul celor 65 de mile de la sat. Varzuga până la gura Panei, numeroase râuri și pâraie se varsă în râul Varzuga, pe lângă afluenții menționați mai sus. În părțile inferioare ale cursului lor, aceste râuri și pâraie de obicei sapă râpe adânci și chiar chei, dar în curând ies în câmpia superioară și curg calm printre mlaștini cu mușchi.

A fost organizată o zi la vărsarea râului Pana și a fost stabilit un punct astronomic. Conform observației barometrice, înălțimea acestei zone deasupra mării s-a dovedit a fi de aproximativ 65 de funingine. Înălțimea medie a căderii râului în partea parcursă a călătoriei este de aproximativ 3/4 brazi pe milă, dar dacă includeți niște repezi abrupte, nu va depăși 1/2 brazi. la o milă depărtare. Cea mai bună pădure din zonă crește în râpele săpate de micii afluenți. Aici puteți găsi uneori pini singuri de până la 8 funingine înălțime. cu grosimea trunchiului de până la 6-7 vârfuri. În general, pădurea din toate părțile Peninsulei Kola pe care am vizitat-o ​​este foarte rea: copacii sunt lemn de foc, strâmbi și afectați de diverse boli. Vârfurile molidului adesea se dublează și se triplează sau par în formă de ac, deoarece sunt aproape lipsite de ramuri, care, dimpotrivă, cresc puternic la bază. În ceea ce privește fauna, nu am văzut deloc mamifere, deși am văzut de mai multe ori urme proaspete de căprioare și urși. Printre păsările întâlnite cel mai des s-au numărat speciile de talie mică, mai ales numeroase au fost turzele și sturzii de câmp (Turdus pilaris); De-a lungul râului zburau deseori perechi de hapți cu nas lung (Mergus serrator) și rațe cu o singură rață wigeon (Anas penelope), iar odată a fost văzut un pescăruș (Larus glaucus?). De-a lungul țărmului stâncos aleargă nisipurii mici (Actitis hypoleucos), iar prădătorii mari și mici se înalță deasupra pădurii din când în când. Există destul de mult vânat în păduri și mlaștini: cocoș de pădure și potârnichi albe. Cocoasul de alun (Bonasa sylvestris) se găsește numai în râpele pârâurilor și râurilor. Pe mal am văzut mai multe broaște comune, cenușii (Rana temporaria) și mai multe șopârle mici (Zootoca vivipara?); iar pe Muntele Nebo, muncitorii au ucis o viperă adultă (Vipera berus). Râurile din peninsula sunt în general bogate în pește; în această zonă s-au observat aproape exclusiv somon și lipan, care au constituit în principal hrana noastră. Uneori era destul de frig și schimbător și, prin urmare, erau puține insecte. Au apărut țânțari, dar încă în număr mic; Pe lângă ei, am reușit să vedem mai mulți fluturi mici, gândaci și țânțari cu picioare lungi.

Pe 12 iunie, expediția a pornit într-o altă călătorie, în susul râului Varzuga, dar a călătorit doar 41/2 vers. până la confluența Ilma-Ruchya, întrucât de aici se plănuia să se facă o excursie laterală spre Muntele Ilma, care se întinde spre nord-vest, la aproximativ 10 verste de râu. Lângă gura Ilma-Ruchya se află granița de nord a distribuției gneisurilor în partea de sud a peninsulei. Pornind de aici, râul Varzuga taie printr-o zonă considerabilă de roci de piatră verde, care sunt fie masive în natură, fie mai mult sau mai puțin șistoase. Epidiabazele și porfiritele de aceeași compoziție sunt dezvoltate aici. Ele sunt adesea foarte comprimate și chiar se transformă în șisturi biotit-clorit-cuarț. Ilma Gora este formată din aceeași piatră verde masivă și se ridică la 570 de picioare3) deasupra câmpiei din jur. În pădurea care acoperă baza acesteia, există grămezi de rocă formate din talus de rocă de bază și sediment de morenă. Oarecum deasupra gurii Ilma-Ruchya, printre stâncile de piatră verde, există aflorimente izolate de calcar dens, cenușiu albicios pe câteva mile, adesea tăiate de vene puternice, abrupte sau abrupte de cuarț pur alb sau roz. Din păcate, în calcare nu s-au găsit resturi paleontologice și, prin urmare, vârsta lor geologică rămâne necunoscută; cu toate acestea, după unele caracteristici, ele pot fi atribuite cu o probabilitate semnificativă Paleozoicului. Pe măsură ce urcăm pe râu, zona devine din nou înălțată și seamănă cu locurile pe care le-am trecut deja în vecinătatea prăpădurilor Iovasam, a gurii Arengăi etc. Singura diferență este că stâncile constau dintr-o stâncă diferită, iar în terasele aluvionare ale văii râului sunt mai dezvoltate, acoperite cu pădure mixtă relativ densă. Epuizat de apă după despărțirea râului Pana, râul Varzuga își păstrează caracterul de odinioară: curgerea este rapidă, adâncimea nesemnificativă, iar în albia lui sunt mulți bolovani, dintre care unii ajung la dimensiuni enorme. Din când în când există repezi, dintre care Kotelny, Tyuverenga și Retun sunt mai semnificative decât altele. Și aici, deasupra râului, se întinde o câmpie pe care alternează mlaștini de mușchi cu paturi de morene acoperite cu pădure de molizi. Deasupra gurii de vărsare a râului Yuzia, malurile râului. Varzugi devine din nou jos, iar râul, după ce a trecut de ultimul Revuy rapid semnificativ, intră în zona ramurilor, care se întinde mult spre est. Malurile râului aici sunt joase, nu mai mari de 1 sau 11/2 brază. deasupra apei și dens copleșită de desișuri de iarbă, salcie și mesteacăn, în spatele cărora începe o pădure de molid, care lasă în curând loc unei mlaștini cu mușchi. Acesta din urmă se întinde pe ambele maluri ale râului sub formă de fâșie lată de la 1 la 3 verste; în spatele mușchilor se văd în depărtare dungi de pădure de molid. Atinge care au de obicei 50-60 de funingine. lățimea, adesea dau loc unor expansiuni asemănătoare lacului, ale căror maluri sunt distanțate la 150 de brazi sau mai mult unul de celălalt. Curentul este liniștit peste tot, adesea abia sesizat, adâncimea medie este de la 2-4 arsh.; Fundul nisipos sau mâlos este acoperit cu diverse ierburi. Există adesea insule și golfuri în care bibani mari și știule se găsesc din abundență; în desișurile de coastă și mlaștini cuibăresc diverse licepitori și rațe; Ocazional se văd gâște (Anser sagetum) și lebede (Cygnus musicus). Râul păstrează acest caracter până întâlnește drumul de iarnă, unde sparge un deal alungit care se întinde de la N la S și alcătuit din roci de gneis; acestea din urmă constrâng albia râului și formează pe ea o frumoasă cascadă. Împărțită de o mică insulă în două ramuri, cade peste mai multe corniche de la o înălțime de aproximativ 31/2 s.

Pe 19 iunie s-a făcut o scurtă excursie spre sud, pe malul de nord-est al lacului Serg, care se află la doar 5 verste de intersecția râului cu drumul de iarnă. La câțiva mile deasupra cascadei, cursurile reîncep și râul curge printr-o câmpie mlăștinoasă situată aproape la același nivel cu el; de-a lungul malurilor sale cresc salcii joase, cu frunziș argintiu; După încă câteva mile, râul se întoarce spre nord.

La est de râu, la o distanță de aproximativ 2 verste, se întinde paralel cu acesta un deal blând, acoperit cu pădure de pini și reprezentând distribuția apelor dintre râurile Varzuga și Strelnaya. Chiar înainte de a pleca din Sankt Petersburg, am auzit de Muntele Villach situat în această zonă; totusi, nu era nici un munte aici; același nume este folosit de laponi pentru a numi un mic deal din pădure. Pornind de aici, râul ia direcția nord-vest, pe care o menține până la izvorul din Lacul Varzi.

Pe 23, expediția a ajuns la trecerea secundară a râului cu același drum de iarnă. La câteva mile vest de acest punct se ridică Muntele V*onzuy, format din stâncă asemănătoare cu cea găsită pe Muntele Ilma și având aproximativ aceeași înălțime. Nu departe de ea sunt alte două vârfuri, ceva mai puțin în înălțime; dintre ele, unul poartă același nume, iar celălalt, mai jos, se numește Muntele Pinului. Vârful Muntelui Vonzuya este complet lipsit de vegetație și acoperit cu împrăștiere de piatră. Oferă o vedere largă asupra văii râului. Varzuga și pe câmpia de pe laturile vestice și sudice, acoperită cu un covor întunecat de păduri printre care mlaștini de mușchi se îngălbenesc și mici lacuri strălucesc ici și colo. În nord și nord-est se întinde o zonă înălțată, deluroasă, cu creste împădurite cu contururi rotunjite, cunoscute local sub numele de „warracks”, care se întind în direcții diferite și sunt separate între ele de mlaștini și lacuri. Toată această zonă înălțată este tăiată de un câmp lung și mlaștinos, prin care curge râul Kinem*ur, unul dintre afluenții drepti ai râului Ponoya. Are originea din 3 lacuri, dintre care cel mai exterior se află la doar 2 verste de râu. Varzugi, la poalele nordice ale uneia dintre numeroasele creste împădurite, care poartă numele Taibelnape. În spațiul dintre aceste lacuri și râul Varzuga există o mlaștină cu mușchi, care constituie de fapt cel mai îngust punct al bazinului hidrografic al râurilor Varzuga și Ponoya.

Pe 24 iunie, expediția a fost întâmpinată de laponii Kamensk, iar țăranii din Varzuga au fost trimiși acasă. Au fost 18 laponi: unsprezece bărbați, două femei și (cinci) copii cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani. Cu excepția unui singur om, toți se remarcau prin statura lor extraordinară de scurtă și prin aspectul lor firav stârnau regretul soldaților noștri. În aparență, se aseamănă puțin între ele: unii sunt blonzi, alții sunt bruneți; unele păstrează tipul mongol, în altele este aproape invizibil. Cei mai mulți dintre ei sunt îmbrăcați la modă de oraș: în jachete și pantaloni desfăcuți, în general în costume complet nepotrivite mediului înconjurător. Laponii din Kamensk vorbesc limba rusă acceptabilă și sunt considerați ortodocși, dar, după conceptele lor, sunt cei mai puțin civilizați dintre laponi. De exemplu, atunci când plăteau, mulți dintre ei nu au vrut să ia o monedă de aur, deoarece nu aveau idee despre valoarea acesteia.

După ce a coborât cu bărcile lapone de-a lungul râului Kinemura, expediția a intrat în râul Ponoi pe 28 iunie și a ajuns curând la Summer Kamensky Pogost, care se află ceva mai sus pe râu și la o oarecare distanță de Noe. În timp ce urmărea râul Kinemura, expediția a vizitat câteva înălțimi situate pe partea stângă a văii sale și a fost convinsă că crestele bazinului de apă constau în principal din gneisuri, acoperite în mare parte de la suprafață de sedimente glaciare. Cimitirul de vară Upper Kamensky este format din doar trei „vezhas” sau colibe cu formă trunchiată de piramidă. La vezhs există hambare pentru depozitarea proviziilor și o magazie pentru reni. Într-unul dintre aceste hambare a fost amenajat depozitul de alimente al expediției. Așezarea în această zonă sălbatică a apărut datorită apropierii unui loc convenabil pentru pescuit în canalul care leagă râul Ponoy de micul lac Autyavr4 din apropiere.

După ce s-a aprovizionat cu provizii proaspete, expediția a navigat pe 1 iulie în amonte de Ponoi, care șerpuiește în mod capricios într-o câmpie vastă, complet plată, mlaștină și acoperită de iarbă și rogoz. Pe măsură ce te îndepărtezi de râu, mlaștinile ierboase se transformă treptat în mlaștini inaccesibile, acoperite cu mușchi. În nord, la o distanță considerabilă, crestele munților destul de înalți, cunoscuți printre laponi sub numele de „Peștera”, sunt albastre. Potrivit laponilor care își pasc acolo renii, acești munți formează granița vegetației forestiere. Pe partea de sud, valea este limitată de mici warakas împădurite, situate la o distanță considerabilă de râu. Lățimea medie a canalului în această parte a râului este de 20-25 de brazi. la o adâncime de aproximativ 11/2 brazi. Apa de culoare închisă curge de-a lungul unui fund nisipos acoperit cu ierburi lungi. După ce am parcurs câțiva kilometri, am văzut pe maluri desișuri dese de salcii înalte, cărora în curând au început să fie alăturați, mai întâi de mesteacăni individuali, apoi de plantații întregi. Râul a început să se extindă și curgea în tronsoane de 50-70 de brazi. lăţime În ciuda unei lățimi atât de semnificative, curentul său a rămas foarte sinuos; în apropierea ţărmurilor au început să apară adâncimi mari nisipoase, presărate cu urme de căprioare sălbatice. Acestea din urmă au fost găsite aici în număr mare și ne-au atras adesea atenția. Ulterior, laponii noștri au reușit chiar să-i omoare pe trei dintre ei.

Mai departe, în amonte de râu, pe malurile sale apar desișuri de molid, iar zona seamănă cu cursurile inferioare ale râului Varzuga. Din când în când există mici golfuri și gurile de râuri și râuri care se varsă în Ponoy. Dintre cei mai semnificativi afluenți din dreapta putem numi următoarele râuri: M*ariok, Lastmuru*ey, L*ontiok și K*ysyngiok, iar din stânga - Pyatsiok, Eliok și Kuliok. Acesta din urmă, numit și râul peștilor, este mult mai mare decât toți ceilalți afluenți și, după separarea lui, cantitatea de apă din Ponoi scade aproape la jumătate, iar lățimea canalului scade la aproximativ 20 de brazi. Deasupra gurii Kulioka, curentul Ponoi devine mai rapid, malurile rămân mlăștinoase cu desișuri de molid lângă apă; în spatele desișurilor de coastă se află mușchi, al căror subsol este format din același sediment bolovan.

