Чтобы получать яркие и сочные фотографии достойного технического качества при хорошем освещении фотографам чаще всего не требуется какого-то особого фотооборудования для работы. Даже не обязательно снимать профессиональной фотокамерой, можно обойтись любительским компактом, также для определенных целей подойдет и встроенная в телефон камера. Но что делать, если нужно фотографировать при недостаточном или очень слабом освещении? Чаще всего при таких условиях качество фотоснимков страдает в значительной степени. Почему такое происходит?
Свет является основополагающим элементом в фотографии, поэтому, когда на светочувствительный элемент матрицы фотоаппарата попадает недостаточное его количество, изображение получается низкого качества, размытое и с нечеткими границами. Естественное решение в данной ситуации будет - применение накамерной вспышки. Следует только учитывать, что использовать ее нужно с умом, так как в условиях со слабым освещением вспышка создает мощный интенсивный поток света, который может слишком сильно осветить снимаемые объекты, сделать их чрезмерно яркими, создаст жесткие тени и сделает фон неестественно темным. Подобное освещение уничтожит любую идею снимка, сделает его непригодным для демонстрации, да и любого иного применения, кроме того, чтобы выбросить в корзину с мусором.
Хорошим решением при съемке с плохим освещением будет использование выносной накамерной вспышки. Сейчас они выпускаются разными производителями, под все системы и предназначены для разного уровня подготовки фотографа. позволяет управлять светом, направлять поток в нужную сторону, например, вбок или в потолок, создавая таким образом мягкое рассеянное освещение, которое плавно окутает объект съемки и позволит получить снимок высокого технического качества.
Если нельзя использовать вспышку
Применение вспышки, несомненно, при определенных условиях позволяет улучшить качество фотоснимков, однако бывают ситуации, когда использовать вспышку запрещается. Например, многие картинные галереи и музеи не разрешают фотосъемку со вспышкой, на детских праздниках и мероприятиях использовать данный аксессуар нужно аккуратно. На некоторых спортивных соревнованиях нельзя даже шуметь, не то что пользоваться фотовспышкой. Например, когда проходит игра в шахматы, бильярд или даже покерный турнир, фотографам нельзя использовать фотовспышку, чтобы не мешать игрокам, не отвлекать внимание неожиданным ярким светом.
Во время покерного турнира игроки максимально сосредоточены на процессе и любой внешний шум, даже от срабатывания фотовспышки, может повлиять на итог встречи. Устроители подобных соревнований просят фотографировать в беззвучном режиме фотокамеры и не применять дополнительно никакого освещения, чтобы обеспечить игрокам максимально удобные условия.
При фотосъемке вечерних пейзажей вспышка практически бесполезна, за исключением случаев, когда вы намерены снимать тени или в контражуре. При многих условиях фотографы должны уметь настроить свое фотооборудование, чтобы получить качественные фотоснимки без дополнительного освещения.
Начинающие фотографы, как правило, не всегда знакомы с секретами мастерства, которые позволяют снимать в помещении или при плохом освещении на улице, используя подручные средства и технические возможности фотокамеры. На специализированных форумах профессионалы и опытные пользователи, как правило, делятся многими советами, также стоит проработать фотоуроки на тех фоторесурсах, которые специализируются по данному вопросу. Но давайте посмотрим на некоторые нюансы фотосъемки при плохом освещении и узнаем несколько приемов, которые помогут в сложной ситуации.
Как улучшить качество фотографий при плохом освещении
Самый простой вариант получения необходимого количества света на светочувствительный элемент - увеличение значения . Различные фотокамеры имеют разное предельное значение, конечно же, фотограф может отталкиваться только от того, что доступно его фотоаппарату. Следует помнить, что при увеличении значений ISO появляется цветовой шум на изображении, от которого довольно сложно избавиться при постобработке снимка. Чем больше будет размер изображения, тем виднее будет цифровой шум из-за больших значений ISO. Именно поэтому одно из самых распространенных правил фотографии гласит, что следует использовать максимально низкие значения ISO при съемке.
