Des traces d'une civilisation bien plus ancienne que la civilisation sumérienne et égyptienne ont été découvertes dans la péninsule de Kola et dans la majeure partie du nord de la Russie. Les ruines d'anciens bâtiments en pierre sont impressionnantes non seulement par leur taille : elles ont été taillées dans des roches de basalte. S’il s’agit bien de vestiges de bâtiments, alors l’humanité moderne ne peut que rêver aux technologies des personnes qui pourraient les créer. Étonnamment, ces découvertes sont connues en Russie depuis le début des années 20. Le scientifique soviétique Alexandre Barchenko a affirmé avoir découvert Hyperborée. Pendant longtemps, ces données ont été classées « secrètes ». Où était Hyperborée ? Qu’est-ce qui relie la Russie à ce pays mystérieux ?

Dans la Grèce antique, Hyperborée était le nom donné au mythique pays du nord. L'historien grec Diodore de Sicile le considérait comme le royaume d'Apollon, et l'ancien scientifique romain Pline l'Ancien dans son « Histoire naturelle » décrivait le royaume hyperboréen comme un peuple heureux vivant au-delà des montagnes du Ripée.

Hyperborée a été recherchée à différentes époques au Groenland, en Antarctique, en Inde et au Tibet, mais lorsque les scientifiques ont réussi à étudier la carte de Gerardus Mercator, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Ici, le pays mystérieux a un emplacement et des contours clairs et ne se trouve pas n'importe où, mais au nord de la Russie moderne.

Gérard Mercator et sa carte.

Selon de nombreuses sources et légendes indiennes, les Hyperboréens se seraient installés sur « l'île blanche ». Qu’est-ce que « l’île blanche » ? Il y a un débat à ce sujet, par exemple, la plupart des indologues pensent qu'il s'agissait d'une sorte de vestige de terres préservées dans l'Arctique.

Les Vedas indiens confirment les données sur la carte. Hyperborée y est décrite comme « un pays où la nuit et le jour sont continus, et où le lever et le coucher du soleil suivent la même trajectoire », mais de tels phénomènes ne peuvent être observés qu'à un seul endroit de la planète : dans l'Arctique russe.

De plus en plus de faits scientifiques émergent à ce sujet. Tous les enseignements ésotériques (principalement védiques) disent que la patrie originelle de l'humanité se trouvait au Nord. Il est perçu comme le Paradis, la Demeure de Brahma (le créateur du monde), c'est Brahma qui est le père de tous les êtres vivants, donc le Paradis du Nord est associé à l'Étoile du Nord.

Étonnamment, le lien avec le mythique Eden apparaît également dans le nom de la péninsule de Kola. Le fait est que dans l'ancienne langue slave et en sanscrit, le mot « kolo » signifie « soleil », ce qui signifie Kola-Sunny. La région moderne et rude de l’Arctique peut-elle être qualifiée de paradis ensoleillé ?

Aujourd’hui, c’est peu probable, mais il y a 10 000 ans, si l’on en croit les paléontologues, le climat du nord de la Russie pouvait être comparé à celui que nous voyons aujourd’hui sur la côte de la mer Noire.

C'est ici, dans la péninsule de Kola, qu'au début du XXe siècle Alexandre Barchenko partit, sur ordre personnel de Dzerjinski, à la recherche d'un pays mystérieux, et ce qui fut découvert au cours de l'expédition fut classé « secret » pour un longue durée.

Il s'agit de toute une série de pyramides de la péninsule de Kola, d'une série de menhirs et de dolmens, de célèbres labyrinthes, du célèbre trône de l'archipel Kuzovsky (le trône des géants), c'est-à-dire ce sont les vestiges de cette très ancienne civilisation à partir de laquelle la migration des peuples a commencé historiquement et légendairement.

Rippas Platon Borissovitch

Article du biologiste et géographe P.B. Rippas se consacre à l'étude topographique des systèmes fluviaux de la région de Kola (rivières Varzuga, Ponoy, Pana), dont le résultat a été une carte en 3 verstes du débit fluvial. Varzugi, présenté à la Société géographique russe. Un élément important de sa note est la description du système routier reliant les SS. Kuzomen et Varzugu avec les cimetières Sami au centre de la péninsule et plus loin - avec Kola.

EXPÉDITION KOLA DE 1898 :(rapport préliminaire) P.B. Rippas

À l'été 1898, j'ai été envoyé par la Société géographique impériale russe en collaboration avec le sous-lieutenant du Corps des topographes militaires A. A. Noskov dans la péninsule de Kola, dans le bassin de la rivière Varzuga pour des recherches topographiques et géologiques. En plus de relever et de déterminer des points astronomiques, mon compagnon s'est gentiment chargé des observations météorologiques et de la détermination des altitudes à l'aide d'anéroïdes.

Les recherches devaient commencer par le village de Kuzomeni, situé au confluent de la rivière. Varzuga dans la mer Blanche et continuez en amont de la rivière nommée, jusqu'à son cours supérieur. Ensuite, l'expédition devait traverser la ligne de partage des eaux séparant le bassin de la rivière Varzuga du bassin de la rivière Ponoya et atteindre le Ponoi dans le cimetière lapon d'été du Haut Kamensky. De là, l'expédition devait continuer son voyage le long du Ponoi jusqu'à l'endroit où cette rivière se divise en deux branches. Selon les circonstances, elle devait suivre l'un ou l'autre d'entre eux, jusqu'à la source. Ensuite, il était prévu d'aller par voie sèche jusqu'aux lacs d'où coule la rivière Pana et de descendre le long de celle-ci jusqu'à ce qu'elle se jette dans la rivière. Varzugu; et de là, en suivant le chemin déjà parcouru, retournez à Kuzomen.

Pour déplacer l'expédition, au printemps, par l'intermédiaire de l'huissier local Piotr Andreevich Taratin, des paysans du village de Varzugi, connus pour leur art de naviguer le long des rapides et des rapides, ont été embauchés : 16 personnes avec 8 bateaux étaient censées nous emmener à le cours supérieur de la rivière Varzuga ; et les 14 autres personnes. étaient censés rencontrer l'expédition le 15 juillet à la source du fleuve. Messieurs. Chaque ouvrier était payé 10 roubles. dans la semaine. Le long de la rivière Ponoya et à l'intérieur du pays, l'expédition devait être accompagnée par des Lapons locaux venus des environs des cimetières paroissiaux de Kamensky et de Lovozersky.

En trois points : dans le village de Varzuga, en été dans les cimetières Kamensky et Lovozersky, des entrepôts alimentaires ont été installés le long de la route hivernale. Les provisions comprenaient principalement des craquelins blancs et noirs, des gruaux de sarrasin et de mil et des flocons d'avoine. Tout cela a été acheté, emballé en petites balles, pratiques à transporter sur le dos, et envoyé par remorqueur le long des rives de la mer Blanche sous les ordres et les soins protecteurs du gouverneur d'Arkhangelsk Alexandre Platonovitch Engelhardt, qui a aimablement pris une part active à notre expédition.

Partis de Saint-Pétersbourg le 15 mai, nous sommes arrivés à Arkhangelsk le 19 et trois jours plus tard nous sommes partis pour le village de Kuzomen sur le bateau à vapeur Chizhov, emmenant avec nous 4 soldats du bataillon de réserve d'Arkhangelsk, envoyés à l'expédition par le Ministre. de guerre. Le bateau à vapeur est arrivé à Kuzomen un peu en retard à cause des glaces flottantes rencontrées dans la mer, et ce n'est que le 28 mai que nous avons réussi à accoster à terre sans encombre, ce qui n'est pas toujours possible dans cette région. La côte ici est basse et plate, de sorte que le bateau à vapeur doit s'arrêter loin d'elle en pleine mer, et en cas de vagues importantes, la livraison des passagers dans les bateaux devient impossible. Le village lui-même est situé à 11/2 verstes. de la mer, sur la rive droite du fleuve. Varzuga, à environ 4 ou 5 verstes de son embouchure. En face du village, la rivière Kitsa, assez importante, se jette dans Varzuga. Le village forme une rue d'environ un mile de long ; Des deux côtés se trouvent des cabanes spacieuses, souvent à deux étages. Un peu sur le côté se trouvent trois églises, entourées de dunes de sable basses qui couvrent toute la zone et lui donnent un aspect terne. Aucune végétation. Il y a environ 40 à 50 ans, non loin du village, il y avait une forêt, mais les paysans l'ont abattue et maintenant à sa place il y a des dunes. Les résidents (plus de 650 personnes) pratiquent la pêche maritime, principalement la pêche au saumon à l'automne et la lutte contre les phoques au printemps ; certains possèdent des navires et font du commerce.

Le 4 juin, l'expédition partit sur de grands bateaux, le long des karbas locaux, jusqu'au village de Varzuga, situé à 18 verstes en amont du fleuve. Malgré la largeur moyenne du fleuve d'environ 1/2 verste, sa profondeur est si insignifiante que pour le parcourir sur des bateaux de mer ordinaires, il faut attendre la marée dont l'influence s'étend sur 18 verstes depuis l'embouchure. Au cours du voyage, nous avons rencontré un phénomène curieux : la montée des eaux soulevait du rivage des grains de sable qui, rassemblés en zones de plusieurs centimètres carrés et flottant sur l'eau, recouvraient la surface de la rivière comme par endroits. Même avec une légère ondulation, l'eau mouille les grains de sable qui, dans ce cas, coulent immédiatement. Les rives de la rivière forment des pentes abruptes, d'environ 4 à 5 brasses1) de hauteur ; ils sont constitués d'une alternance de fines couches de sable fin. Ces couches sont de couleurs différentes et, à leur tour, sont constituées des couches diagonales les plus fines. A quelques kilomètres du village, les berges sont dénuées de végétation, mais plus loin elles apparaissent avec de l'herbe, des buissons bas et enfin une forêt mixte ; À certains endroits, les berges deviennent plus hautes et présentent plusieurs terrasses, ce qui indique que la rivière coulait autrefois à des niveaux plus élevés. La berge escarpée descend soit directement jusqu'à l'eau, soit en est séparée par des zones alluviales plus ou moins larges. Ces derniers sont généralement occupés par des prairies ou des buissons ; parfois la forêt y descend et recouvre toutes les pentes. Les espèces d'arbres prédominantes sont : le sorbier des oiseleurs, le saule, le groseille rouge, l'églantier, le framboisier, le chèvrefeuille, etc. Parfois, des espaces assez grands sont entièrement occupés par des genévriers à croissance basse, comme s'ils étaient taillés d'un seul niveau. A la 13ème verste de Kuzomeni, des hauteurs atteignant jusqu'à 20 suies s'approchent de la rivière. et couvert de forêt de pins; à partir de là, la rivière se rétrécit sur les 5 verstes restant jusqu'au village de Varzugi et coule rapidement le long d'un lit rocheux, formant quatre grands rapides : Sobachy, Koytugov, Kletnaya et Morskoy. Dans de telles conditions, il était impossible de continuer le voyage sur nos bateaux ; nous les avons laissés et sommes allés au village. Varzugu à pied le long des hauteurs mentionnées, couvertes de pinède. Le village de Varzuga se trouve dans une vaste et belle extension de la vallée fluviale et est situé des deux côtés de la rivière, sur la surface plane de ses terrasses riveraines. Sur la rive droite, plus haute du village, se trouve une partie plus petite du village et ici se trouve un monument historique intéressant : une petite église en bois à l'architecture originale, construite en 1674.

La majeure partie du village est située du côté opposé, dit « Nikolskaïa », où, à côté de l'église, se trouve la maison du prêtre, et avec elle un petit observatoire météorologique et le seul potager du village. Derrière les cabanes du village se trouvent des petits pâturages des deux côtés de la rivière où paissent les moutons et les vaches. Sur le côté droit, directement derrière le pâturage, commence une montée raide qui mène en trois terrasses jusqu'à ce qu'on appelle « Romanova Sopka », qui est une petite colline dont le sommet se trouve à une hauteur de 23 brasses 2) au-dessus du rivière. A l'est du village se trouve une plaine élevée et vallonnée, dont la hauteur est d'environ 17 brasses. au-dessus d'une rivière. Toutes les collines adjacentes au village et en aval de la rivière sont constituées de sédiments meubles - sables et argiles, qui, d'après les fossiles qui y sont trouvés, devraient être classés comme formations marines post-pliocènes. Sous eux, à plusieurs endroits, au niveau des rapides en contrebas du village, apparaissent des falaises basses, constituées de couches de grès dur et rouge. Ce grès ne contient aucun reste organique, mais appartient néanmoins vraisemblablement au système Dévonien.

Le village de Varzuge compte un peu plus d'habitants que Kuzomeni et a été fondé bien plus tôt que ce dernier. Le prêtre local, le père Mikhaïl Istomin, qui s'intéresse vivement à tout ce qui touche à la vie de son village bien-aimé, nous a raconté que la fondation de Varzuga remonte au XVe siècle ; mais selon la légende, les Russes vivaient dans cette région encore plus tôt, probablement engagés dans l'agriculture en plus de l'artisanat, comme en témoignent les anciennes meules trouvées à proximité. Actuellement, les résidents se consacrent exclusivement à la pêche au saumon et aux combats de phoques en mer en février.

Le 4 juin, l'expédition a quitté le village de Varzugi pour poursuivre son voyage sur la rivière, à bord de longs bateaux faits de fines planches. Par leurs dimensions et leur apparence, ces bateaux sont assez semblables à nos pirogues, sauf qu'ils sont un peu plus stables et plus spacieux ; étant très agiles, ils sont extrêmement pratiques pour circuler dans les rapides, les rapides et les bas-fonds. Lors de la remontée de la rivière, au lieu de rames, des perches d'environ 4 arches de long sont utilisées. et 1 pouce d'épaisseur, avec lequel les personnes debout à la proue et à la poupe s'appuient contre le fond rocheux ; lors de la navigation sur la rivière, le mouvement s'effectue, comme d'habitude, à la rame. Au-dessus du village, la rivière coule sur six milles directement vers le nord-ouest ; les deux rives sont des pentes hautes et abruptes, densément envahies par de petites forêts et des buissons. Ils sont le prolongement direct des collines entourant le village et sont, comme eux, constitués de sédiments marins meubles. Tout en haut se trouve une fine couche de sable fin, regorgeant de cailloux et de rochers de toutes sortes ; Ce sable représente la dérive glaciaire, qui forme un sol forestier recouvert de mousse et de mousse de renne. Près de l'eau, les roches gneiss sous-jacentes apparaissent à plusieurs endroits sous les sédiments meubles, principalement sous la forme d'affleurements bas s'étendant le long du rivage. Directement au bord de l'eau, le long des deux rives, il y a des bandes basses de plusieurs brasses de large, entièrement parsemées de rochers tombés du haut ou empilés de glace de source.

L'effet de la glace est perceptible même sur les rochers dépassant de l'eau, qui semblent polis ; Souvent, la glace laisse également des rayures sur les rochers, écrase et déracine les buissons côtiers.

A 7 verstes du village de Varzugi, la rivière S*erga se jette dans la rivière, coulant du grand Sergozero, qui se trouve au nord, à une distance d'environ 45 verstes du village. À la mémoire des résidents locaux, à 100 brasses sous son embouchure, un grand glissement de terrain s'est produit, dans lequel les mêmes sédiments marins post-pliocènes, recouverts d'une fine couche de sédiments glaciaires, ont été exposés. Ce lieu, connu sous le nom de Montagne-Ciel, était considéré, selon la légende, comme sacré par les sauvages qui y vivaient dans l'Antiquité ; Selon les paysans, on y trouve parfois de petites statues d'idoles. La hauteur de cet endroit au-dessus de la rivière est d'environ 19 toises. La rivière Serga contient environ 15 à 20 suies à son embouchure. largeur; il coule à travers une vallée profonde et boisée, dans laquelle se trouvent parfois de hautes falaises de roches granitiques et de gneiss et d'obscurs affleurements d'argile post-pliocène ; Le lit de la rivière est peu profond, le courant est rapide et rapide ; On trouve souvent de petites terrasses alluviales. Plus loin, en amont du Varzuga, la région conserve globalement le même caractère. La rivière coule sur des rives escarpées, s'élevant en moyenne de 15 brasses au-dessus de son niveau. On observe parfois de petites extensions de vallée, occupées par des terrasses alluviales de plusieurs dizaines de brasses de longueur, couvertes d'une végétation dense. Leur sol est constitué de cartilage et de cailloux, parmi lesquels se trouvent souvent des rochers assez gros. De plus en plus, d'une rive à l'autre, des affleurements rocheux apparaissent sous la forme, pour ainsi dire, de « joues » en pente douce, ou sous la forme de buttes plus ou moins hautes aux parois abruptes et abruptes. Sur de tels monticules, des fissures individuelles sont clairement visibles, formées sous l'influence du gel et brisant la masse rocheuse en gros blocs oblongs et aux arêtes vives. La surface des pierres est recouverte, sauf dans les endroits inondés d'eau, de lichen gris et d'une fine couche d'oxydes de fer, et donc de loin elle apparaît grise ou a une teinte légèrement rougeâtre. Les roches de ces roches représentent deux variétés qui se côtoient et sont étroitement liées l'une à l'autre par des formes de transition. L'un est un gneiss à grain fin, contenant beaucoup de mica et se distinguant par de fines couches et une couleur foncée ; De nombreuses veines traversent souvent la roche, lui donnant un aspect bigarré. Une autre variété est un granite et un gneissogranite rougeâtres à grains fins, dont le composant principal est du feldspath rouge viande. À certains endroits, des veines de granite à grains plus grossiers ainsi que du quartz se trouvent dans les roches.

