Данная статья пригодится начинающим реконструкторам или мастеровитым отцам, чьи чада возжаждали поиграть в Робин Гудов. Итак, перед нами стоит цель, создать нечто стреляющее, имеющее приемлемый внешний вид, с незначительными затратами на материалы и минимальным набором инструментов. Наиболее простая в изготовлении, но весьма эффективная и эффектная модель – это составной длинный лук. Изделие состоит из рукояти плечей и тетивы. Для того чтобы сделать лук в домашних условиях, необходимо иметь:

• шуруповерт или дрель;
• рубанок;
• конфирматное (мебельное) сверло;
• стамеска (полукруглая) или нож;
• электрический или обычный лобзик;
• большое количество шлифовальной шкурки с разной зернистостью;
• рашпиль.

Шаг первый – рукоять

Материал, из которого изготавливается рукоять, зависит от предполагаемой силы натяжения. Если она будет меньше 10 кг, то можно взят цельнодеревянный брусок плотных пород. Это может быть бук, черешня, дуб (очень тяжело обрабатывать), в крайнем случае береза. Хвойные – сосна или ель для этого элемента не подходят. Если плечи дают силу натяжения более 10 кг, то необходим композит из нескольких сортов древесины, склеенных между собой. Обычно чередуют планки бука и ореха.

Для монолитной рукояти берется брусок сухого, выдержанного дерева 30х50х400. Древесные волокна должны проходить вдоль длинной стороны. Существует множество анатомических дизайнов рукоятей. Остановимся на наиболее эргономичном из самых простых.

По предоставленному лекалу делаем разметку широкой стороны (50мм). Затем размечаем узкую сторону (30 мм). Делим на четыре части поперек, на две вдоль. На второй от верха четверти выбираем полочку для стрелы, как указано на фотографии. На первой и последней четверти отмечаем места для креплений плеч. Они находятся на расстоянии 25 мм от края четверти.

Отрезаем по разметке лобзиком, затем проводим черновую обработку краев и углов рашпилем и стамеской. Главное, не увлекаться при обработке «утонченностью форм», а то рукоять не выдержит и одного выстрела. Обрабатываем заусенцы и огрехи грубой шкуркой, затем наводим лоск нулевой. Сверлим отверстия под болты конфирматным сверлом на М6. Между рукоятью и плечами целесообразно установить кожаную прокладку, сделанную из старого ремня.

Полуфабрикат покрываем морилкой и лаком. Может подойти обычная полироль или воск для мебели. В конечном итоге изделие должно иметь приблизительно такой вид.

Шаг первый с половиной – делаем заготовку для композитной рукояти

Подготовим тонкие планки различной древесины – бук и орех. Все они будут различной толщины: орех две планки по 15 мм и одна 5 мм, бук две планки по 7 — 8 мм. Волокна во всех планках композитной заготовки, рассчитанной на изгиб, должны быть ориентированы вдоль длинной стороны. Для качественного, плотного прилегания необходимо обработать дощечки рубанком, прошкурить средней наждачной бумагой. Для склеивания используется любой специализированный состав для дерева. Вещество наносят небольшой полосой по всей длине и растирают тонким слоем по поверхности. Внимательно изучите инструкцию клея, у некоторых составов требуется нанесение вещества на обе поверхности. Далее дощечки соединяются и фиксируются струбциной, убедиться в отсутствии щелей между элементами. Лишний, выступивший клей удаляется.

Шаг второй – плечи

На этот элемент приходится наибольшая нагрузка и процент поломок. Существует множество вариантов, рассмотрим наиболее популярные из них.

