Чтобы получить уникальные и завораживающие снимки закатов, подобных профессиональным, необходимо придерживаться определенных правил съемки. Для начала попробуйте взглянуть на привычные вещи немного под другим углом. Спланируйте съемку заката заранее, чтобы успеть выбрать не только нужное время и место, но и композицию в кадре, а также детально продумать как передний и задний планы, так и сюжет. Помните, что в данном случае время работает не в вашу пользу, и за достаточно короткий промежуток времени вам нужно успеть сделать несколько удачных снимков.

Однако если не поработать с настройками камеры, фотографии могут вас разочаровать. Вот почему так важно выбрать не только точку съемки, но и идеальное фокусное расстояние. Такая возможность есть на большинстве современных смартфонов. Кроме того, на них существует режим предварительного автофокуса. На флагманском и вовсе представлена гибридная автофокусировка, использующая для измерения расстояния специальный сенсор. Он выбирает наиболее подходящее значение: близкий автофокус, контрастный или анализирующий глубину сцены.

Вместе с фокусировкой одновременно происходит и замер экспозиции, позволяющий корректировать снимок, осветляя или затемняя его. Настройка экспозиции при съемке закатов не менее важна, так как необходимо учесть специфику условий освещения и сделать картинку такой, какой вы ее и ожидаете получить.

Кроме того, не забудьте позаботиться о значении чувствительности ISO. Низкие ее значения увеличивают выдержку, снижая при этом уровень «шума» изображения и обеспечивая более мягкую передачу цветов и оттенков. Повышение ISO напротив ведет к ухудшению качества, однако его актуально использовать при съемке вне штатива. В таком случае больше подойдет автоматический режим выбора чувствительности, он скомпенсирует быстрые изменения интенсивности освещения по мере захода солнца.

Корректировка значений баланса белого также поможет добиться наиболее естественной и теплой цветопередачи без возникновения цветового отлива на снимках. Поиграйте с настройками, чтобы выбрать самый оптимальный вариант.

Снимая солнце во время закатов, внимательно следите за экспозицией. Если солнце находится еще слишком высоко над горизонтом, то интенсивность его света может пересветить кадр. В данном случае попробуйте использовать какой-то объект (дом, склон горы, маяк, корабль и т.д.), спрятав солнце за него. Таким образом, вы получите интересный кадр, где запечатлены яркие краски заката с выбивающимися из-под объекта лучиками света и мягкой цветопередачей.

Если же вам хочется запечатлеть солнце во всей красе, стоит дождаться его захода. Чем ниже солнце, тем менее интенсивно световое излучение.

Еще одним ценнейшим инструментом при съемке закатов может оказаться градиентный нейтральный фильтр. Он позволяет осуществить более детальную проработку сцены в условиях естественного затемнения, кроме того, он очень актуален в условиях быстроизменяющегося освещения. Существует огромный выбор подобных фильтров для смартфонов, однако на некоторых передовых моделях, таких как , можно применить различные фильтры эффектов как в процессе съемки, так и после нее на этапе редактирования фотографии.

Кроме того, как всегда актуальной может оказаться съемка закатов в формате RAW с дальнейшей проработкой всех возможных проблемных областей.

Красивые снимки закатов также получаются с участием в кадре различных силуэтов (людей, животных, деревьев, скульптур). Размещайте эти объекты на переднем плане, они придадут фотографии еще больше глубины и выразительности.

Не стремитесь запечатлеть линию горизонта в середине кадра, пользуйтесь правилом третей. Проходя в нижней части кадра, линия горизонта дает вам возможность подчеркнуть как можно больше деталей на небе. Если вы снимаете закат на пляже, попробуйте также поиграть с водой, запечатлев в ней солнечное отражение.

Продолжайте практиковаться и снимать даже сразу после захода солнца: в течение еще нескольких минут вы получите не менее интересные и красочные фотографии.

Закат – это впечатляющее своей красотой завершение дня. Это фееричный праздник прощания с солнечным светом. И это именно то время, когда солнце позволяет нам наслаждаться его мощью и величием без риска ослепнуть.

Как запечатлеть великолепие этого момента на снимке? Давайте попробуем разобраться.

Камера позволяет нам не только заснять закат, но и усилить визуальное впечатление, производимое снимками с закатом. Для этого вам, прежде всего, стоит поработать с настройками камеры. Думаем, вы даже не представляете, насколько легко можно получить потрясающие, драматичные снимки заката, просто правильно настроив вашу камеру. Но давайте обо всем по порядку.