În seara zilei de 7 iulie, expediția a ajuns la împărțirea râului Ponoya în două ramuri identice. Pe toată porțiunea de la Curtea de Piatră până la acest loc, curentul Ponoiului este calm; rapiduri scurte și nu deosebit de mari au fost întâlnite doar în trei locuri. După împărțire, una dintre ramurile Ponoiului, așa-numita. K*eyniok sau P*yassevaryok merge spre nord, de unde provine din mlaștinile situate la est de Lovozero, iar celălalt, numit Aln, curge de la vest la est, curgând din versantul nordic al unei creaste montane destul de semnificative. Am urcat pe Aln si in dimineata zilei de 8 ne-am oprit la dealul Saadevar, langa care ne-am intalnit cu trei laponi Lovozero care ne asteptau la un depozit de produse alimentare amenajat aici. Creasta Saadevar se ridica la 15 - 20 de brazi deasupra raului Aln; este format din roci de granit cornblenda gălbui deschis și se întinde de-a lungul malului estic al lacului destul de mare Chur-Ozera; la sud de acesta din urmă se află dealuri blânde, care, îndreptându-se spre nord-vest, se transformă treptat în lanţul muntos amintit.

Pe 9 iulie, laponii Kamensk au fost eliberați, iar expediția a pornit în continuarea călătoriei pe râu. Alna, să se apropie de munți și să-i exploreze în așteptarea rămașilor, oarecum târziu, Laponii Lovozero. După ce am trecut de gura micului râu Churozerka, care curge din Churozero și are doar aproximativ 2 mile lungime, am întâlnit curând un blocaj forestier mare, care a format un adevărat baraj de aproximativ 50 de funingine pe râu. lăţime; pe ambele părți ale acestuia diferența de orizonturi de apă a ajuns la 1 brață. Deasupra barajului, râul Aln curge rapid printre malurile joase, dens acoperite de pădure mixtă, destul de decentă, formată din molid, mesteacăn și diverși arbuști. Deseori copacii căzuți îi blochează canalul. Latimea raului este de la 5-10 brazi. adâncime de la 2-4 arsh. Fundul este nisipos, curentul este rapid și lin, fără bancuri sau repezi.

Pe 12 iulie, ne-am oprit la confluența râului Su*ing, care curgea din munții învecinați, și am petrecut șase zile aici, deoarece era imposibil să mergem mai departe fără un număr complet de muncitori. Aici s-a stabilit un punct astronomic și de aici s-au făcut plimbări mai mult sau mai puțin îndepărtate în munți. Acestea din urmă sunt tăiate de pâraiele care se varsă în râu. Aln și sunt împărțiți de ei în grupuri separate, care au nume speciale printre laponi. Locuitorii din Varzu numesc acești munți „Pansky”, deoarece izvoarele râului sunt situate la sud și sud-vest de ele. domnilor. Grupul de munți cel mai apropiat de Lacul Chur se numește Chuorvyd de către laponi; următorul, Tundra Albă sau Valul Swing, este separat de o râpă înaltă cu un mic lac din al treilea grup alungit al lui Peshem-Pahk. Toate aceste grupuri constau din vârfuri individuale de contururi rotunjite, separate între ele prin văi plate, care sunt umplute cu fragmente și resturi de rocă de bază, precum și resturi de sediment glaciar care nu a fost încă spălat în unele locuri. Este interesant că cei mai aproape de râu. Vârfurile Alnu din Tundra Albă și Chuorvyda constau din același granit deschis, hornblendă, ca și creasta Saadevar, în timp ce vârfurile interne ale crestei situate în imediata apropiere a acestora constau din stâncă gabro de o culoare închisă, adesea aproape neagră, care pe alocuri. influențează săgeata magnetică. Pantele și suprafața plană a acestor vârfuri sunt acoperite cu plasare extinse din aceeași stâncă, printre care se găsesc ici și colo aflorimente mici, ascuțite de stânci, sparte de îngheț în blocuri mari, regulate. La poalele nordice ale stâncilor se întinde un strat gros de sediment glaciar, revărsat de bolovani mari din diverse roci cristaline, printre care se găsește adesea sienita nefelină. Părțile de vest ale crestei sunt mai înalte decât cele de est și sunt formate în întregime din gabro; la nord de munti, zona este formata din mici dealuri paralele cu creasta, intre care curg paraiele care fac legatura intre ele si formeaza raul Aln. Dealurile menționate reprezintă bazinul hidrografic dintre Ponoi și Lovozero; sunt acoperite cu pădure de pini care crește pe deriva glaciară și sunt compuse din aceleași granite de culoare deschisă, hornblende. La nord de râu Alna se întinde și ea la început cu creste joase alungite, care apoi se transformă într-o câmpie vastă, împădurită; si mai departe se pot vedea din nou dealurile intre care sunt cele mai insemnate: Muntele S*efkra si mica creasta a lui Urmuaive. Spre vest, Lovozero sclipește în depărtare, în spatele căruia se înalță vasta tundra Lovozero; pe părțile sale superioare există dungi semnificative de zăpadă.

Pe 15 iulie, întârziații Laponii Lovozero au ajuns în tabăra noastră de la gura râului Swing. Din fericire, ei nu erau ca frații lor Kamensk și au îndurat cu curaj munca grea care le-a avut loc. A doua zi expediția a pornit mai departe, în susul râului. Alnu; dar la câteva mile de gura râului. „Suin” Aln a devenit atât de puțin adânc, încât bărcile au trebuit să fie abandonate și s-au îndreptat spre izvorul Panei pe drum uscat prin munți. La început am mers ceva timp de-a lungul poalelor munților și am înaintat foarte încet, deoarece bagajele au fost transportate în două etape. Apoi am urcat până la pasul care desparte cele două dealuri cele mai semnificative ale crestei; dintre ele, cea de est se numeste Kiev, iar cea de vest se numeste Kamennik, din plasarii vaste care o acoperă. Acest munte se ridică la 1.400 de picioare deasupra Lacului Rekhpiyavr la sud și deasupra mării, după definiție barometrică, la aproximativ 2.300 de picioare. Din el puteți vedea clar Lovozero, Umbozero, precum și munții Khibiny și Lovozero. La aproximativ 12 verste la vest de acesta se află un alt munte înalt, în formă de con, Iktegepahk; între ele se întinde un bazin hidrografic care separă râul Panu de bazinul Lovozero și, prin urmare, separă apele care se îndreaptă în Marea Albă de apele care se varsă în Ocean. După ce am trecut de munți, ne-am oprit la două mile de lacul decent Rekhpiyavr și ne-am întâlnit aici cu varzuzhanii care ne așteptau.

Pe 23 iulie, după ce am eliberat laponii Lovozero, am coborât rapid la râul Pane de-a lungul micului pârâu Rekhpiok care curge din lac. De la Rekhpiok s-a făcut o excursie în Panozero superior pentru a examina bazinul de apă care se întinde de aici spre nord. Acesta din urmă este o câmpie acoperită cu eskeri, care sub formă de puțuri lungi și creste se întind de-a lungul ei de la VNV până la OSO; unele dintre ele au până la 10 funingine. înălţime. Creasta lor rotunjită, lată de la 1 până la câteva brazi, este limitată pe laturi de pante extrem de regulate, cu o pantă de 25-30°. Acești esker sunt alcătuiți din material bolovan mare și, în cele mai multe cazuri, sunt acoperiți cu păduri de pini. Între ele se întind lacuri și mlaștini care nu au nici un flux vizibil în partea de mijloc a bazinului hidrografic. După ce am examinat bazinul de apă, am coborât râul. Pane, care, luând diverse pârâuri de-a lungul drumului, se extinde treptat și formează numeroase repezi și repezi. Malurile sale sunt formate din material morenic și sunt acoperite în cea mai mare parte cu păduri de pin. Aici terenul este în general ondulat și pitoresc; mai departe, spre sud se înalță și creste înalte, alungite, se apropie de râu, între care se întind spații mici, mlăștinoase. Una din aceste creste formeaza malul stang al raului, cu 3-4 verste inainte de locul unde acesta din urma se varsa in Panozero inferior5). Acest deal este acoperit cu păduri dese de pin și molid și are aproximativ 30 de funingine. înălțimi deasupra râului; suprafața sa este acoperită cu derive glaciară, de sub care pe alocuri ies vârfuri ascuțite de roci, formate din rocă masivă de culoare gri-verzuie. Începând din acest loc r. Pana intră în regiunea rocilor epidiabazice, care continuă de-a lungul ei aproape până la confluența cu râul Varzuga. La ieșirea din Panozero inferior, râul Pana șerpuiește printre maluri abrupte acoperite cu o grosime de sediment de bolovani, de până la câteva strânsoare de grosime; De sub ele ies în unele locuri mici aflorimente de rocă de bază. La câteva mile mai jos de Panozero, primește râul Polisarka destul de semnificativ, care curge într-o vale adâncă între munții împăduriți; chiar vizavi de gura sa se afla Muntele Polisarka, pe partea stanga a Panei, care este o creasta lunga care se extinde de la VNV la OSO; pe latura sa nordică se află stânci mari de culoare verde-albăstruie. Înălțimea crestei deasupra râului este de aproximativ 80 de brazi. O creastă complet asemănătoare cu ea, Lyagunka, trece la câțiva mile în aval, pe partea dreaptă a râului; și este de același fel; dar între acesta și râu, într-o râpă adâncă săpată de un mic râu, se găsesc aflorimente de șisturi cristaline gri închis. Toate aceste înălțimi sunt acoperite cu păduri de pini și reprezintă una dintre cele mai pitorești zone ale întregului traseu.

Începând de aici, natura curgerii râului Pana păstrează toate caracteristicile părții inferioare a cursului mijlociu al râului Varzuga. O diferență constă doar în faptul că pietrele verzi se găsesc în zona râului. Tigăile sunt mai puțin comprimate decât pe Varzuga, deși natura lor rămâne în continuare aceeași. În plus, depozitele morenice sunt mai dezvoltate pe Pan, a căror grosime scade treptat spre est și sud.

Ne-am mutat de-a lungul râului. Paneul rapid și nestingherit, din moment ce de la începutul lunii iulie ploua treptat, în urma căruia s-a acumulat multă apă în râu. Muncitorii au spus că vara nu își amintesc de un nivel atât de înalt și că de obicei în multe locuri, mai ales în cursurile superioare ale râului, au fost nevoiți să târască bărcile de-a lungul puținelor adânci. Părțile se găsesc pe râu doar în cursurile sale inferioare, pe aproximativ 10 mile. Dintre rapiduri, le vom numi pe cele mai semnificative: Khomuty, Voronikha, Kotelny și Dvintsyu. Pe întreaga sa lungime, Pana primește multe râuri și pâraie mici; există doar trei afluenți semnificativi: râul Chernaya, care curge cu câteva mile sub Lacul Pan superior și râurile Polisarka și Indel. Polisarka curge de la vest la est, curge din Lacurile Polisar, care se află la 30 de mile spre vest, și se varsă în Panu la câteva mile sub Lacul Pan-Inferior. Râul Indel provine din vastul Vyal-Ozero, curge prin mai multe lacuri mari și, îndreptându-se spre est de-a lungul unui teren relativ plat, se varsă în râu. Panu este aproape vizavi de Muntele Ilma. De-a lungul ambilor afluenți, țăranii merg după pește în lacurile situate în cursul lor superior.

Pe 2 august, expediția s-a întors la confluența râurilor Varzuga și Pana și de aici a pornit în drumul de întoarcere, coborând în aval de primul. Călătoria de întoarcere în satul Varzugi a durat și ea 7 zile, pentru că pe parcurs am examinat văi, râpe și chei ale râurilor și pâraielor laterale. Când călătoria inițial în susul râului. Varzuga a explorat doar valea râului însuși. La sosirea pe 9 august în satul Varzuga, am petrecut trei săptămâni studiind formațiunile sedimentare situate atât în ​​vecinătatea satului, cât și pe malul mării și de-a lungul râului Kitsa. Secțiuni bune se găsesc puțin mai jos de sat însuși, pe malul drept al râului, lângă repezirile situate aici. Aici este expus un strat gros de nisipuri și argile care conțin valve de scoici marine post-pliocen. Potrivit profesorului asociat privat din Sankt Petersburg. Universitatea, Master în zoologie N.M. Knipovich, care s-a asumat cu amabilitate să le determine, această faună conține 24 de specii:

1) Lepeta coeca Muell.
2) Margarita groenlandica Chemn.
3) Natica clausa Brod & Son.
4) Natica (Amauropsis) islandica Gmee.
5) Admete viridula Fabr.
6) Anomia ephippium L.
7) Pecten islandicus Muell.
8) Mytilus edulis L.
9) Mytilus s. Modiolo modiolus L.
10) Leda pernula Muell.
11) Leda pernula Muell. v. minuta Muell (?).
12) Nucula tenuis Mont.
13) Cardium fasciatum Mont.
14) Cardium groenlandicum Chemn.
15) Cyprina islandica L.
16) Astarte compressa L.
17) Astarte borealis Chemn.
18) Astarte banksi Leach.
19) Astarte crebricostata Forbes.
20) Tellina calcarea Chemn.
21) Saxicava arctica L.
22) Mya truncata L.
23) Panopea norvegica Spengl.
24) Rhynchonella psittacea Chemn.