Au-delà de la vallée fluviale, une plaine élevée et vallonnée s'étend des deux côtés, représentant un paysage glaciaire typique. Ses parties inférieures sont occupées par des marécages de mousses dénudées, où l'on trouve parfois des bouleaux nains, des saules et diverses plantes à baies. Parmi les marécages, il y a des lits oblongs, de longueur inégale, s'élevant à plusieurs brasses et couverts de forêts basses d'épicéas. Ces lits sont constitués de sédiments glaciaires et représentent de petits eskers dont l'orientation générale est dirigée de l'WNW à OSO. Le sous-sol des marécages de mousses est également constitué de sédiments glaciaires. Près de la rivière, sur les hauteurs, poussent des forêts de pins. La largeur de la rivière Varzuga est en moyenne d'environ 100 brasses, son débit est assez rapide et sa profondeur est insignifiante. De temps en temps, il y a des rapides et des petits rapides ; L'eau est assez claire, ce qui vous permet de voir le fond rocheux et granuleux presque partout et même des coquilles de perles qui y rampent. (Margaritana, Margaritifera). Nos ouvriers passaient leur temps libre avec enthousiasme à attraper ces coquillages ; mais, bien que beaucoup d'entre elles aient été ouvertes, nous n'avons trouvé que quelques belles perles, petites en plus, la plupart étaient de forme irrégulière et de couleur foncée. Autrefois, on y pratiquait la pêche aux perles, aujourd'hui disparue.

À environ 10 verstes au-dessus du confluent de la rivière Sergi, la rivière Varzuga fait un coude abrupt vers le sud et, sur 4 1/2 verstes, elle se précipite rapidement parmi les hauts rochers, formant un rapide escarpé connu sous le nom de « Iovas ». Ici, l'habileté et l'endurance de nos ouvriers ont été pleinement démontrées, grâce auxquelles les bateaux ont franchi tout le seuil sans dommage ; seuls quelques poteaux cassés ont dû être remplacés par des neufs. Par endroits, les falaises côtières sont détruites et forment de gros éboulis ; dans les parties supérieures, ils sont quelque peu arrondis, recouverts de sédiments glaciaires et envahis par la forêt. Non loin du seuil de Jovas, r. Varzuga reçoit sur la droite la rivière Arengu, assez importante, qui, à son embouchure, coule sur une corniche rocheuse d'environ une brasse. hauteur. Ensuite, il coule relativement calmement à travers la vallée, bordée de collines de 15 à 16 brasses. hauteur et à 1 1/2 verstes de l'embouchure, elle est divisée en deux branches, dont celle de gauche conserve son ancien nom, et celle de droite s'appelle M*elga. A partir de là, toutes deux coulent dans d'étroites gorges limitées par des falaises de granit. et des roches de gneiss ; Non loin de la fourche se trouve une belle cascade sur Areng. L'eau tombe d'une hauteur de 4 41/2 brasses. dans l'expansion en forme de chaudron de la gorge ; au-dessus de la cascade, la rivière coule à travers une zone assez plate, envahie de buissons et de forêts ; dans son lit se trouvent de petits affleurements rocheux. Au-dessus de l'embouchure de l'Arenga, la rivière Varzuga conserve son ancien caractère sur environ 25 verstes, jusqu'au confluent de la rivière Krivtsa. De plus, ses berges commencent à diminuer progressivement, la vallée s'élargit quelque peu et les terrasses alluviales sont plus fréquentes, de plus plus longues et plus larges qu'auparavant. Des affleurements rocheux continuent à se rencontrer d'un côté ou de l'autre, mais leur hauteur n'atteint plus une taille particulièrement significative ; dans le même temps, les granites commencent à apparaître uniquement sous la forme de veines insignifiantes et les gneiss deviennent plus diversifiés dans leur structure et leur composition ; la direction générale de leurs couches est le nord-ouest et leur pendage est le sud-ouest ; L'angle d'incidence varie principalement entre 35 et 60°. En s'abaissant de plus en plus, les berges finissent par devenir presque plates et la zone conserve cet aspect jusqu'au confluent des rivières Varzuga et Pana. Quelques kilomètres en aval de ce point, une différence de transparence et de couleur de l'eau est perceptible sur les rives gauche et droite de la rivière. Varzuga, depuis les eaux de la rivière. Les casseroles sont claires et transparentes, et les eaux de Varzuga sont colorées d'humus de couleur plutôt foncée. Sur toute la longueur de 65 milles du village. Varzuga jusqu'à l'embouchure de la Pana, de nombreuses rivières et ruisseaux se jettent dans la rivière Varzuga, en plus des affluents mentionnés ci-dessus. Dans les parties inférieures de leur cours, ces rivières et ruisseaux creusent généralement de profonds ravins et même des gorges, mais débouchent bientôt sur la plaine supérieure et coulent calmement parmi des marécages moussus.

Une journée a été organisée à l'embouchure du fleuve Pana et un point astronomique a été déterminé. Selon l'observation barométrique, la hauteur de cette zone au-dessus de la mer s'est avérée être d'environ 65 suies. La hauteur moyenne de chute de la rivière dans la partie parcourue du voyage est d'environ 3/4 brasses par mile, mais si vous incluez quelques rapides abrupts, elle ne dépassera pas 1/2 brasse. à un kilomètre et demi. La meilleure forêt de la région pousse dans les ravins creusés par de petits affluents. Ici, vous pouvez parfois trouver des pins isolés atteignant 8 suies de haut. avec une épaisseur de tronc allant jusqu'à 6-7 sommets. En général, la forêt dans toutes les parties de la péninsule de Kola que nous avons visitées est très mauvaise : les arbres sont du bois de chauffage, tordus et affectés par diverses maladies. Les cimes des épicéas sont souvent doubles et triples, ou apparaissent en forme d'aiguille, car elles sont presque dépourvues de branches qui, au contraire, poussent fortement à la base. Quant à la faune, nous n’avons vu aucun mammifère, même si nous avons vu à plusieurs reprises de nouvelles traces de cerfs et d’ours. Parmi les oiseaux les plus souvent rencontrés figuraient de petites espèces, notamment les sizerins flammés et les grives des champs (Turdus pilaris) ; Des couples de harles à long nez (Mergus serrator) et de canards siffleurs (Anas penelope) volaient souvent le long de la rivière, et une fois une mouette (Larus glaucus ?) a été aperçue. De petits bécasseaux (Actitis hypoleucos) courent le long de la côte rocheuse, et de petits et grands prédateurs planent de temps en temps au-dessus de la forêt. Le gibier est assez abondant dans les forêts et les marécages : tétras des bois et perdrix blanches. Le tétras du noisetier (Bonasa sylvestris) se trouve uniquement dans les ravins des ruisseaux et des rivières. Sur le rivage, nous avons vu plusieurs grenouilles grises communes (Rana temporaria) et plusieurs petits lézards (Zootoca vivipara ?) ; et sur Nebo-Mountain, des ouvriers ont tué une vipère adulte (Vipera berus). Les rivières de la péninsule sont généralement riches en poissons ; dans cette zone, on a observé presque exclusivement du saumon et de l'ombre, qui constituaient principalement notre alimentation. Parfois, il faisait assez froid et changeant, et il y avait donc peu d'insectes. Des moustiques sont apparus, mais toujours en petit nombre ; En plus d'eux, nous avons réussi à voir plusieurs petits papillons, coléoptères et moustiques à longues pattes.

Le 12 juin, l'expédition partit pour un autre voyage, en remontant la rivière Varzuga, mais ne parcourut que 41/2 vers. au confluent de l'Ilma-Ruchya, car à partir de là, il était prévu de faire une excursion secondaire vers la montagne d'Ilma, qui se trouve au nord-ouest, à environ 10 verstes de la rivière. Près de l'embouchure de l'Ilma-Ruchya se trouve la limite nord de la répartition des gneiss dans la partie sud de la péninsule. À partir de là, la rivière Varzuga traverse une zone considérable de roches vertes, soit de nature massive, soit plus ou moins schisteuses. Des épidiabases et des porphyrites de même composition y sont développés. Ils sont souvent fortement comprimés et se transforment même en schistes à biotite-chlorite-quartz. Ilma Gora est constituée de la même pierre verte massive et s'élève à 570 pieds3) au-dessus de la plaine environnante. Dans la forêt qui recouvre sa base, se trouvent des amas rocheux constitués d'éboulis de substrat rocheux et de sédiments morainiques. Un peu au-dessus de l'embouchure de l'Ilma-Ruchya, parmi les roches de roche verte, se trouvent des affleurements isolés de calcaire dense, gris blanchâtre sur plusieurs kilomètres, souvent traversés par de puissantes veines à fort pendage ou pures de quartz blanc pur ou rosâtre. Malheureusement, aucun vestige paléontologique n'a été trouvé dans les calcaires et leur âge géologique reste donc inconnu ; cependant, selon certaines caractéristiques, ils peuvent être attribués avec une probabilité significative au Paléozoïque. Au fur et à mesure que nous remontons la rivière, la zone s'élève à nouveau et ressemble aux endroits que nous avons déjà traversés à proximité des rapides d'Iovasam, de l'embouchure d'Arenga, etc. La seule différence est que les rochers sont constitués d'une roche différente, et en les terrasses alluviales de la vallée fluviale sont plus développées, couvertes de forêts mixtes relativement denses. Devenue dépourvue d'eau après la séparation de la rivière Pana, la rivière Varzuga conserve son ancien caractère : son débit est rapide, sa profondeur est insignifiante et dans son lit se trouvent de nombreux rochers, dont certains atteignent des tailles énormes. De temps en temps, il y a des rapides, parmi lesquels Kotelny, Tyuverenga et Retun sont plus importants que d'autres. Et ici, au-dessus de la rivière, s'étend une plaine sur laquelle alternent des marécages de mousse et des lits de moraines envahis par des forêts d'épicéas. Au-dessus de l'embouchure de la rivière Yuzia, les rives de la rivière. Le Varzugi redevient bas et la rivière, après avoir dépassé le dernier rapide important Revuy, entre dans la zone des biefs, qui s'étend loin à l'est. Les rives de la rivière sont ici basses, ne dépassant pas 1 ou 1 1/2 brasse. au-dessus de l'eau et densément envahi par des fourrés d'herbe, de saules et de bouleaux, derrière lesquels commence une forêt d'épicéas, qui cède bientôt la place à un marécage de mousse. Cette dernière s'étend de part et d'autre du fleuve sous la forme d'une bande de 1 à 3 verstes de largeur ; derrière les mousses, on aperçoit au loin des bandes de forêt d'épicéas. Des portées qui contiennent généralement 50 à 60 suies. largeur, cèdent souvent la place à des expansions semblables à des lacs, dont les rives sont espacées de 150 brasses ou plus les unes des autres. Le courant est calme partout, souvent à peine perceptible, la profondeur moyenne est de 2 à 4 arches.; Le fond sableux ou limoneux est recouvert de graminées diverses. Il y a souvent des îles et des baies dans lesquelles on trouve en abondance de grosses perches et des brochets ; divers échassiers et canards nichent dans les fourrés et les marécages côtiers ; Des oies (Anser sagetum) et des cygnes (Cygnus musicus) sont parfois observés. La rivière conserve ce caractère jusqu'à sa rencontre avec la route d'hiver, où elle perce une colline oblongue s'étendant du N au S et constituée de roches de gneiss ; ces dernières contraignent le lit de la rivière et forment dessus une belle cascade. Divisé par une petite île en deux branches, il retombe sur plusieurs corniches d'une hauteur d'environ 3 1/2 s.

Le 19 juin, une courte excursion a été faite vers le sud, jusqu'à la rive nord-est du lac Serg, située à seulement 5 verstes de l'intersection de la rivière avec la route d'hiver. A quelques kilomètres au-dessus de la cascade, les biefs recommencent et la rivière coule à travers une plaine marécageuse située presque au même niveau qu'elle ; le long de ses rives poussent des saules bas au feuillage argenté ; Après quelques kilomètres, la rivière tourne vers le nord.

À l'est de la rivière, à une distance d'environ 2 verstes, s'étend parallèlement une douce colline, couverte d'une forêt de pins et représentant la ligne de partage des eaux entre les rivières Varzuga et Strelnaya. Avant même de quitter Saint-Pétersbourg, nous avons entendu parler du mont Villach situé dans cette zone ; cependant, il n’y avait pas de montagne ici ; le même nom est utilisé par les Lapons pour désigner une petite colline dans la forêt. À partir de là, la rivière prend une direction nord-ouest, qu'elle maintient jusqu'à sa source dans le lac Varzi.

Le 23, l'expédition arrive à la traversée secondaire de la rivière par la même route d'hiver. A quelques milles à l'ouest de ce point s'élève le mont Vonzuy, constitué d'une roche semblable à celle que l'on trouve sur la montagne d'Ilma et ayant à peu près la même hauteur. Non loin de là se trouvent deux autres sommets, un peu moins hauts ; parmi eux, l'un porte le même nom, et l'autre, plus bas, s'appelle Pine Mountain. Le sommet du mont Vonzuya est complètement dépourvu de végétation et recouvert de pierres. Il offre une large vue sur la vallée fluviale. Varzuga et sur la plaine des côtés ouest et sud, recouverte d'un sombre tapis de forêts parmi lesquelles des marécages de mousse jaunissent et de petits lacs scintillent ici et là. Au nord et au nord-est se trouve une zone élevée, vallonnée avec des crêtes boisées aux contours arrondis, connues localement sous le nom de « warracks », qui s'étendent dans des directions différentes et sont séparées les unes des autres par des marécages et des lacs. Toute cette zone élevée est traversée par une longue plaine marécageuse, traversée par la rivière Kinem*ur, l'un des affluents droits de la rivière Ponoya. Il provient de 3 lacs, dont le plus éloigné se trouve à seulement 2 verstes de la rivière. Varzugi, au pied nord d'une des nombreuses crêtes boisées, qui porte le nom de Taibelnape. Dans l'espace entre ces lacs et la rivière Varzuga se trouve un marais de mousse, qui constitue en fait le point le plus étroit du bassin versant des rivières Varzuga et Ponoya.

Le 24 juin, l'expédition fut accueillie par les Lapons de Kamensk et les paysans de Varzuga furent renvoyés chez eux. Il y avait 18 Lapons : onze hommes, deux femmes et (cinq) enfants âgés de 9 à 15 ans. À l’exception d’un homme, tous se distinguaient par leur extraordinaire petite taille et suscitaient par leur apparence frêle le regret de nos soldats. En apparence, ils se ressemblent peu : les uns sont blonds, les autres bruns ; certains conservent le type mongol, dans d'autres il est presque invisible. La plupart d'entre eux sont habillés à la mode citadine : avec des vestes et des pantalons découverts, en général avec des costumes totalement inadaptés au milieu qui les entoure. Les Lapons de Kamensk parlent un russe passable et sont considérés comme orthodoxes, mais selon leurs concepts, ils sont les moins civilisés des Lapons. Par exemple, au moment de payer, beaucoup d’entre eux ne voulaient pas prendre une pièce d’or, car ils n’en avaient aucune idée de sa valeur.

Après être descendue sur des bateaux lapons le long de la rivière Kinemura, l'expédition entra dans la rivière Ponoi le 28 juin et arriva bientôt au Summer Kamensky Pogost, qui se trouve un peu plus en amont de la rivière et à une certaine distance de Noah. En suivant la rivière Kinemura, l'expédition visita certaines hauteurs situées sur le côté gauche de sa vallée et fut convaincue que les crêtes du bassin versant étaient principalement constituées de gneiss, principalement recouverts en surface de sédiments glaciaires. Le cimetière d'été du Haut Kamensky se compose de seulement trois « vezhas » ou cabanes de forme pyramidale tronquée. Aux vezh, il y a des granges pour stocker les provisions et un hangar à rennes. L'entrepôt de nourriture de l'expédition était installé dans l'une de ces granges. L'établissement dans cette zone sauvage est né de la proximité d'un endroit idéal pour la pêche dans le canal reliant la rivière Ponoy au petit lac voisin Autyavr4.