Солнце – постоянный источник света. А источник света такого рода является самым простым для управления. Все настройки камеры, которые влияют на экспозицию, будут влиять на интенсивность солнечного света, и его отражение. Прелесть этого в том, что вы имеете возможность контролировать экспозицию постоянного источника света всеми доступными средствами: посредством диафрагмы, выдержки и . Разве что каждое из этих средств управления повлияет на экспозицию индивидуально.

Итак, перейдём непосредственно к советам, которые помогут вам сделать эффектные фотографии заката:

• Установите камеру в ручной режим (М).
• Начните с настройки необходимой чувствительности ISO. Помните прописную истину: чем ниже ISO, тем ниже уровень шума на вашей фотографии. Если вы хотите получить гладкое изображение, задайте значение ISO 100, если же вам по душе зернистая картинка, то выберите ISO 800 или ISO 1600.
• Установите диафрагму. При фотографировании заката контролируйте глубину резкости при помощи диафрагмы. Для примера, диафрагма в диапазоне от f/11 до f/22 позволит вам получить резкие детали во всем кадре. В тоже время, диафрагма f/5.6-f/2.8 позволит вам использовать технику выборочного фокуса. Например, если вы используете закат в качества фона, то вы, конечно же, захотите получить в фокусе объект съёмки (человека, лодку, скалы и т.д.), а небо может быть размыто. После настройки ISO и диафрагмы самое время подумать о контроле интенсивности солнечного света.
• Выдержка. Делая выдержку короче, вы уменьшаете интенсивность света и увеличиваете насыщенность цветов заката. Попробуйте уменьшить экспозицию на 1 или даже 2 стопа и сделать пробные снимки. Если результат вас полностью удовлетворяет – приступайте к съёмке.

Примечание: если выдержка будет меньше 1/30 сек вам понадобится .

Если вы хотите фотографировать движущихся людей на фоне заката и избежать размытия движущихся объектов, используйте выдержку от 1/60 сек и длиннее, либо используйте вспышку.

Еще один совет: снимая на пляже, попробуйте использовать фильтр нейтральной плотности (или поляризационный фильтр) – это позволит вам снизить экспозицию почти на 1 стоп, и увеличить выдержку до 1/15 сек. Помимо прочего, это позволит получить на фото размытые, мечтательно гладкие волны.

Вот и всё. Ничего сложного, не так ли? Что может получиться, если следовать этим советам, вы можете увидеть на видео ниже.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии» . Подписывайся!

Московский Кремль на рассвете, вид с Патриаршего моста. ISO200 50мм f/11 10с

Все мы много раз в жизни видели рассветы и закаты. Порой солнце робко подсвечивает лишь несколько отдельных облачков или полоску над горизонтом. Порой загорается всё небо от края до края, и сердце замирает от изумления. Каждый, кто пытался запечатлеть на свою камеру такие моменты, знает, насколько сложно передать всю красоту заката. В этой статье я попытался систематизировать знания, необходимые для успешной съёмки рассветов и закатов.

Фазы режимного времени

Сам по себе закат длится обычно всего несколько минут, и является частью так называемого «режимного времени», когда солнечный свет наиболее мягкий и благоприятный для съёмки сюжетов с естественным освещением. Рассмотрим основные фазы режимного времени. Для простоты я буду говорить только про закаты, для рассветов всё аналогично, только фазы режимного времени идут в обратном порядке.

Как известно, полуденный свет — белый, очень жёсткий (если рассматривать летнее время на средней широте). По мере того, как солнце приближается к горизонту, его лучи проходят всё большую толщу атмосферы, и свет постепенно становится теплее. Момент, когда свет существенно меняет свою температуру по сравнению с полуднем, можно считать началом режимного времени. Как правило, это примерно час до захода солнца. Это время хорошо подходит для съёмки сюжетов, в которых главный объект (например, горная вершина или здание) освещён со стороны. Свет ещё достаточно яркий, так что можно снимать с рук, если вы забыли прихватить с собой штатив.

Главное здание МГУ (Москва), освещённое со стороны мягким светом восходящего солнца. ISO100 12мм f/11 1/2.5с, панорама из 2 горизонтальных кадров

Далее свет становится всё теплее - сначала оранжевым, потом красным, а потом чёрным (когда солнце заходит за горизонт). Зайдя за горизонт, наше светило перестаёт освещать земные объекты, зато может очень эффектно подсветить облака. Это время для съёмки в контровом свете, когда камера направлена примерно туда, где зашло солнце. Света уже мало, с рук снимать ещё можно, но получить при этом резкий кадр достаточно сложно.