Лыжи

Прежде чем покромсать на куски пару лыж убедитесь, что они больше никому не нужны. Для рукояти в 40 см оптимально использовать отрезы лыж в 60 см. учитывая, что 10 см плеча будет использовано для крепления, общая длинна лука составит 120 см. Этот расчет подходит для пластиковых беговых лыж с металлической вставкой. Используя угольник, проводим разметку и делаем отрез ножовкой по металлу. Отверстия для крепления, так же высверливаем сверлом по металлу. На концах лыж, с двух сторон вырезаем канавки для тетивы. Конечное изделие получится мощнее и долговечнее чем деревянное, однако, его эстетическая составляющая оставляет желать лучшего. Даже в покрашенном виде в плечах такого лука угадывается продукт повторной переработки.

Ламель

Еще одни мирный элемент, который с легкостью можно адаптировать для «милитаристских» целей. Ламель представляет собой упругую конструкцию из фанеры, у которой все слои склеены в одном направлении, вдоль изделия. Приобрести его можно в любом солидном мебельном магазине, но лучше в специализированном, где торгуют фурнитурой и товарами для мебельщиков. Стоимость более чем скромная около 10 рублей за штуку, размеры: длинна 120 мм, ширина 50 мм при толщине в 12 мм. Оптимальная длинна одного плеча должна составлять 700 мм.

Так как у рукояти ширина элемента должна составить 30 мм, а на дальнем конце 20 мм, нет необходимости приобретать два упругих элемента. Разрезаем будущие плечи по всей длине наискосок и получаем требуемое. С учетом накладки на рукоять каждого элемента на 10 см общая длинна лука составит 160 см.

Меньшую длину плечей из ламелей делать нецелесообразно, так как слишком крутой изгиб при натяжении увеличивает вероятность поломки. Сила натяжения такого изделия будет в пределах 10-12 кг.

Есть возможность существенно усилить лук. Для этого необходимо приобрести 2 упругих элемента толщиной 8 мм, склеить их между собой. В качестве клея можно использовать эпоксидку, добавив в состав немного меньше отвердителя, чтобы сохранить подвижность смеси, иначе при натяжении она начнет лопаться и крошиться. Лучше использовать специальный клей с повышенной вязкостью – ПВА — Момент от производителя Pritt Henkel. При соединении ламелей струбцины желательно применять по всей длине как можно чаще. Полученные заготовки обрабатываем аналогично предыдущим. Сила натяжения 16мм плечей составит до 18кг. Для их использования необходима усиленная композитная рукоять. Для того чтобы придать плечам лука абсолютную симметричность складываем их вместе, закрепляем струбциной, проводим финальную подгонку с двумя элементами одновременно.

Еще одна немаловажная деталь – полочка для тетивы. Ее можно сделать из обрезков того же ламеля.

Производится это следующим образом:

• Вырезаются две детали немного шире по габаритам, чем концы плеч;
• Прикрепляем деталь к концу плеча и высверливаем два отверстия;
• Промазываем клеем поверхности деталей, а в отверстия забиваем мебельные шканты, также предварительно обработанные клеем;
• Скрепляем для просушки;
• Чертим произвольную форму;
• Срезаем все лишнее лобзиком;
• Производим финальную зачистку наждачной бумагой;
• Делаем разрезы в торце полочки в ширину 3 мм и глубину 7-8мм.

Для такого усиленного лука в качестве тетивы используется кевларовая альпинистская стропа толщиной не менее 3,5мм, которую можно приобрести в любом туристическом магазине. Но если Вы не ищите легких путей, можно изготовить тетиву для лука самостоятельно.

Шаг третий – тетива

Соорудить тетиву для лука, которая обладает необходимыми характеристиками и аутентичным (ну почти) внешним видом довольно легко. Для этого понадобится катушка капроновых ниток, можно взять китайские, из магазина рыболовных принадлежностей за 25 рублей. Еще понадобится доска, длинной немного больше чем тетива, два гвоздя без шляпки и катушка. Отмерив необходимое расстояние веревкой, переносим размер на доску. Вбиваем гвозди и аккуратно с равномерным натяжением наматываем капроновую нить до достижения общей толщины в 3-3,5мм. С помощью катушки обматываем края и центр тетивы той же нитью. Снимаем готовое изделие с гвоздей.