Cele mai multe dintre aceste specii se găsesc încă în Marea Albă, unele au dispărut în ea și se găsesc acum în Oceanul de lângă coasta Finnmarken, care se învecinează cu posesiunile noastre. Potrivit lui N.M. Knipovich, această din urmă împrejurare pare să indice o natură cu apă mai caldă a mării de atunci. Depozite similare se găsesc și de-a lungul pârâului Sobachy, care se varsă în râu. Varzuga din nord, puțin sub sat și de-a lungul Boat Creek, care se varsă în mare la 2 sau 3 verste la est de Cape Ship. În unele locuri, depozitele post-pliocenului se află în mod transgresiv direct pe gneisuri, iar în unele locuri sunt separate de acestea prin straturi conservate de gresie roșie. Acesta din urmă a fost întâlnit în timpul excursiilor, atât pe râu însuși. Varzuga și de-a lungul cursului mijlociu al râului. Kitsa și în principal pe malul mării, unde aflorațiile sale încep la Capul Tolstoi și se întind spre vest, formând un Cap Korabl destul de înalt și abrupt. Între capetele amintite se văd clar terasele de coastă, indicând mișcarea negativă a litoralului care a avut loc cândva aici. Cu excepția acestei mici zone de coastă, în care se dezvoltă formațiuni sedimentare, peninsula, de-a lungul întregului traseu străbătut de expediție, este compusă din roci masive, cristaline. În părțile de est și de sud ale zonei studiate predomină diverse gneisuri, cărora li se alătură și granite în sud. În părțile nord-vestice și centrale, pare să existe o acoperire extinsă de roci diabaze, puternic modificate de acțiunea dinamometamorfismului. Începând de la sud de partea inferioară a cursului mijlociu al râului. Varzuga, această acoperire ocupă aproape toată regiunea râului. Pany și merge mai departe, la vest de ea. În nord se întinde o regiune de granit, pe marginea de sud a căreia se găsește stânca gabro care formează Munții Pan. Singura rămășiță a formațiunilor sedimentare antice din partea studiată a peninsulei sunt calcarele găsite pe râu. Varzuge, deasupra gurii Ilma-Ruchya.

Încheind eseul meu, consider că este o datorie plăcută să exprim, atât în ​​numele meu, cât și în numele tovarășului meu, profundă recunoștință față de Consiliul Societății Imperiale de Geografie Rusă, care ne-a oferit ocazia să vizităm unul dintre cele mai îndepărtate colțuri. al Nordului nostru, și către Departamentul Topografic Militar al Statului Major, care a furnizat expediției instrumentele științifice necesare.

De asemenea, ne exprimăm sincera mulțumire domnului guvernator Arkhangelsk Alexander Platonovich Engelhardt, fără a cărui asistență energică călătoria noastră nu ar fi putut avea loc.

De asemenea, mulțumim sincer executorului judecătoresc al lagărului 2 al raionului Kola, Piotr Andreevici Taratin și preotului satului Varzugi, părintele Mihail Istomin, pentru ajutorul pe care ni l-au acordat în calitate de experți în regiune și reprezentanți ai autorităților.

În plus, ne exprimăm sincera recunoștință șefului căii ferate Moscova-Arhangelsk. d., inginerul Serghei Petrovici Losev și șeful stației Isakogorka, Nikolai Vasilievici Nestorov, pentru ajutorul amabil oferit expediției.

Rippas P.B. Expediția Kola din 1898: Raport preliminar // Izv. Imp. Insulă geografică rusă. - 1899. - T.35, Numărul 3. - P.292-312, 1 l. kart.

© text, P.B. Rippas, 1898

© Versiunea HTML, Shundalov I.Yu., 2007

Expediția Kola din 2015 este dedicată memoriei lui Ghenady Vasilyevich Chernyaev. Apatite, transfer la Churozero, acces la râul Ponoy și rafting de-a lungul acestuia, portage la Strelnya și rafting de-a lungul lui, portage la Lacul Negru, rafting de-a lungul lacurilor Andoma și Chavanga până la Marea Albă. Plecare spre Kuzomen și Kandalaksha - acesta este traseul de-a lungul râurilor Kola.

EXPEDIȚIA KOLA 2015. RUTA 5 CATEGORIA DE DIFICULTATE

Mă plimbam pe plaja Lacului Negru, unde în urmă cu exact 22 de ani conduceam un grup de tineri turiști. Ca și atunci, era o liniște absolută, ca și atunci, liniștea din spațiul vast a creat liniște. Doar cerul, spre deosebire de trecut, era acoperit cu nori jos. Amintiri din acele zile, din zilele tinereții mele, inundandu-mă în acel moment, storceau involuntar lacrimi. Am ajuns la Lacul Negru, ca și atunci, depășind o călătorie grea și lungă.

Echipa mea de data aceasta a fost formată din cinci persoane. Astashin Valery, Malkin Evgeniy, Zhirkin Dmitry. Tipii ăștia sunt pe Kola pentru prima dată. Mihail Kolokoltsev este a treia călătorie în țara antică a sami, iar eu, Vladimir Medvedev, sunt liderul și organizatorul acestei expediții, care am venit pentru a cincea oară pe acest ținut iubit. Ultima dată când cu Mihail am fost acum șase ani.

Motivele pentru care mă întorc pe Kola

Am planificat această călătorie din trei motive:
1. La 3 martie 2015 a murit profesorul și prietenul meu Gennady Vasilievich Chernyaev. Am hotărât să-i pun o cruce în memoria lui pe unul dintre dealurile din jurul Lacului Negru, de care în timpul vieții și-a amintit des și cu drag.

2. Am vrut să le arăt prietenilor mei rămășițele fostei tabere Gulag care a existat în zona râului Slyudyanka, care se varsă în Strelnya. Puținele grupuri turistice care au trecut pe lângă acest loc nu au menționat coexistența lui în cuvânt sau în spirit în reportajele lor. S-a dovedit că nimeni nu știa despre el. Nici pe internet nu există informații. Tinerii mei însoțitori au trebuit să vadă ceva care mi-a făcut cândva o impresie de neșters.

3. Și încă ceva - îmi doream foarte mult să vizitez acele locuri, să pescuiesc, să-mi testez catamaranul și să înăbușesc nostalgia care îmi apăsa conștiința în ultimii patru ani.

Dezvoltarea traseului

Inițial, am vrut să repet complet traseul pe care l-am făcut atunci și să folosesc caiace. Când am selectat o echipă pentru această expediție, nu am putut găsi al șaselea membru al grupului. În cele din urmă, am decis să mergem cu cinci dintre noi, folosind catamaranul meu cu patru locuri „RAFTMASTER” ca ambarcațiune. Era perfect potrivit pentru rafting cinci bărbați cu o încărcătură, în același timp, era mai convenabil pentru transportarea portajelor. Ulterior, această decizie s-a justificat pe deplin. Patru stăteau pe vâsle, iar al cincilea fie se odihnea, fie pescuia, și numai Dima Zhirkin a trântit cu lopata întreaga călătorie fără pauză, refuzând de fiecare dată restul care i se oferea.

Echipa formată și-a exprimat dorința de a reduce cumva timpul de finalizare a traseului la trei săptămâni, inclusiv timpul de intrare și de ieșire din traseu. Mikhail și cu mine ne-am așezat cu hărți și rapoarte de pe internet ale grupurilor care se plimbaseră în aceste locuri, cu scopul de a găsi o opțiune pentru finalizarea traseului în trei săptămâni. Trei zile mai târziu, au fost găsite două soluții cardinale care ne-au permis să rezolvăm problema care ni s-a atribuit.

Rută nouă

De obicei, traseul începea din Olenegorsk și Lovozero. De data aceasta ne-am hotărât să aterizăm la stația Apatity, iar de acolo sunt 140 km cu vehiculul de teren. repezi la Ponoy. Această opțiune a făcut posibilă reducerea timpului necesar pentru finalizarea traseului cu cinci zile. Am câștigat încă patru zile făcând un portaj de 15 kilometri de la Ponoy până la râul Berezovaya. După ce am calculat viteza de deplasare pe apă și pe portaj, aveam următorul program: șase zile pentru a intra și ieși din rută, treisprezece zile de navigație și trei zile.

Când programul a fost gata și convenit cu toți membrii echipei, am cumpărat bilete de tren dus-întors. De regulă, nu am cumpărat bilete pentru călătoria de întoarcere din astfel de călătorii, deoarece... Pot apărea întotdeauna situații în urma cărora echipa poate pierde trenul. În cazul nostru, achiziționarea biletelor pentru călătoria de întoarcere a fost o necesitate, deoarece... să părăsești Kandalaksha fără bilete pre-cumpărate ar fi dificil.

Începe expediția Kola

Pe 17 iulie am plecat din Penza spre Moscova cu autobuzul. În capitală, schimbând trenurile, la ora două dimineața zilei de 20 iulie, am coborât din mașină la stația Apatity, unde ne aștepta transportatorul într-o mașină veche GAZ-66. După ce ne-am încărcat lucrurile în mașina cu schimbători, am mers mai spre nord. Mihail a fost pus în cabină pentru a filma ultima noastră împingere către Churozero, unde a început raftingul. Ne-am instalat pe scaune de autobuz instalate într-o cabină. Primii 20-30 de kilometri i-am parcurs pe asfalt, apoi am cotit pe o greder, care s-a terminat curând, și a început un drum, care se numește mai bine direcție.

În interiorul cabinei, de-a lungul geamului a fost atașată o placă de 8-10 cm lățime și aproximativ 20 mm grosime. Ne-am gândit mult timp la scopul atașării lui aici. Când am coborât din gradator, am înțeles imediat de ce era acolo. Am fost aruncați atât de mult peste denivelări și gropi, încât am fi putut sparge o fereastră cu capul sau umerii. Mașina a condus peste stânci, prin mlaștini, prin apă, peste șanțuri adânci, depășind mici pâraie și râuri. La un moment dat, mașina s-a blocat în mijlocul unei mlaștini uriașe, fiind adânc în apă până la bara de protecție. „Ei bine, asta este! Excursia s-a terminat”, mi-a fulgerat prin cap. Cu toate acestea, această mașină uimitoare a pornit și am continuat să conducem. Aproximativ trei ore mai târziu, șoferul s-a oprit în pădure la o bifurcație a drumului, unde era o cruce memorială. Pe semnul atașat crucii scria: „TRECĂTOR! Pleacă-ți capul! În apropierea acestui loc a fost un lagăr GULAG al NKVD al URSS „Construcția nr. 509” 1951-1953.

Aici era o cale ferată

Se pare că în anii postbelici aici a fost construită o cale ferată, care trebuia să facă legătura între orașul Kirovsk și satul Krasnoshchelye. Traverse și șine putrede, pe care contemporanii nu reușiseră încă să le „prindă”, au fost întâlnite în mai multe locuri de-a lungul mișcării noastre. Privind munca îngropată a miilor de oameni care, în cele mai grele condiții, au construit un drum dincolo de Cercul Polar, am simțit un sentiment ciudat de durere și furie față de liderii țării care l-au înlocuit pe Stalin. Un cunoscut proiect de construcție în nordul țării și, aici pe Kola, aproape finalizat, și menit să dea impuls dezvoltării unor regiuni vaste ale țării, au fost lăsate să piară încet. Aceasta a fost prima întâlnire cu istoria tragică și marile proiecte de construcție de acum șaizeci de ani. După ce am fotografiat acest monument simplu și ne-am întins picioarele, am mers mai departe.

Începutul raftingului

Opt ore și jumătate mai târziu, transportatorul nostru ne-a lăsat pe malul Churozero. Aici sunt două case de pescuit din lemn, unde vin pescarii locali. De îndată ce am descărcat, Misha a plătit șoferul, dându-i 40.000 de ruble. A trecut prin parcare, a verificat casele și, luându-și la revedere, s-a întors cu mașina la Appatity. Din acel moment a început călătoria noastră autonomă. Zhenya a aprins focul și a cules ciuperci, Misha a prins primul nostru pește, Valera a pregătit cina, iar eu și Dima am asamblat catamaranul. Trei ore mai târziu, ne-am încărcat nava și ne-am deplasat de-a lungul canalului care lega Churozero de Ponoy. Am mers destul de mult timp, pentru că... Canalul șerpuia ca un șarpe printre mlaștini.

În cele din urmă am ajuns la Ponoy. După câteva minute de rafting de-a lungul râului central al Peninsulei Kola, ne-am oprit pentru prima noapte. Parcarea nu era foarte convenabilă, dar nu mai aveam timp să căutăm alta, mai potrivită. În timp ce instalam cortul, am descoperit excremente proaspete de urs. Se pare că l-am speriat pe proprietarul local. Acest fapt a dat numele primului nostru site. Noi l-am numit „Toaleta Ursului”. Ziua asta a inceput pentru noi la ora 2 dimineata, asa ca dupa supa calda de peste si stiuca prajita, am adormit ca daca s-a intors proprietarul sa poata lua micul dejun la noi.

Ponoy - râul central al regiunii Kola

A doua zi, echipa noastră a bătut cu lopata veselă apele Ponoiului. Vremea a fost înnorată, dar nu a fost ploaie. Misha, ca cel mai experimentat pescar, stătea pe pupa cu o undiță care se învârte și târa biban, știucă și lipan mare. Fiecare mușcătură a adus o bucurie incredibilă întregului echipaj. Uneori, naluca s-a prins de o piatră sau de un cârlig, suna comanda „cârlig”, am frânat brusc și am dat înapoi, vâslând până la locul cârligului. După ce am eliberat lingura, am continuat să ne mișcăm. Pe parcursul zilei, toți, cu excepția lui Dima, ne-am înlocuit pe rând în poziția cârmaciului lansetei de filare. Cu eforturile noastre comune, în fiecare zi petrecută pe apă aveam 8-10 kg de pește, pe care l-am mâncat cu mare plăcere la micul dejun, prânz și cină. Au mâncat supă de pește, au mâncat-o prăjită într-o tigaie, au mâncat copt în folie, au mâncat biban copt în modul Evenki, adică. înfipt prin gură pe o crenguță și prăjit în cărbuni.

Pe la ora opt seara ne-am oprit pentru noapte la confluența râului Sakharnaya cu Ponoi. O groapă de foc proaspătă, bușteni tăiați cu drujba, piele de căprioară și alte semne indicau că pescarilor și vânătorilor le plăcea să se oprească în acest loc. După ce a descărcat catamaranul, toată lumea și-a asumat munca necesară pentru organizarea parcării. Când supa de pește gâlgâia pe foc, iar corturile stăteau deoparte, Mihail a luat o lansetă și a urcat râul Saharnaya, foșnind cu repezi. După ceva timp s-a întors într-o stare extrem de entuziasmată. Sub pragul lui, un păstrăv brun de patru kilograme a aterizat pe lanseta lui care se învârte. După o scurtă luptă, păstrăvul brun a câștigat. Ea a rupt lingura și a intrat în elementul ei. După ce a băut o parte din adrenalină din lupta cu peștele, a băut cincizeci de grame de vodcă de casă la cină, care plutea pe fața de masă.

Petrovici, toarnă-l!