Здание РАН (Москва), съёмка в контровом свете незадолго до захода солнца за горизонт. ISO100 11мм f/8 1/20с

После заката, когда облака «гаснут», наступают сумерки. Обычно это время ничем не примечательно. Света совсем мало и выдержка может достигать десятков секунд (особенно при использовании фильтров), что делает невозможной съёмку с рук. Но не спешите сворачивать свою технику. Потому что иногда в сумерках начинается настоящее волшебство - вода в озере успокаивается, небо начинает тлеть фиолетовым светом, и кажется, что всё вокруг наполняется необыкновенным спокойствием и гармонией.

Вечерние сумерки на Среднемультинском озере, Алтай. 30-секундная выдержка позволила сгладить небольшую рябь на воде, сделав работу более спокойной. Цвета настоящие. ISO200 20мм f/8 30с, панорама из 2 горизонтальных кадров

Особенности съёмки в режимное время

Одной из основных проблем при съёмке в режимное время является нехватка света. Как следствие, при съёмке с рук многие кадры могут получаться нерезкими из-за «шевелёнки». Ситуация осложняется при использовании светофильтров (например, поляризационного или градиентного фильтров), которые могут увеличить необходимую выдержку в несколько раз. Единственное эффективное решение проблемы - использовать штатив. Если штатива нет, можно попробовать положить камеру на какую-нибудь твёрдую поверхность; например, так снята следующая панорама (здесь камера лежала на гранитной плите):

Панорама заката в Парке Победы (Москва), отражение в гранитной плите.

Основная проблема при съёмке закатов и рассветов - большой динамический диапазон (ДД) снимаемой сцены. ДД зависит от направление съёмки: максимальный в контровом свете (камера направлена на заходящее солнце) и минимальный в противоположном направлении. Современные зеркальные камеры, как правило, легко справляются с ДД сцены при съёмке сюжетов с боковым освещением. Но для этого вам нужно снимать в RAW и уметь точно выставлять экспозицию. Формат RAW хранит значительно больше информации (по сравнению с JPG, например) и позволяет в некоторой степени «вытянуть» небольшие пересветы и недосветы при обработке.

Ошибка в определении экспозиции может привести к потере информации и появлению на снимке серьёзных «недосветов» или «пересветов», даже при съёмке в RAW. Поэтому я рекомендую снимать в ручном режиме (M), чтобы избежать ошибок автоматики камеры.

В этом нет ничего сложного. Ставите камеру на штатив; выставляете минимальное значение ISO; выставляете такую диафрагму, чтобы хватало глубины резкости (как правило, f/5.6…f/11); выставляете выдержку по автоматике камеры. Даже в ручном режиме в зеркальных камерах работает автоматический экспозамер - загляните в видоискатель и вы увидите полоску с цифрами -3,2,1,0,1,2,3+, а над ней риску, — это и есть экспонометр (в вашей камере он может выглядеть по-другому):

Если риска над «0», то выставленная вами выдержка совпадает с той, что выбрала автоматика камеры. Если риска смещена в сторону отрицательных/положительных чисел, то камера считает, что выдержка слишком короткая/длинная соответственно. Вначале выставляете выдержку таким образом, чтобы риска была над «0». Затем делаете тестовый кадр и смотрите на его гистограмму. Если гистограмма сильно смещена влево, то увеличиваете выдержку, если вправо - то уменьшаете. Делаете следующий тестовый кадр и снова смотрите на гистограмму. И так до тех пор, пока вы не получите кадр с хорошей гистограммой, без пересветов и недосветов. Более подробно о гистограмме можно почитать, например, .

Не забывайте следить за гистограммой отдельных каналов! При съёмке в режимное время может быть пересвет (клиппинг) в отдельных каналах при отсутствии пересветов по яркости. Это приводит к искажению цветопередачи. При съёмке закатов/рассветов часто бывает клиппинг в красном канале, в сумерках – в синем канале.

Пример клиппинга в красном канале при незначительном общем пересвете

Съёмка с брекетингом

В случае контрового света ситуация с динамическим диапазоном как правило сложнее. Может получиться так, что при любой выдержке в кадре есть пересветы или недосветы - камера не справляется со слишком большим динамическим диапазоном. В этом случае можно снимать с брекетингом по экспозиции. В качестве примера, приведу исходные кадры показанного выше заката, снятые с выдержкой 1/80, 1/40, 1/20, 1/10 и 1/5 с:

Здесь в верхних кадрах есть недосветы, а в нижних - пересветы. Я совместил эти кадры, наложив их в виде слоёв с масками в Photoshop, так что в итоговой работе (см. выше) нет ни пересветов, ни недосветов. Этот метод называется «тонмаппинг», о нём я подробно расскажу в одной из будущих статей.