В темных помещениях с приглушенным светом, таких как концертный зал, казино, бар или ночной клуб, безусловно, придется использовать практически максимальные значения ISO, что может отразиться на конечном результате. Избежать подобного поможет использование светосильных объективов, значение диафрагмы которых может равняться f/1,2-1,8. Чем больше можно открыть отверстие диафрагмы, тем меньше выдержка нужна для правильного экспонирования кадра.
Правильно подобранная экспопара позволяет получить фотографии отличного качества, с хорошо проработанным фоном, четкими объектами съемки, оптимальной глубиной резкости.
Какие еще существую способы улучшения фотографии
Чтобы фотографировать при слабом освещении можно использовать , когда появляется возможность держать открытой диафрагму столько времени, чтобы на светочувствительный элемент попало достаточное количество света для правильной экспозиции. Важно понимать, что такой метод подходит в основном для статичной фотосъемки - пейзажей, городской архитектуры и т.п. Оптимальными значениями считаются выдержки в пределах от 1/60 секунды.
При длительных выдержках пригодится или монопод. С его помощью предотвращается естественное дрожание камеры, не будет размытия изображения и можно подобрать наилучшие для проработки всего изображения значения экспозиции.
При съемке со штатива при недостаточном освещении и использовании длительных выдержек стоит пользоваться еще одним простым, но немаловажным аксессуаром - спусковым тросиком или таймером спуска затвора. Вы сможете избежать практически любых колебаний камеры, что приведет к улучшению технического качества фотографий. Бывает такое, что штатива нет под рукой, тогда камеру устанавливают на любую устойчивую поверхность, удаленный спуск затвора поможет в такой непростой ситуации справиться с поставленной задачей.
Чего не стоит делать при фотографировании в слабоосвещенных местах
При плохом освещении не стоит использовать зуммирование. При необходимости следует ближе подойти к объекту съемки. В сложных световых условиях чаще всего ручная настройка поможет получить правильную экспозицию. Например, в некоторых моделях фотоаппаратов в автоматических режимах есть, так называемый, ночной режим фотографии. Пользоваться им стоит с осторожностью, так как фотокамера не имеет глаз, она просто вычислит самый светлый участок, что находится в видоискателе и по нему произведет экспонирование. Это значит, что в результате вы получите провалы в тенях и слишком светлое и яркое изображение на переднем плане.
И конечно же, напоследок хочется посоветовать делать несколько пробных снимков перед тем, как приступать к основной съемке. Экспериментируя с разными настройками, фотограф принимает решение о том, какую коррекцию следует использовать в той или иной ситуации. Чтобы понимать это - изучайте досконально возможности своей фотокамеры, прислушивайтесь к советам бывалых фотографов и как можно больше фотографируйте! Только такой комбинированный подход быстро приведет вас к видимым результатам и получению качественных фотоснимков.
Получать яркие, четкие фотографии при хорошем естественном освещении может фотограф с любым уровнем подготовки, даже если он снимает на обычную «мыльницу». Совсем по-другому ситуация обстоит при съемке в условиях недостаточного или слабого освещения. Нужно ли лишний раз говорить о том, какую роль играет свет в фотографии. Некоторые начинающие любители фотографии искренне полагают, что залог качественных, резких снимков при слабом освещении – это использование продвинутой, более дорогостоящей камеры.
Однако как показывает практика, ни высокое разрешение матрицы фотоаппарата, ни встроенный стабилизатор изображения, ни многократный зум никак не помогают при необходимости получения качественных, четких фотографий в условиях низкой освещенности. То же самое касается и использования вспышки, которая зачастую не приносит желаемого результата. Сегодня пойдет речь о том, как же улучшить качество своих фотографий при съемке в условиях недостаточного освещения без вспышки.
Дворец каталонской музыки, ФР 52 мм, F3.5, ISO 800, 1/20 c
Почему при слабом освещении снимки получаются плохими?
Прежде чем подробно поговорить о том, какие способы улучшения качества фотоизображений существуют при съемке в условиях слабого света, нужно сказать самое главное – почему же в подобных ситуациях фотографии получаются такими не качественными и плохими? Действительно, зачастую при съемке на улице ночью или при свете тусклой лампочки в закрытом помещении фотографии выглядят смазанными и не четкими. Все дело в том, что свет играет определяющую и наиболее важную роль в фотографии. Если на светочувствительную матрицу Вашего фотоаппарата попадает недостаточно света, то, скорее всего, Вы получите снимки неудовлетворительного, плохого качества.