În fiecare seară, înainte de cină, Valera Astashin spunea cu o voce răgușită: „Petrovici, toarnă-l” și îmi dădea o sticlă de plastic de șase sute de grame, pe care am luat-o pentru o sticlă de cinci sute de grame. L-am umplut dintr-un recipient și jumătate și l-am servit la masă. Aceasta a fost doza zilnică de alcool pentru întreaga echipă. Trebuie spus că echipa era atât de treaz (cu excepția mea) încât într-o dimineață Zhenya Malkin a spus că are puțin uscăciune și că turnam prea mult. Asta ne-a făcut să râdem și să glumim. Din acea zi am pus pe masă un pahar și jumătate și am invitat pe toți să-și toarne cât au vrut. Privind în viitor, voi spune că această decizie a economisit alcoolul până în ultima zi a călătoriei.

A doua zi a trecut fără incidente speciale, iar până la ora prânzului din a patra zi am ajuns la Krasnoshchelye. Satul Krasnoshchelye se află pe malul stâng înalt al Ponoi. Ultima dată când am venit aici a fost acum 22 de ani. Satul s-a schimbat puțin, deși elementele noului erau deja vizibile din apă. Un catarg metalic înalt cu antene celulare, acoperișuri acoperite cu țigle metalice, multe bărci cu motoare japoneze și o nouă biserică în construcție. Venind la țărm, Mihail a contactat-o ​​cu ușurință pe mama sa din Penza, raportându-i despre locația noastră și sănătatea noastră. Prin acord, ea va informa toate celelalte rude ale echipei noastre despre acest lucru. Lăsând unul pe mal, ne-am dus să explorăm satul și să cumpărăm ulei de floarea soarelui, pentru că... abundența peștilor prinși și mâncați de noi o impunea.

Satul își trăia propria viață liniștită, măsurată. Vechi moscoviți și mașini Zhiguli fără numere de înmatriculare circulau ocazional pe drumurile nisipoase. Cartofii creșteau verde în grădini. Practic nu erau oameni pe străzi. Părea că aveau o după-amiază liniștită. Echipa noastră a găsit un magazin de unde am cumpărat produsul necesar. După ce ne-am plimbat puțin prin sat, ne-am întors la mal, ne-am urcat în șaua pe catamaranul nostru și am pornit în călătoria noastră încă nu atât de apropiată.

Lucrând activ cu vâslele, seara ne-am apropiat de o porțiune a râului unde acesta s-a împărțit în două brațe, formând o insulă întinsă pe aproape opt kilometri. Aici ne-am oprit pentru noapte. S-a aprins un foc pe o mică plajă și au fost așezate corturi în iarba care ajunsese până la înălțimea taliei.

Conducta stângă

Dimineata am plecat pe canalul din stanga. În prima noastră călătorie am mers pe canalul potrivit, pentru că... În el se varsă un râu numit Kinemur. Urcând de-a lungul ei duce la un portage către râul Varzuga, iar de la Varzuga un portage la Strelnya. De data aceasta, scurtând traseul, am mers mai departe. De la Ponoya există un portaj către Strelnya, pe care trebuie să-l găsim. La ora prânzului ne-am apropiat de satul Chalmy Varre, care tradus înseamnă „ochii pădurii”. Este marcat pe hartă ca nerezidenţial. Totuși, în vârful unui mic deal, am observat oameni care se mișcă. Printre clădirile dărăpănate s-au remarcat două case, care erau clar rezidențiale. Lângă unul dintre ele, un steag rusesc zdrențuit flutura pe un catarg înalt.

Întâlnire cu aborigenii

Ajunsă la mal, echipa s-a deplasat spre casă. Două fete s-au rostogolit pe munte unde am observat mișcarea. După ce ne-am întâlnit la casă, ne-am prezentat și am primit primele informații. Două surori Nastya și Irina au venit din Krasnoshchelye pentru a-și vizita bunicii, care își trăiesc viața aici. Bunica nu era acasă. Dis de dimineață, pe o barcă cu motor, a plecat să pescuiască pe Kinemur. Bunicul meu a suferit două accidente vasculare cerebrale, vorbea prost și nu se putea mișca decât prin casă. Am cerut permisiunea de a intra în casă și de a comunica cu o persoană care trăiește constant departe de oamenii din sălbăticie. Prin intrarea spațioasă, plină cu tot felul de ustensile, a intrat într-o colibă ​​ghemuită și plină de fum.

La masa de lângă fereastră stătea un bărbat de vreo şaizeci de ani, cu părul negru, îmbrăcat cu un tricou negru şi pantaloni gri. În fața lui stătea un bol de aluminiu cu paste. S-a uitat la mine cu ochii mari, surprins. Aparent, apariția unui străin în casa lui a fost un eveniment neobișnuit. M-am apropiat de el, i-am strâns mâna și m-am prezentat. A zâmbit, dar nu a spus nimic. „Ce mai faci aici?” l-am întrebat. În cele din urmă, a început să spună ceva cu greu, iar eu m-am chinuit să-i înțeleg discursul. După câteva minute de o astfel de comunicare, i-am strâns din nou mâna și am ieșit în stradă, unde tovarășii mei vorbeau cu fetele. Fetele ne-au spus că pe mal sunt pietre cu petroglife străvechi. După ce am făcut o fotografie ca suvenir, am mers pe mal să ne uităm la petroglife.

Privind desenele artistului antic, mi-am imaginat un bărbat îmbrăcat în piei, așezat pe malul unui râu după o vânătoare reușită și folosind o suliță pentru a ucide un alt cerb. Puțin mai sus, lângă corturile în picioare, arde un foc mare, pe care femeile și copiii prăjesc vânat. Eram atât de înapoi în timp încât mirosul de căprioară prăjită a început să-mi gâdile nările.

Luându-mi ochii de la desenele de pe piatră, m-am uitat spre de unde venea adevăratul miros al cinei noastre. Valery Astashin, minunatul nostru tată-pene, care și-a asumat voluntar această funcție, a evocat peste foc. Eu, ca lider, îi sunt foarte recunoscător acestui om pentru ceea ce a făcut pentru echipă în această călătorie. După ce am luat prânzul într-o pensiune situată nu departe de râu, ne-am luat la revedere de la fete, dându-le cadou de despărțire un baton de ciocolată Samara. Analizând tot ce ni s-a întâmplat în această călătorie, pot spune că vizitarea lui Chalma Varre a fost o mare surpriză neplanificată pentru noi toți.

Generozitatea naturii nordice

Timpul ne apăsa, așa că am muncit din greu cu vâslele, îndreptându-ne spre punctul de portaj în bazinul râului Strelnya. Aproximativ o oră mai târziu am ieșit în lac, care era foarte mare ca suprafață și foarte puțin adânc. Aproape întreaga sa zonă este acoperită cu iarbă. O iarbă a crescut deasupra apei, cealaltă, sub apă, s-a întins de-a lungul curentului, arătându-ne drumul spre ieșirea din lac. În acest lac, ca într-o fermă naturală imensă, un număr mare de pești se reproduc și cresc în condiții naturale. Nu am pescuit în lac în sine, pentru că... Este imposibil să clipești în iarbă și în mișcare. De îndată ce am părăsit lacul în canalul Ponoya, al cincilea membru al echipajului, care stătea cu o lansetă, a început să târască bibani uriași. Lingura aruncată, ajungând în apă, a fost înghițită într-o secundă de bibanul cel mai ager. În câteva minute, sacul nostru de pescuit s-a umplut complet cu biban selectat.

Întregul echipaj, împreună cu pescarul, au experimentat o încântare extraordinară la generozitatea naturii nordice. În acel moment, am venit cu o frază pe care ulterior am repetat-o ​​de mai multe ori - „nu-i face prizonieri pe cei mici”. După ce a scos următorul pește, care în rezervoarele noastre ar fi considerat norocos, echipa l-a evaluat și a dat comanda să-l elibereze. Ziua se termina. În amurgul nopții polare, după ce am mâncat din belșug pește, am discutat îndelung despre evenimentele care ni se întâmplaseră astăzi.

Această tragere dificilă

A doua zi, la ora prânzului, am ajuns la locul de portaj. Am demontat și uscat catamaranul, am pus mâncare în rucsacuri și am legat de ele gondole și piei. După prânz, pornim la drum. Ne-am plimbat prin peșteri pline de mușchi și pini rari. Rucsacii de 30 kg ne puneau presiune pe umerii și ne obligau să ne oprim să ne odihnim la fiecare 300-400 de metri. Spre seară am mers aproximativ 10 km și am petrecut noaptea pe versantul uneia dintre numeroasele peșteri. După ce am pregătit tabăra, am luat cina și ne-am dus repede la culcare, deoarece toată lumea era foarte obosită.

Dimineața, după ce am traversat râpa mlaștină dintre peșteri, ne-am deplasat din nou spre sud. Până la prânz ne-am dus la un pârâu mic. Timpul petrecut pe drum și viteza de deplasare au dat motive să presupunem că aceasta a fost sursa râului Strelnya. Am traversat pârâul și ne-am mutat mai departe spre râul Berezovaya. Judecând după hartă, era la cinci kilometri de acest loc. A trebuit să acoperim această distanță în cel mai rău caz în trei ore. Cu toate acestea, acest lucru nu s-a întâmplat.

Ne-am pierdut?

Nefiind întâlnit un râu în drumul nostru, seara am ajuns la o înălțime impunătoare pentru a ne uita în jur și a încerca să ne stabilim locația. Am stat mult timp în vârf, privind în spațiile deschise pentru a le lega de harta pe care o urmăm. Ceea ce am văzut nu se potrivea cu harta noastră. Mi-am dat seama că ne-am rătăcit undeva, dar unde și cum, nu puteam înțelege. Până la urmă, am mers mereu strict spre sud, urmând traseul trasat pe hartă. Mihail, pe care l-am numit navigator în această călătorie, a făcut hărți excelente ale traseului, dar a făcut o mare greșeală ne luând cu el o hartă de ansamblu mare. Privind în perspectivă, voi spune că nu am ținut cont de declinația magnetică și am mers în lateral, depășind limitele hărții pe care o aveam.

Privind de sus întinderile nesfârșite de tundra mlaștină, am încercat dureros să stabilesc locația noastră. Tânărul navigator care stătea în apropiere încerca să înțeleagă același lucru. Seara, la cină, ridicând paharul comandantului, am felicitat echipa că s-a pierdut. În continuarea toastului, le-am promis tovarășilor mei că mâine îi voi duce la râu. Încrederea s-a bazat pe faptul că ne aflam în bazinul râului Strelna și, prin urmare, toate pârâurile și râurile vor duce cu siguranță la el.

Ziua Creativității

Dimineața, după ce ne-am luat povara, ne-am mutat din nou spre sud. A fost o zi destul de caldă și infestată de țânțari. Am mers, transpirand cu plasele de tantari jos. Trebuie să aducem un omagiu camarazilor noștri. Ei au îndurat cu fermitate greutățile unei campanii de categorie. Mai mult, pe anumite porțiuni ale traseului au cântat cântece și au scris poezii. La una dintre opriri, când ne-am plimbat de-a lungul Ponoiului, am prăjit mult lipan. Unul dintre băieți a spus că dacă mănânc atât de mult, cana va crăpa, dar a fost corectat - nu o cană, ci un lipan. Mihail a susținut subiectul și a rostit ceea ce mai târziu a devenit un slogan: „Lipanul nu va crăpa aici, atâta timp cât nu trece.” Pentru a le ține creierul ocupat, i-am invitat pe copii să scrie poezii folosind această frază. Nu voi reproduce toate catrenele creativității noastre colective.

Rucsacul îmi pune presiune pe umerii, iar transpirația îmi curge pe gât,

Echipa se repezi prin peșteri și mlaștini spre sud,
Aici lipanul nu va crăpa sau nu va sparge.

Piciorul se scufundă în mlaștină, iar lemnul de spiriduș mănâncă picioarele,
Aici lipanul nu va crăpa sau nu va sparge.

Țânțarul mâncărime sub plasă, iar soarele arde coroana capului,
Aici lipanul nu va crăpa sau nu va sparge.

Așa că, cu glume și glume la prânz, ne-am dus într-un loc de unde puteam vedea vegetația caracteristică care crește de-a lungul râurilor. Distanța prin mlaștina acoperită este de aproximativ un kilometru. Ne-am oprit la o oprire. Dima și Misha au plecat la recunoaștere. Aproximativ patruzeci de minute mai târziu se întorc și aduc informații că au găsit un râu de rafting, care curge în sens opus față de direcția în care trebuie să mergem. Urmând raționamentul de mai sus, dau comanda de a trece la râu, de a colecta catamaranul și pluta până se varsă în Strelnya.

De-a lungul unui râu necunoscut

După cum sa dovedit, ne-am oprit chiar în Strelnya. Dar nu știam încă acest lucru și am mers fără hartă de-a lungul unui râu necunoscut. Mergeau din greu, depășind moloz și puțin adânc, ghidând catamaranul între pietre. Cerul era înnorat, dar nu era ploaie. Apa a căzut rapid, expunând pietrele de coastă. Din ce în ce mai des a trebuit să navigăm pe catamaran, sprijinindu-ne ghetele pe fundul stâncos. După ce i-am avertizat pe băieți să fie atenți când se mișcă pe pietre, eu însumi m-am împiedicat de trei ori și am căzut în apă. Am mers de-a lungul acestui râu exact două zile, consumând timpul planificat pentru zile. Mi se învârteau constant gânduri despre cum am putea să coborâm la timp de pe traseu și să luăm trenul.

Spre deosebire de marinarii mei, aveam o idee despre traseu și știam ce alte dificultăți ar putea fi care ar putea să ne întârzie drumul. Cea mai mare frică a mea a fost vântul în contra de pe lacurile Ondomo. În acest caz, șansele de a întârzia la tren au crescut brusc. Pentru a crește viteza de mișcare în secțiunile puțin adânci ale râului, cei trei au coborât la țărm și au mers pe jos. Catamaranul descărcat era condus de doi dintre cei mai ușori marinari. Această tactică a făcut posibilă deplasarea cu cel puțin cinci kilometri pe oră.