Шаг четвертый – финальный

Собираем все детали воедино, наслаждаемся полученным изделием и уважением друзей.

Сначала выпиливаем заготовки. Я взял в этот раз клен. Можно и другую древесину, скажем, ясень, орех, вяз и т.п. Главное - необходимо выбрать кусок ствола, отвечающий хотя бы самым базовым требованиям: а именно, отсутствие растрескиваний, сучков, наплывов, внутренних разрывов и смещений слоев, слои должны быть равномерными и располагаться вдоль плоскости будущих плеч, а не поперек. Найти такую заготовку в древесных магазинах, где продаются пиленые доски, практически невозможно, поэтому лучше взять бревно.

Лиственные деревья богаты соком, в состав которых входят различные сахара. Не вдаваясь в подробности, скажем просто - они вредны для работы плеч. Соответственно, прежде всего, избавляемся от внутридревесного сока. Для этого варим в горячей воде, вяло ходящей, а не бьющей ключом, минут 40, можно до полутора часов, но не стоит передерживать. Опыт - лучший учитель. Задача этого этапа - избавиться от сока в древесине, чтобы в дальнейшем он не кристаллизировался и не рвал волокна изнутри при многократных сгибаниях, а также, чтобы сделать древесину податливой для сгиба и сушки на шаблоне.

Пока древесина горячая, приматываем ее к шаблону и оставляем сушить в прохладном месте. Так, говорят, раньше лыжи делали. Повторяем тот же процесс для второго плеча.

Далее, когда все высохло, делаем рукоятку из удобной древесины. Я взял тоже клен. Можно и березу, вполне соответствует задаче.
По размеру руки владельца, как он себе представляет удержание лука, подгоняются размеры, делается клин на обоих концах для склейки. Размечаем карандашом места вклейки на плечах. Плечи и концы рукояти пора пометить в процессе подгонки, чтобы не перепутать при склейке. Вырезаем клин для вклейки рукояти.

Выпиливаем бруски для рожек "сайя". Делаем их квадратными в сечении, где-то 4 см. Варим, также, и очень быстро на шаблон - гнем и фиксируем. Почему быстро? Потому что при большой, относительно, толщине, остывшее дерево не гнется! А может даже треснуть. Что не всегда критично, потому что потом все равно геометрию подгонять, снимать излишки древесины.
Затем, когда через несколько дней дерево высохло, подгоняем под верхние концы плеч. Тот же процесс - подготовка для вклейки на клин.

Теперь важный этап - все склеиваемые поверхности проходим зубастой циклей (см. фото), для получения равномерных параллельных бороздок, для увеличения площади склеиваемой поверхности. Шаг между зубцами около 2 мм.
Разводим на водяной бане (60 градусов) заранее приготовленный сухожильный клей. Объем - на донышке банки. Грунтуем поверхности для склейки. Слой высыхает - новый слой кладем. Так до 7 раз. По мере работы клей в банке становится все гуще. Грунтовка становится все глаже. Такая вот незамысловатая хитрость.
Потом останется только нагреть над любым источником тепла и - состыковать для склеивания.

Затем склеиваем части лука и придем ему необходимую, по турецким традициям, форму и размеры. Источников достаточно много, один из тех, которым можно пользоваться - вот такая простенькая схема:

А у нас, тем временем получается следующая картина:

Среди прочих операций над древесиной - снятие 1-2 слоев со стороны спины лука там, где плечи должны работать.
Особое место в изготовлении лука играют сухожилия. О них следует рассказать подробнее, памятуя те вопросы, которые любит задавать интересующаяся публика.
Используются сухожилия крупного рогатого скота. Приобрести их можно на рынках Москвы, да и других городов, надеюсь, где разделывают туши быков, коров и телят на говядину для потребления в пищу. Сухожилия эти никуда не идут, их обычно мясники рубят и добавляют в наборы для холодца. Короче, как договоритесь. Мясники - публика своеобразная, к ним подход нужен.
Сухожилия шейные и спинные - как правило, содержат не так много коллагена, как сухожилия скакательные, которые больше работают при жизни КРС. Поэтому, просите вырезать сухожилия с ног, но не кусками, а целиком.
Мелкие сухожилия пойдут на клей, их все равно лучше на кубики порубить, а скакательные, самые длинные, надо сохранить для наклейки на лук. С сухожилий необходимо снять лишние пленки, тщательно удалить весь жир под проточной водой.
Использовать можно оба слоя сухожилия, и наружную оболочку, и внутренние, собственно сухожилия.