Что же делать в такой ситуации? Выход напрашивается сам собой – использование вспышки. Практически все современные цифровые фотоаппараты оснащены встроенной вспышкой, которая, казалось бы, как раз и предназначена для подобных ситуаций. Но, на самом деле, применение вспышки зачастую приводит к нежелательным и неприятным эффектам. Ведь вспышка при слабом освещении сцены – это как световой взрыв, который приводит к тому, что объекты, которые Вы хотите сфотографировать, будут освещены в кадре слишком ярко, жестко, и потому будут выглядеть неестественно.
Встроенная вспышка просто «уничтожает» всю идею снимка жесткими и глубокими тенями или, наоборот, засвеченными участками. Передний план может выйти на фотографии достаточно плоским, в то время как задний фон окажется недостаточно проработанным. При этом фотографии, сделанные при низкой освещенности без использования вспышки, выглядят куда более естественно и красиво. Разумеется, такого результата можно достичь только при правильном подходе к процессу съемки и наличии у фотографа соответствующих навыков.
Дворец каталонской музыки — сцена, ФР 52 мм, F4.5, ISO 800, 1/15 c
В некоторых случаях использование вспышки вообще нежелательно, поскольку вспышка может испортить естественное освещение сцены или испугать объект в кадре. Во многих музеях и галереях съемка со вспышкой запрещена, при этом в выставочных залах ситуация с освещением далеко не идеальная. А при фотографировании вечерних пейзажей вспышка вообще может оказать фотографу медвежью услугу. В этой связи приходиться задумываться над тем, как улучшить качество фотографий без использования вспышки, то есть другими средствами. И здесь существует только один вариант – поймать как можно больше световых потоков в оптическую схему камеры. Чем больше света окажется на поверхности светочувствительного сенсора, тем больше вероятность получения качественного, яркого кадра.
Улучшаем качество фотографий при съемке без вспышки
Современная цифровая фотография предлагает нам несколько способов, направленных на то, чтобы матрица камеры захватила как можно больше света:
— Настройки чувствительности ISO
Пожалуй, самый простой и логичный способ – поднять чувствительность ISO в настройках цифрового фотоаппарата. От этого параметра зависит, сколько света попадет на чувствительный сенсор. Значение ISO можно выжать до максимума, но проблема состоит в том, что высокая чувствительность, хотя и позволяет захватить больше светового потока, но одновременно увеличивает вероятность проявления шумов на фотографии. В этой связи рекомендуется не выкручивать сильно ISO, а поднять значение чувствительности до оптимального уровня для Вашей камеры. Это может быть, например, 400 или 800 единиц ISO при слабом освещении.
Вы, возможно, получите небольшой шум на снимках, но его легко можно будет удалить с помощью программных средств постобработки. Подъем ISO –оптимальное решение при фотографировании в темных закрытых помещениях или в концертном зале. Также корректировка настроек чувствительности будет целесообразной при съемке движущихся объектов в условиях слабого света.
Фонтан Треви, ФР 27 мм, F5.6, ISO 100, 2 c
— Оптика и диафрагма
Если Вы довольно часто снимаете в условиях низкой освещенности, то стоит приобрести хороший светосильный объектив. Оптика с диафрагмой f/1,4 – 1,8 позволит более качественно фотографировать при слабом свете. Открытие диафрагмы является одним из способов решения проблемы недостатка света в кадре. Желательно, если это позволяет фототехника, открыть диафрагму на максимум. Благодаря этому на чувствительный сенсор фотоаппарата попадет больше света, что обеспечит получение более качественных, светлых снимков.