În cele din urmă am ajuns la confluența cu râul, pe care l-am confundat cu Strelnya. După cum sa dovedit mai târziu, era râul Peschannaya, mai adânc decât Strelnya. Cu toate acestea, numele râului după conexiunea lor este indicat pe hartă ca Strelnya. Linia generală a râului se întorcea spre sud-est și asta ne dădea motive să credem că mergem pe drumul cel bun. Următorul mare afluent al râului Strelna ar trebui să fie râul Berezovaya, pe care a trebuit să-l porgem și să plutăm de-a lungul. După șase ore de mișcare, am făcut fotografii pe adâncimile spălate de râul Berezovaya la confluența acestuia cu Strelnya.

Vizită la fosta tabără Gulag

La aproximativ trei kilometri de acest loc, pe malul stâng, se află un fost lagăr de Gulag, unde din 1937 până în 1954 prizonierii extrageau mica. Am mers de-a lungul râului, privind cu atenție linia țărmului, încercând să vedem poteca care duce la carieră. Cu toate acestea, pentru o perioadă atât de lungă, natura a deghizat cu grijă toate abordările față de locul în care s-a realizat dezvoltarea. După ceva timp, negăsind o potecă, am coborât pe țărm și am intrat mai adânc în taiga în căutarea unei cariere de mica. Timp de mai bine de o oră am rătăcit prin peșteri și mlaștini, pline de copaci de spiriduși și brazi subțiri. Ziua se încheia, iar eu am dat porunca să mă întorc în catamaran pentru a merge cu pluta către colibele autorităților taberei, care se aflau pe malul drept. A fost mult mai ușor să le găsești. Planul meu a fost simplu: să petrec noaptea acolo, iar dimineața să repeți căutarea carierei, în funcție de locația colibelor. În pregătirea pentru drumeție, am fotocopiat o hartă prin satelit a acestei zone, astfel încât căutarea de dimineață ar fi mult mai ușoară.

După ce am aterizat lângă colibe, pe care le-am găsit fără dificultate, am examinat cu mare interes această mică zonă în care viața era cândva în plină desfășurare. Casele rămase au fost tăiate „la labe”. Este imediat evident că au fost construite de adevărați maeștri. Puțin mai sus, în spatele caselor, se află o parcare pentru elicoptere. Butoaie de combustibil ruginite, țevi, capse, lopeți și multe altele sunt în jur. Din nefericire, nimeni nu a locuit aici de mult timp, iar totul cade încet în paragină și este acoperit de mesteacăni tineri.

cariera de mica

După ce am pregătit tabăra și am luat cina, ne-am dus repede la culcare. Dimineața, trezindu-se devreme, băieții au înșelat un catamaran gol și au pornit în căutarea unei cariere de mica. Am rămas în tabără să pregătesc micul dejun, economisind astfel timp pentru a merge mai departe. Aproximativ trei ore mai târziu s-au întors. De data aceasta, căutarea a avut succes. Au găsit o carieră din care s-a extras mica, dar peste douăzeci de ani s-a umplut cu apă și a devenit un lac adânc de taiga.

Copacii care au crescut în acest timp, de parcă oamenii ar sta într-o tăcere jalnică pe mal și s-au uitat în oglinda apei ca într-un mormânt, amintindu-și de cei care au rămas aici pentru totdeauna. Misha mi-a arătat fotografii în care am văzut un cărucior și o poartă putrezită lângă el. Din această fotografie am recunoscut locul în care mă aflam acum două decenii. Stând deja pe catamaran și mergând înainte, am vorbit îndelung despre ceea ce am văzut, despre ce am atins în acest loc îndepărtat și pustiu al țării noastre. Am respirat aerul acelei vremuri grozave și crude, când puterea Patriei noastre a fost construită cu prețul unor eforturi incredibile.

Întâlnire cu turiștii din Moscova

După confluența Slyudyanka, Strelnya a devenit mai lată și mai mică. Din ce în ce mai des a trebuit să mergem de-a lungul țărmului pentru a grăbi mișcarea. Două zile mai târziu am ajuns în locul în care râul Negru se varsă în Strelnya. În drum spre locul celui de-al doilea portaj, ne-am întâlnit pentru prima și ultima oară cu turiști din Moscova. Au campat pe malul stâng al Strelnei. Au fost aruncați cu elicopterul în cursul superior al râului, de unde au plutit spre mare. De asemenea, un elicopter trebuie să le ridice din punctul final. Aceasta nu este cu siguranță o călătorie cu buget redus, dar se pare că și-ar putea permite. Au echipament excelent: costume de neopren, o cameră video excelentă, aparent profesională, lansete de spinning cool cu ​​care prind pești. Călătoresc pe patru caiace gonflabile în regim de odihnă.

După o scurtă conversație, echipa mea s-a mutat pe malul drept, unde am campat în noaptea dinaintea celui de-al doilea portaj. În timp ce se pregătea cina, am demontat catamaranul și l-am întins să se usuce. Deja întinși în corturi, i-am ascultat pe moscoviți zbătându-se. În acea seară au făcut o baie și o libație decentă după ea. În canionul taiga al râului, țipetele, țipetele și discuțiile zgomotoase ale acestora s-au auzit de departe. Mi-am amintit cuvintele lui Lermontov din Borodin: „Dar bivuacul nostru mohorât era liniștit...”. „Francezul” s-a bucurat până la ora două, după care a domnit liniștea și doar Râul Negru a gâlgâit, cântându-ne veșnicul cântec.

Al doilea portaj

Dimineața, după un mic dejun rapid, am început să ne legăm rucsacii de portaj. Mihail, după ce a terminat primul așezarea, a luat tija de filare și a aruncat lingura în râu. Primul turnat și știuca au aterizat imediat două kilograme. A doua distribuție are același efect. Al treilea ghips și a treia știucă sunt în mâinile lui. A trebuit să le las pe toți să plece. Nu îi poți târî patru kilometri prin mlaștini. Vom obține această bunătate acolo unde mergem. Cu o zi înainte, Misha și Dima (cercetași obișnuiți) au mers pe traseul sugerat de Mihail. Traseul către Lacul Negru merge de-a lungul râului Negru, care curge din lac. Dacă l-am urma, ar trebui să strângem un catamaran și să mergem de-a lungul lacului negru de la nord la sud. Pe malul sudic al Lacului Negru ar trebui să dezasamblam din nou catamaranul și să-l tragem până la lacul superior Ondomskoe.

Planul lui Mihail includea o opțiune care exclude dezasamblarea și asamblarea catamaranului, economisindu-ne astfel cinci ore de timp. Cu toate acestea, această versiune avea propriul său porc într-o picătură. Nu știam cât de potrivit este să trecem. Înfricoșător era și malul canionului, acoperit de pădure cu o pantă de 60 de grade și o înălțime de aproximativ o sută de metri. Cercetașii noștri au raportat că acolo nu există potecă, dar traseul era destul de practicabil. După ce am cântărit toate argumentele pro și contra, ne-am hotărât să continuăm. Moscoviții încă dormeau când echipa noastră a început să se târască din canionul râului Strelnya. Ne-am urcat aproape în patru picioare. Copacii căzuți acoperiți cu mușchi, lemn mort și tufișuri au creat dificultăți suplimentare în trecerea acestei etape a portajului. Deja la ieșirea din canion ne-am așezat să ne odihnim.

Lacul Negru

Următoarea aruncare ne-a adus în sfârșit pe un platou plat. A devenit mai ușor să mergi. Pe linia mișcării noastre am dat uneori de locuri pline de copaci pitici, care erau greu de depășit. Ziua a fost răcoroasă și înnorată, dar nu a fost ploaie. După ce am mers doi-trei kilometri, prin ceața ceții, a apărut suprafața Lacului Negru. După ce am văzut scopul final al acestui portaj necălcat, am mers mai veseli. La apropierea lacului au început să ocolească un mic golf, pe malul căruia au găsit butoaie și bușteni tăiați. Asta însemna că pescarii din Chavanga au venit aici să pescuiască. După ce am mai mers trei sute de metri, am dat de o potecă care ducea la lacurile Ondom. Au trecut vreo trei ore de când am plecat din Strelnya.

După ce mi-am pliat rucsacii lângă potecă, mi-am condus echipa să inspecteze vârful sudic al lacului Cernoye. Peșterile prin care am mers sunt acoperite cu mușchi alb și pădure rară. Puritatea naturală, spațiul plin de liniște și prospețime au creat un sentiment de bucurie unic și liniștit. După ce am urcat în vârful Keiva, am văzut în sfârșit oglinda lacului pentru care ne străduisem. S-a dizolvat într-o ceață cenușie, contopindu-se cu cerul. Timp de câteva minute am admirat în tăcere priveliștea despre care amiralul a spus în mod repetat: „Vreau să merg la Negru ca înainte de a muri”. Întins pe un pat de spital în îndepărtatul Buenos Aires, înainte de moartea sa, probabil că și-a amintit aceste locuri extraordinar de frumoase.

Am venit în sfârșit aici să ridicăm o cruce memorială pentru el. Pe unul dintre vârfuri au găsit un pom de Crăciun, au tăiat crengile, le-au șlefuit și ajustat, apoi au instalat o placă memorială pe care este gravat un portret al amiralului așezat pe malul Lacului Negru și inscripția „Către Gennady. Vasilyevich Chernyaev, amiralul turismului Penza, care a iubit la nesfârșit aceste locuri.” După ce am salutat memoria acestui om, ne-am plimbat ceva timp prin zonă, admirând și odihnindu-ne sufletele și trupurile de frumusețea creată de Mama Natură. Echipa a închis un alt punct în drumeția noastră. Pe unul dintre grădinile de lângă mal am găsit o colibă ​​de iarnă foarte confortabilă pentru pescarii din satul Chavanga.

Dacă turiștii tineri vor vreodată să ne repete drumeția, eliminând greșelile noastre, atunci ei trebuie să petreacă o zi pe Cherny pentru a se bucura din plin de tot ceea ce înconjoară oamenii care vin aici. Am luat rapid prânzul, ne-am pus rucsacii pe umăr și ne-am îndreptat spre Lacurile Ondom. Poteca, călcată în picioare de oameni și căprioare, merge pe malul stâng a trei lacuri.

Lacul Melkoe

După aproximativ cinci sute de metri începe lacul Melkoe. Nu este foarte mare, aproximativ rotundă, iar diametrul său este ceva mai mare de un kilometru. Plimbarea este foarte confortabilă și plăcută. Dacă nu ar fi fost piciorul meu rănit, totul ar fi fost perfect. Dar se face simțit constant, mai ales la coborâri. Genunchiul drept se scârțâie și se doare. Mă mișc cu cea mai mare precauție cu un gând în cap: Doamne ferește să se îmbolnăvească. Băieții merg înainte, ridicând constant vocea. Ca răspuns, le strig să plece fără să mă aștepte. Este ușor să te pierzi aici, dar animalul (adică ursul) ne-a simțit cu mult timp în urmă și a scăpat de rău. La opririle de odihnă îi ajung din urmă și, după ce ne-am odihnit puțin, mergem mai departe.

Lacul Melkoye este legat de lacul superior Ondomskoye printr-un mic pârâu acoperit de vegetație. Este foarte greu să o navighezi pe un catamaran. Malurile sale mlăștinoase, pline de copaci căzuți, ne-ar cere mult efort. Am experimentat asta ultima dată când am tras două caiace încărcate de-a lungul ei. De aceea mi-am condus echipa cu catamaranul dezmembrat de-a lungul potecii superioare de-a lungul peșterilor.

Lacurile Ondomo

După două-trei ore am ajuns la malul lacului superior Ondomo. Deja pe drum, a început să plouă, iar un vânt a suflat din lac, care a rostogolit valuri înalte de un metru pe plaja unde ne-am oprit. În acea seară, condițiile meteo au fost cele mai proaste din întreaga călătorie. Am ridicat cortul pentru prima dată, am pus lucrurile sub el și am început să amenajăm tabăra și să pregătim mâncarea. Am avut o zi foarte aglomerată și grea, toată lumea era obosită și ușor umedă. După ce ne-am luat paharul comandantului și o porție de mâncare fierbinte în piept, ne-am urcat împreună în corturi pentru a adormi și a câștiga putere pentru a traversa suprafața uriașă a lacurilor Ondomo. În timp ce adormeam, m-am rugat lui Dumnezeu să ne trimită vreme bună.

Dimineața a fost mohorâtă, dar nu a fost ploaie. Vântul, nu foarte puternic pe tribord, a încercat constant să ne dea drumul. Marinarii care stăteau pe tribord au avut o perioadă foarte dificilă. Când am părăsit golful, vântul a crescut, pentru că... țărmul care ne acoperea a rămas în urmă, iar în fața noastră elementul de apă se întindea până la orizont. Mica noastră barcă, pe fundalul acestor întinderi tăcute, părea o mică insectă care căzuse accidental în apă și se clătina ca să scape.

Prin busola până la orizont

Așa că, timp de șase ore la rând, am mers de-a lungul busolei spre orizont, neputând să ieșim pe pământ și să ne întindem picioarele și fundul înțepenit. Am ajuns la canal și la lacul intermediar care leagă destul de precis lacul Ondom superior și inferior. Pe mal, după ce ne-am întins picioarele și am luat o gustare, ne-am deplasat de-a lungul malului. După ce am mers vreo trei sute de metri, am văzut o clădire. Asta însemna că acolo era o conductă. De regulă, pescarii și vânătorii își instalează bazele la joncțiunea unor bazine, fie ele râuri sau, ca în cazul nostru, o joncțiune de lacuri. Presupunerea mea s-a dovedit a fi corectă. Tocmai ne urcasem in catamaran, asa ca nu am coborat la mal si inspectam cabana.

După ce a trecut de un canal și un mic lac, nava noastră a căzut din nou prin canal în lacul inferior Ondomskoye. Am mers până la capătul sudic al lacului, de unde curge râul Chavanga, iar acest loc se numește Zasheyek. Într-o oră am văzut pe mal o structură care s-a remarcat foarte bine pe fundalul vegetației verzi. O casă complet nouă, acoperită cu un profil de metal roșu, arăta foarte neobișnuit aici. Încă o oră mai târziu am aterizat pe mal lângă casă.

„Acasă pentru toată lumea”

Lângă casa nouă se află o colibă ​​veche, care are de toate pentru un sejur confortabil pentru o echipă de pescari. Ne-am plimbat și am examinat zona și mai ales casa nouă. Cât de mult efort și investiție a fost nevoie pentru a-l construi în această sălbăticie, unde poți conduce doar pe un vehicul de teren și numai iarna.