Прежде всего, перед тем как сушить сухожилия, оболочку лучше с них снять. Она также сушится, и также наклеивается. Внутренняя "вилка" длиннее, но ее сложнее разбивать на волокна. Оболочка расщепляется легче. Сушить надо в тени, ультрафиолет плохо влияет на коллаген. Если на улице, то под навесом, а лучше в помещении. Например, так:

Готовые "стекловидные вилки" хранятся долго в сухом прохладном месте, где-нибудь в шкафу, в коробке, но чтобы без выпадения осадков. В целом, они выглядеть должны так:

Перед наклеиванием, их необходимо расщепить на волокна. Для этого используется специальная приспособа, которая помогает «стекло» превратить в ниточки. Вот она:

А кто говорил, что будет просто?
Теперь о другом назначении сухожилий - стать клеем.
Это очень непростой процесс. Многие сошли с дистанции, так и не победив его.
Методика варки в скороварке: сухожилия говяжьи (ахилловы), очищенные от жировых плёнок, бросить в кипящую воду (обычную, из крана) и подождать, пока они сожмутся, воду слить.
Очистить ещё раз от оставшихся плёнок и всяких прирезей. Сами жилы буду иметь консистенцию резины, и полупрозрачный, желтоватый цвет. После - нарезать их на кубики-кусочки и сложить в стеклянные банки, по размеру влезающие в вашу скороварку. Складывать так, чтобы жилы занимали одну треть объема банки, залить банку на две трети дистиллированной водой. Банки - в скороварку, разместить их так, чтобы стенками не касались друг с другом или проложить между ними тряпочки. Залить в скороварку на дно воды, чтобы покрыла поддон, на котором стоят банки.
Закрыть скороварку.
Поднять клапан.
Поставить на огонь.
Как только из клапана пойдёт пар, не сильно, а только начнёт идти - клапан закрыть.
После, с момента как из закрытого клапана начнёт идти пар, засечь время - 2 часа.
Прошли два часа - снимаем скороварку с огня и даём остыть, не открывая клапан!
Остыла до состояния, что можно держать руку на стенке скороварки - достаём банки, содержимое выливаем через сито в посуду, в которой будем выпаривать клей.
Выпариваем, постоянно помешивая, до консистенции густого растительного масла, потом сливаем в пластиковые ванночки (тара из под селёдки кусочками - подойдёт), к которым клей не пристанет намертво и - в холодильник остывать.
Остыл клей - достаём из тары и режем его смоченным в воде ножом на кусочки - вешаем на верёвочку и сушиться.

Окончательно высохшие кубики клея снимаем с веревок и укладываем в герметично закрывающиеся банки, хранить следует в прохладном темном месте.
По мере необходимости, достаем кубики и распускаем на водяной бане при температуре около 60 градусов по Цельсию.
Еще одна нетривиальная тема - рога. Задача рогов, которые наклеиваются на живот лука, работать на сжатие. Что такое рог и почему он оказался настолько пригодным для изготовления луков, что в течение многих тысяч лет никто ничего лучшего не придумал?
Прежде всего, рог - это затвердевшие переплетенные между собой волоски, так сказать, плоть от плоти животного. Так распорядилась эволюция, что часть волосяного покрова оформилась в ороговевшие наросты. Соответственно - рог имеет структуру, сходную с войлоком, или точнее, с плетеной шерстяной веревкой. Известно, что при скручивании, волокна, из которых состоят шерстинки, настолько тесно переплетаются между собой, что способны сохранять форму после многократных попыток изменить ее.
Если детально исследовать структуру рога, то можно увидеть, что состоит он из спиралевидно закрученных структур, которые также состоят из более мелких спиралевидно закрученных структур, и так далее, до совсем уж микроскопических размеров. Таким образом, получается, что в виде рога мы имеем идеально сбалансированную пружинную систему, которая лучше всего работает именно на сжатие, что неудивительно, если обратить внимание, как животные используют свои рога: удары, гашение падений, как у горных козлов и баранов, и практически никогда - на растяжение.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, заметим, что лучше этой природной демпфирующей пружины, пока никто ничего не придумал.