Съёмка с брекетингом может быть полезна, даже если вы не умеете делать тонмаппинг. Если вы немного ошиблись при определении выдержки, вы всегда можете быть уверены, что хотя бы один из кадров брекетинга получился с верной выдержкой. Кроме того, возможно в будущем вы научитесь делать тонмаппинг, и тогда сможете вернуться к снятому ранее закату.

Съёмка с градиентными фильтрами

В некоторых случаях ДД сцены можно уменьшить, используя градиентные фильтры .

Градиентные фильтры Singh-ray (4×6”)

Такие фильтры позволяют притемнить часть изображения. Например, если верхняя часть изображения значительно светлее нижней части:

При съёмке без фильтра значительная часть неба получилась пересвеченной

то с помощью градиентного фильтра можно притемнить верхнюю часть, так что на снимке не будет пересветов:

Для съёмки этого кадра использовался нейтрально серый градиентный фильтр на 3 стопа с мягкой границей. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 20мм f/11 1/15с

Градиентный фильтр в ряде случаев позволяет снять сцену одним кадром, без брекетинга. В этом вся прелесть таких фильтров: одно нажатие на кнопку затвора, минимум обработки, и в результате получается очень естественная фотография. Тем не менее, градиентные фильтры не являются панацеей. В случае более-менее сложной границы между тёмными и светлыми областями сцены, градиентник затемнит не только светлую область, но и тёмную. Это хорошо видно на приведённых в этом разделе снимках, где вместе с небом градиентник затемнил и горы.

Если вы не знаете с чего начать, купите один нейтрально серый градиентный фильтр на 2 стопа с мягкой границей (см. левый фильтр на фото выше). Он будет полезен в 90% сюжетов, и при этом не будет виден на снимках (в том смысле, что снимок будет смотреться совершенно естественно). Фильтры на 3-4 стопа нужны значительно реже, и с ними можно легко переборщить, слишком сильно затемнив верхнюю часть кадра. Фильтры на 1 стоп, как правило, совершенно бесполезны.

Солнце в кадре

Фотография раннего утра или позднего вечера может стать значительно интереснее и динамичнее, если включить солнце в композицию. Вот несколько простых советов, которые помогут сделать ваш кадр лучше.

Затем в Photoshop можно наложить один кадр на другой с маской, избавившись таким образом от бликов:

Рассвет на реке Поперечная Мульта, Алтай (в этом месте река течёт под камнями). Здесь наложено два кадра с одинаковой экспозицией (см. выше) для избавления от бликов. Затем наложен кадр с меньшей выдержкой для избавления от пересветов в небе. Все кадры сняты на f/22, когда солнце только выглянуло из-за горы. ISO100 20мм f/22 0.4с

Тут есть одна сложность - солнце может значительно снижать контраст всего кадра в целом, а поэтому простое наложение кадров не получится, т.к. они будут сильно различаться по контрасту. Этой проблемы можно избежать, если снимать в момент захода солнце за какой-нибудь объект (например, за дерево, гору или здание), когда большая часть солнечного диска закрыта этим объектом. Тогда наложение пройдёт безболезненно.

Момент равновесия

Съёмка заката в городе имеет свои особенности. Большой город полон источников света - подсветка зданий, фонарные столбы, свет автомобильных фар, — и этот свет можно использовать, чтобы делать наиболее эффектные кадры. По мере захода солнца его свет постепенно ослабевает, освещение в городе при этом постепенно включается. Когда интенсивность солнечного и искусственного света примерно сравниваются (30-45 минут после захода солнца), наступает момент равновесия – оптимальное время для съёмки заката в городе. Это равновесие длится недолго, 5-10 минут. В это время динамический диапазон сцены минимальный, так что можно снимать без брекетинга по экспозиции.

Закат, 20 минут до момента равновесия, городская подсветка только начинает включаться. Из-за большого ДД значительная часть снимка получилась недоэкспонированной. ISO200 90мм f/11 4мин
В момент равновесия яркость естественной и искусственной подсветок уравнивается, ДД сцены минимален. Здесь один кадр, без брекетинга. ISO200 100мм f/16 2мин

Композиция

О композиции можно говорить много, это обширная тема, достойная отдельной статьи. Съёмка заката и рассвета не является особенной, здесь работают обычные правила построения композиции. Тем не менее, стоит рассмотреть распространённые ошибки.