Après avoir fait le plein de provisions fraîches, l'expédition a navigué le 1er juillet en amont du Ponoi, qui serpente de manière fantaisiste au milieu d'une vaste plaine complètement plate, marécageuse et envahie d'herbes et de carex. À mesure que l'on s'éloigne de la rivière, les marécages herbeux se transforment progressivement en marécages inaccessibles et couverts de mousse. Au nord, à une distance considérable, les crêtes de montagnes assez élevées, connues chez les Lapons sous le nom de « Grotte », sont bleues. Selon les Lapons qui y font paître leurs rennes, ces montagnes forment la lisière de la végétation forestière. Du côté sud, la vallée est limitée par de petits warakas boisés, situés à une distance considérable de la rivière. La largeur moyenne du chenal dans cette partie de la rivière est de 20 à 25 brasses. à une profondeur d'environ 1 1/2 brasses. Une eau sombre coule le long d'un fond sablonneux envahi par de longues herbes. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres, nous vîmes sur les rives des fourrés denses de grands saules, auxquels commencèrent bientôt à être rejoints, d'abord par des bouleaux individuels, puis par des bosquets entiers d'entre eux. La rivière a commencé à s'étendre et coulait dans des tronçons de 50 à 70 brasses. largeur Malgré une largeur aussi importante, son courant restait très tortueux ; près des rives, de grands fonds sablonneux commençaient à apparaître, parsemés de traces de cerfs sauvages. Ces derniers étaient ici présents en grand nombre et ont souvent attiré notre attention. Par la suite, nos Lapons ont même réussi à en tuer trois.

Plus loin, en amont de la rivière, des bosquets d'épicéas apparaissent sur ses rives et la zone ressemble au cours inférieur de la rivière Varzuga. De temps en temps, de petites baies et embouchures de rivières et de rivières se jettent dans le Ponoy. Parmi les affluents droits les plus importants, nous pouvons citer les rivières suivantes : M*ariok, Lastmuru*ey, L*ontiok et K*ysyngiok, et à gauche - Pyatsiok, Eliok et Kuliok. Cette dernière, également appelée rivière aux poissons, est beaucoup plus grande que tous les autres affluents et, après sa séparation, la quantité d'eau du Ponoi diminue presque de moitié et la largeur du chenal diminue jusqu'à environ 20 brasses. Au-dessus de l'embouchure de la Kulioka, le courant du Ponoi devient plus rapide, les berges restent marécageuses avec des bosquets d'épicéas près de l'eau ; derrière les fourrés côtiers se trouvent des mousses dont le sous-sol est formé par le même sédiment rocheux.

Dans la soirée du 7 juillet, l'expédition arrive à la division de la rivière Ponoya en deux bras identiques. Sur tout le tronçon depuis le Cimetière de Pierre jusqu'à cet endroit, le courant du Ponoi est calme ; des rapides courts et pas particulièrement grands n'ont été rencontrés qu'à trois endroits. Après la division, l'une des branches de Ponoi, la soi-disant. K*eyniok ou P*yassevaryok va vers le nord, d'où il prend sa source dans les marécages situés à l'est de Lovozero, et l'autre, appelé Aln, coule d'ouest en est, s'écoulant du versant nord d'une crête montagneuse assez importante. Nous remontâmes l'Aln et le 8 au matin nous nous arrêtâmes sur la colline de Saadevar, près de laquelle nous rencontrâmes trois Lapons Lovozero qui nous attendaient dans un entrepôt de vivres installé ici. La crête de Saadevar s'élève de 15 à 20 brasses au-dessus de la rivière Aln ; il est constitué de roches de granite à hornblende jaunâtre clair et s'étend le long de la rive orientale du assez grand lac Coire-Ozera ; au sud de cette dernière se trouvent de douces collines qui, en se dirigeant vers le nord-ouest, se transforment progressivement en la chaîne de montagnes mentionnée.

Le 9 juillet, les Lapons de Kamensk ont ​​été libérés et l'expédition s'est mise en route pour remonter le fleuve. Alna, pour se rapprocher des montagnes et les explorer en prévision des derniers Lapons Lovozero, un peu tardifs. Après avoir dépassé l'embouchure de la petite rivière Churozerka, qui coule de Churozero et ne mesure qu'environ 2 milles de long, nous rencontrâmes bientôt un important blocage forestier, qui formait un véritable barrage d'environ 50 suies sur la rivière. largeur; des deux côtés, la différence des horizons d'eau atteignait 1 toise. Au-dessus du barrage, la rivière Aln coule rapidement parmi des berges basses, densément envahies par une forêt mixte assez décente, composée d'épicéas, de bouleaux et d'arbustes divers. Souvent, des arbres tombés bloquent son canal. La largeur de la rivière est de 5 à 10 brasses. profondeur de 2 à 4 arches. Le fond est sablonneux, le courant est rapide et doux, sans hauts fonds ni rapides.

Le 12 juillet, nous nous sommes arrêtés au confluent de la rivière Su*ing, qui coule des montagnes voisines, et avons passé six jours ici, car il était impossible d'aller plus loin sans un effectif complet de travailleurs. Un point astronomique y était déterminé, et à partir d'ici des promenades plus ou moins lointaines dans les montagnes étaient faites. Ces derniers sont traversés par des ruisseaux qui se jettent dans la rivière. Aln et sont divisés par eux en groupes distincts, qui portent des noms spéciaux parmi les Lapons. Les habitants de Varzu appellent ces montagnes « Pansky », car les sources de la rivière sont situées au sud et au sud-ouest d'elles. Messieurs. Le groupe montagneux le plus proche du lac de Coire est appelé Chuorvyd par les Lapons ; la suivante, la Toundra Blanche ou Swing Wave, est séparée par un haut ravin avec un petit lac du troisième groupe oblong de Peshem-Pahk. Tous ces groupes sont constitués de sommets individuels aux contours arrondis, séparés les uns des autres par des vallées plates, remplies de fragments et de débris de substrat rocheux, ainsi que de restes de sédiments glaciaires qui n'ont pas encore été emportés par endroits. Il est intéressant que ceux qui sont les plus proches de la rivière. Les sommets Alnu de la toundra blanche et du Chuorvyda sont constitués du même granite clair à hornblende que la crête de Saadevar, tandis que les sommets internes de la crête situés à proximité immédiate d'eux sont constitués de gabbro de couleur sombre, souvent presque noire, qui par endroits influence la flèche magnétique. Les pentes et la surface plane de ces pics sont couvertes de vastes placers de la même roche, parmi lesquels se trouvent çà et là de petits affleurements rocheux pointus, brisés par le gel en gros blocs réguliers. Au pied nord des falaises se trouve une épaisse couche de sédiments glaciaires, regorgeant de gros rochers de diverses roches cristallines, parmi lesquelles on trouve souvent de la syénite néphélinique. Les parties ouest de la crête sont plus hautes que celles à l'est et sont entièrement constituées de gabbro ; au nord des montagnes, la zone est constituée de petites collines parallèles à la crête, entre lesquelles coulent des ruisseaux, se connectant les uns aux autres et formant la rivière Aln. Les collines mentionnées représentent la ligne de partage des eaux entre Ponoi et Lovozero ; elles sont couvertes de forêts de pins poussant sur des dérives glaciaires et sont composées des mêmes granites de hornblende de couleur claire. Au nord de la rivière Alna s'étend également d'abord avec des crêtes basses et oblongues, qui se transforment ensuite en une vaste plaine boisée ; plus loin encore, on aperçoit encore les collines entre lesquelles sont les plus significatives : le mont S*efkra et la petite crête d'Urmuaive. A l'ouest, Lovozero scintille au loin, derrière lequel s'élève la vaste toundra de Lovozero ; sur ses parties supérieures, il y a d'importantes rayures de neige.

Le 15 juillet, les Lapons Lovozero sont arrivés tardivement à notre camp à l'embouchure de la rivière Swing. Heureusement, ils n'étaient pas comme leurs frères de Kamensk et ont courageusement enduré le dur labeur qui leur a été imposé. Le lendemain, l'expédition partit plus loin, en remontant la rivière. Alnu; mais à quelques milles de l'embouchure de la rivière. "Suin" Aln est devenu si peu profond que les bateaux ont dû être abandonnés et se sont dirigés vers la source de Pana par une route sèche à travers les montagnes. Au début, nous marchâmes quelque temps au pied des montagnes et avançâmes très lentement, car les bagages étaient transportés en deux étapes. Puis nous montons jusqu'au col séparant les deux collines les plus significatives de la crête ; parmi eux, celui de l'Est s'appelle Kiev et celui de l'Ouest s'appelle Kamennik, à cause des vastes placers qui le recouvrent. Cette montagne s'élève à 1 400 pieds au-dessus du lac Rekhpiyavr au sud et au-dessus de la mer, par définition barométrique, à environ 2 300 pieds. De là, vous pouvez clairement voir Lovozero, Umbozero, ainsi que les montagnes Khibiny et Lovozero. À environ 12 verstes à l'ouest de celle-ci se trouve une autre haute montagne en forme de cône, Iktegepahk ; entre eux se trouve une ligne de partage des eaux séparant la rivière Panu du bassin de Lovozero et séparant donc les eaux se dirigeant vers la mer Blanche des eaux se jetant dans l'océan. Après avoir dépassé les montagnes, nous nous sommes arrêtés à trois kilomètres du lac Rekhpiyavr et avons rencontré ici les Varzujans qui nous attendaient.

Le 23 juillet, après avoir relâché les Lapons Lovozero, nous sommes rapidement descendus jusqu'à la rivière Pane le long du petit ruisseau Rekhpiok qui sort du lac. De Rekhpiok, une excursion a été faite vers le Panozero supérieur pour examiner la ligne de partage des eaux qui s'étend d'ici vers le nord. Cette dernière est une plaine couverte d'eskers qui, sous forme de longs puits et de crêtes, s'étendent le long d'elle de l'WNW à OSO ; certains d'entre eux contiennent jusqu'à 10 suies. hauteur. Leur crête arrondie, large de 1 à plusieurs brasses, est limitée sur les côtés par des pentes extrêmement régulières avec une pente de 25 à 30°. Ces eskers sont composés de gros blocs rocheux et sont dans la plupart des cas couverts de forêts de pins. Entre eux se trouvent des lacs et des marécages qui n'ont aucun écoulement visible dans la partie médiane du bassin versant. Après avoir examiné le bassin versant, nous avons descendu la rivière. Pane, qui, empruntant divers ruisseaux en cours de route, s'étend progressivement et forme de nombreux rapides et rapides. Ses rives sont constituées de matériaux morainiques et sont principalement couvertes de forêts de pins. Ici, le terrain est généralement vallonné et pittoresque ; plus loin, vers le sud, elle s'élève et de hautes crêtes oblongues se rapprochent de la rivière, entre lesquelles s'étendent de petits espaces marécageux. L'une de ces crêtes forme la rive gauche du fleuve, 3-4 verstes avant l'endroit où ce dernier se jette dans le Panozero inférieur5). Cette colline est recouverte de denses forêts de pins et d'épicéas et compte environ 30 suies. hauteurs au-dessus de la rivière; sa surface est couverte de dérive glaciaire, sous laquelle dépassent par endroits des pics rocheux à angles vifs, constitués de roches massives gris verdâtre. À partir de cet endroit r. Pana entre dans la région des roches épidiabasiques, qui la longe presque jusqu'à sa confluence avec la rivière Varzuga. En quittant le Panozero inférieur, la rivière Pana serpente parmi des rives escarpées recouvertes d'une épaisseur de sédiments rocheux, pouvant atteindre plusieurs brasses d'épaisseur ; Sous eux, à certains endroits, de petits affleurements rocheux émergent. A quelques kilomètres en aval de Panozero, il reçoit la rivière Polisarka, assez importante, qui coule dans une vallée profonde entre des montagnes boisées ; juste en face de son embouchure se trouve le mont Polisarca, sur le côté gauche de Pana, qui est une longue crête s'étendant de l'WNW à OSO ; sur son côté nord se trouvent de gros rochers vert bleuâtre. La hauteur de la crête au-dessus de la rivière est d'environ 80 brasses. Une crête tout à fait semblable à celle-ci, Lyagunka, s'étend à plusieurs kilomètres en aval, sur la rive droite de la rivière ; et c'est du même genre ; mais entre elle et la rivière, dans un ravin profond creusé par une petite rivière, se trouvent des affleurements de schistes cristallins gris foncé. Toutes ces hauteurs sont couvertes de forêts de pins et représentent l'une des zones les plus pittoresques de tout le parcours.

À partir de là, la nature du débit de la rivière Pana conserve toutes les caractéristiques de la partie inférieure du cours moyen de la Varzuga. Une certaine différence réside uniquement dans le fait que des roches vertes se trouvent dans la zone fluviale. Les casseroles sont moins compressées que sur Varzuga, même si leur nature reste la même. De plus, les dépôts morainiques sont plus développés sur Pan, dont l'épaisseur diminue progressivement vers l'est et le sud.

Nous avons longé la rivière. Le Pane a été rapidement et sans entrave, car dès le début du mois de juillet, il pleuvait progressivement, ce qui avait pour conséquence que beaucoup d'eau s'était accumulée dans la rivière. Les ouvriers ont déclaré qu'en été, ils ne se souvenaient pas d'un niveau aussi élevé et qu'en général, dans de nombreux endroits, notamment dans le cours supérieur de la rivière, ils devaient traîner des bateaux le long des bas-fonds. Les tronçons ne se trouvent sur la rivière que dans son cours inférieur, sur environ 10 milles. Parmi les rapides, nous citerons les plus significatifs : Khomuty, Voronikha, Kotelny et Dvintsyu. Sur toute sa longueur, le Pana reçoit de nombreuses petites rivières et ruisseaux ; il n'y a que trois affluents plus importants : la rivière Chernaya, qui coule plusieurs kilomètres en aval du lac Pan supérieur et les rivières Polisarka et Indel. Le Polisarka coule d'ouest en est, sort des lacs Polisar, qui se trouvent à 30 milles à l'ouest, et se jette dans Panu plusieurs milles en aval du lac Pan inférieur. La rivière Indel prend sa source dans le vaste Vyal-Ozero, traverse plusieurs grands lacs et, se dirigeant vers l'est le long d'un terrain relativement plat, se jette dans la rivière. Panu est presque en face de la montagne Ilma. Le long de ces deux affluents, les paysans vont pêcher dans les lacs situés dans leur cours supérieur.

Le 2 août, l'expédition retourna au confluent des rivières Varzuga et Pana et de là repartit pour le voyage de retour, descendant en aval de la première. Le voyage de retour au village de Varzugi a également duré 7 jours, car en chemin nous avons examiné les vallées, les ravins et les gorges des rivières et ruisseaux latéraux. Lors de la première remontée de la rivière. Varzuga n'a exploré que la vallée de la rivière elle-même. À notre arrivée le 9 août dans le village de Varzuga, nous avons passé trois semaines à étudier les formations sédimentaires situées à la fois à proximité du village, au bord de la mer et le long de la rivière Kitsa. De bonnes sections se trouvent légèrement en contrebas du village lui-même, sur la rive droite de la rivière, près des rapides qui se trouvent ici. Ici, une épaisse couche de sables et d'argiles contenant des valves de coquilles marines post-pliocènes est exposée. Selon le professeur agrégé privé de Saint-Pétersbourg. Université, Maître de Zoologie N.M. Knipovich, qui s'est aimablement chargé de les déterminer, cette faune contient 24 espèces :

1) Lepeta coeca Muell.
2) Margarita groenlandica Chemn.
3) Natica clause Brod & Son.
4) Natica (Amauropsis) islandica Gmee.
5) Admete viridula Fabr.
6) Anomie éphippium L.
7) Pecten islandicus Muell.
8) Mytilus edulis L.
9) Mytilus s. Modiolo modiolus L.
10) Léda pernula Muell.
11) Léda pernula Muell. v. minuta Muell (?).
12) Nucula tenuis Mont.
13) Cardium fasciatum Mont.
14) Cardium groenlandicum Chemn.
15) Cyprina islandica L.
16) Astarte compressa L.
17) Astarte borealis Chemn.
18) Astarte Banksi Leach.
19) Astarte crebricostata Forbes.
20) Tellina calcarea Chemn.
21) Saxicava arctica L.
22) Mya truncata L.
23) Panopea norvegica Spengl.
24) Rhynchonella psittacea Chemn.