Итак, берем рога индийской коровы, которые отличаются своей длиной, и которые можно купить в любом магазине, торгующем товарами для исторических реконструкторов. Они там роль сигнальных рогов выполняют.
Пилим узкой ножовкой с мелкими зубьями. Пилить необходимо по внешней стороне рога, там, где длина пластины получается максимальная.
Итак, рога распилены и с помощью плоской цикли им придан уплощенный профиль. Цель циклевания - чтобы при расплющивании роговая пластина не лопнула.

Теперь варить и плющить, плющить, плющить.
Кто будет рукодельничать - обратите внимание на профиль торца пластины.

Сначала варить. В баке виден торец роговой пластины, если заметно.

Тут вода кипит в течение 40 минут. Плюс-минус 10 минут не влияет.
Главное, подготовить «плющилку» заранее, чтобы установить пластины с минимальной потерей тепла.
Пластину берем щипцами - горячая!- укладываем между двумя кусками мощной фанеры. Видно на фото. Сжимаем руками и засовываем в плющилку. Там два домкрата автомобильных гидравлических обыкновенных. Зажимаем до дури. Степень дури - строго индивидуально. Когда на второй пластине я услышал подлый, за душу берущий хруст - понял, что дури было слишком. Но делать уже нечего. Забываю про них на 3-4 дня. Раза два в день захожу, чтобы поджать, усушка..

Вынул рог из плющилки.
Вот что получилось. На фотках можно разглядеть разметку карандашом, как надо будет вырезать полосу ровную. Резать мелкозубой ножовкой.

Вырезанные пластины получились такими:

В связи с отсутствием нормальных рогов, можно использовать не две полоски, а.... шесть!
Достаточно сложно выбрать равномерную полосу рога из коровьих, пусть даже длинных индийских рогов. Много трещин, видать бодливые они.
Можно вырезать несколько полосок поменьше из почти-никуда-негодных-рогов. Выкроить сантиметров по 10-15 нормальной роговой пластины.
Расплющенные пластины необходимо, как уже сказано, обрезать для придания нужной формы, и надо браться за циклевание и шкурение, дабы пластины были равномерной, пусть не совсем одинаковой, но близкой друг к другу размерности, чтобы между ними наблюдалась преемственность на стыковках.
Шкурить лучше вручную, только на начальных этапах можно воспользоваться электромеханическими приспособлениями, но очень осторожно, чтобы не испортить такой, теперь уже очень дорогой материал.
Да еще и внутреннюю поверхность роговых пластин надо очистить от пленки, которая выстилает рог изнутри, иначе ни один клей не поможет.
Пластина роговая клеится на плоскую поверхность плеча. Сечение плеча в это время строго прямоугольное. Но рог, особенно коровий, имеет одну сторону плоскую, другую слегка выпуклую, см. фото. Когда отрежешь от пластины рога все лишнее, она получается узенькая (по ширине плеча), и более плоская, чем изначально. Потом циклями края пластины, уже приклеенной к плечу, необходимо закруглить. А дерево с другой стороны, под сухожилия, заовалить по краям и выбирать лишнее в рабочей части. Ну, возле сайи красивый переход сделать можно. То есть уже начинается эстетика. И получается линзовидность сечения плеча лука.
Приклеиваем рог на живот лука. Методика приклеивания стандартная. Сначала зубчатыми циклями наводим бороздки на рог и на плечи. Глубина бороздок до 0,5 мм, этого вполне достаточно, чтобы значительно увеличить площадь склеиваемой поверхности. Грунтуем жидким сухожильным клеем, пока все бороздки не заполнятся. Далее, прогрунтованные поверхности нагреваем над электроплиткой и плотно прижимаем друг к другу. Стягиваем шнуром и закрепляем. Потом надо прогреть тщательно, чтобы клей запузырился. Теперь, когда он высохнет, он усядется и притянет склеиваемые поверхности с неимоверной силой. Готовность склейки можно понять по ослаблению крепежа - поскольку произойдет усушка.