Ulterior, în sat, am aflat că această casă a fost construită de un păstor de reni local. Când a fost întrebat pentru cine l-a construit, el a răspuns - pentru toată lumea. Aceștia sunt genul de oameni dezinteresați și destul de bogați care trăiesc în nord. Valera Astashin a găsit afine pe mal și le-a mâncat cu plăcere. Trebuie spus că anul acesta, din motive necunoscute, afinele nu au crescut. Spre marele nostru regret, nu l-am mancat bine.

De-a lungul Chavanga până la Marea Albă

A început ultima etapă a călătoriei noastre, și anume coborârea de-a lungul Chavanga în Marea Albă. Conform planului drumeției noastre, trebuie să părăsim Chavanga spre râul Kitsa, făcând un portaj lung de cinci kilometri. Kitsa se varsă în Varzuga, iar la gura Varzuga se află satul Kuzomen, de unde ar trebui să ne ia o mașină pentru a ne duce la Kandalaksha. Cu toate acestea, timpul petrecut la Strelna nu ne-a permis să facem acest lucru, deoarece probabilitatea de a întârzia la tren a crescut brusc. Coborând de-a lungul Chavanga, ne-am întâlnit cu bărbați locali care conduceau undeva pe un vehicul de teren. După ce am vorbit cu ei, am aflat că în Chavanga am putea negocia pentru a ne duce la Kuzomen. Toate îndoielile mele au fost risipite și, cu o inimă ușoară, am mutat echipa pe Chavanga până la Marea Albă. Ne-am deplasat repede, fără incidente.

Pescuit cu jocuri de noroc

La prânz am stat pe malul deschis, care era dens acoperit de iarbă. În apropiere era o pădure, unde strângeau lemne de foc și făceau foc. Valera, tatăl nostru - susținătorul de familie, a luat din catamaran un recipient în care era pusă mâncarea pentru o gustare și a pregătit rapid ceaiul și tot ce mergea cu el. În acest moment, Mihail a început să arunce o lingură în apa din Chavanga. Stând pe mal cu o cană de ceai și un sandviș, l-am privit cum trăgea un biban uriaș pe mal cu fiecare turnat.

Am fost primul care s-a stricat, apoi Zhenya. Luam pe rând lanseta de spinning și absorbim adrenalina care se eliberează mereu când este o mușcătură bună și tragem peștele la mal. Și deodată, s-a întâmplat un miracol. Dima Zhirkin, care nu ridicase niciodată obiecte de pescuit pe parcursul întregii călătorii, a cerut o lansetă de spinning. Mihail a arătat cum să-l folosească și rezultatele nu au întârziat să apară. După prima turnare, sincer incomodă, și-a scos primul biban. Nu știu ce a simțit în acel moment, dar cred că a regretat ocazia ratată de a merge la pescuit.

Seara ne-am trezit sa petrecem noaptea pe malul inalt al Chavanga. Din frumoasa luncă cu muşchi se vedea o privelişte pitorească a râului, argintiu strălucitor în razele soarelui care apus. În ciuda oboselii și a dorinței noastre de civilizație, undeva în interior am simțit o ușoară tristețe că în câteva zile nu vom putea observa această frumusețe. Treptat noaptea a acoperit tabăra noastră. Acolo, în nord, de unde am început, nopțile erau luminoase, dar aici, la douăzeci de kilometri de Marea Albă, noaptea s-a întunecat natural. După ce am stat o vreme lângă focul mocnit, ne-am dus la corturile noastre.

Trecând rapiduri maritime

A doua zi ne-am apropiat de rapidurile maritime. Înainte să le vedem, le-am auzit. Râul mormăi nemulțumit când își făcea drum printre stânci până la mare. În acest canion, pe care apa l-a străpuns de-a lungul mai multor secole, acum douăzeci și doi de ani ne-am prăbușit și ne-am înecat arma. A fost foarte interesant pentru mine să mă opresc aici și să-mi amintesc evenimentele trecute. Am rezistat însă acestei tentații din lipsă de timp și din cauza curentului rapid din această secțiune.

Am trecut de primele rapiduri maritime năprasnic, fără recunoaștere, cu un fel de nesăbuință și încântare băiețelească. Nava s-a comportat foarte bine. Știind că în continuare va avea loc un rapid Padun în trei trepte, pe care nu-l putem trece pe catamaranul nostru, ne-am înfrânat ardoarea și am mers respectând toate regulile de siguranță necesare pentru rafting. După ceva timp am ajuns la prima cascadă a rapidurilor Padun. După ce acostat catamaranul, întreaga echipă a mers să exploreze și să fotografieze una dintre cele mai frumoase creații ale naturii de pe traseul nostru.

Pe trei sute de metri există o cascadă continuă de repezi, zgomotul din care se răspândește pe kilometri. Fiecare membru al echipei avea propria sa cameră, așa că fiecare dintre ei și-a dorit să surprindă această frumusețe. S-au împrăștiat de-a lungul întregului prag trei sute de metri în căutarea celor mai bune lovituri. Pragul a fascinat și a atras oamenii cu puterea și frumusețea lui. Fotografii fie au coborât la apă, fie au urcat pe stânci. Odată cu trecerea timpului. Am început să mă îngrijorez și să devin nervos. Nu am putut aduna o echipă pentru a organiza run-out, pentru că... zgomotul apei nu permitea acest lucru. A trebuit să mergem și să-i întoarcem pe fiecare în mod individual la poziția inițială, folosind înjurături.

Excavarea pragurilor

Am început demolarea. Mai întâi au mutat marfa, apoi catamaranul. Trebuie remarcat faptul că run-out s-a dovedit a fi destul de dificilă. Catamaranul a trebuit mai întâi târât pe stânci și apoi coborât la apă, în timp ce pe panta verticală a fost necesară tăierea creșterii care împiedica coborârea lui. La ultima cascadă, s-a hotărât navigarea navei de-a lungul râului, pentru că... apa a făcut posibil acest lucru. Astashin și cu mine am stat pe calea din față, iar Misha și Dima au stat în spate. Când au început să înconjoare stânca care ieșea în prag, Mihail a sărit pe gondola catamaranului pentru a-i accelera și a ieși în apă limpede. Apoi, Valera și cu mine trebuie să tragem nava spre noi.

În acest moment, Dima, care ținea mandrina din spate, a trebuit să renunțe la capăt și să vină spre noi. Dar s-a hotărât să se asigure și a început să coboare la apă. A alunecat pe stânci acoperite cu verdeață acvatică și a căzut în apă. Un curent puternic de apă și-a luat victima și a dus-o într-un butoi care clocotea. Când am văzut că plasa de țânțari de cafea, ochii larg deschiși și mustața neagră sunt duse de pârâu, m-am speriat teribil, imaginându-mi cum se va sparge într-un butoi. În același moment, i-am strigat cu toată puterea lui Misha: „Prinde”. Ce l-a salvat a fost că catamaranul, prins de pârâu, i-a ieșit peste el, iar el a reușit să apuce gondola și să iasă pe punte. Am tras nava pe stânci și am răsuflat uşuraţi. Lipsa de experiență în ghidare ne-a făcut o glumă crudă și ne-a amintit încă o dată că oamenii trebuie să fie pregătiți și învățați pentru călătoriile de categorie.

Somon inaccesibil

Dincolo de prag, somonii se acumulează în râu. Padun este un obstacol destul de dificil pentru ea. Doar indivizii foarte puternici depășesc acest curent puternic de apă în cădere. Această piscină dincolo de prag este un loc preferat pentru pescuitul somonului de către braconierii locali. În procesul de a transporta lucruri, am descoperit câteva dintre site-urile lor. I-am oferit lui Misha să prindă un somon pentru a le oferi băieților să guste acest pește divin, dar el a refuzat. Bărbații pe care i-am întâlnit pe râu ne-au avertizat că supravegherea pescuitului a vizitat adesea Padunul. Dacă vom fi prinși la pescuit, amenda va fi de așa natură încât fondurile rămase pentru a o plăti nu o vor putea acoperi. Poate că țăranii ne-au intimidat pentru ca străinii să nu se amestece în locurile lor protejate, dar cel mai probabil era adevărul.

Icre de somon roz

Deja din catamaran, Misha a realizat un filmuleț al ultimei cascade a rapidurilor Padun, iar apa ne-a dus în Marea Albă. Drumeția se termina, dar soarta a decis să ne ofere o altă experiență de neuitat. Pe prima ruptură pe care ne-am apropiat, am văzut un număr imens de somon roz depunând icre. Eu și tovarășii mei am fost uimiți de acest spectacol. Marea forță naturală a iubirii și reproducerii este inerentă fiecărei creaturi vii care trăiește pe pământ. Dumnezeu ne-a dat fericirea de a observa acest lucru cu ochii noștri în sălbăticie. Somonul roz vine să depună icre o dată la doi ani. După ce s-a născut, moare, iar carcasele, descompuse pe fundul râului, servesc în continuare drept hrană pentru urmașii lor. Eu, o persoană care am călătorit de cinci ori în jurul Peninsulei Kola, nu am fost niciodată martor la o asemenea putere a iubirii și la triumful naturii.

Cred că prietenii mei au fost încântați de tot ce au observat. Echipa a sărit de pe catamaran și a mers literalmente printre carcasele de pește. Mihail a încercat să-l prindă cu o lingură, dar nu a reușit pentru că... În această perioadă a vieții sale, somonul roz nu se mai hrănește. Dar în acel moment urșii îl prind cu ușurință și îl mănâncă, depozitând grăsime pentru o iarnă lungă. Localnicii ne-au spus că în ultimii ani s-au crescut mulți urși aici. Acest lucru a fost confirmat de faptul că furnicile care se află de-a lungul malului râului sunt toate săpate de urși. Ouăle de furnici, care se află în interiorul casei lor, sunt un răsfăț preferat pentru urși.

După ce am sărit mai multe repezi, am ajuns la o linie dreaptă de unde vedeam Marea Albă și clădirile satului Chavanga. După ce a ales un loc de aterizare, nava noastră și-a băgat nasul în malul stâng al râului.

Expediția Kola se încheie

Acesta este sfârșitul părții active a drumeției noastre. Nu departe de podul suspendat de peste râu, am găsit o poiană potrivită, unde am așezat ultima noastră tabără din această excursie. În timp ce băieții descărcau catamaranul, eu și Mihail ne-am dus în sat să căutăm o mașină care să ne ducă în satul Kuzomen. O altă mașină va ajunge acolo mâine, care ne va duce la gara din orașul Kandalaksha. Destul de repede am găsit o persoană care ne-a rezolvat problema pentru 13.000 de ruble. Întorcându-ne în tabără, am început să ajutăm la demontarea catamaranului și să pregătim cina. Un pescar local care trecea pe acolo ne-a dat somon roz cu caviar. Am prajit pestele si am sarat caviarul. După cină, băieții s-au dus să vadă satul și să hoinărească pe malul Mării Albe. Mikhail și cu mine am mers în cort să dormim. Al nostru s-a întors mult după miezul nopții. S-a dovedit că au fost invitați să viziteze localnicii, unde au zăbovit, vorbind despre tot ce a interesat înaltele partide.

Satul Kuzomen

La nouă dimineața a sosit la noi un ZIL-151. Aruncându-ne repede lucrurile în spate, ne-am dus la Kuzomen. La început și la sfârșit era un drum de nisip, iar partea de mijloc nu poate fi numită decât direcție. Bătrânul ZIL a urcat pe stâncile proeminente spre mare, s-a târât prin mlaștini și a accelerat de-a lungul plajei Mării Albe astfel încât stoluri de pescăruși cu țipete de panică s-au împrăștiat de sub roți în diferite direcții. Am parcurs o distanță de 40-50 de kilometri în trei ore. Satul Kuzomen este situat pe malul drept al râului Varzuga. Acest râu blochează deplasarea în continuare a oricărui transport de-a lungul Mării Albe. Într-o conversație de noapte, localnicii le-au spus băieților noștri că guvernatorul regiunii Murmansk a zburat recent la Chavanga. Ea (femeia guvernatoare) i-a întrebat pe locuitorii din Chavanga cum să-i ajute. Ei au cerut să deschidă un post de paramedic în sat. La întrebarea ei: „Pot să-ți construiesc un drum?” coloniştii au răspuns că nu au nevoie. Aparent, filozofia lor de viață este următoarea: mai puțini oameni înseamnă liniște sufletească.

După ce ne-am încărcat lucrurile din spate într-o barcă cu motor, șoferul ZIL ne-a dus pe malul drept al Varzuga în satul Kuzomen. I-am dat banii, ne-am luat rămas bun și i-am urat noroc la întoarcere. Misha l-a sunat pe șoferul care trebuia să vină să ne ia de la Kandalaksha și a stabilit o oră de întâlnire pe malul Varzuga.

Am început să ne împachetăm rucsacii, catamaranul și să pregătim o cină de rămas bun pe malul Mării Albe. În mod tradițional, coac clătite pentru echipa mea. De data aceasta la prânz ni s-au servit clătite cu caviar de somon roz roșu, care ne-a fost dăruit în Chavanga.

Patru ore mai târziu, un UAZ s-a rostogolit pe țărm - o pâine. Masina este foarte bine echipata. După ce ne-am încărcat rucsacuri într-un compartiment separat, ne-am așezat confortabil în habitaclu și ne-am mutat la Kandalaksha. Am mers vreo cinci kilometri pe un drum de pământ, după care am ieșit pe un drum asfaltat. Începea să se întunece când am ajuns în piața stației Kandalaksha. Au mai rămas cinci ore până la plecarea noastră. În gară sunt o mulțime de turiști care își așteaptă trenurile. Nu există bilete la casa de bilete pentru trenurile în direcția noastră. Ne-am riscat cumpărând bilete în avans, dar acum ne-am simțit confortabil și încântați că în compartiment ne aștepta un raft alb ca zăpada și ne aștepta o masă pregătită, unde să prăjim pentru finalizarea cu succes a lucrării noastre. minunata drumetie.