Чем больше Вы открываете отверстие диафрагмы, тем меньшая выдержка потребуется для правильного экспонирования кадра. Лучше всего перейти в режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность вручную устанавливать подходящие значения. Например, f/2,8 или f/1,4. Открывая на максимум диафрагму, будьте осторожны, поскольку в этом случае повышается риск того, что яркие объекты в кадре окажутся слишком размытыми, а задний фон и слабо совещенные предметы останутся плохо проработанными. Так что здесь, как и в случае со светочувствительностью, также требуется найти наиболее правильное значение.
— Длинные выдержки и штатив
Еще один способ съемки в условиях слабого света – это использование длинных выдержек. Правда, этот вариант целесообразен исключительно при съемке неподвижных предметов или пейзажей в сумеречное время. Оптимальное значение выдержки определяется особенностями освещения сцены и обычно колеблется в районе от 1/60 до 10 секунд. При подборе выдержки стоит ориентироваться на средне освещенные предметы в кадре. Используя длинные выдержки, оставляйте настройки светочувствительности ISO на минимуме, чтобы исключить появление шумов.
Длинные выдержки, конечно, потребуют от Вас использования штатива. Это необходимо, чтобы избежать смазанности кадра вследствие малейших движений фотокамеры. Также рекомендуется обзавестись спусковым тросиком или воспользоваться таймером спуска затвора, чтобы исключить любые движения фотоаппарата. Если штатива под рукой не оказалось, то можно просто положить фотоаппарат на бордюр, перила или землю, плотно обхватив корпус камеры обеими руками. Главное – обеспечить максимальную неподвижность камера во время экспонирования кадра.
Выбрав один из вышеупомянутых способов. Вы сможете обеспечить попадание на матрицу достаточного количества света, чтобы фотография получилась приемлемого качества. Стоит упомянуть и о еще несколько практических советах, касающихся того, как снимать при слабом свете без вспышки.
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, ФР 27 мм, F3.5, ISO 100, 4 c
Во-первых, старайтесь не использовать цифровой или оптический зум. Он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, что негативным образом отражается на качестве фотоизображения. Особенно это касается цифрового зума. Если существует необходимость в приближении объекта, лучше подойти к нему ближе, нежели использовать зум.
Во-вторых, даже если на Вашем фотоаппарате присутствует так называемый «ночной режим» съемки, лучше отказаться от него и воспользоваться полуавтоматическими или ручным режимом. Это позволит Вам получить большую свободу творчества, достичь лучших результатов при съемке в условиях слабого света и одновременно досконально изучить возможности своей камеры. Если выставить ручные настройки правильно в соответствии с характеристиками освещения, то могут получиться действительно качественные и необычные результаты. Попробуйте вручную выставить выдержку и диафрагму, используйте точечный замер экспозиции, скорректируйте настройки ISO и баланса белого. Также в условиях низкой освещенности целесообразно снимать в RAW-формате для сохранения максимума деталей. Благодаря этому Вы получите больше возможностей для исправления мелких дефектов фотоизображения и корректировки результатов в графическом редакторе.
В-третьих, если Вы фотографируете при слабом свете, обязательно сначала сделайте несколько пробных снимков с разными настройками и в разных режимах, чтобы понять, как достичь более качественного фото. Также можно сделать кадр со встроенной вспышкой, чтобы сравнить его с фотографиями, полученными при помощи изменения ручных настроек (увеличения ISO, открытия диафрагмы или длинные выдержки). Сравнивать отдельные кадры можно прямо на ЖК-дисплее, воспользовавшись функцией масштабирования. Иногда фотография, снятая с использованием встроенной вспышки, может оказаться более приемлемой по качеству. Например, в тех случаях, когда задний фон для Вас не играет особой роли, важно лишь, чтобы объект съемки оказался хорошо освещен.
Итак, для того, чтобы получить более качественные изображения при слабом освещении без использования вспышки, Вам придется сделать так, чтобы как можно больше света попало на матрицу фотоаппарата. Для этого можно повысить чувствительность сенсора, максимально открыть диафрагму или использовать более длительные выдержки, установив камеру на штатив или надежную опору. Вы непременно улучшите качество своих фотографий при низкой освещенности, а отдельные мелкие дефекты изображения всегда можно убрать с помощью специализированного программного обеспечения.