Каким бы шикарным не был закат, не стоит делать небо главным объектом кадра. Главный объект должен быть земным, а закат должен лишь дополнять кадр, подчёркивая красоту этого объекта. Представьте, что заката нет, а вместо него — чистое голубое небо; кадр при этом должен остаться интересным, пусть и менее эффектным.

Распространённый среди любителей сюжет: снизу море, сверху закат. Как бы это не было красиво, сюжет крайне избитый. Совет тут простой - включите в композицию передний план, например, камни на берегу, пирс, лодку - что угодно, что кажется вам лично интересным. Направьте камеру так, чтобы горизонт был выше середины кадра - так вы акцентируете внимание на переднем плане, а не на закате.

Передний план делает фотографию значительно более выразительной. Озеро Светлое, природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 24мм f/16 3.2с

При съёмке силуэтов в контровом свете силуэт не должен доминировать - его площадь не должна превышать 30-40% кадра. Разумеется, форма силуэта должна быть интересной сама по себе.

Заходящее солнце за тремя шпилями: два кремлёвских и один гостиницы Украина. Один кадр, без обработки. ISO200 300мм f/8 1/4000с

Подготовка к съёмке

Рассмотрим, как можно подготовиться к съёмке в режимное время. Допустим, что сейчас месяц май, и вы захотели сделать снимок московского Кремля в режимное время. Для начала нужно изучить выбранный объект: найти его фотографии в Интернете и/или приехать в центр Москвы в любое удобное время и обойти его со всех сторон, выбрав интересные ракурсы. В случае Кремля один из самых эффектных (и популярных) ракурсов получается при съёмке с Патриаршего моста.

После того, как мы выбрали точку съёмки, открываем программу The Photographer’s Ephemeris и смотрим, годится ли эта точка для съёмки в режимное время. Ищем Патриарший мост на карте и ставим на него маркер. Программа показывает направление на восход/заход солнца и луны:

Как видно, направление на восход солнца примерно совпадает с направлением на Кремль (он находится под надписью «Moscow»), а это значит, что выбранный нами сюжет можно снимать на рассвете. Закат же будет гореть в другой стороне, поэтому приходить на этот мост на закате мы не будем. Теперь смотрим, в какое время восходит солнце. Допустим, сейчас 1 мая. В программе на панели справа показывается время восхода и захода наших светил. В данном случае солнце восходит в 5:46.

Как мы уже знаем, снимок получится наиболее эффектным, если снимать его, когда облака уже подсвечены пробуждающимся солнцем, а подсветка Кремля ещё не выключилась (момент равновесия), это примерно 40 минут до восхода солнца. Понятно, что прийти на точку съёмки нужно немного пораньше, скажем в 4:45. Осталось только дождаться хорошей погоды и найти в себе силы встать в 4 часа утра. Скорее всего, придётся приезжать на выбранное место несколько раз, прежде чем удастся поймать красивый рассвет, но оно того стоит.

Московский Кремль на рассвете, вид с Патриаршего моста. ISO200 50мм f/11 10с

Вряд ли вы захотите ограничиться одним сюжетом. Имеет смысл составить для себя список сюжетов, которые вы хотели бы снять, и с каждым из них проделать описанную процедуру - определить в какое время и при каких погодных условиях их можно снять. Этот список может выглядеть следующим образом:

Кремль, вид с Патриаршего моста - час до рассвета, нужны облака (весна, лето)
Кремль, вид с Б.Москворецкого моста - полчаса после захода солнца, нужны облака (середина весны, конец лета, начало осени)
МГУ, отражение в фонтане - полчаса после рассвета, после дождя (начало весны, начало осени)
и т.п.

После составления списка остаётся ждать подходящей погоды. Если вы снимаете на природе, то вам придётся честно ходить на выбранные точки каждый день в надежде поймать свет. А вот в городе ваша задача может быть значительно облегчена, поскольку человечество научилось более-менее точно предсказывать погоду, во всяком случае, на день вперёд. На мой взгляд, самый точный и подробный прогноз погоды даёт сервис Intellicast . Если прогноз говорит, что в режимное время будет 20-80% облаков (столбик «Clouds»), то в этот день есть хорошая вероятность красивого света. А если за пару часов до заката обещают грозу, то идти нужно обязательно, поскольку световое шоу может быть просто грандиозным, главное не забыть взять зонтик.