La 8 iunie 1841 V.N. Bötlingk a murit brusc și, în legătură cu aceasta, la 11 iunie 1841, a avut loc o Conferință a Academiei de Științe, unde s-a discutat problema primirii Academiei de materiale din expediția Kola a lui V.N. Bötlingka. Se pare că aceste materiale nu au fost niciodată primite de Academie. Pe baza celor de mai sus, Bötlingk și expediția sa pot fi considerate uitate în.

Călătorii V.N. Bötlingk și A.I. Schrenk au început în primele zile ale lunii mai 1839, cu plecarea lor cu cai poștale din Sankt Petersburg la Helsingfors. Bötlingk nu indică o anumită dată de plecare, ci indică cu precizie data sosirii în Helsingfors - 7 mai (19). El scrie că mutarea a durat câteva zile, iar zăpada din pădurile din jur aproape s-a topit, dar a rămas „pe versanții nordici împăduriți ai dealurilor din jurul Helsingfors” (în continuare, în text, citate din „Raportul” lui V.N. Bötlingk sunt date în traducerea autorilor articolului - cca. . ed.). Călătorii au rămas în Helsingfors două săptămâni, așteptând ca drumurile Finlandei să fie pregătite pentru călătoria în nordul țării. În timpul șederii sale la Helsingfors V.N. Bötlingk a studiat granitele rapakivi, iar A.I. Cercetările lui Schrenk asupra vegetației din împrejurimile orașului.

Gelsingfors V.N. Bötlingk și A.I. Schrenk a plecat pe 21 mai (2 iunie), pornind pe cai de poștă spre vârful nordic al Golfului Botnia în Tornio, unde au ajuns cu bine pe 3 iunie (15 iunie), pentru că: „Vremea a fost bună și călătoria a fost ușor, întrucât drumul era excelent ne conducea de-a lungul țărmului plat și preponderent nisipos al Golfului Botnia până la Tornio, aici era rar să vedem apropie stâncă formată din gneisuri, granite, cuarțite sau șisturi. La urma urmei, drumul este așezat de-a lungul teraselor de coastă din Golful Botniei.” În Tornio, expediția a fost aprovizionată cu mâncare, ghizi și un traducător care știa suedeză și finlandeză, după care pe 8 iunie (20) s-a dus în orașul Kemi: „Astfel, am mers la Kemi pe 8 iunie (20) pentru a deplasați-vă mai spre nord-est și treceți prin teritoriul Laponiei până la orașul Kola de pe Oceanul Arctic.” De la Kemi, expediția a pornit cu barca în amonte de râu. Kemijoki la izvoarele sale, unde, după ce a traversat bazinul de apă, a intrat în bazinul râului. Tuloma și mai departe, după ce au plutit de-a lungul ei, au ajuns pe 15 iulie (27) la Kola. Călătoria a fost dificilă, trecerea de la Kemijärvi la lac a fost deosebit de dificilă. Notozera: „Ultima așezare de pe râul Kemijoki, formată din 5 colibe țărănești, se numește Kezhiemajärvi (Kemijärvi - nota autorului) și este situată deasupra 670, și totuși aici finlandezii încă încearcă să cultive secară și orz. În grădini mici împrejmuite de pe dealurile uscate din jurul caselor lor, plantează legume, care uneori cresc atât de mult încât finlandezii pot înlocui din când în când hrana animalelor cu ele. În ultimii 10 ani au avut recolte proaste, dar anul acesta porumbul a fost frumos, secara a înflorit pe 29 iunie (10 iulie), orzul era înalt și stătea cu spice. Pe malurile râului de 80 de metri pășteau cai, vaci și oi; broaștele crocăneau în bălți, iar aerul era umed și cald, 20 ° C noaptea; toate acestea au împiedicat imaginația să-și imagineze că ne aflăm în nordul înalt. Abia în această ultimă aşezare am aflat că mai putem ajunge în oraşul Kola, iar direcţia de mişcare ne-am ales corect, dar distanţa până la următoarea şedere de vară a oamenilor, deja laponi ruşi, era foarte semnificativă; am aflat că această distanță era de 250 de verste de-a lungul unei regiuni pustii, nelocuite, dar după cum s-a dovedit mai târziu, această informație despre distanță era incorectă, era foarte subestimată. Pe măsură ce continuam să ne mișcăm spre nord, râul Kemijoki a început să se îngusteze și clădirile rezidențiale unde ne puteam adăposti noaptea au dispărut de pe malurile sale. Însă numărul țânțarilor a crescut din ce în ce mai mult și asta a început să ne enerveze foarte tare; singura mântuire de la ei a fost un foc făcut din ramuri umede, care a răspândit fum sufocant și a alungat măcar puțin aceste insecte enervante de la noi. De pe pământul plat, mlaștinos și împădurit am navigat de-a lungul râului Kemijoki în direcția arătată nouă pe hărți de finlandezi. Apoi am cotit în afluentul stâng al Kemijoki - pârâul Vaiya. Apropiindu-ne de bazin, ne așteptam la maluri înalte și la o abundență de stânci, dar în schimb malul a devenit din ce în ce mai jos până am ieșit într-un lac înconjurat de o mlaștină; iar în fața noastră, la 8 verste spre nord-est, se întindea Muntele Sorsatunturi, acoperit cu sălcii și mesteacăn pitic și compus din granit-gneis. Timp de două zile ne-am cărat bărcile și lucrurile prin Sorsatunturi până la mlaștina din care începea pârâul Sottaijoki, atât de îngustă încât o barcă abia mai încăpea în albia lui, dar după o călătorie de patru ore de-a lungul acestui pârâu am ajuns la râul Nuortijoki (p. Nota - nota autorului) se varsă în Lacul Notozero, din care curge râul Tuloma. Râul Nuortijoki nu este navigabil din cauza numeroaselor repezi și cascade din albia lui. Am ales o cale grea, și a trebuit să coborâm râul Nuortijoki până la Notozero cu mare efort pe parcursul a patru zile, unde am întâlnit 7 laponi ruși; au fost primii oameni pe care i-am văzut după o lungă călătorie prin această regiune deșertică.”

De la început V.N. Bötlingk examinează zona Kola și stabilește că zona înconjurătoare a orașului pe o suprafață vastă este compusă din granite și gneisuri „... intercalate cu mase de granit și diverse gneisuri. Gneisul și granitul sunt tipurile de roci dominante ale acestei țări de piatră.” El determină că granitele sunt compuse din feldspat alb, cuarț gri și o cantitate mică de mică neagră. În plus, caracterizand granitele, el subliniază că uneori există o alternanță de straturi subțiri de granit și gneis: „...astfel încât ambele roci sunt inseparabile și ar trebui considerate una, iar dimensiunea granulelor grosiere nu oferă întotdeauna o paralelă perceptibilă. structura." În înțelegerea modernă, acesta este cel mai vechi dintre granitoizii din Peninsula Kola, complexul arhean tonalit-trondhjemite-gneiss. Potrivit lui V.N. Bötlingku, complexul acestor roci „...este intersectat de filoane de pegmatită de granit cu umflături asemănătoare stocurilor...” și se dezvoltă de-a lungul întregii coaste a fiordului Kola. În vecinătatea Kola V.N. Pentru prima dată în Peninsula Kola, Bötlingk descrie un complex de diguri de gabro-amfibolite: „Aici am văzut prima dată hornblendite masive și gabros, compunând corpuri puternice asemănătoare foilor, incluse în rocile de granit alb, ușor distrus.” Studiind împrejurimile orașului Kola, el observă că orașul este situat pe o veche terasă la mare și ajunge la concluzia că Laponia rusă se confruntă cu o ridicare: „Pe dealurile de granit din jurul orașului Kola există terase compuse din nisip și lut și care provin dintr-un nivel mai ridicat al mării, peste nivelul actual al apei. Pe una dintre aceste terase se află orașul însuși, iar pe cealaltă sunt grădini de legume cu varză și napi.” Pe malul vestic al golfului Kola V.N. Bötlingk face o observație interesantă și importantă pentru istoria geologiei: „Uneori, între gneisurile de la Capul Pinagorya există mase puternice, de peste 200 de metri lățime, de diorit foarte dens, care nu se prăbușesc diferit de gneisurile care îl găzduiesc. Toate aceste diorite sunt magnetice.” Putem spune cu încredere că aceasta este prima descriere a cuarțitelor feruginoase din Peninsula Kola. Dar această caracteristică magnetică a rocilor nu a fost acordată atenția cuvenită nici de către Böttling însuși, nici de către alți geologi care i-au citit raportul. Prin urmare, data descoperirii cuarțitelor feruginoase în Peninsula Kola este considerată a fi 1915, când profesorul Alexander Alekseevich Polkanov (1888-1963), la instrucțiunile Societății Imperiale a Naturaliștilor din Petrograd, a efectuat un studiu geologic al țărmurilor Kola. Fiordul și râul. Tuloma și printre gneisurile cenușii de biotit”. ..pe malul estic și vestic al golfului de lângă Capul Pinagorie..." a descoperit două aflorimente de rocă de bază de șisturi magnetite și a sugerat o analogie și o posibilă legătură între zăcămintele de minereu găsite și zăcământul Sør-Varanger (descoperit în 1902 - nota autorului ) în Norvegia. Poate că descoperirea lui V.N. Bötling nu a fost un accident. La urma urmei, faptul că Pomors și marinarii știau de mult despre funcționarea defectuoasă a busolei și despre abaterea acului acestuia cu trei sau mai multe puncte spre vest, atunci când navele trec între Capurile Pinagori și Mishukovo, a fost scris în toate direcțiile de navigație de când vremea lui M.F. Reinecke. În secolul 19 marinarii hidrograf au făcut ipoteza corectă cu privire la ce ar putea fi conectată această anomalie: „Declinarea busolei în golful Kola reprezintă abateri semnificative, probabil din cauza prezenței minereului de fier în munții de pe țărmurile sale”. Este puțin probabil ca V.N. Bet-lingk nu a auzit despre defecțiunea busolei din golful Kola de la locuitorii din Kola, mai ales că sondajele sale asupra țărmurilor golfului au fost efectuate din mare. De ce această descoperire a rocilor magnetice nu a fost dezvoltată în continuare în lucrarea lui Vilhelm Nikolaevich, nu vom ști niciodată.

După ce a examinat zona înconjurătoare a Kolei, V.N. Bötlingk decide că acum, în primul rând, este necesar să vizitați Peninsula Rybachy. Așa scrie despre asta: „Am decis să mă îndrept în principal către studiul Peninsulei Pescarilor, care, așa cum știam la Sankt Petersburg, ar trebui să fie constituită din șisturi argiloase, ale căror roci se găsesc atât de rar în Finlanda, și totuși cei mai bătrâni membri ai munților de tranziție”.

El a stabilit că Peninsula Rybachy este compusă din șisturi interstratificate, diverse gresii, cuarțite și calcare. Aici a atras atenția asupra faptului că în mai multe locuri formarea rocilor sedimentare a experimentat dislocații pliate intense. V.N. Bötlingk efectuează un studiu amănunțit al locurilor în care s-a dezvoltat plierea și stabilește că Peninsula Kola este separată de Peninsula Rybachy printr-o serie de falii, de-a lungul cărora a fost coborâtă o formațiune de roci sedimentare situate la periferia Laponiei Ruse, care, prin urmare, a supraviețuit. distrugere, dar au fost zdrobite în pliuri: „Mișcarea în apropierea limitelor masivului granitic este asociată cu apariția unei serii întregi de dislocații pliate în formațiunea sedimentară mai tânără.” Această concluzie a lui V.N. Bötlingk despre natura relațiilor tectonice ale peninsulelor Kola și Rybachy a fost cu jumătate de secol înaintea timpului său. În 1894, academicianul Alexander Petrovici Karpinsky (1846-1936), analizând relațiile dintre cele mai vechi formațiuni cristaline din Finlanda, Karelia și Peninsula Kola, a ajuns la o concluzie similară cu V.N. Bötlingk . El a stabilit că Peninsula Kola este un horst, limitat de-a lungul periferiei de falii, în jurul căruia există depresiuni care au suferit mișcări verticale de-a lungul acestor falii și sunt umplute cu roci sedimentare mai tinere, iar falia de-a lungul coastei Murmansk, separând scutul cristalin. din învelișul sedimentar, în literatura geologică modernă numită falia Karpinsky.

Întorcându-se de la Rybachy la Kola, V.N. Bötlingk închiriază o barcă pomeraniană și pornește să exploreze coasta părții de est a Laponiei ruse. În timpul călătoriei sale, el observă că întreaga coastă Murmansk până la gura Ponoi este compusă din diverse granite, rupte de falii în blocuri mari, iar de-a lungul falilor marea a spălat chei lungi și înguste. În apropierea gurii de gura Ponoi, granitele lasă loc unui complex de hornblendite, șisturi clorite și cuarțite, pătruns de corpuri de gabro; iar la sud de gura Ponoiului reîncepe o zonă compusă din granite.