La plupart de ces espèces se trouvent encore dans la mer Blanche, certaines y ont disparu et se trouvent désormais dans l'océan au large de Finnmarken, qui borde nos possessions. Selon N.M. Knipovich, cette dernière circonstance semble indiquer une nature d'eau un peu plus chaude de la mer d'alors. Des gisements similaires se trouvent également le long du ruisseau Sobachy, qui se jette dans la rivière. Varzuga par le nord, légèrement en contrebas du village et le long de Boat Creek, qui se jette dans la mer à 2 ou 3 verstes à l'est de Cape Ship. À certains endroits, les dépôts post-pliocènes reposent de manière transgressive directement sur les gneiss et, à certains endroits, ils en sont séparés par des couches préservées de grès rouge. Ce dernier a été rencontré lors d'excursions, tant sur le fleuve lui-même. Varzuga, et le long du cours moyen de la rivière. Kitsa et principalement en bord de mer, où ses affleurements commencent au cap Tolstoï et s'étendent vers l'ouest, formant un cap Korabl assez haut et escarpé. Entre les caps mentionnés, les terrasses côtières sont clairement visibles, indiquant le mouvement négatif de la côte qui s'y produisait autrefois. À l'exception de cette petite zone côtière, dans laquelle se développent des formations sédimentaires, la péninsule, tout au long du parcours parcouru par l'expédition, est composée de roches massives et cristallines. Dans les parties est et sud de la zone étudiée, prédominent divers gneiss, auxquels se joignent également des granites au sud. Dans les parties nord-ouest et centrale, il semble y avoir une couverture étendue de roches diabases, fortement modifiées par l'action du dynamométamorphisme. Partant du sud de la partie inférieure du cours moyen de la rivière. Varzuga, cette couverture occupe presque toute la région du fleuve. Pany et va plus loin, à l'ouest de celui-ci. Au nord se trouve une région granitique, à la limite sud de laquelle se trouve le gabbro qui forme les monts Pan. Les seuls vestiges d’anciennes formations sédimentaires dans la partie étudiée de la péninsule sont les calcaires trouvés sur la rivière. Varzuge, au-dessus de l'embouchure d'Ilma-Ruchya.

En conclusion de mon essai, je considère comme un devoir agréable d'exprimer, tant en mon nom personnel qu'au nom de mon camarade, ma profonde gratitude envers le Conseil de la Société géographique impériale russe, qui nous a donné l'occasion de visiter l'un des coins les plus reculés de notre Nord, et au Département de Topographie Militaire de l'Etat-Major, qui a fourni à l'expédition les instruments scientifiques nécessaires.

Nous exprimons également notre sincère gratitude au gouverneur d'Arkhangelsk, Alexandre Platonovitch Engelhardt, sans l'aide énergique duquel notre voyage n'aurait pas pu avoir lieu.

Nous remercions également sincèrement l'huissier du 2e camp du district de Kola, Piotr Andreevich Taratin, et le prêtre du village de Varzugi, le père Mikhaïl Istomin, pour l'aide qu'ils nous ont apportée en tant qu'experts de la région et représentants des autorités.

En outre, nous exprimons notre sincère gratitude au chef du chemin de fer Moscou-Arkhangelsk. d., l'ingénieur Sergei Petrovich Losev et le chef de la station d'Isakogorka, Nikolai Vasilyevich Nestorov pour l'aimable assistance apportée à l'expédition.

Rippas P.B. Expédition Kola de 1898 : Rapport préliminaire // Izv. Lutin. Île géographique russe. - 1899. - T.35, Fascicule 3. - P.292-312, 1 l. kart.

© texte, P.B. Rippas, 1898

© Version HTML, Shundalov I.Yu., 2007

L'expédition Kola 2015 est dédiée à la mémoire de Gennady Vasilyevich Chernyaev. Apatity, transfert à Churozero, accès à la rivière Ponoy et rafting le long de celle-ci, portage jusqu'à Strelnya et rafting le long de celle-ci, portage jusqu'au Lac Noir, rafting le long des lacs Andoma et Chavanga jusqu'à la mer Blanche. Départ vers Kuzomen et Kandalaksha - c'est l'itinéraire le long des rivières Kola.

EXPÉDITION KOLA 2015. PARCOURS 5 CATÉGORIE DE DIFFICULTÉ

Je me promenais le long de la plage de Black Lake, où, il y a exactement 22 ans, je conduisais un groupe de jeunes touristes. Comme alors, il régnait un calme absolu, comme alors, le silence dans le vaste espace créait la paix. Seul le ciel, contrairement au passé, était couvert de nuages ​​bas. Les souvenirs de ces jours-là, de ma jeunesse, qui m'envahissaient à ce moment-là, faisaient involontairement couler des larmes. Nous sommes arrivés à Black Lake, comme alors, après avoir surmonté un voyage long et difficile.

Mon équipe était cette fois composée de cinq personnes. Astachine Valéry, Malkin Evgeniy, Zhirkin Dmitry. Ces gars sont sur Kola pour la première fois. Mikhaïl Kolokoltsev est le troisième voyage dans l'ancienne terre des Sami, et moi, Vladimir Medvedev, je suis le chef et l'organisateur de cette expédition, venu pour la cinquième fois sur cette terre bien-aimée. La dernière fois que Mikhail et moi y sommes allés, c'était il y a six ans.

Raisons pour lesquelles je suis de retour sur Kola

J'ai planifié ce voyage pour trois raisons :
1. Le 3 mars 2015, mon professeur et ami Gennady Vasilievich Chernyaev est décédé. J'ai décidé de poser une croix à sa mémoire sur l'une des collines entourant le Lac Noir, dont il se souvenait souvent et avec tendresse au cours de sa vie.

2. Je voulais montrer à mes amis les vestiges de l'ancien camp du Goulag qui existait dans la région de la rivière Slyudyanka, qui se jette dans Strelnya. Les quelques groupes de touristes qui sont passés par ce lieu n'ont pas mentionné sa coexistence en paroles ou en esprit dans leurs rapports. Il s'est avéré que personne ne le connaissait. Il n'y a pas non plus d'informations sur Internet. Mes jeunes compagnons devaient voir quelque chose qui m'avait autrefois fait une impression indélébile.

3. Et encore une chose : j'avais très envie de visiter ces endroits, de pêcher, de tester mon catamaran et d'étouffer la nostalgie qui pesait sur mon esprit depuis quatre ans.

Développement d'itinéraire

Au départ, je voulais répéter complètement l'itinéraire que j'avais alors emprunté et utiliser des kayaks. Lors de la sélection d'une équipe pour cette expédition, je n'ai pas pu trouver le sixième membre du groupe. Finalement, nous avons décidé de partir à cinq, en utilisant mon catamaran quatre places « RAFTMASTER » comme motomarine. Il était parfaitement adapté au rafting de cinq hommes avec une charge, en même temps il était plus pratique pour effectuer des portages. Par la suite, cette décision s'est pleinement justifiée. Quatre étaient assis sur les rames, et le cinquième se reposait ou pêchait, et seule Dima Zhirkin a pelleté tout le voyage sans interruption, refusant à chaque fois le repos qui lui était proposé.

L'équipe formée a exprimé le désir de réduire d'une manière ou d'une autre le temps nécessaire pour réaliser le parcours à trois semaines, y compris le temps d'entrée et de sortie du parcours. Mikhail et moi nous sommes assis avec des cartes et des rapports Internet de groupes qui avaient marché dans ces endroits, dans le but de trouver une option pour terminer l'itinéraire en trois semaines. Trois jours plus tard, deux solutions cardinales ont été trouvées qui nous ont permis de résoudre le problème qui nous était assigné.

Nouvelle route

Habituellement, l'itinéraire partait d'Olenegorsk et de Lovozero. Cette fois, nous avons décidé d’atterrir à la gare d’Apatity, et de là, c’est 140 km en véhicule tout terrain. foncez vers Ponoy. Cette option a permis de réduire de cinq jours le temps nécessaire pour réaliser le parcours. Nous avons gagné quatre jours supplémentaires en effectuant un portage de 15 kilomètres de Ponoy à la rivière Berezovaya. Après avoir calculé la vitesse de déplacement sur l'eau et sur le portage, nous avions le planning suivant : six jours pour entrer et sortir du parcours, treize jours de navigation et trois jours.

Une fois l’horaire prêt et convenu avec tous les membres de l’équipe, nous avons acheté des billets de train aller-retour. En règle générale, nous n'achetons pas de billets pour le retour de ces voyages, car... Des situations peuvent toujours survenir à la suite desquelles l'équipe risque de rater le train. Dans notre cas, acheter des billets pour le retour était une nécessité, car... quitter Kandalaksha sans billets pré-achetés serait difficile.

L'expédition Kola commence

Le 17 juillet, nous avons quitté Penza en bus pour Moscou. Dans la capitale, après avoir changé de train, le 20 juillet à deux heures du matin, nous sommes descendus de voiture à la gare d'Apatity, où le transporteur nous attendait dans une vieille voiture GAZ-66. Après avoir chargé nos affaires dans la voiture de quart, nous avons roulé plus au nord. Mikhail a été installé dans le cockpit pour filmer notre dernière poussée vers Churozero, où le rafting a commencé. Nous nous sommes installés dans des sièges de bus installés dans une cabine. Les 20 à 30 premiers kilomètres, nous avons roulé sur de l'asphalte, puis nous avons tourné sur une niveleuse, qui s'est rapidement terminée et une route a commencé, qu'il est préférable d'appeler une direction.

À l'intérieur de la cabine, une planche de 8 à 10 cm de large et d'environ 20 mm d'épaisseur était fixée le long du verre. Nous avons longuement réfléchi à l'utilité de le joindre ici. Lorsque nous sommes descendus de la niveleuse, nous avons immédiatement compris pourquoi elle était là. Nous avons été tellement projetés dans des bosses et des nids-de-poule que nous aurions pu briser une vitre avec la tête ou les épaules. La voiture a roulé sur des rochers, à travers des marécages, à travers de l'eau, sur des ornières profondes, surmontant de petits ruisseaux et rivières. À un moment donné, la voiture a calé au milieu d’un immense marécage, alors qu’elle était plongée dans l’eau jusqu’aux pare-chocs. "Eh bien c'est ça! La randonnée est terminée », me traversa l’esprit. Cependant, cette voiture étonnante a démarré et nous avons continué à rouler. Environ trois heures plus tard, le conducteur s'est arrêté dans la forêt à un embranchement de la route, où se trouvait une croix commémorative. Le panneau attaché à la croix disait : « PASSANT ! Incliner votre tête! Près de cet endroit se trouvait le camp du Goulag du NKVD de l'URSS « Construction n° 509 » 1951-1953. »

Il y avait un chemin de fer ici

Il s'avère que dans les années d'après-guerre, un chemin de fer a été construit ici, censé relier la ville de Kirovsk au village de Krasnoshchelye. Des traverses et des rails pourris, que les contemporains n'avaient pas encore réussi à « saisir », ont été rencontrés à plusieurs endroits au cours de notre déplacement. En regardant le travail enterré de milliers de personnes qui, dans les conditions les plus difficiles, ont construit une route au-delà du cercle polaire arctique, j'ai ressenti un étrange sentiment de douleur et de colère envers les dirigeants du pays qui ont remplacé Staline. Un projet de construction bien connu dans le nord du pays, presque achevé ici sur la Kola, et destiné à donner une impulsion au développement de vastes régions du pays, a été abandonné à petit feu. Ce fut la première rencontre avec l'histoire tragique et les grands projets de construction d'il y a soixante ans. Après avoir photographié ce monument simple et nous être dégourdis les jambes, nous sommes partis.

Début du rafting

Huit heures et demie plus tard, notre transporteur nous a déposés au bord de Churozero. Il y a ici deux maisons de pêcheurs en bois, où viennent les pêcheurs locaux. Dès que nous avons déchargé, Misha a payé le chauffeur en lui donnant 40 000 roubles. Il a traversé le parking, vérifié les maisons et, disant au revoir, est retourné à Appatity. À partir de ce moment, notre voyage autonome a commencé. Zhenya a allumé un feu et cueilli des champignons, Misha a attrapé notre premier poisson, Valera a préparé le dîner et Dima et moi avons assemblé le catamaran. Trois heures plus tard, nous avons chargé notre navire et avons emprunté le canal qui reliait Churozero à Ponoy. Nous avons marché assez longtemps, parce que... Le canal serpentait comme un serpent parmi les marécages.

Finalement nous atteignîmes Ponoy. Après quelques minutes de rafting le long de la rivière centrale de la péninsule de Kola, nous nous arrêtons pour la première nuit. Le parking n'était pas très pratique, mais nous n'avions plus le temps d'en chercher un autre, plus adapté. En montant la tente, nous avons découvert des crottes d'ours fraîches. Apparemment, nous avons fait fuir le propriétaire local. Ce fait a donné le nom à notre premier site. Nous l'avons appelé "Toilettes aux ours". Cette journée a commencé pour nous à 2 heures du matin, alors après une soupe de poisson chaude et du brochet frit, nous nous sommes endormis pour que si le propriétaire revenait, il puisse prendre le petit déjeuner avec nous.

Ponoy - la rivière centrale de la région de Kola

Le lendemain, notre équipe a joyeusement pelleté les eaux de Ponoi. Le temps était nuageux, mais il n'y avait pas de pluie. Misha, en tant que pêcheur le plus expérimenté, s'est assis sur la poupe avec une canne à filer et a traîné des perches, des brochets et de gros ombres. Chaque bouchée apportait une joie incroyable à tout l'équipage. Parfois le leurre s'accrochait à une pierre ou à un accroc, la commande « hameçon » retentissait, nous freinions brusquement et reculions, ramant jusqu'à l'endroit de l'hameçon. Après avoir libéré la cuillère, nous avons continué à avancer. Pendant la journée, nous tous, à l'exception de Dima, nous remplaçions à tour de rôle au poste de timonier de la canne à filer. Grâce à nos efforts communs, chaque jour que nous passions sur l'eau, nous avions 8 à 10 kg de poisson, que nous mangions avec grand plaisir au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner. Ils mangeaient de la soupe de poisson, la mangeaient frite dans une poêle, la mangeaient cuite dans du papier d'aluminium, mangeaient de la perche cuite à la manière Evenki, c'est-à-dire embroché par la bouche sur une brindille et frit dans des braises.

Vers huit heures du soir, nous nous arrêtâmes pour la nuit au confluent de la rivière Sakharnaya et du Ponoi. Un foyer frais, des bûches coupées à la tronçonneuse, des peaux de cerf et d'autres signes indiquaient que les pêcheurs et les chasseurs aimaient s'arrêter à cet endroit. Après avoir déchargé le catamaran, chacun s'est chargé des travaux nécessaires à l'aménagement du parking. Alors que la soupe de poisson gargouillait sur le feu et que les tentes s'écartaient, Mikhail prit une canne à filer et remonta la rivière Saharnaya, bruissante de rapides. Après un certain temps, il revint dans un état extrêmement excité. Sous son seuil, une truite fario de quatre kilos s'est posée sur sa canne à lancer. Après une courte lutte, la truite brune a gagné. Elle arracha la cuillère et entra dans son élément. Après avoir bu une partie de l'adrénaline résultant de la lutte contre le poisson, il a bu au dîner cinquante grammes de vodka maison, qui flottaient sur la nappe.

Petrovitch, verse-le !

Chaque soir, avant le dîner, Valera Astashin disait d'une voix rauque : « Petrovich, verse-le » et me tendait une bouteille en plastique de six cents grammes, que je prenais pour une bouteille de cinq cents grammes. Je l'ai rempli dans un récipient et demi et je l'ai servi à table. C'était la dose quotidienne d'alcool pour toute l'équipe. Il faut dire que l'équipe était tellement sobre (sauf moi) qu'un matin, Zhenya Malkin a dit qu'il avait un peu de sécheresse et que j'en versais trop. Cela nous a fait rire et plaisanter. A partir de ce jour, j'ai posé un verre et demi sur la table et j'ai invité chacun à se servir autant qu'il le souhaitait. Pour l'avenir, je dirai que cette décision a permis d'économiser de l'alcool jusqu'au dernier jour du voyage.

Le lendemain s'est déroulé sans incident particulier et le quatrième jour, à l'heure du déjeuner, nous sommes arrivés à Krasnoshchelye. Le village de Krasnoshchelye se dresse sur la haute rive gauche du Ponoï. La dernière fois que je suis venu ici, c'était il y a 22 ans. Le village a peu changé, même si des éléments du nouveau étaient déjà visibles depuis l'eau. Un grand mât métallique doté d'antennes cellulaires, des toits recouverts de tuiles métalliques, de nombreux bateaux à moteur japonais et une nouvelle église en construction. En débarquant, Mikhail a facilement contacté sa mère à Penza, lui faisant part de notre emplacement et de notre santé. D'un commun accord, elle en informera tous les autres proches de notre équipe. En laissant un sur le rivage, nous sommes allés explorer le village et acheter de l'huile de tournesol, parce que... l'abondance de poissons pêchés et mangés par nous l'exigeait.

Le village vivait sa propre vie calme et mesurée. De vieilles voitures moscovites et Zhiguli sans plaques d'immatriculation circulaient parfois sur les routes sablonneuses. Les pommes de terre verdissaient dans les jardins. Il n’y avait pratiquement personne dans les rues. On aurait dit qu'ils passaient un après-midi tranquille. Notre équipe a trouvé un magasin où nous avons acheté le produit nécessaire. Après avoir flâné un peu dans le village, nous sommes retournés au rivage, enfourchés sur notre catamaran et repartis pour notre voyage encore pas si proche.