Пример прогноза погоды на сайте www.intellicast.com

Если не везёт с погодой

Красочные закаты бывают не каждый день. Если вы пришли снимать, а света нет, то не стоит расстраиваться. Во-первых, можно исследовать местность и попробовать найти интересные места для съёмки. Во-вторых, можно поискать сюжеты, не требующие хорошего света. Если небо ясное, можно попробовать снять сюжет с солнцем в кадре. В плотную облачность можно поискать сюжеты без неба. Например, в лесу можно фотографировать деревья, ручьи и речушки. Пусть сюжет будет не такой интересный, но зато вы не вернётесь со съёмки разочарованным. А значит, в следующий раз у вас будет сильнее мотивация вставать рано утром на съёмку рассвета.

Пасмурная погода, моросящий дождик - отличные условия для съёмки растительности в лесу. Природный парк Ергаки, Красноярский край. ISO100 24мм f/16 1.3с

Время летних отпусков. Многие фотолюбители берут с собой в дорогу свои зеркальные камеры в надежде сделать новые замечательные снимки. Ну а какой же может быть отдых без прогулок по свежему воздуху в вечернее время. В данном посте я расскажу как нужно настраивать зеркальную камеру, для того чтобы фотографировать людей на фоне заката (ну или восхода =)). Кстати, владельцы продвинутых мыльниц могут также воспользоватся советами из данного поста. Обычно функций в любительских камерах также с головой.

Проблемы при съемке на фоне заката

Основной сложностью съемки на фоне заката является наличие сильного контрового света. Под контровым светом я подразумеваю солнце, которое садиться на заднем фоне и светит прямо в объектив. Ни в одном автоматическом режиме вы не получите хороший кадр. Снимая просто в режиме Auto, камера автоматически включит вспышку (что в принципе неплохо), но при этом автоматический уровень экспозиции сделает закат не таким сочным как хотелось бы. А если снимать без вспышки, то лицо человека выйдет совершенно темным, без вспышки нам не обойтись.

Для того, что бы получить действительно хороший портрет на фоне заката желательно переключить камеру в полуавтоматический режим A (). Далее необходимо открыть диафрагму до минимального (или почти минимального) значения, на китовых объективах это значение f3,5 (при зумировании это значение может увеличиться до f5,6, это нормально). Далее делаем пробный кадр. Если результат вас не устраивает помогаем камере при помощи этой кнопки (обведено красным):

Если фото выходит светлым, то уводим значение в минус, если же наоборот фото темное, то идем в плюс.

Важно! Для того, чтобы фото не оказалось смазанным нужно постоянно наблюдать за значением выдержки. Если вы снимаете людей, то выдержка должна быть 1/100 и короче (1/160, 1/200, 1/250 и т.д.), если же выдержка будет 1/60, 1/30, то большая вероятность появления шевеленки. Если выдержки находиться на низких значениях вам достаточно просто поднять значение ISO, обычно достаточно сделать ISO 400 ну или максимум 800.

Иногда, если закат еще не на финальной стадии, можно обойтись и без вспышки. Вот например фото с колеса обозрения.

Если же закат уже потемнел, то придется использовать вспышку. Для любительской съемки будет достаточно и встроенной вспышки, для более продвинутых фотографов лучше .

Продолжаем настройку камеры. После того, как вы выставили значение диафрагмы, проверили выдержку и настроили экспозицию при помощи пробных кадров включаем вспышку. В настройках камеры нужно обязательно выбрать для вспышки режим М, и поставить значение 1/16 или 1/8 (либо другое значение). Чем ближе вы находитесь к объекту съемки, тем слабее понадобиться вспышка. Если же вы снимаете большую компанию и стоите в 5-ми метрах от них, то вспышка нужна будет ярче. После пробного кадра смотрите на лица людей на фото, если их яркость сбалансирована, то смело продолжайте съемку.

Пример фотографии на фоне заката со вспышкой

Вот как была настроена камера при съемке этого кадра:

• диафрагма: f6.3
• выдержка: 1/125
• ISO: 250
• Экспокоррекция: (-0,3)
• Фокусное расстояние: 50mm.
• Расстояние до объекта (до меня =)) 1,7 метра.

Ну раз мы обсудили как фотографировать портреты людей на фоне солнца, то думаю можно и рассмотреть как же настраивать камеру при съемке пейзажа с закатом. Съемка пейзажа отличается от съемки на фоне пейзажа тем, что необходимо закрыть диафрагму до значения 7,1 и более (8,0, 9,0 и т.д.). Закрытая диафрагма сделает картинку более резкой во всех частях кадра. Использовать вспышку для съемки пейзажа конечно не стоит.

Вот что у меня получилось во время той же прогулки. Под каждой фотографией я укажу параметры съемки.