Поразительно, как мало существует информации о съемке при слабом освещении и как много испорчено снимков из-за недостатка света. Многие тратят кучу денег на покупку более дорогих камер, считая, что это поможет им решить проблему. Как бы ни так! Это не поможет.
Для начала стоит разобраться, почему же снимки портятся при слабом освещении. В этой статье вы сможете понять механику съемки в подобных условиях и затем будет несколько полезных советов. Вы увидите, что хорошие фотографии можно снимать даже с карманной камерой.
1. Почему снимки портятся при плохой освещенности
Свет – неотъемлемая часть фотографии. Представьте, как в лучах полуденного солнца вы снимаете играющих детей, картинка выходит довольно приятная, не правда ли?
Но в помещении снимки могут выйти довольно неудачными. Приглушенный свет и торт со свечками вполне может привести к смазанной фотографии плохого качества.
Вывод таков – слишком мало света попало в камеру. А раз нам нужно больше света, первое, что мы решаем сделать – включить встроенную вспышку! Вы получаете больше света и четкие фотографии.
Но подождите…использовав вспышку, вы заметите, что освещение предметов стало слишком резким. Что же тогда делать? Давайте предположим, что вы хотите избежать этой резкости и отключите вспышку. Как получить больше света, чтобы получить хорошие снимки? Не знаете? Ну, есть один способ, и называется он – ISO.
2. Понимание ISO
Давайте разберемся, что такое ISO. ISO – это мера светочувствительности вашей цифровой камеры. Старые аналоговые 35мм камеры используют разные пленки, каждая из которых имеет свою светочувствительность. Если вам нужна пленка с большей светочувствительностью, вы в буквальном смысле, должны сменить пленку перед новым снимком.
Цифровые камеры разобрались с этой проблемой. Они позволили просто выставить такое ISO, которое нужно вам в данный момент.
Тут-то и кроется золотое правило, которое требуется запомнить. Высокий ISO позволяет сенсорам запечатлеть больше света. Именно это и помогает справиться с низкой освещенностью. Однако недостатком в данном случае является увеличение шумов на картинке. Так что ваши снимки могут получиться немного зернистыми. Низкое же значение ISO уменьшает количество света, попадаемое на датчики камеры, но цифровой шум при этом меньше.
Что это значит для тех, кто делает снимки при низкой освещенности, но не хочет использовать вспышку? Очевидно – выставить ISO на максимум. Конечно, на картинке появится цифровой шум, однако с ним вполне можно кое-что сделать.
Обобщая сказаное выше, для того, чтобы получить хорошие цифровые снимки в условиях низкой освещенности без использования вспышки, просто выставьте ISO на максимум. Так же, поставьте в параметрах вашего фотоаппарата Приоритет Диафрагмы и выставьте диафрагму, которая пропустит больше света. Так же может быть полезным делать снимки в формате RAW, для получения максимума деталей.
А вот совет, который поможет удалить цифровой шум, появляющийся при высоком значении ISO – воспользуйтесь программой Noisw Ninja. Noise Ninja очень эффективна в борьбе с шумом на картинках и всегда спасает меня, когда мне приходится ставить высокий параметр ISO.
Источник:http://photomotion.ru/
Просмотры: 7905
Съемка при условии дефицита света остается одним из наиболее сложных аспектов фотографии, но в случае хорошей работы с ним, результаты могут быть очень интересными. Будь то энергичный городской пейзаж или утонченный морской, возможности безграничны. Здесь приводится несколько моментов, достойных рассмотрения, прежде чем вы отправитесь на съемку.
1. "План атаки"
Стоит сформулировать «план атаки» до наступления сумерек, например, определиться со своим местоположением, пока есть еще какой-то доступный свет, и сделать несколько тестовых снимков, чтобы понять, как это будет смотреться в кадре и избавиться от отвлекающих внимание объектов. Городские пейзажи лучше всего выглядят на расстоянии, в то время как морские пейзажи лучше снимать поближе к береговой линии. Обратите внимание на композиционные элементы, чтобы сформировать масштаб, контекст и точку интереса. Когда наступают сумерки, у вас будет всего 20-30 минут на съемку, так что нужно быть готовым к любым неожиданностям.