Travaillant activement avec les rames, nous nous sommes approchés le soir d'une section de la rivière où elle se divisait en deux branches, formant une île qui s'étendait sur près de huit kilomètres. Ici, nous nous sommes arrêtés pour la nuit. Un feu a été allumé sur une petite plage et des tentes ont été dressées dans l'herbe qui avait poussé jusqu'à la taille.

Conduit gauche

Le matin nous sommes partis par le canal de gauche. Lors de notre premier voyage, nous sommes allés dans le bon canal, car... Une rivière appelée Kinemur s'y jette. Le longer mène à un portage vers la rivière Varzuga et de Varzuga à un portage vers Strelnya. Cette fois, en raccourcissant le parcours, nous sommes allés plus loin. De Ponoya il y a un portage vers Strelnya, qu'il faut trouver. À l'heure du déjeuner, nous nous sommes approchés du village de Chalmy Varre, qui signifie « les yeux de la forêt ». Il est marqué sur la carte comme non résidentiel. Cependant, au sommet d’une petite colline, nous avons remarqué des gens qui bougeaient. Parmi les bâtiments délabrés, se distinguaient deux maisons, clairement résidentielles. Près de l’un d’eux, un drapeau russe en lambeaux flottait sur un haut mât.

Rencontre avec les aborigènes

En arrivant au rivage, l’équipe s’est dirigée vers la maison. Deux filles ont dévalé la montagne où nous avons observé le mouvement. Après nous être rencontrés à la maison, nous nous sommes présentés et avons reçu les premières informations. Deux sœurs Nastya et Irina sont venues de Krasnoshchelye pour rendre visite à leurs grands-parents qui vivent ici. Grand-mère n'était pas à la maison. Tôt le matin, sur un bateau à moteur, elle part pêcher sur Kinemur. Mon grand-père a eu deux accidents vasculaires cérébraux, parlait mal et ne pouvait que se déplacer dans la maison. J'ai demandé la permission d'entrer dans la maison et de communiquer avec une personne qui vit constamment loin des gens à l'état sauvage. Par l'entrée spacieuse, remplie d'ustensiles de toutes sortes, il entra dans une cabane trapue et enfumée.

Assis à la table près de la fenêtre se trouvait un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux noirs, vêtu d'un T-shirt noir et d'un pantalon gris. Devant lui se trouvait un bol de pâtes en aluminium. Il m'a regardé avec de grands yeux surpris. Apparemment, l’apparition d’un étranger dans sa maison était un événement inhabituel. Je me suis approché de lui, lui ai serré la main et me suis présenté. Il a souri mais n'a rien dit. « Comment vas-tu ici ? » lui ai-je demandé. Finalement, il a commencé à dire quelque chose avec difficulté et j'ai eu du mal à comprendre son discours. Après plusieurs minutes de communication, je lui ai de nouveau serré la main et je suis sorti dans la rue, où mes camarades discutaient avec les filles. Les filles nous ont dit que sur le rivage il y avait des pierres avec d'anciens pétroglyphes. Après avoir pris une photo en souvenir, nous sommes descendus à terre pour observer les pétroglyphes.

En regardant les dessins de l'artiste antique, j'imaginais un homme vêtu de peaux, assis au bord d'une rivière après une chasse réussie et utilisant une lance pour tuer un autre cerf. Un peu plus haut, près des tentes dressées, brûle un grand feu sur lequel des femmes et des enfants font rôtir du gibier. J'étais si loin dans le temps que l'odeur du gibier rôti a commencé à me chatouiller les narines.

En quittant les dessins sur la pierre des yeux, j'ai regardé vers l'endroit d'où venait la véritable odeur de notre dîner. Valery Astashin, notre merveilleux père soutien de famille, qui a volontairement assumé cette fonction, a conjuré le feu. En tant que leader, je suis très reconnaissant envers cet homme pour ce qu'il a fait pour l'équipe lors de ce voyage. Après avoir déjeuné dans une maison d'hôtes située non loin de la rivière, nous avons dit au revoir aux filles en leur offrant une tablette de chocolat Samara en guise de cadeau d'adieu. En analysant tout ce qui nous est arrivé au cours de ce voyage, je peux dire que la visite de Chalma Varre a été une grande surprise imprévue pour nous tous.

La générosité de la nature nordique

Le temps pressait, nous avons donc travaillé dur avec les rames, nous dirigeant vers le point de portage dans le bassin de la rivière Strelnya. Environ une heure plus tard, nous sommes sortis dans le lac, qui était très vaste et très peu profond. Presque toute sa superficie est envahie par l'herbe. Une herbe poussait au-dessus de l'eau, l'autre, sous l'eau, s'étendait le long du courant, nous indiquant le chemin vers la sortie du lac. Dans ce lac, comme dans une immense ferme naturelle, un grand nombre de poissons se reproduisent et grandissent dans des conditions naturelles. Nous n'avons pas pêché dans le lac lui-même, parce que... Il est impossible de flasher dans l'herbe et en mouvement. Dès que nous avons quitté le lac dans le canal Ponoya, le cinquième membre de l'équipage, assis avec une canne à lancer, a commencé à traîner d'énormes perchoirs. La cuillère lancée, atteignant l'eau, fut avalée en une seconde par le perchoir le plus agile. En quelques minutes, notre sac de pêche était entièrement rempli de perches sélectionnées.

L'ensemble de l'équipage, ainsi que le pêcheur, ont ressenti un plaisir extraordinaire face à la générosité de la nature nordique. À ce moment-là, nous avons trouvé une phrase que nous avons ensuite répétée plus d'une fois : « ne faites pas prisonniers les petits ». Après avoir retiré le prochain poisson, qui dans nos réservoirs serait considéré comme chanceux, l'équipe l'a évalué et a donné l'ordre de le relâcher. La journée se terminait. Au crépuscule de la nuit polaire, après avoir mangé beaucoup de poisson, nous avons longuement discuté des événements qui nous étaient arrivés aujourd'hui.

Cette traînée difficile

Le lendemain, à l'heure du déjeuner, nous avons atteint le site de portage. Nous avons démonté et séché le catamaran, mis de la nourriture dans des sacs à dos et y avons attaché des gondoles et des peaux. Après le déjeuner, nous prenons la route. Nous avons traversé des grottes envahies par la mousse et les pins clairsemés. Les sacs à dos pesant 30 kg mettaient une pression sur nos épaules et nous obligeaient à nous arrêter tous les 300 à 400 mètres. Le soir, nous avons marché environ 10 km et avons passé la nuit sur le versant d'une des nombreuses grottes. Après avoir installé le camp, nous avons dîné et nous sommes rapidement couchés, car tout le monde était très fatigué.

Le matin, après avoir traversé le ravin marécageux entre les grottes, nous nous sommes de nouveau dirigés plein sud. A l'heure du déjeuner, nous sommes allés à un petit ruisseau. Le temps passé sur la route et la vitesse de déplacement laissaient supposer que c'était la source de la rivière Strelnya. Nous avons traversé le ruisseau et nous sommes dirigés vers la rivière Berezovaya. A en juger par la carte, c'était à cinq kilomètres de cet endroit. Dans le pire des cas, nous avons dû parcourir cette distance en trois heures. Toutefois, cela ne s’est pas produit.

Nous sommes perdus?

N'ayant pas rencontré de rivière sur notre chemin, nous avons atteint le soir une hauteur imposante pour regarder autour de nous et tenter de déterminer notre emplacement. Nous sommes restés longtemps au sommet, scrutant les espaces ouverts afin de les relier à la carte que nous suivions. Ce que nous avons vu ne correspondait pas à notre carte. J'ai réalisé que nous nous étions perdus quelque part, mais où et comment, je ne comprenais pas. Après tout, nous marchions toujours strictement vers le sud, en suivant l'itinéraire tracé sur la carte. Mikhail, que j'ai nommé navigateur pour ce voyage, a fait d'excellentes cartes de l'itinéraire, mais a commis une grosse erreur en n'emportant pas avec lui une grande carte générale. Pour l'avenir, je dirai que nous n'avons pas pris en compte la déclinaison magnétique et sommes allés sur le côté, dépassant les limites de la carte dont nous disposions.

En regardant les étendues infinies de toundra marécageuse d'en haut, j'ai péniblement essayé de déterminer notre emplacement. Le jeune navigateur qui se tenait à proximité essayait de comprendre la même chose. Le soir, au dîner, en levant le verre du commandant, j'ai félicité l'équipe de s'être perdue. Dans la continuité du toast, j'ai promis à mes compagnons que demain je les emmènerais à la rivière. La confiance reposait sur le fait que nous étions dans le bassin de la rivière Strelna et que, par conséquent, tous les ruisseaux et rivières y mèneraient certainement.

Journée de la créativité

Le matin, après avoir assumé notre charge, nous nous sommes de nouveau dirigés vers le sud. C'était une journée assez chaude et infestée de moustiques. Nous avons marché en transpirant, nos moustiquaires baissées. Nous devons rendre hommage à nos camarades. Ils ont enduré avec constance les difficultés d’une campagne de catégorie. De plus, sur certains tronçons du parcours, ils chantaient des chansons et écrivaient des poèmes. À l'un des arrêts, lorsque nous marchions le long de Ponoi, nous avons fait frire beaucoup d'ombres. L'un des gars a dit que manger autant ferait craquer la tasse, mais il a été corrigé - pas une tasse, mais un ombre. Mikhail a soutenu le sujet et a prononcé ce qui est devenu plus tard un slogan : « L'ombre ne craquera pas ici, tant qu'il ne percera pas. » Pour occuper leur cerveau, j'ai invité les enfants à écrire des poèmes en utilisant cette phrase. Je ne reproduirai pas tous les quatrains de notre créativité collective.

Le sac à dos exerce une pression sur mes épaules et la sueur coule dans mon cou,

L'équipe se précipite à travers les grottes et les marécages au sud,
Ici, l'ombre ne se fissurera pas et ne percera pas.

Le pied s'enfonce dans le marais, et le bois des elfes mange les pieds,
Ici, l'ombre ne se fissurera pas et ne percera pas.

Le moustique démange sous la moustiquaire, et le soleil brûle le sommet de la tête,
Ici, l'ombre ne se fissurera pas et ne percera pas.

Ainsi, avec des blagues et des blagues pour le déjeuner, nous nous sommes rendus dans un endroit d'où nous pouvions voir la végétation caractéristique qui pousse le long des rivières. La distance à travers le marais envahi est d'environ un kilomètre. Nous nous sommes arrêtés à l'arrêt. Dima et Misha sont partis en reconnaissance. Environ quarante minutes plus tard, ils reviennent et apportent des informations selon lesquelles ils ont trouvé une rivière de rafting, qui coule dans la direction opposée à celle où nous devons aller. Suite au raisonnement ci-dessus, je donne l'ordre de se déplacer vers la rivière, de récupérer le catamaran et le radeau jusqu'à ce qu'il se jette dans Strelnya.

Au bord d'une rivière inconnue

Il s'est avéré que nous nous sommes arrêtés à Strelnya. Mais nous ne le savions pas encore et avons marché sans carte le long d’une rivière inconnue. Ils marchaient dur, surmontant les décombres et les bas-fonds, guidant le catamaran entre les pierres. Le ciel était couvert mais il ne pleuvait pas. L'eau est tombée rapidement, exposant les pierres côtières. De plus en plus souvent, nous devions naviguer sur le catamaran en posant nos bottes sur le fond rocheux. Après avoir prévenu les gars de faire attention lorsqu'ils se déplaçaient sur les pierres, j'ai moi-même trébuché trois fois et suis tombé à l'eau. Nous avons marché le long de cette rivière pendant exactement deux jours, grignotant le temps prévu pour les journées. Je pensais constamment à la façon dont nous pourrions quitter l'itinéraire à temps et prendre le train.

Contrairement à mes marins, j'avais une idée de l'itinéraire et je savais quelles autres difficultés il pourrait y avoir qui pourraient nous retarder dans notre route. Ma plus grande crainte était le vent contraire sur les lacs Ondomo. Dans ce cas, les chances d'être en retard pour le train ont fortement augmenté. Pour augmenter la vitesse de déplacement dans les sections peu profondes de la rivière, les trois hommes sont descendus à terre et ont marché. Le catamaran déchargé était mené par deux des marins les plus légers. Cette tactique permettait de se déplacer au moins cinq kilomètres par heure.

Finalement, nous atteignîmes le confluent avec la rivière, que nous confondîmes avec Strelnya. Comme il s'est avéré plus tard, il s'agissait de la rivière Peschannaya, plus profonde que Strelnya. Cependant, le nom de la rivière après leur connexion est indiqué sur la carte comme Strelnya. La ligne générale de la rivière tournait vers le sud-est, ce qui donnait à penser que nous allions dans la bonne direction. Le prochain grand affluent de la Strelna devrait être la rivière Berezovaya, sur laquelle nous devions faire du portage et du rafting. Après six heures de mouvement, nous avons pris des photos sur les bas-fonds rejetés par la rivière Berezovaya à son confluent avec Strelnya.

Visite de l'ancien camp du Goulag

À environ trois kilomètres de cet endroit, sur la rive gauche, se trouve un ancien camp du Goulag, où de 1937 à 1954 les prisonniers extrayaient le mica. Nous avons marché le long de la rivière, scrutant attentivement le rivage, essayant de repérer le chemin menant à la carrière. Cependant, pendant si longtemps, la nature a soigneusement masqué toutes les approches du lieu où s'effectuait l'aménagement. Après un certain temps, sans trouver de chemin, nous avons débarqué et nous sommes enfoncés plus profondément dans la taïga à la recherche d'une carrière de mica. Pendant plus d'une heure, nous avons erré à travers des grottes et des marécages envahis par des elfes et de minces sapins. La journée se terminait et je donnai l'ordre de regagner le catamaran pour faire du rafting jusqu'aux cabanes des autorités du camp, situées sur la rive droite. C'était beaucoup plus facile de les trouver. Mon plan était simple : y passer la nuit, et le matin répéter la recherche de la carrière, en fonction de l'emplacement des cabanes. En préparation de la randonnée, nous avons photocopié une carte satellite de cette zone, afin que la recherche matinale soit beaucoup plus facile.

Après avoir débarqué à proximité des cabanes que nous trouvâmes sans difficulté, nous examinâmes avec beaucoup d'intérêt ce petit coin où la vie battait autrefois son plein. Les maisons restantes ont été rasées « à coups de patte ». Il est immédiatement évident qu’ils ont été construits par de vrais maîtres. Un peu plus haut, derrière les maisons, se trouve un parking pour hélicoptères. Des barils de carburant rouillés, des tuyaux, des agrafes, des pelles et bien plus encore traînent. Malheureusement, personne n'a vécu ici depuis longtemps et tout tombe lentement en ruine et est envahi par de jeunes bouleaux.

carrière de mica

Après avoir installé le camp et dîné, nous nous sommes rapidement couchés. Le matin, se levant tôt, les gars sellent un catamaran vide et partent à la recherche d'une carrière de mica. Je suis resté dans le camp pour préparer le petit-déjeuner, économisant ainsi du temps pour avancer davantage. Environ trois heures plus tard, ils revinrent. Cette fois, la recherche a réussi. Ils trouvèrent une carrière d'où était extrait du mica, mais en vingt ans elle se remplit d'eau et devint un profond lac de taïga.

Les arbres qui ont poussé pendant cette période, comme si les gens se tenaient dans un silence lugubre sur le rivage et se regardaient dans le miroir de l'eau comme dans une tombe, se souvenant de ceux qui sont restés ici pour toujours. Misha m'a montré des photographies sur lesquelles j'ai vu un chariot et un portail pourri à côté. C'est grâce à cette photo que j'ai reconnu l'endroit où je me trouvais il y a vingt ans. Déjà assis sur le catamaran et avançant, nous avons longuement parlé de ce que nous avons vu, de ce que nous avons touché dans cet endroit reculé et désert de notre pays. Nous avons respiré l’air de cette époque grande et cruelle, où la puissance de notre Patrie s’est construite au prix d’efforts incroyables.

Rencontre avec des touristes de Moscou

Après le confluent de la Slyudyanka, Strelnya est devenue de plus en plus petite. De plus en plus souvent, nous devions marcher le long du rivage pour accélérer le mouvement. Deux jours plus tard, nous atteignîmes l'endroit où la Rivière Noire se jette dans Strelnya. Sur le chemin vers le lieu du deuxième portage, nous avons rencontré pour la première et dernière fois des touristes de Moscou. Ils campèrent sur la rive gauche de Strelna. Ils ont été largués par hélicoptère dans le cours supérieur du fleuve, d'où ils ont pu rejoindre la mer en rafting. Un hélicoptère doit également les récupérer au point final. Ce n’est certainement pas un voyage à petit budget, mais apparemment ils pouvaient se le permettre. Ils disposent d'un excellent équipement : des combinaisons en néoprène, une excellente caméra vidéo, apparemment professionnelle, des cannes à lancer sympas avec lesquelles ils attrapent du poisson. Ils voyagent sur quatre kayaks gonflables en mode repos.