Настройка камеры для фото 1

• диафрагма: f5.6
• выдержка: 1/4000
• ISO: 320
• Экспокоррекция: -0,3
• Фокусное расстояние: 27mm

Настройка камеры для фото 2

• диафрагма: f7.1
• выдержка: 1/4000
• ISO: 320
• Экспокоррекция: -0,3
• Фокусное расстояние: 18mm

Настройка камеры для фото 3

• диафрагма: f6.3
• выдержка: 1/1000
• ISO: 250
• Экспокоррекция: -0,3
• Фокусное расстояние: 46mm

Поскольку снимать с лодки было немного неудобно я так и не настроил камеру как следует. Как я писал выше, оптимально закрывать диафрагму увеличивая ее значение до f10.0 и более.

Все снимки, которые вы видите в данном посте обработаны в программе Lightroom. Не ленитесь делать свои фотографии красивее при помощи специального программного обеспечения. Если фото можно сделать лучше, то почему бы это не делать?

Оцени пост!

Море, море - мир бездонный”, - так поётся в известной песне. На людей оно действует магическим образом. Всех тянет пофотографироваться и пофотографировать. Особенно тех, кто недавно купил зеркалку и решил покарить этот мир своей фотографией. Что следует знать о профессиональной и полупрофессиональной съёмке на море?

На море можно найти очень много точек для съемки красивых пейзажей. Особое место в этом жанре играет свет. У света есть три основных качества - интенсивность, направление и цвет, и все они зависят от времени суток. Если вы фотографируете в солнечный яркий день избегайте прямых попаданий лучей солнца, чтобы картинка была не пересвечена и не было лишних бликов.

В фотографии есть такое понятие как “золотой час”.

• Золотой час - это час после восхода солнца и последний час перед закатом. В это время солнце находится низко над горизонтом и даёт мягкий и рассеянный свет. Тёплые тона добавляют в композицию элемент уюта, длинные тени дают изображению дополнительный объём и текстуру. Очарование морского пейзажа или портрета будет подчёркнуто и преумножено с помощью “золотого часа”.

Полуденное солнце даёт резкие тени. Лучи падают на модель сверху вниз, из-за чему могут неудачно подчеркнуть черты лица.

• Устройте фотоссесию на белом песке, песок отражает солнце, это позволит сделать тени более мягкими. Также тени смягчит встроена или накамерная вспышка. Ещё вариант - в палящий зной поработать в монохромном режиме, он подчеркнёт глубокие тени.

На море можно встретить множество мест с большим количеством прямых линий и самая главная из них - морской горизонт. Снимая пейзаж, очень легко запутаться и “завалить” горизонт, особенно если ваша картинка включает такие элементы, как горы, набережная, или архитектурные строения. Линии также могут встретиться на мосту, пирсе или набережной, куда ведут линии - там находится акцент снимка. Используйте диагональные линии, они привносят динамику в кадр.

Что лучше взять для съёмок на море?

Объектив. Если вы хотите поснимать городские ландшафты и природу - вам понадобится широкоугольный объектив . Для портретов на фоне моря хороши объективы с длинным фокусом (от 50 до 200 мм).

Штатив. Если вы снимаете на коротких выдержках, то можно обойтись без штатива. На длинных же он вам обязательно понадобится. Основные требования к нему - прочность и устойчивость. Штативы бывают углепластиковые и алюминиевые. Первые - легче по весу. Это следует учитывать, если вы планируете много ходить в поисках локации. На море редко снимают в полный рост, это тоже следует учитывать при выборе штатива.

Фильтры. Из важнейших фильтров нужно отметить поляризатор. Он помогает избежать лишних бликов на воде и делает её прозрачной. Вам также может пригодиться градиентный фильтр, позволяющий затемнять небо. Защитный фильтр для объектива также не помешает при съёмке на море.

Как фотографировать закат на море?

Каждый из нас воспринимает закат по-своему. Море только способствует числу чудесных преломлений и метаморфоз.

О морском закате писали многие поэты, многие художники делали его темой для своих картин. У каждого фотографа также есть шанс снять закат по-особенному, запечатлеть свой закат. Для того, чтобы прийти к собственному стилю, нужно знать несколько нехитрых правил.

Планируйте заранее. Заранее присмотрите себе локацию, где можно будет получить более интересные снимки. Вам может понадобиться не один день, чтобы разведать самые “закатные” места. Определились с местом - придите на него заранее, хотя бы за полчаса. Придумайте сюжет, определитесь с композицией, подумайте над передним и задним планом.