2. Лучшее время для съемки
Лучшее время для съемки слабоосвещенного пейзажа начинается примерно за полчаса до заката и заканчивается через полчаса после него, поскольку в данный период небо окрашено в красивые оттенки; резонируя в розовых, пурпурных, красных, оранжевых цветах, оно, в конце концов, переходит в загадочный синий. Такое небо гораздо более интересно в плане съемки, чем ночное, поскольку в данном случае у нас есть возможность уменьшить выдержку, а также это помогает выделить объекты в кадре.
3. Ключ к созданию безупречных кадров
Ключ к созданию безупречных кадров в условиях слабого освещения заключен в долгом экспонировании, то есть в длинных выдержках, так что устойчивый штатив, несомненно, ваш самый главный помощник в этом вопросе. Manfrotto и Gitzo выпускают прочные, но легкие штативы, которые идеально подходят для фотографов-пейзажистов. Однако, даже портативные и гибкие штативы - «гориллаподы» (от англ. gorillapod) - будут большим благом, когда вам нужны креативные углы и ракурсы. Помещая камеру на опору, вы сможете выбрать меньшую светочувствительность, сократить количество шума, и в то же время выбрать настолько длинную выдержку, насколько это необходимо, не беспокоясь о размытии.
4. Если нет штатива
Если у вас нет штатива, но вы не можете устоять перед соблазном поснимать, оглянитесь, возможно, вокруг есть что-то еще, что может служить в качестве опоры, будь то верхняя часть стены, крышка мусорного бака, забор, земля, рюкзак или даже ваш ботинок - существует множество способов обойти эти проблему. Если вокруг нет решительно ничего, на что можно было бы опереть камеру, попробуйте вместо этого сами опереться на здание или еще на что-то устойчивое, прижмите камеру и поддерживайте ее рукой снизу.
5. Начните с установки камеры
Итак, начните с установки камеры на крепкий штатив и перевода ее в режим ручного управления или приоритета выдержки, если хотите. Опустите ISO до 100 (в некоторых DSLR вам нужно будет зайти в отдельное меню, чтобы найти данную опцию) и выбирайте выдержку от 15 до 20 секунд (для поиска оптимального значения порой требуется идти путем проб и ошибок). Если говорить о диафрагме, то вы, вероятно, захотите получить большую глубину резкости, чтобы даже отдаленные элементы оставались в зоне фокуса, так что попробуйте значения от f9 до f14.
6. Касательно объективов
Касательно объективов, чем быстрее, тем лучше, и широкоугольный объектив, который сможет охватить всю сцену, что-то вроде 12-24мм или «фишая» 10.5, сможет обеспечить прекрасный результат. Однако зум-объектив может быть предпочтительнее в случае съемки городского пейзажа, чтобы подчеркнуть силуэты на фоне неба или поиграть с перспективой.
7. Баланс белого
Использование автоматического баланса белого может привести к получению блеклых цветов, так что установите баланс белого вручную или выберите в меню значение 5500К, это обычный цвет дневного света. Желательно снимать в RAW, поскольку в дальнейшем вы всегда сможете легко изменить баланс белого при обработке по необходимости.
8. Пульт для удаленного спуска затвора
Еще одной важной частью комплекта является пульт для удаленного спуска затвора, такой как пульт дистанционного управления ML-L3 от компании Nikon, который работает, например, с сериями Nikon D40, D40x, D60, D80 и D90. Существует множество разновидностей пультов д/у. Преимущество от использования этого устройства состоит в том, что фотограф может быть уверен, что случайно не заденет камеру во время экспонирования, что может привести к размытию кадра, ухудшению резкости и четкости. Если у вас нет пульта дистанционного управления, вы можете использовать автоспуск.
9. Блокировка зеркала
Вы также можете использовать функцию блокировки зеркала при работе на ручной выдержке (значение B, bulb). Предварительный подъём зеркала может быть реализован нажатием специальной кнопки или первым нажатием кнопки спуска (при повторном нажатии происходит спуск затвора). Нажмите кнопку, чтобы заблокировать зеркало, и подождите, пока остаточные колебания пойдут на убыль, затем дожмите кнопку, чтобы начать экспонирование, и держите ее нажатой во все время экспонирования.