Après une courte conversation, mon équipe s'est déplacée vers la rive droite, où nous avons campé pour la nuit avant le deuxième portage. Pendant que le dîner se préparait, nous avons démonté le catamaran et l'avons mis à sécher. Déjà allongés dans les tentes, nous écoutions les Moscovites gambader. Ce soir-là, ils prirent un bain et une libation décente après. Dans le canyon de la taïga de la rivière, leurs cris, leurs cris et leurs conversations bruyantes ont été entendus partout. Je me suis souvenu des paroles de Lermontov de Borodine : "Mais notre sombre bivouac était calme...". Les « Français » se sont réjouis jusqu'à deux heures, après quoi le silence a régné et seule la Rivière Noire gargouillait, nous chantant sa chanson éternelle.

Deuxième portage

Le matin, après un petit-déjeuner rapide, nous avons commencé à attacher nos sacs à dos sur le portage. Mikhail, ayant terminé le premier à poser, prit la canne à filer et jeta la cuillère dans la rivière. Le premier lancer et le brochet ont immédiatement débarqué deux kilos. Le deuxième lancer a le même effet. Le troisième lancer et la troisième pique sont entre ses mains. J'ai dû tous les laisser partir. Vous ne pouvez pas les traîner quatre kilomètres à travers les marais. Nous obtiendrons cette bonté là où nous allons. La veille, Misha et Dima (éclaireurs réguliers) ont emprunté l'itinéraire suggéré par Mikhail. Le sentier menant au Lac Noir longe la Rivière Noire, qui sort du lac. Si nous le suivions, il nous faudrait récupérer un catamaran et longer le lac noir du nord au sud. Sur la rive sud du lac Noir, nous devrons démonter à nouveau le catamaran et le traîner jusqu'au lac supérieur Ondomskoe.

Le plan de Mikhail incluait une option excluant le démontage et le montage du catamaran, nous faisant ainsi gagner cinq heures. Cependant, cette version avait son propre cochon dans un sac. Nous ne savions pas à quel point il était opportun de passer. La rive du canyon était également effrayante, envahie par une forêt avec une pente de 60 degrés et une hauteur d'une centaine de mètres. Nos éclaireurs ont signalé qu'il n'y avait pas de chemin à cet endroit, mais que la route était tout à fait praticable. Après avoir pesé le pour et le contre, nous avons décidé de nous lancer dans cette voie. Les Moscovites dormaient encore lorsque notre équipe a commencé à sortir du canyon de la rivière Strelnya. Nous avons grimpé presque à quatre pattes. Les arbres tombés envahis par la mousse, le bois mort et les buissons ont créé des difficultés supplémentaires pour franchir cette étape du portage. Déjà à la sortie du canyon nous nous sommes assis pour nous reposer.

Lac Noir

Le lancer suivant nous a finalement amené sur un plateau plat. Il est devenu plus facile de marcher. Le long de notre parcours, nous rencontrions parfois des endroits envahis par des arbres nains, difficiles à franchir. La journée était fraîche et nuageuse, mais il n'y avait pas de pluie. Après avoir marché deux ou trois kilomètres, à travers la brume du brouillard, la surface du Lac Noir est apparue. Ayant vu le but final de ce portage inexploré, nous marchâmes plus gaiement. En approchant du lac, ils commencèrent à contourner une petite baie au bord de laquelle ils trouvèrent des tonneaux et des rondins de bois. Cela signifiait que les pêcheurs de Chavanga venaient ici pour pêcher. Après avoir parcouru encore trois cents mètres, nous sommes tombés sur un chemin qui menait aux lacs d'Ondom. Environ trois heures se sont écoulées depuis que nous avons quitté Strelnya.

Après avoir plié mes sacs à dos près du sentier, j'ai conduit mon équipe inspecter la pointe sud du lac Tchernoye. Les grottes que nous avons traversées sont couvertes de mousse blanche et de forêt clairsemée. La pureté naturelle, l'espace rempli de silence et de fraîcheur créent un sentiment de joie unique et tranquille. Après avoir grimpé au sommet du Keiva, nous avons enfin aperçu le miroir du lac que nous recherchions. Il s'est dissous dans une brume grise, se confondant avec le ciel. Pendant plusieurs minutes, nous avons admiré en silence la vue à propos de laquelle l'amiral répétait à plusieurs reprises : « Je veux aller à Black comme avant de mourir. » Allongé sur un lit d'hôpital dans la lointaine Buenos Airos avant sa mort, il se souvenait probablement de ces endroits extraordinairement beaux.

Nous sommes finalement venus ici pour lui ériger une croix commémorative. Sur l'un des sommets, ils ont trouvé un sapin de Noël, ont coupé les branches, les ont poncés et ajustés, puis ont installé une plaque commémorative sur laquelle est gravé un portrait de l'amiral assis au bord du lac Noir et l'inscription « À Gennady Vasilyevich Chernyaev, amiral du tourisme de Penza, qui aimait sans cesse ces endroits. Après avoir salué la mémoire de cet homme, nous avons erré pendant un certain temps dans les environs, admirant et reposant nos âmes et nos corps devant la beauté créée par Mère Nature. L'équipe a fermé un autre point de notre randonnée. Sur l'un des immeubles près du rivage, nous avons trouvé une cabane d'hiver très confortable pour les pêcheurs du village de Chavanga.

Si les jeunes touristes veulent un jour répéter notre randonnée, en éliminant nos erreurs, alors ils doivent passer une journée à Cherny pour profiter pleinement de tout ce qui entoure les gens qui viennent ici. Nous avons rapidement déjeuné, mis nos sacs à dos sur nos épaules et nous sommes dirigés vers les lacs Ondom. Le sentier, piétiné par les gens et les cerfs, longe la rive gauche de trois lacs.

Lac Melkoé

Après environ cinq cents mètres, le lac Melkoe commence. Il n'est pas très grand, à peu près rond, et son diamètre est d'un peu plus d'un kilomètre. La promenade est très confortable et agréable. Sans ma jambe blessée, tout aurait été parfait. Mais cela se fait constamment sentir, notamment dans les descentes. Le genou droit craque et fait mal. J'avance avec la plus grande prudence avec une pensée en tête : Dieu nous préserve qu'elle tombe malade. Les gars avancent en élevant constamment la voix. En réponse, je leur crie de partir sans m'attendre. Il est facile de se perdre ici, mais l’animal (c’est-à-dire l’ours) nous a sentis il y a longtemps et a échappé au danger. Aux aires de repos, je les rattrape et, après nous être reposés un peu, nous repartons.

Le lac Melkoye est relié au lac supérieur Ondomskoye par un petit ruisseau envahi par la végétation. Il est très difficile de s'y retrouver en catamaran. Ses berges marécageuses, jonchées d'arbres tombés, nous demanderaient beaucoup d'efforts. J'ai vécu cela la dernière fois lorsque nous avons tiré deux kayaks chargés. C'est pourquoi j'ai conduit mon équipe avec le catamaran démonté le long du sentier supérieur le long des grottes.

Lacs Ondomo

Après deux ou trois heures, nous atteignîmes la rive du lac supérieur Ondomo. Déjà en chemin, il a commencé à pleuvoir et un vent soufflait du lac, qui faisait rouler des vagues d'un mètre de haut sur la plage où nous nous sommes arrêtés. Ce soir-là, les conditions météorologiques étaient les pires de tout le voyage. Nous avons monté la tente pour la première fois, mis des choses en dessous et commencé à installer le camp et à préparer la nourriture. Nous avons eu une journée très chargée et difficile, tout le monde était fatigué et légèrement mouillé. Après avoir pris le verre du commandant et une portion de nourriture chaude sur la poitrine, nous sommes montés ensemble dans les tentes pour nous endormir et reprendre des forces pour traverser l'immense surface des lacs d'Ondomo. En m'endormant, j'ai prié Dieu de nous envoyer du beau temps.

La matinée était sombre, mais il n'y avait pas de pluie. Le vent, peu fort à tribord, essayait constamment de nous faire dévier de notre route. Les marins assis à tribord ont vécu des moments très difficiles. Quand nous avons quitté la baie, le vent a augmenté, parce que... le rivage qui nous couvrait était laissé derrière nous, et devant nous l'élément eau s'étendait jusqu'à l'horizon. Notre petit bateau, sur fond de ces étendues silencieuses, ressemblait à un petit insecte tombé accidentellement à l'eau et pataugeant pour s'échapper.

À la boussole jusqu'à l'horizon

Ainsi, pendant six heures d'affilée, nous avons marché le long de la boussole vers l'horizon, incapables de descendre à terre et de dégourdir nos jambes et nos fesses raides. Nous avons atteint avec assez de précision le canal et le lac intermédiaire reliant les lacs supérieur et inférieur d'Ondom. Sur le rivage, après nous être dégourdis les jambes et avoir pris une collation, nous avons longé le rivage. Après avoir marché environ trois cents mètres, nous avons vu un bâtiment. Cela signifiait qu'il y avait un conduit à cet endroit. En règle générale, les pêcheurs et les chasseurs installent leurs bases à la jonction de certains bassins, qu'il s'agisse de rivières ou, comme dans notre cas, d'une jonction de lacs. Ma supposition s’est avérée correcte. Nous venions de monter à bord du catamaran, nous ne sommes donc pas descendus à terre pour inspecter la cabane.

Après avoir traversé un canal et un petit lac, notre navire est de nouveau tombé à travers le canal dans le lac inférieur Ondomskoye. Nous avons marché jusqu'à l'extrémité sud du lac, d'où coule la rivière Chavanga, et cet endroit s'appelle Zasheyek. En une heure, nous avons vu une structure sur le rivage qui se détachait très bien sur le fond de végétation verte. Une maison entièrement neuve, recouverte d'un profilé métallique rouge, semblait ici très inhabituelle. Une heure plus tard, nous avons atterri sur le rivage près de la maison.

"Une maison pour tous"

A côté de la nouvelle maison se trouve une ancienne cabane qui a tout pour un séjour confortable pour une équipe de pêcheurs. Nous nous sommes promenés et avons examiné les environs et surtout la nouvelle maison. Combien d'efforts et d'investissements ont été nécessaires pour le construire dans cette nature sauvage, où l'on ne peut rouler qu'en véhicule tout-terrain et uniquement en hiver.

Par la suite, au village, nous avons appris que cette maison avait été construite par un éleveur de rennes local. Lorsqu'on lui a demandé pour qui il l'avait construit, il a répondu : pour tout le monde. C’est le genre de personnes altruistes et assez riches qui vivent dans le Nord. Valera Astashin a trouvé des myrtilles sur le rivage et les a mangées avec plaisir. Il faut dire que cette année, pour des raisons inconnues, les bleuets n’ont pas poussé. A notre grand regret, nous ne l'avons pas bien mangé.

Le long de Chavanga jusqu'à la mer Blanche

La dernière étape de notre voyage commençait, à savoir la descente le long de Chavanga jusqu'à la Mer Blanche. Selon le plan de notre randonnée, nous devons quitter Chavanga pour la rivière Kitsa en effectuant un portage long de cinq kilomètres. La Kitsa se jette dans la Varzuga, et à l'embouchure de la Varzuga se trouve le village de Kuzomen, où une voiture devrait nous chercher pour nous emmener à Kandalaksha. Cependant, le temps que nous avons passé à Strelna ne nous a pas permis de le faire, car la probabilité d'être en retard pour le train a fortement augmenté. En descendant le long de Chavanga, nous avons rencontré des hommes locaux qui circulaient quelque part sur un véhicule tout-terrain. Après avoir discuté avec eux, nous avons appris qu'à Chavanga nous pouvions négocier pour nous emmener à Kuzomen. Tous mes doutes ont été dissipés et, le cœur léger, j'ai fait descendre l'équipe du Chavanga jusqu'à la mer Blanche. Nous avons bougé rapidement, sans incident.

Pêche au jeu

À l’heure du déjeuner, nous nous trouvions sur la berge ouverte, qui était densément envahie par l’herbe. Il y avait une forêt à proximité, où ils ramassaient du bois et allumaient un feu. Valera, notre père - le soutien de famille, a pris un récipient du catamaran dans lequel était placé de la nourriture pour une collation et a rapidement préparé du thé et tout ce qui allait avec. À ce moment-là, Mikhail a commencé à jeter une cuillère dans l'eau de Chavanga. Assis sur le rivage avec une tasse de thé et un sandwich, nous l'avons vu tirer un énorme perchoir sur le rivage à chaque lancer.

J'ai été le premier à craquer, puis Zhenya. Nous avons pris à tour de rôle la canne à lancer, absorbé l'adrénaline qui est toujours libérée lorsqu'il y a une bonne morsure et tiré le poisson à terre. Et soudain, un miracle s’est produit. Dima Zhirkin, qui n'avait jamais ramassé de matériel de pêche pendant tout le voyage, a demandé une canne à pêche. Mikhail a montré comment l'utiliser et les résultats ne se sont pas fait attendre. Après un premier lancer franchement maladroit, il a sorti son premier perchoir. Je ne sais pas ce qu’il a ressenti à ce moment-là, mais je pense qu’il a regretté l’occasion manquée d’aller pêcher.

Le soir nous nous levons pour passer la nuit sur la haute rive du Chavanga. Depuis la magnifique prairie de mousse, il y avait une vue pittoresque sur la rivière, brillant d'argent sous les rayons du soleil couchant. Malgré notre fatigue et notre désir de civilisation, quelque part à l'intérieur nous ressentions une légère tristesse de ne pas pouvoir observer cette beauté dans quelques jours. Peu à peu la nuit recouvrit notre camp. Là, au nord, là où nous sommes partis, les nuits étaient claires, mais ici, à vingt kilomètres de la mer Blanche, la nuit est devenue naturellement sombre. Après être restés assis un moment près du feu qui couvait, nous sommes allés à nos tentes.

Passage de rapides marins

Le lendemain, nous approchâmes des rapides marins. Avant de les voir, nous les avons entendus. La rivière grondait de mécontentement alors qu'elle se frayait un chemin à travers les rochers jusqu'à la mer. Dans ce canyon que l'eau a creusé pendant de nombreux siècles, il y a vingt-deux ans, nous nous sommes écrasés et avons noyé notre fusil. C'était très intéressant pour moi de m'arrêter ici et de me souvenir des événements passés. Cependant, j'ai résisté à cette tentation en raison du manque de temps et du courant rapide dans cette section.

Nous avons franchi les premiers rapides de la mer avec frénésie, sans reconnaissance, avec une sorte d'insouciance et de plaisir enfantins. Le navire s'est très bien comporté. Sachant qu'il y aura ensuite un rapide Padun en trois étapes, que nous ne pouvons pas franchir sur notre catamaran, nous avons freiné nos ardeurs et sommes allés observer toutes les règles de sécurité nécessaires au rafting. Après un certain temps, nous arrivons à la première cascade des rapides de Padun. Après avoir amarré le catamaran, toute l'équipe est partie explorer et photographier l'une des plus belles créations de la nature de notre parcours.

Sur trois cents mètres, il y a une cascade continue de rapides dont le bruit s'étend sur des kilomètres. Chaque membre de l'équipe avait son propre appareil photo, chacun voulait donc capturer cette beauté. Ils se sont dispersés sur tout le seuil sur trois cents mètres à la recherche des meilleurs clichés. Le seuil fascinait et attirait les gens par sa puissance et sa beauté. Les photographes descendaient jusqu'à l'eau ou escaladaient les rochers. Au fil du temps. J'ai commencé à m'inquiéter et à devenir nerveux. Je n'ai pas pu constituer une équipe pour organiser la sortie, parce que... le bruit de l'eau ne permettait pas de le faire. Nous avons dû marcher et ramener chacun individuellement à sa position initiale, en utilisant des gros mots.

Excavation des seuils

Nous avons commencé la démolition. Ils ont d’abord déplacé la cargaison, puis le catamaran. Il convient de noter que le run-out s'est avéré assez difficile. Le catamaran devait d'abord être traîné sur les rochers puis descendu à l'eau, tandis que sur la pente verticale, il fallait couper la végétation qui empêchait sa descente. Lors de la dernière cascade, il a été décidé de faire naviguer le bateau le long de la rivière, car... l'eau a permis de le faire. Astashin et moi nous tenions sur la cale avant, et Misha et Dima se tenaient à l'arrière. Lorsqu'ils commencèrent à faire le tour du rocher dépassant du seuil, Mikhaïl sauta sur la gondole du catamaran pour lui donner de l'accélération et sortir dans l'eau claire. Ensuite, Valera et moi devons tirer le navire vers nous.