Вот на что стоит обратить внимание, если вы хотите снять идеальный закат:

• 25 минут. Опытные фотографы отмечают, что яркая фаза заката наступает через 25 минут после того, как солнце уходит за горизонт.
• Фокусное расстояние. Если собираетесь снимать солнце крупным планом, берите длиннофокусный объектив. Если снимать на широкоугольник - солнце получается маленьким и невыразительным.
• Линия горизонта. Не располагайте её в центре кадра. Если закат тусклый - расположите её в верхней трети, если яркий - в нижней. Чтобы не завалить горизонт, используйте уровень пузырькового типа (по типу строительного) и ориентируйтесь на него.
• Диафрагма. Фотографировать закат лучше в режиме приоритета диафрагмы (AV, A). Причин несколько. Самая главная - у каждого объектива есть определенный диапазон значений диафрагмы, на котором он выдает наилучшее качество картинки, как правило, это f/5.6-11.
• Формат изображений. Используйте RAW, а не JPEG. Множество тончайших нюансов, полутонов и прозрачностей вы просто потеряете, если будете руководствоваться только экономией места на карте. К тому же - на стадии обработки из RAW вы сможете вытянуть максимум, тогда как с JPEG - увы…
• Различные условия освещённости. В разных случаях, на ЖК-экране закат может выглядеть или темнее (в самом начале), или светлее (на 20-25-ой минуте). Ориентироваться лучше на гистограмму, а не на экран. И не торопитесь удалять снимки, пока посмотрите их на компьютере.

Как фотографировать детей на море?

Сказать, что дети - самые капризные модели, будет не совсем верно. Их трудно заставить притворяться, если это не элемент игры, если им это не интересно. Им не интересно, в первую очередь, с натянутой улыбкой пялиться в объектив или принимать искусственную позу.

Детей, как и диких зверьков, лучше всего ловить “в объектив” в их естественной среде обитания.

Ключевое правило - нужно, чтобы просто-напросто дитя позабыло о существовании фотографа, либо воспринимало его “в фоновом режиме”. И ещё несколько моментов:

1. Ориентируйтесь на максимальную естественность. Эмоции, улыбки, ужимки, беготня на фоне моря. Избегайте позирования и серьёзных мин. Здорово запечатлеть момент объятий малыша и родителей в лучах заката;
2. Вопреки стереотипам, можно получить хороший снимок, когда “модель” не смотрит в кадр;
3. Дети очень активны. Чтобы фотографии получались не смазанными, выставите максимально короткую выдержку;
4. Снимайте так, чтобы солнце было за вами или сбоку от вас, чтобы оно освещало лицо малыша;
5. Старайтесь не снимать с высоты роста взрослого. Сядьте на корточки, чтобы ребенок не задирал голову. Чередуйте крупные, общие и средние планы;
   • Умозрительно разделите кадр на три равные части вдоль и поперёк. Снимаемый объект располагается при этом или вдоль линий, которыми разделен кадр, или в тех точках, где они пересекаются. Если снимаете крупным планом, делайте так, чтобы объект съемки занимал 70% кадра. Постарайтесь не располагать лицо ребёнка посередине кадра. Фотография должна “дышать”, в ней должно быть свободное пространство, особенно по направлению взгляда ребёнка.
6. Помните о классических правилах композиции. Например - правило “золотого сечения”;
7. Не зацикливайтесь на лице или фигуре как на смысловом центре. Иногда стоит сместить акценты и сделать таковым мячик, с которым он играет или возведённые им замки из песка.

Идеи и позы для фотографирования на море

Поездка на море - один из лучших стимулов привести себя в порядок, походить на фитнес, сменить причёску. Фотосессия станет своеобразным моментом истины, итоговым экзаменом в вашей персональной “школе красоты”.

Хорошая фотосессия - один из залогов удавшегося отдыха. Нижеприведённые рекомендации будут полезны как моделям и фотографам, так и тем, кто решил немного поэкспериментировать, устав от безвкусных фото, подчёркивающих все их изъяны.

• Портретная съёмка в воде. Модель аккуратно заходит в воду, стараясь не намочить лицо и волосы. Работаем на контрасте: девушка в воде, но часть её сухая.
• Попробуйте сфотографировать модель так, чтобы линия платья находится на линии горизонта.
• Побольше экспрессии. Пусть модель побегает по берегу, помашет руками, поваляется в песке. Сделайте максимально возможное число кадров, чтобы было, из чего выбрать.
• Пусть модель наденет платье с длинным подолом, чтобы оно развевалось по ветру.
• Пофотографируйте её со спасательным кругом.
• Сфотографируйте модель на закате, чтобы получить силуэт.
• Фотографии на набережной никто не отменял.
• Love-story. Здесь вариантов может быть очень много. Романтика на фоне заката - беспроигрышный вариант.