После того, как рог высох, настает очередь более точной подгонки стругами и циклями разной кривизны, в соответствии с шаблонами, деревянной составляющей.

Наконец, настает черед сухожилий. Работа с ними очень кропотливая, требует большого терпения и усидчивости. Кроме молотка, которым разбиваются сушеные сухожилия, нужны еще стальной гребешок и трудолюбивые руки.

Полученные волокна необходимо пропитать сухожильным клеем. Выглядит это так:

Необходимо добиться, чтобы вес сухожилий для обоих плеч был одинаков. Но учтите - именно сухожилия придают силу лука. Количество сухожилий должно быть разумным - чтобы не получился лук для Геракла, который будет годиться лишь на то, чтобы украшать собой стенку и ждать героя...
Теперь очень серьёзный момент. Нельзя ничего жирного даже рядом проносить. Вплоть до того, что сало есть воспрещается, а то можно надышать такого, что все сухожилия отвалятся. На руки - резиновые перчатки. И теперь, вплоть до покрытия готового лука лаком - никогда не касаться его голой рукой.
Теперь необходимо клеить, клеить и клеить. Иногда скоблить циклями. И снова клеить.

О клее: всего в процессе используется три типа клея:
1. грунтовка (очень разбавленный клей),
2. средний по концентрации (для сухожилий) и
3. высокой концентрации (для рога).

Расщепленные и расправленные волокна, пучком погружаются в клей, пропитываются, теперь ничто не должно отвлекать (телефоны выключены, на дверной звонок не реагируем), пока сухожилия не кончатся, прекращать процесс нельзя. Количество сухожилий определяется опытным путем.
Сухожилия накладываются вдоль лука, перекрывая друг друга на кончиках. В этом вся фишка - сухожилия, по мере высыхания клея так переплетаются друг с другом, что образуют однородную стекловидную рубашку, которая сохраняет пластичность, пока есть хоть капля влаги внутри, а она там всегда.

После часа закрепления клея, а "вставать" он начинает буквально через считанные минуты, когда он не слишком хватает за кожу рук, необходимо обмотать его бандажом из резинового бинта, разрезанного предварительного на удобные кусочки.

Теперь сохнет сутки - двое.
Поверхность клея выравнивается с помощью циклей. Заодно удаляется выступивший жир. Полностью он не удаляется никогда. После каждой сушки будет вылезать.
Кладется второй слой сухожилий по той же методе, только место приклейки слегка отличается.
Так же подсушивается, обматывается резиной, сохнет сутки - двое, разматывается, ровняется...
Кладется третий слой, который уже закрывает и боковины, и рукоятку, короче все, что надо.
Сухожилия будут сжимать плечи, и заворачивать их друг навстречу другу. Насколько завернут - зависит от материала. На самом деле завернутость плеч в «бараний рог» ни о чем не говорит. Точнее, говорит, но совсем о другом. Если лук свернут в кольцо - значит, из него еще ни разу не стреляли. А значит - никто не может сказать, будет он стрелять или сломается при первом испытании.
Если он так пролежал достаточно долго, то, скорее всего, придется его размачивать, снимать старые, окаменевшие жилы, отклеивать рог и наклеивать все свежее...