A ce moment, Dima, qui tenait le mandrin arrière, a dû lâcher le bout et venir vers nous. Mais il décide d'assurer et commence à descendre jusqu'à l'eau. Il a glissé sur des rochers recouverts de verdure aquatique et est tombé à l’eau. Un puissant jet d'eau ramassa sa victime et l'emporta dans un tonneau bouillonnant. Quand j'ai vu que la moustiquaire à café, les yeux grands ouverts et la moustache noire étaient emportés par le ruisseau, j'ai eu terriblement peur, imaginant comment elle serait brisée dans un tonneau. Au même moment, j'ai crié de toutes mes forces à Misha : « Attrape ». Ce qui l'a sauvé, c'est que le catamaran, happé par le courant, l'a traversé, et il a réussi à attraper la gondole et à sortir sur le pont. Nous avons tiré le navire sur les rochers et avons poussé un soupir de soulagement. Le manque d'expérience en matière de guidage nous a fait une blague cruelle et nous a rappelé une fois de plus que les gens doivent être préparés et formés pour les voyages de catégorie.

Saumon inaccessible

Au-delà du seuil, les saumons s'accumulent dans la rivière. Padun est pour elle un obstacle assez difficile. Seuls les individus très forts parviennent à surmonter ce puissant courant d’eau. Ce bassin au-delà du seuil est un lieu de prédilection pour la pêche au saumon des braconniers locaux. En transportant des choses, nous avons découvert plusieurs de leurs sites. J'ai proposé à Misha d'attraper un saumon pour donner aux gars un avant-goût de ce poisson divin, mais il a refusé. Les hommes que nous avons rencontrés sur le fleuve nous ont prévenus que la surveillance des pêcheries se rendait souvent à Padun. Si nous sommes surpris en train de pêcher, l'amende sera telle que les fonds restants pour la payer ne pourront pas la couvrir. Peut-être que les paysans nous ont intimidés pour que les étrangers ne s'immiscent pas dans leurs lieux protégés, mais c'était très probablement la vérité.

Frai de saumon rose

Déjà depuis le catamaran, Misha a filmé la dernière cascade des rapides de Padun, et l'eau nous a emportés dans la mer Blanche. La randonnée touchait à sa fin, mais le destin a décidé de nous offrir une autre expérience inoubliable. Sur la première faille que nous avons approchée, nous avons vu un grand nombre de saumons roses frayer. Mes camarades et moi avons été émerveillés par ce spectacle. La grande force naturelle de l’amour et de la reproduction est inhérente à chaque créature vivante vivant sur terre. Dieu nous a donné le bonheur d’observer cela de nos propres yeux dans la nature. Le saumon rose vient frayer une fois tous les deux ans. Après avoir frayé, il meurt et les carcasses, se décomposant au fond de la rivière, servent en outre de nourriture à leur progéniture. Moi, qui ai parcouru cinq fois la péninsule de Kola, je n'ai jamais été témoin d'un tel pouvoir de l'amour et du triomphe de la nature.

Je pense que mes amis étaient ravis de tout ce qu'ils ont observé. L'équipe a sauté du catamaran et a littéralement marché entre les carcasses de poissons. Mikhail a essayé de l'attraper avec une cuillère, mais il n'a pas réussi parce que... Durant cette période de sa vie, le saumon rose cesse de se nourrir. Mais à ce moment-là, les ours l'attrapent facilement et le mangent, stockant ainsi la graisse pour un long hiver. Les résidents locaux nous ont dit que de nombreux ours se sont reproduits ici ces dernières années. Cela a été confirmé par le fait que les fourmilières situées le long des berges de la rivière ont toutes été creusées par des ours. Les œufs de fourmis, situés à l’intérieur de leur maison, sont une friandise préférée des ours.

Après avoir sauté plusieurs rapides, nous arrivons à une ligne droite d'où l'on aperçoit la mer Blanche et les bâtiments du village de Chavanga. Ayant choisi un site d'atterrissage, notre navire a mis le nez dans la rive gauche du fleuve.

L'expédition Kola se termine

C'est la fin de la partie active de notre randonnée. Non loin du pont suspendu qui traverse la rivière, nous avons trouvé une clairière appropriée où nous avons installé notre dernier camp de ce voyage. Pendant que les gars déchargeaient le catamaran, Mikhail et moi sommes allés au village chercher une voiture qui nous emmènerait au village de Kuzomen. Une autre voiture y arrivera demain, qui nous emmènera à la gare de la ville de Kandalaksha. Assez rapidement, nous avons trouvé une personne qui a résolu notre problème pour 13 000 roubles. De retour au camp, nous avons commencé à démonter le catamaran et à préparer le dîner. Un pêcheur local de passage nous a offert du saumon rose au caviar. Nous avons fait frire le poisson et salé le caviar. Après le dîner, les gars sont allés visiter le village et se promener le long des rives de la mer Blanche. Mikhail et moi sommes allés dormir dans la tente. Le nôtre est revenu bien après minuit. Il s'est avéré qu'ils étaient invités à rendre visite aux résidents locaux, où ils s'attardaient, parlant de tout ce qui intéressait les hauts partis.

Village Kuzomen

A neuf heures du matin, un ZIL-151 nous est arrivé. Jetant rapidement nos affaires à l'arrière, nous nous sommes rendus à Kuzomen. Au début et à la fin il y avait une route sablonneuse, et la partie médiane ne peut être appelée qu'une direction. Le vieux ZIL a escaladé les rochers dépassant vers la mer, a rampé à travers les marécages et a accéléré le long de la plage de la mer Blanche, de sorte que des troupeaux de mouettes aux cris de panique se sont dispersés sous les roues dans différentes directions. Nous avons parcouru une distance de 40 à 50 kilomètres en trois heures. Le village de Kuzomen est situé sur la rive droite de la rivière Varzuga. Cette rivière bloque tout mouvement ultérieur de tout transport le long de la mer Blanche. Lors d'une conversation nocturne, les habitants ont dit à nos gars que le gouverneur de la région de Mourmansk s'était récemment rendu par avion à Chavanga. Elle (la femme gouverneur) a demandé aux habitants de Chavanga comment les aider. Ils ont demandé l'ouverture d'un poste paramédical dans le village. À sa question : « Puis-je construire une route pour vous ? les colons ont répondu qu'ils n'en avaient pas besoin. Apparemment, leur philosophie de vie est la suivante : moins de monde signifie une tranquillité d'esprit.

Après avoir chargé nos affaires par l'arrière dans un bateau à moteur, le chauffeur du ZIL nous a emmenés sur la rive droite de la Varzuga, dans le village de Kuzomen. Nous lui avons donné l'argent, lui avons dit au revoir et lui avons souhaité bonne chance pour le retour. Misha a appelé le chauffeur qui devait venir nous chercher à Kandalaksha et a fixé un rendez-vous au bord de la Varzuga.

Nous avons commencé à préparer nos sacs à dos, le catamaran et à préparer un dîner d'adieu au bord de la mer Blanche. Traditionnellement, je prépare des crêpes pour mon équipe. Cette fois-ci, pour le déjeuner, on nous a servi des crêpes au caviar de saumon rose rouge, qui nous ont été offertes à Chavanga.

Quatre heures plus tard, un UAZ a roulé sur le rivage - un pain. La voiture est très bien équipée. Après avoir chargé nos sacs à dos dans un compartiment séparé, nous nous sommes assis confortablement dans l'habitacle et avons déménagé à Kandalaksha. Nous avons marché environ cinq kilomètres sur un chemin de terre, après quoi nous sommes partis sur une route asphaltée. Il commençait à faire nuit lorsque nous arrivâmes sur la place de la gare de Kandalaksha. Il restait cinq heures avant notre départ. Il y a beaucoup de touristes à la gare qui attendent leur train. Il n'y a pas de billets à la billetterie pour les trains dans notre direction. Nous avons pris le risque d'acheter des billets à l'avance, mais maintenant nous nous sentions à l'aise et heureux qu'une étagère blanche comme neige nous attende dans le compartiment et qu'une table dressée nous attendait, où nous porterions un toast à la réussite de notre magnifique randonnée.

Le 8 juin 1841 V.N. Bötlingk mourut subitement et, à cet égard, le 11 juin 1841, une conférence de l'Académie des sciences eut lieu, au cours de laquelle le problème de la réception par l'Académie des matériaux de l'expédition Kola de V.N. fut discuté. Botlingka. Apparemment, ces documents n'ont jamais été reçus par l'Académie. Sur la base de ce qui précède, Bötlingk et son expédition peuvent être considérés comme oubliés.

Voyage V.N. Bötlingk et A.I. Schrenk commencèrent dès les premiers jours de mai 1839, avec leur départ en chevaux postaux de Saint-Pétersbourg à Helsingfors. Bötlingk n'indique pas de date de départ précise, mais indique précisément la date d'arrivée à Helsingfors - le 7 (19) mai. Il écrit que le déménagement a duré plusieurs jours et que la neige dans les forêts environnantes a presque fondu, mais est restée « sur les pentes boisées du nord des collines autour de Helsingfors » (ci-après dans le texte, des citations du « Rapport » de V.N. Bötlingk sont données dans la traduction des auteurs de l'article - environ. . éd.). Les voyageurs sont restés à Helsingfors pendant deux semaines, en attendant que les routes de Finlande soient prêtes pour voyager vers le nord du pays. Pendant son séjour à Helsingfors, V.N. Bötlingk a étudié les granites rapakivi et A.I. Les recherches de Schrenk sur la végétation des environs de la ville.

Gelsingfors V.N. Bötlingk et A.I. Schrenk est parti le 21 mai (2 juin) à cheval de poste vers la pointe nord du golfe de Botnie à Tornio, où il est arrivé sain et sauf le 3 juin (15 juin), car : « Le temps était beau et le voyage s'est bien passé. facile, car la route était excellente, nous a conduit le long de la côte plate et principalement sablonneuse du golfe de Botnie jusqu'à Tornio, ici il était rare de voir s'approcher des roches constituées de gneiss, de granites, de quartzites ou de schistes. Après tout, la route longe les terrasses côtières du golfe de Botnie.» A Tornio, l'expédition a reçu de la nourriture, des guides et un traducteur connaissant le suédois et le finnois, après quoi le 8 (20) juin elle s'est rendue dans la ville de Kemi : « Ainsi, nous sommes allés à Kemi le 8 (20) juin pour déplacez-vous plus au nord-est et traversez le territoire de la Laponie jusqu'à la ville de Kola, sur l'océan Arctique. De Kemi, l'expédition est partie en bateau en amont du fleuve. Kemijoki jusqu'à ses sources, où, après avoir traversé la ligne de partage des eaux, elle entra dans le bassin fluvial. Tuloma et plus loin, après avoir fait du rafting, sont arrivés le 15 (27) juillet à Kola. Le voyage a été difficile, la transition de Kemijärvi au lac a été particulièrement difficile. Notozera : « La dernière colonie sur la rivière Kemijoki, composée de 5 huttes paysannes, s'appelle Kezhiemajärvi (Kemijärvi - ndlr) et est située au-dessus de 670, et pourtant ici les Finlandais essaient toujours de cultiver du seigle et de l'orge. Dans de petits jardins clôturés sur les collines sèches autour de leurs maisons, ils plantent des légumes, qui poussent parfois tellement que les Finlandais peuvent de temps en temps remplacer par eux la nourriture animale. Au cours des 10 dernières années, ils ont eu de mauvaises récoltes, mais cette année le maïs était beau, le seigle était en fleur le 29 juin (10 juillet), l'orge était haute et avec des épis. Chevaux, vaches et moutons paissaient sur les rives de la rivière de 80 mètres ; les grenouilles coassent dans les flaques d'eau, et l'air est humide et chaud, 20°C la nuit ; tout cela empêchait l'imagination de s'imaginer que nous étions dans le grand nord. Ce n'est que dans cette dernière colonie que nous avons appris que nous pouvions encore nous rendre à la ville de Kola et que nous avions choisi correctement la direction du mouvement, mais la distance jusqu'au prochain séjour d'été de personnes, déjà des Lapons russes, était très importante ; nous avons appris que cette distance était de 250 verstes le long d'une région déserte et inhabitée, mais comme il s'est avéré plus tard, cette information sur la distance était incorrecte, elle était très sous-estimée. Alors que nous continuions notre route vers le nord, la rivière Kemijoki a commencé à se rétrécir et les bâtiments résidentiels où nous pouvions nous abriter pour la nuit ont disparu de ses rives. Mais le nombre de moustiques augmentait de plus en plus et cela commençait à nous irriter beaucoup ; le seul salut contre eux était un feu fait de branches humides, qui répandait une fumée étouffante et éloignait au moins légèrement ces insectes ennuyeux de nous. Depuis les terres plates, marécageuses et boisées, nous avons navigué le long de la rivière Kemijoki dans la direction qui nous était indiquée sur les cartes par les Finlandais. Ensuite, nous nous sommes tournés vers l'affluent gauche du Kemijoki - le ruisseau Vaiya. En approchant de la ligne de partage des eaux, nous nous attendions à des berges élevées et à une abondance de rochers, mais au lieu de cela, la rive est devenue de plus en plus basse jusqu'à ce que nous débouchions sur un lac entouré d'un marécage ; et devant nous, à 8 verstes au nord-est, s'étendait le mont Sorsatunturi, couvert de saules et de bouleaux nains, et composé de granite-gneiss. Pendant deux jours, nous avons transporté nos bateaux et nos affaires à travers Sorsatunturi jusqu'au marais d'où partait le ruisseau Sottaijoki, si étroit qu'un bateau pouvait à peine entrer dans son lit, mais après un voyage de quatre heures le long de ce ruisseau, nous avons atteint la rivière Nuortijoki (p Nota - ndlr) se jetait dans le lac Notozero, d'où coule la rivière Tuloma. La rivière Nuortijoki n'est pas navigable en raison des nombreux rapides et cascades dans son lit. Nous avons choisi un chemin difficile et nous avons dû descendre la rivière Nuortijoki jusqu'à Notozero avec beaucoup d'efforts pendant quatre jours, où nous avons rencontré 7 Lapons russes ; ce sont les premières personnes que nous avons vues après un long voyage à travers cette région désertique.

Dès le début V.N. Bötlingk examine la région de Kola et établit que les environs de la ville sur une vaste zone sont composés de granites et de gneiss «… entrecoupés de masses de granit et de gneiss divers. Le gneiss et le granit sont les types de roches dominants de ce pays de pierre. Il détermine que les granites sont composés de feldspath blanc, de quartz gris et d'une petite quantité de mica noir. De plus, caractérisant les granites, il souligne qu'il y a parfois une alternance de fines couches de granit et de gneiss : « ... de sorte que les deux roches sont inséparables et doivent être considérées comme une seule, et la grosseur des grains ne donne pas toujours un parallèle perceptible. structure." Dans la compréhension moderne, il s'agit du plus ancien parmi les granitoïdes de la péninsule de Kola, le complexe archéen tonalite-trondhjemite-gneiss. D'après V.N. Bötlingku, le complexe de ces roches «... est recoupé par des veines de pegmatite granitique avec des renflements en forme de stock...» et se développe le long de toute la côte du fjord de Kola. À proximité de Kola V.N. Pour la première fois sur la péninsule de Kola, Bötlingk décrit un complexe de dykes de gabbro-amphibolites : « Ici, j'ai vu pour la première fois des hornblendites et des gabbros massifs, composant de puissants corps en forme de feuille, inclus dans des roches de granit blanc facilement détruites. » En étudiant les environs de Kola, il constate que la ville est située sur une ancienne terrasse maritime et conclut que la Laponie russe connaît un soulèvement : « Sur les collines granitiques autour de la ville de Kola se trouvent des terrasses composées de sable et d'argile, et provenant d'un niveau de la mer plus élevé, au-dessus du niveau de l'eau actuel. Sur l’une de ces terrasses se trouve la ville elle-même, et sur l’autre il y a des potagers avec des choux et des navets. Sur la rive ouest de la baie de Kola, V.N. Bötlingk fait une observation intéressante et importante pour l'histoire de la géologie : « Parfois, entre les gneiss du cap Pinagorya, il y a de puissantes masses de diorite très denses, larges de plus de 200 pieds, qui ne s'effondrent pas différemment des gneiss qui les abritent. Toutes ces diorites sont magnétiques. Nous pouvons affirmer avec certitude qu'il s'agit de la première description de quartzites ferrugineux dans la péninsule de Kola. Mais cette caractéristique magnétique des roches n’a été suffisamment prise en compte ni par Böttling lui-même ni par les autres géologues qui ont lu son rapport. Par conséquent, la date de découverte des quartzites ferrugineux sur la péninsule de Kola est considérée comme 1915, lorsque le professeur Alexander Alekseevich Polkanov (1888-1963), sur instruction de la Société impériale des naturalistes de Petrograd, a mené une étude géologique des rives de la Kola. Fjord et rivière. Tuloma, et parmi les gneiss gris à biotite. ..sur les rives est et ouest de la baie près du cap Pinagorie..." a découvert deux affleurements rocheux de schistes de magnétite et a suggéré une analogie et un lien possible entre les gisements de minerai trouvés et le gisement Sør-Varanger (découvert en 1902 - note de l'auteur ) en Norvège. Peut-être que la découverte de V.N. Bötling n’était pas un hasard. Après tout, le fait que les Pomors et les marins soient au courant depuis longtemps du dysfonctionnement de la boussole et de la déviation de son aiguille de trois points ou plus vers l'ouest lorsque les navires passent entre les caps Pinagori et Mishukovo a été écrit dans toutes les directions de navigation depuis l'époque de M.F. Reinecke. Dans le 19ème siècle Les marins hydrographes ont fait l'hypothèse correcte sur la raison pour laquelle cette anomalie pourrait être liée : « La déclinaison de la boussole dans la baie de Kola représente des écarts importants, probablement dus à la présence de minerai de fer dans les montagnes de ses rives. Il est peu probable que V.N. Bet-lingk n'a pas entendu parler du dysfonctionnement de la boussole dans la baie de Kola de la part des habitants de Kola, d'autant plus que ses relevés des rives de la baie ont été effectués depuis la mer. Pourquoi cette découverte de roches magnétiques n'a pas été développée davantage dans les travaux de Vilhelm Nikolaevich, nous ne le saurons jamais.