10. Преодоление технологических лимитов
Производители камер не прекращают игры по преодолению технологических лимитов DSLR камер, в данный момент это особенно заметно по камере Nikon D3S , которая способна снимать на значениях от ISO 200 до впечатляющих 12,800. Далее это значение может быть увеличено до беспрецедентных 102,400. Используя такие высокие значения, фотографы могут снимать в условиях слабого освещения с рук, поскольку в данном случае выдержка может быть существенно уменьшена.
11. Уменьшение шума
Хотя такие тяжеловесы как D3S прекрасно справляются с шумом, этого нельзя сказать обо всех камерах. Так что если вы делаете выбор в пользу высоких ISO, а не опоры в виде штатива, шум неизбежен. Однако существуют способы уменьшения этого эффекта. Во-первых, в ваше устройство может быть встроена система уменьшения шума, после активации которой камера будет автоматически искать некорректно окрашенные пиксели на изображении и заменять их. Это в любом случае не лучшая идея, но вариант стоит рассмотрения, если съемка с рук - единственный доступный вариант.
На рынке представлено огромное количество ПО для подавления шума, которое поможет решить проблему во время пост-обработки. Также во время обработки в Photoshop предпочтительнее работать с файлом 16-бит, а не 8-бит, т.к. вы сможете получить из файла больше информации, что расширит ваши возможности в отношении восстановления деталей из пересветов и теней - обе эти опасности возникают при съемке в условиях слабого освещения.
12. Включите элементы на передний план
Включите элементы на передний план, чтобы сформировать точку интереса, масштаб и создать контекст в изображении. Например, комбинация естественного и искусственного света может выглядеть очень эффектно в случае с городскими пейзажами, яркие всполохи света окрашивают ночное небо, и огромное количество сияющих сфер рассеяно вокруг, но если вы включите в снимок мост, шоссе или здание, это поможет ввести зрителя в кадр. Если вы снимаете пейзаж в сумерках, вы можете включить в кадр диагональный ряд деревьев, забор, изгородь или фермерский домик. Аналогично в случае с морскими видами такими объектами могут послужить маяк, скала или пирс.
13. Откуда производить замер
В зависимости от световых условий, важно понять, откуда производить замер, так что переведите вашу камеру в режим матричного (мультисегментного) замера экспозиции, и сделайте несколько «считываний» по элементам вашей сцены, чтобы оценить оптимальное значение. Лучше начинать со средних тонов, а не со светов и теней, и если вы работаете с зум-объективом, используйте приближение, чтобы произвести замер по какой-то детали снимаемого объекта, а затем переведите объектив в обратное положение, чтобы скомпоновать кадр.
14. Брекетинг экспозиции
Еще один прием, используемый «энтузиастами слабого освещения», это брекетинг экспозиции. Используйте режим приоритета диафрагмы и произведите замер по одному участку сцены (в дальнейшем повторите это для разных элементов). Определитесь с экспозицией и следите за гистограммой для обеспечения точных результатов. Сохраняйте значения диафрагмы и ISO постоянными, но меняйте выдержку на полшага. В дальнейшем вы сможете скомпоновать эти кадры в один во время редактирования.
15. Контроль экспозиции
Что хорошо в «цифре», так это то, что у вас постоянно есть «обратная связь». Поначалу ваша техника будет оттачиваться методом проб и ошибок, но используйте гистограмму, чтобы контролировать экспозицию. Она может показать, что некоторые части снимка переэкспонированы, но, возможно, это яркие городские огни на снимаемом пейзаже, и в таком случае, все в порядке. В идеале в вашем кадре будет отображено небо после заката или синяя вуаль сумерек, но, в то же время, детали на зданиях на переднем плане все еще должны быть различимы. Важнее всего - экспериментировать и получать удовольствие!
Натали Джонсон (Natalie Johnson ) - бывший редактор журнала « Digital Photographer », и после семи лет в этом бизнесе, она решила осуществить свою мечту и стать фрилансером: фотографом и писателем.