Din gura lui Ponoya V.N. Bötlingk și-a continuat călătoria către satele Varzuga și Kashkarantsy situate pe coasta Kandalaksha a Mării Albe. Pe drumul de la Ponoi la Varzuga, expediția nu a aterizat pe țărm; Bötlingk nu are informații despre geologia acestor locuri. Acest lucru se datorează mai multor motive obiective: începutul toamnei - era deja septembrie, o perioadă de furtuni puternice pe Marea Albă; superficialitatea mării în apropierea țărmurilor, care nu permitea corabia să aterizeze pe mal. Călătoria de la Ponoi la Varzuga s-a dovedit a fi extrem de dificilă pentru expediție: „La început a fost o ploaie groaznică, care a durat două zile și nu a fost posibil să aterizezi pe țărm, deoarece coasta de sud a Laponiei ruse este nisipoasă cu pietre rare. Marea de lângă ea este puțin adâncă și nu are golfuri sau insule, iar porturile sunt gurile de râuri, în care se poate pătrunde doar în timpul mareei maxime, iar noi le-am trecut cu mult înainte de această oră. După ploaie, a început un vânt puternic, care a durat patru zile. Vântul a fost atât de puternic încât în ​​a patra zi o rafală ne-a rupt catargul și a trebuit să vâslim pentru a scăpa, dar, din fericire pentru noi, vântul s-a oprit curând. În seara zilei de 3 (15) septembrie, am ajuns la gura Varzuga, cel mai important râu de pe această coastă, dar era maree joasă și nu am putut intra în el. Vremea a fost excepțional de bună, dar noaptea a început să înghețe. Acest ger, nopțile lungi și furtunile dese ne-au convins să mergem mai spre sud, în ciuda faptului că ne-am dorit să explorăm coasta Laponiei. Așadar, dimineața, cu vânt puternic, am pornit mai spre sud, dar vântul a început să se schimbe și după-amiaza s-a schimbat spre sud, iar marea a venit în valuri mari dinspre sud, ceea ce ne-a obligat să intoarce-te. Ne-am întors pe coastă, am plecat dimineața, câteva ore mai târziu. Seara care se apropia ne-a forțat să decidem să căutăm refugiu în satul Kashkarantsy. Pietrele ieșite peste tot și acoperind fundul unui golf de mică adâncime ne-au împiedicat să ne apropiem de țărm, dar a venit al 9-lea val, care ne-a încântat și a aruncat corabia pe stânci. Doar datorită ajutorului sătenilor am fost salvati noi și nava noastră. În urma acestui incident, am devenit foarte umezi și frig, dar în curând, așezându-ne în casele calde ale pescarilor ruși, am uitat de suferința noastră; am fost fericiți". Epava care s-a produs a fost asigurată de V.N. Bötlingku are oportunitatea de a explora coasta Mării Albe de la Varzuga până la Peninsula Cape Turi. El a stabilit că coasta din această zonă este compusă din gresii roșii cărămizi stratificate: „... straturi de gresie, ondulate pe alocuri, alcătuiesc stânci care se ridică până la 120 de picioare înălțime. De ea se formează și corturile teraselor acoperite cu nisip, iar nisipul de pe ele formează puțuri în mișcare.” Am vizitat Bötlingk și orașul Turya de pe peninsula cu același nume, unde, urmând Shirokshin, am făcut o greșeală similară, descriind yolite-urtitele din Turya drept cuarțite carbonatate: „...pereții rocilor constau din albăstrui. -piatra calcaro-cuart gri, care este extrem de rezistenta.” El caracterizează structura geologică a părții principale a Peninsulei Cape Turi ca o zonă compusă din granite rapakivi: „Pe peninsula însăși există multe formațiuni de rocă diferite compuse din granit; este foarte mare, asemănător cu rapakivi și plin de nenumărate vene de diorit.” Aceasta este prima descriere din literatura geologică a complexului Umba proterozoic timpuriu de charnockite-granite porfirite, al cărui studiu detaliat a fost efectuat de geologi abia în anii 1960-1970.

După ce a vizitat Capul Turye, expediția lui V.N. Bötlingka a părăsit Peninsula Kola: „În dimineața devreme a zilei de 9 (21) septembrie, vântul de nord-est ne-a forțat să ridicăm vela, să părăsim țara coastei Kandalaksha și să mergem pe coasta Kareliană opusă a Mării Albe.” Expediția s-a îndreptat către Golful Sorokinskaya în satul Soroka (în locul său se află acum orașul Belomorsk - nota autorului) pentru a merge de-a lungul tractului Mării Albe și a face un sondaj geognostic între Marea Albă și Lacul Onega. În esență, V.N. Bötlingk a fost primul care a studiat geologia de-a lungul traseului viitorului canal Marea Albă-Baltică. Nu oferim o prezentare generală a acestei călătorii, deoarece acesta este subiectul unui articol separat. Ajuns în orașul Povenets, V.N. Bötlingk a ajuns la Petrozavodsk de-a lungul lacului Onega, de unde a plecat spre Sankt Petersburg de-a lungul primei rute de sanie.

Ca urmare a studierii geologiei coastei Peninsulei Kola, V.N. Bötlingk a ajuns la o concluzie importantă cu privire la originea granitelor și a gneisurilor. El consideră granitele ca fiind, fără îndoială, plutonice

formațiuni formate din „aluat cristalin fierbinte” stors din intestinele Pământului. Dar gneisurile, sugerează el, erau inițial de origine neptuniană și asemănătoare cu șisturile argiloase din Peninsula Rybachy: „... amândoi și-au arătat relația cu entitățile neptuniene cărora le corespund...”. Dar apoi șisturile inițiale au suferit transformări profunde sub influența căldurii în locurile în care s-au pătruns granite: „Căldura face ca șisturile, împreună cu straturile de nisip pietrificat, să se schimbe în locurile în care formațiunile neptuniene recente se ciocnesc cu intruziunea plutonică a cristalinului. aluat în ele, iar gneisul apare ca un produs transformare profundă a formei neptuniene”. Și, în general, concluzionează că: „Laponia Rusă, ca nicio altă țară, cu excepția poate America de Nord și Finlanda, reprezintă o zonă atât de vastă și potrivită pentru observare, unde o varietate de pietre în diferite condiții intră în contact unele cu altele și unde însăși natura țărmurilor stâncoase ale Mării Arctice oferă geognosticului multe mijloace pentru a-și testa și urmări opinia în natură.”

Despre cât de importantă este concluzia lui V.N. pentru istoria geologiei. Bötlingk despre geneza granitelor, gneisurilor și șisturilor, indicând un punct de cotitură în opiniile geologilor ruși la sfârșitul primei treimi a secolului al XIX-lea, poate fi judecat dacă ne amintim că la sfârșitul secolului al XVIII-lea - prima jumătate a secolele al XIX-lea. Acesta este momentul celei mai aprinse dezbateri dintre neptunisti si plutoniști despre originea rocilor magmatice, formarea și evoluția Pământului.

Neptuniștii credeau că toate procesele geologice de pe Pământ sunt cauzate de acțiunea apei; toate mineralele și rocile, fără a exclude granitul și bazaltul, s-au format din apa de mare. Granitele, gneisurile, bazalții și alte roci cristaline s-au format pe fundul oceanului prin precipitații chimice și sunt formate din „munți primordiali”. Șisturile argiloase, gresii, calcare și alte roci sedimentare s-au format prin precipitarea mecanică și chimică a produselor distrugerii rocilor „muntilor primordiali”. Potrivit opiniilor neptuniștilor, în primul rând, odată cu distrugerea „muntilor primordiali”, se formează „munți de tranziție” adiacenți „celor primordiali”, apoi „munți flyotsovye (stratificati)”. Teoria neptunismului a fost pe deplin dezvoltată în lucrările lui Abraham Werner (1750-1817), profesor la Academia de Mine Freiber. Neptuniștii au ignorat complet datele deja disponibile la acel moment despre mișcările semnificative ale scoarței terestre și au negat efectul transformator constant al maselor fierbinți situate în interiorul Pământului pe suprafața pământului. Potrivit ideilor lor, fenomenele magmatice nu au avut nicio semnificație în istoria Pământului. Iar A. Werner a explicat vulcanismul prin arderea cărbunelui în adâncuri.

Teoria plutonismului s-a bazat pe ideea existenței unui foc central în interiorul Pământului. A fost dezvoltat foarte pe deplin de naturalistul scoțian James Getton (1726-1797) și prezentat în cartea „The Theory of the Earth” (1795). Potrivit plutoniștilor, motivul formării munților și ridicării continentelor este acțiunea focului subteran. Continentele sunt distruse treptat de acțiunea precipitațiilor, a vântului, a apei curgătoare și a altor agenți. Produsele distrugerii lor sunt transportate în ocean, unde sunt depuse pe fund și apoi se întăresc, formând roci sedimentare. Granitele, bazalții și alte roci cristaline se formează dintr-o masă lichidă de foc, în timp ce gneisurile și șisturile cristaline sunt formațiuni metamorfice formate ca urmare a fuziunii rocilor sedimentare sub influența temperaturilor ridicate din apropierea focului subteran. La început, teoria plutonică nu a câștigat aceeași popularitate ca și teoria neptuniană a lui Werner, un profesor și vorbitor talentat; ascultători din toată Europa s-au adunat la el. Răspândirea teoriei plutonice a fost împiedicată de opoziția puternică din partea oamenilor de știință și a bisericii, care au văzut în ea un atac la imaginea biblică a creării lumii. Teoria neptuniană a bisericii nu a contrazis și a fost susținută de ea. La începutul secolului al XIX-lea. Teoria neptuniană a venit în Rusia, iar geologii ruși au acceptat-o ​​în cea mai mare parte ca fiind teoria geologică dominantă. La Corpul Cadeților Minieri și la Universitatea din Moscova, geognozia a fost predată conform lui Werner; manualul „Geognozie” al academicianului Alexander Fedorovich Savostyanov (1771-1824), publicat în 1810 și recomandat ca manual pentru universități, a fost o traducere a prelegerilor lui Werner în Rusă. Academicianul Vasily Mihailovici Severgin (1765-1826), profesorii de la Universitatea din Moscova Ivan Alekseevici Dvigubsky (1771-1840) și Alexander Alekseevici Iovski (1796-1857) au încercat să reziste răspândirii teoriei neptuniene. În 1825, viitorul academician și susținător al neptunismului Dmitri Ivanovici Sokolov (1788-1852) a publicat un articol în Jurnalul minier „Succesele geognoziei”, în care susține că în lupta dintre neptunisti și plutoniști, primul a câștigat necondiționat: „ Învățătura lui Werner a rămas învingătoare și s-a întors din câmpul de onoare decorată cu noi perfecțiuni, roadele isprăvilor sale.” În același articol despre teoria plutonismului și susținătorii săi, el a scris: „Asemenea presupuneri ale oamenilor, chiar și cei mai ingenioși, atâta timp cât nu sunt de acord cu Sfintele Scripturi, trebuie respinse ca o minciună completă: căci doar mărturia lui Domnul este adevărat și adevărul Domnului rămâne în veac.” . Și a caracterizat teoria lui Laplace despre originea Pământului drept „... diavolul unei imaginații aprinse, care, împreună cu teorii similare ale lui Rye și Scheitzer... este îmbrăcat în hainele științei...”. Intensitatea pasiunilor în dispută a fost mare; el a vorbit foarte potrivit despre această luptă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. profesor la Universitatea din Moscova, geolog și anatomist Grigori Efimovici Shchurovsky (1803-1884), care a studiat în anii 1820. la Universitatea din Moscova și a observat această confruntare: „Cocnirea acestor teorii a fost însoțită de atâta amărăciune, atât de intransigență, care nu poate fi comparată decât cu lupta apei cu focul, acele elemente care au fost protejate de ele”.

Recunoașterea și diseminarea ideilor plutoniștilor au decurs foarte lent, dar până la sfârșitul anilor 1830. Începe să aibă loc o schimbare de opinii în rândul geologilor ruși. În cursul lucrărilor practice desfășurate într-o mare varietate de condiții geologice pe vastul teritoriu al Rusiei, inginerii minieri ruși au avut ocazia să-și testeze ideile teoretice folosind o mulțime de materiale faptice, ceea ce le-a dat posibilitatea de a se convinge în curând de eroarea principiilor de bază ale neptunismului și începe să treacă de partea teoriei plutonice. Și-a schimbat părerile și academicianul D.I. și nu s-a temut să admită eroarea părerii sale inițiale. Sokolov. În „Cursul de geognozie”, el a susținut cu siguranță că Pământul a fost cândva într-o stare lichidă de foc, iar acum sub „coaja tare a Pământului” există un nucleu lichid, iar munții se formează ca urmare a „înălțării” a scoarţei terestre din cauza invaziei maselor plutonice. Un exemplu clar al momentului de cotitură care a avut loc sunt concluziile lui V.N. Bötlingka despre formarea granitelor și gneisurilor în Laponia rusă.

Literatură

1. Geologia URSS. T. XXVII. Regiunea Murmansk Partea 1. / Cap. ed. L.Da. Kharitonov. M.: Gosgeoltekhizdat, 1958. 714 p.

2. Gnucheva V.F. Materiale despre istoria expedițiilor Academiei de Științe în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea (recenzii cronologice și descrieri ale materialelor de arhivă). M.: Editura Academiei de Științe a URSS, 1940. 310 p.

3. Karpinsky A.P. Eseuri despre trecutul geologic al Rusiei europene (articole din 1883-1894 cu completări și note). Petrograd: Tip. militar, 1919. 158 p.

4. Morozov N.V. Pilotajul coastei Murmansk a Oceanului Arctic de la Insulele Varde până la Marea Albă. S.-Pb.: Tip. Marine Min-va, 1901. 712 p.

5. Polkanov A.A. Despre descoperirea minereurilor de fier în Laponia Rusă // Tr. Imp. Petrogr. despre-va istorie naturală T. 46. Problema. 1. Nr. 7-8. 1915. p. 248-250.

6. Polkanov A.A. Schiță geologică și petrologică a părții de nord-vest a Peninsulei Kola. Partea I. L.-M.: Editura Academiei de Științe a URSS, 1935. 564 p.

7. Reinecke M.F. Descrierea hidrografică a Coastei de Nord a Rusiei. Partea a II-a. Coasta Laponiei. Întocmită de locotenent-comandantul M. Reinecke în 1833. Ed. al 2-lea hidrograf. dep. S.-Pb.: Tip. Marine Min-va, 1878. 279 p.

8. Discursuri și articole de Grigori Efimovici Shchurovsky, colectate și publicate pentru aniversare de către Societatea Iubitorilor de Istorie Naturală și Comitetul Muzeului Politehnic. (Izvestia. Imp. societatea iubitorilor de științe naturale, antropologie și etnografie. T. XXXIII. Numărul 2). M.: Tip. M.N. Lavrova și Co., 1878. 507 p.

9. Sokolov D.I. Progrese în geognozie // Gorny zhel. Carte 1. Nr 1. 1825. P. 3-27.

10. Sokolov D.I. Curs de geognozie. Partea 3. Sankt Petersburg: Tip. E. Praca si Co., 1839. 324 p.

11. Shafranovsky I.I. A.G. Werner. Mineralog și geolog faimos. 1749-1817. L.: Nauka, 1968. 198 p.

12. Bohtlingk W. Bericht einer Reise durch Finnland und Lappland // Bull. Sci. publie par l'Academie Imperialedes Sciences de Saint-Petersbourg. 1840. V. 7. N 8, 9. P. 107-129; Nr. 13, 14. P. 191-208.