Après avoir examiné les environs de Kola, V.N. Bötlingk décide que maintenant, il faut avant tout visiter la péninsule de Rybachy. Voici comment il écrit à ce sujet : « J'ai décidé de me tourner principalement vers l'étude de la péninsule des Pêcheurs, qui, comme nous le savions à Saint-Pétersbourg, devrait être constituée de schistes argileux, dont les roches sont si rarement trouvées en Finlande, et pourtant les membres les plus anciens des montagnes de transition.

Il a établi que la péninsule de Rybachy est composée de schistes interstratifiés, de divers grès, quartzites et calcaires. Ici, il a attiré l'attention sur le fait qu'à plusieurs endroits, la formation de roches sédimentaires a connu d'intenses dislocations plissées. V.N. Bötlingk mène une étude approfondie des endroits où le plissement s'est développé et établit que la péninsule de Kola est séparée de la péninsule de Rybachy par un certain nombre de failles, le long desquelles une formation de roches sédimentaires située à la périphérie de la Laponie russe a été abaissée, qui a donc survécu destruction, mais ont été écrasés en plis : « Le mouvement près des limites du massif granitique est associé à l'apparition de toute une série de dislocations plissées dans la formation sédimentaire plus jeune. » Cette conclusion de V.N. Bötlingk sur la nature des relations tectoniques entre les péninsules de Kola et de Rybachy était en avance d'un demi-siècle sur son temps. En 1894, l'académicien Alexander Petrovich Karpinsky (1846-1936), analysant les relations entre les formations cristallines les plus anciennes de Finlande, de Carélie et de la péninsule de Kola, arriva à une conclusion similaire à celle de V.N. Bottlingk. Il a déterminé que la péninsule de Kola est un horst, limité à la périphérie par des failles, autour duquel se trouvent des dépressions qui ont subi des mouvements verticaux le long de ces failles et sont remplies de roches sédimentaires plus jeunes, et la faille le long de la côte de Mourmansk, séparant le bouclier cristallin de la couverture sédimentaire, dans la littérature géologique moderne appelée la faille Karpinsky.

De retour de Rybachy à Kola, V.N. Bötlingk loue un bateau de Poméranie et part explorer la côte orientale de la Laponie russe. Au cours de son voyage, il constate que toute la côte de Mourmansk jusqu'à l'embouchure du Ponoï est composée de divers granites, brisés par des failles en gros blocs, et que le long des failles, la mer a emporté de longues gorges étroites. Près de l'embouchure du Ponoi, les granites cèdent la place à un complexe de hornblendites, de chlorites schistes et de quartzites, recoupés par des amas de gabbro ; et au sud de l'embouchure du Ponoï, recommence une zone composée de granites.

De la bouche de Ponoya V.N. Bötlingk a poursuivi son voyage vers les villages de Varzuga et Kashkarantsy situés sur la côte de Kandalaksha, sur la mer Blanche. Sur le chemin de Ponoi à Varzuga, l'expédition n'a pas atterri sur le rivage ; Bötlingk n'a aucune information sur la géologie de ces lieux. Cela est dû à un certain nombre de raisons objectives : le début de l'automne - c'était déjà septembre, période de fortes tempêtes sur la mer Blanche ; le faible fond de la mer près des rivages, qui ne permettait pas au navire d'atterrir sur le rivage. Le voyage de Ponoi à Varzuga s'est avéré extrêmement difficile pour l'expédition : « Au début, il y a eu de terribles pluies, qui ont duré deux jours, et il n'a pas été possible d'atterrir sur le rivage, car la côte sud de la Laponie russe est sablonneuse avec pierres rares. La mer à proximité est peu profonde et n'a ni baies ni îles, et les ports sont les embouchures de rivières, dans lesquelles on ne peut entrer que pendant la marée maximale, et nous les avons dépassées bien avant cette époque. Après la pluie, un vent fort s'est levé et a duré quatre jours. Le vent était si fort que le quatrième jour, une rafale a brisé notre mât et nous avons dû ramer pour nous échapper, mais heureusement pour nous, le vent s'est vite arrêté. Le soir du 3 (15) septembre, nous avons atteint l'embouchure de la Varzuga, le fleuve le plus important de cette côte, mais la marée était basse et nous n'avons pas pu y entrer. Le temps était exceptionnellement beau, mais la nuit il commença à geler. Ce gel, ces longues nuits et ces tempêtes fréquentes nous ont convaincus d'aller plus au sud, même si nous souhaitions explorer les côtes de la Laponie. C'est pourquoi, le matin, avec un vent favorable, nous sommes partis plus au sud, mais le vent a commencé à changer et l'après-midi il a changé au sud, et la mer est venue du sud en grosses vagues, ce qui nous a obligés à faire demi-tour. Nous sommes retournés sur la côte, partis le matin, quelques heures plus tard. La soirée qui approche nous oblige à décider de nous réfugier dans le village de Kashkarantsy. Des pierres qui dépassaient de partout et recouvraient le fond d'une baie peu profonde nous empêchaient de nous approcher du rivage, mais la 9ème vague arriva, nous ravit et projeta le navire sur les rochers. Ce n'est que grâce à l'aide des villageois que nous et notre navire avons pu être sauvés. À la suite de cet incident, nous sommes devenus très humides et froids, mais bientôt, nous installant dans les maisons chaleureuses des pêcheurs russes, nous avons oublié nos souffrances ; nous étions heureux". Le naufrage qui s'est produit a été fourni par V.N. Bötlingku a l'occasion d'explorer la côte de la mer Blanche, de Varzuga à la péninsule du cap Turi. Il a établi que la côte dans cette zone est composée de grès en couches rouge brique : « …des couches de grès, ondulées par endroits, constituent des falaises s'élevant jusqu'à 120 pieds de hauteur. Les rebords des terrasses recouverts de sable en sont également formés, et le sable qui y forme forme des puits mobiles. J'ai visité Bötlingk et la ville de Turya sur la péninsule du même nom, où, à la suite de Shirokshin, j'ai commis une erreur similaire, décrivant les yolite-urtites de Turya comme des quartzites carbonatés : « ... les parois des roches sont constituées de quartzites bleuâtres. -pierre de quartz calcaire grise, extrêmement durable. Il caractérise la structure géologique de la partie principale de la péninsule du Cap Turi comme une zone composée de granites rapakivi : « Sur la péninsule elle-même, il existe de nombreuses formations rocheuses différentes composées de granit ; il est très grand, semblable au rapakivi et criblé d’innombrables veines de diorite. Il s'agit de la première description dans la littérature géologique du complexe Umba du Protérozoïque inférieur de charnockites-granites porphyriques, dont une étude détaillée n'a été réalisée par les géologues que dans les années 1960-1970.

Après avoir visité le cap Turye, l'expédition de V.N. Betlingka a quitté la péninsule de Kola: "Tôt le matin du 9 (21) septembre, le vent soufflant du nord-est nous a obligés à lever la voile, à quitter les terres de la côte de Kandalaksha et à nous diriger vers la côte carélienne opposée de la mer Blanche." L'expédition s'est dirigée vers la baie de Sorokinskaya jusqu'au village de Soroka (à sa place se trouve maintenant la ville de Belomorsk - ndlr) pour marcher le long de la mer Blanche et faire une étude géognostique entre la mer Blanche et le lac Onega. En substance, V.N. Bötlingk fut le premier à étudier la géologie le long du tracé du futur canal Mer Blanche-Baltique. Nous ne donnons pas un aperçu de ce voyage, car il fait l'objet d'un article séparé. Arrivé à la ville de Povenets, V.N. Bötlingk atteignit Petrozavodsk le long du lac Onega, d'où il partit pour Saint-Pétersbourg par le premier itinéraire de traîneau.

À la suite de l'étude de la géologie de la côte de la péninsule de Kola, V.N. Bötlingk est arrivé à une conclusion importante sur l'origine des granites et des gneiss. Il considère les granites comme étant incontestablement plutoniques

formations formées de « pâte cristalline chaude » extraite des entrailles de la Terre. Mais les gneiss, suggère-t-il, étaient à l'origine d'origine neptunienne et semblables aux schistes argileux de la péninsule de Rybachy : "... tous deux montraient leur relation avec les entités neptuniennes auxquelles ils correspondent...". Mais ensuite, les schistes originaux ont subi de profondes transformations sous l’influence de la chaleur aux endroits où des granites y ont été infiltrés : « La chaleur provoque des changements dans les schistes, ainsi que dans les couches de sable pétrifié, aux endroits où les formations neptuniennes récentes entrent en collision avec l’intrusion plutonique de cristaux cristallins. pâte en eux, et le gneiss apparaît comme un produit de transformation profonde de la forme neptunienne. Et de manière générale, il conclut que : « La Laponie russe, comme aucun autre pays, à l'exception peut-être de l'Amérique du Nord et de la Finlande, représente une zone d'observation aussi vaste et aussi propice à l'observation, où une variété de pierres dans des conditions différentes entrent en contact les unes avec les autres et où les La nature même des côtes rocheuses de la mer Arctique offre au géognostique de nombreux moyens de tester et de suivre son opinion sur la nature.

Sur l’importance de la conclusion de V.N. pour l’histoire de la géologie. Bötlingk sur la genèse des granites, des gneiss et des schistes, indiquant un tournant dans la vision des géologues russes à la fin du premier tiers du XIXe siècle, peut être jugé si l'on se souvient qu'à la fin du XVIIIe - première moitié du les 19èmes siècles. C'est l'époque des débats les plus houleux entre neptunistes et plutonistes sur l'origine des roches ignées, la formation et l'évolution de la Terre.

Les Neptunistes croyaient que tous les processus géologiques sur Terre étaient provoqués par l’action de l’eau ; tous les minéraux et roches, sans exclure le granit et le basalte, étaient formés à partir de l’eau de mer. Les granites, gneiss, basaltes et autres roches cristallines se sont formés au fond des océans par des précipitations chimiques et sont constitués de « montagnes primordiales ». Les schistes argileux, grès, calcaires et autres roches sédimentaires se sont formés par précipitation mécanique et chimique des produits de destruction des roches des « montagnes primordiales ». Selon les vues des Neptunistes, d'abord, avec la destruction des «montagnes primordiales», se forment des «montagnes de transition» adjacentes aux «montagnes primordiales», puis des «montagnes flyotsovye (en couches)». La théorie du neptunisme a été pleinement développée dans les travaux d'Abraham Werner (1750-1817), professeur à l'Académie des Mines de Freiber. Les neptunistes ont complètement ignoré les données déjà disponibles à cette époque sur les mouvements importants de la croûte terrestre et ont nié l'effet transformateur constant des masses chaudes situées à l'intérieur de la Terre sur la surface de la Terre. Selon leurs idées, les phénomènes magmatiques n’avaient aucune signification dans l’histoire de la Terre. Et A. Werner expliquait le volcanisme par la combustion du charbon en profondeur.

La théorie du plutonisme reposait sur l'idée de l'existence d'un feu central à l'intérieur de la Terre. Elle a été développée de manière très approfondie par le naturaliste écossais James Getton (1726-1797) et présentée dans le livre « The Theory of the Earth » (1795). Selon les plutonistes, la formation des montagnes et la montée des continents sont dues à l'action du feu souterrain. Les continents sont progressivement détruits par l’action des précipitations, du vent, de l’eau courante et d’autres agents. Les produits de leur destruction sont transportés dans l'océan, où ils se déposent au fond puis durcissent, formant des roches sédimentaires. Les granites, basaltes et autres roches cristallines sont formés à partir d'une masse liquide enflammée, tandis que les gneiss et les schistes cristallins sont des formations métamorphiques formées à la suite de la fusion de roches sédimentaires sous l'influence de températures élevées dues à la proximité d'un feu souterrain. Au début, la théorie plutonienne n'a pas gagné la popularité dont jouissait la théorie neptunienne de Werner, professeur et conférencier talentueux ; des auditeurs de toute l'Europe ont afflué vers lui. La propagation de la théorie plutonique a été entravée par une vive opposition de la part des scientifiques et de l’Église, qui y voyaient une attaque contre l’image biblique de la création du monde. La théorie neptunienne de l'Église ne la contredisait pas et était soutenue par celle-ci. Au début du 19ème siècle. La théorie neptunienne est arrivée en Russie et la plupart des géologues russes l'ont acceptée comme la théorie géologique dominante. Au Corps des cadets des mines et à l'Université de Moscou, la géognosie était enseignée selon Werner ; le manuel « Géognosie » de l'académicien Alexander Fedorovich Savostyanov (1771-1824), publié en 1810 et recommandé comme manuel pour les universités, était une traduction des conférences de Werner en Russe. L'académicien Vasily Mikhailovich Severgin (1765-1826), les professeurs de l'Université de Moscou Ivan Alekseevich Dvigubsky (1771-1840) et Alexander Alekseevich Iovsky (1796-1857) ont tenté de résister à la propagation de la théorie neptunienne. En 1825, le futur académicien et partisan du neptunisme Dmitri Ivanovitch Sokolov (1788-1852) publia un article dans le Journal minier « Succès de la géognosie », dans lequel il affirme que dans la lutte entre neptunistes et plutonistes, les premiers ont gagné inconditionnellement : « L'enseignement de Werner resta victorieux et revint du champ d'honneur décoré de nouvelles perfections, fruits de ses exploits. Dans le même article sur la théorie du plutonisme et ses partisans, il écrit : « De telles conjectures des gens, même les plus ingénieuses, tant qu'elles ne sont pas d'accord avec les Saintes Écritures, doivent être rejetées comme un mensonge complet : car seul le témoignage de le Seigneur est vrai, et la vérité du Seigneur dure à jamais. » . Et il a caractérisé la théorie de Laplace sur l’origine de la Terre comme « … le démon d’une imagination enflammée qui, avec les théories similaires de Rye et Scheitzer… est vêtue des vêtements de la science… ». L'intensité des passions dans la dispute était élevée, il parlait très justement de cette lutte dans la seconde moitié du XIXe siècle. professeur à l'Université de Moscou, géologue et anatomiste Grigory Efimovich Shchurovsky (1803-1884), qui étudia dans les années 1820. à l'Université de Moscou et a observé cette confrontation : « Le choc de ces théories s'est accompagné d'une telle amertume, d'une telle intransigeance, qui ne peut être comparée qu'à la lutte de l'eau avec le feu, des éléments qu'elles protégeaient. »

La reconnaissance et la diffusion des idées des plutonistes se sont déroulées très lentement, mais à la fin des années 1830. Un changement de point de vue commence à se produire parmi les géologues russes. Au cours de travaux pratiques effectués dans une grande variété de conditions géologiques sur le vaste territoire de la Russie, les ingénieurs miniers russes ont eu l'occasion de tester leurs idées théoriques à l'aide d'une richesse de matériaux factuels, ce qui leur a donné l'occasion de se convaincre rapidement de l'erreur des principes fondamentaux du neptunisme et commencent à se ranger du côté de la théorie plutonique. L'académicien D.I. a également changé d'avis et n'a pas eu peur d'admettre l'erreur de son opinion initiale. Sokolov. Dans le "Cours de géognosie", il a clairement soutenu que la Terre était autrefois dans un état liquide ardent et que maintenant, sous la "coquille dure de la Terre", il y a un noyau liquide et que les montagnes se forment à la suite du "soulèvement". de la croûte terrestre en raison de l'invasion des masses plutoniques. Un exemple clair du tournant qui s'est produit sont les conclusions de V.N. Bötlingka sur la formation des granites et des gneiss en Laponie russe.

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