На этой фотографии видны следы резинового бандажа. Бандаж уже снят, лук досыхает в открытом виде.
На этих фотографиях видно состояние сухожильного покрытия: сухожилия прозрачные, как и клей, их соединяющий, но отдельные волокна еще можно различить. Поскольку материал фактически один и тот же (сырые сухожилия и клей, сваренный из тех же сухожилий), соединение получается на грани сплава.
На второй фотографии - пробная циклевка в целях выравнивания поверхности сухожильного покрытия. Пока еще рано. Масса хватается за сталь. Пусть еще подсохнет.
Следующий этап: на высохшие сухожилия укладывается дополнительный "жгут" сухожилий. Точнее он наращивается слой за слоем, нитка за ниткой, формируя что-то наподобие гребня по оси лука.
Я специально сфотографировал сырые сухожилия, чтобы было их лучше видно, благодаря беловато-мутному цвету. Когда они высохнут, они не будут отличаться от остальных сухожилий.

Тем, кто будет делать лук сам, нужно запастись терпением (это понятно) и материалов заготовить луков на пять, не меньше. С первого разу не получится - это точно. Со второго и третьего - тоже. Далее возможны варианты, как говорят умные люди.
Сам процесс очень тонкий и требует, кроме терпения, еще и огромного опыта, который приходит лишь с количеством сделанных луков.
Очень много моментов, которые невозможно описать, потому что невозможно уловить.
Например, как описать, что влажность сухожилий на луке надо измерять губами или щекой?
Если изгиб одного плеча стал отличаться от изгиба другого, что делать? И это зависит еще от того, в каком месте случилось такое отклонение...
Надо добавить сухожилий, или убавить циклей? А тогда сухожилия перережутся...
В описанном производственном процессе рог пришлось два раза отклеивать и менять. Скрытые дефекты. Коровы были бодучие. Дефекты выявились уже после наклейки.
Пришлось из кусков набирать. Вариант со сплошной накладкой на рукояти не прокатил, стал задирать другие куски. Пришлось вернуться к хрестоматийному - стыковка на середине рукояти с прокладкой из кости.
И так до бесконечности.
К примеру, плечи были явным винтом, пропеллер - куда там, хоть на самолет вешай. Даже с наклеенным рогом заворот остался.
После наклейки сухожилий и сушки - винтокрылость прошла. Остается слегка поправить зеркальные стороны рожек (сайя), сняв на клин буквально пару миллиметров. Чтобы тетива по оси ходила.
А если этого всего не знать заранее?
Только опыт - сын ошибок трудных.
Дерзайте, отважные, и не оглядывайтесь на маловеров.
Лук был отшлифован со стороны сухожилий. Вопиющие неровности и задиры были безжалостно сошкурены.
Основная забота - не порвать сухожилия.
Затем была выделана шкура ягненка. Шерсть снята, кожа высушена и размята. Получился пергамент.
Покупным решил не пользоваться. Дорог он нынче и листы меньше означенного ягненка.

Кожа грунтовалась разбавленным клеем. Потом, наносился грунт на сухожилия, после чего кожа, предварительно распущенная на полосы, прижималась к луку. Обмотка резиновым бинтом - уже традиционно. Следы обмотки еще видны. Излишки кожи срезаются скальпелем. Рог кожей не покрывается. Кожей покрыты лишь сухожильные бандажи на стыках роговых полос.
Кожа получилась грубее, чем пергамент. Теперь внутри сухожилий и древесины законсервировано некоторое количество влаги, которая и обеспечивает работу этого древнейшего композита.
Нет, в реальности все гораздо сложнее, чем в этом описании. Например, было решено поставить лук во влажное место, где подтекает из трубы вода и идет интенсивное испарение, чтобы еще влаги набрал, а то суховат.
Потом - на тепелики, греть-гнуть-выдерживать, греть-гнуть-выдерживать. И так, пока не примет желаемую форму.

Таинственный процесс тепеликования. Угли натуральные. Хотя, положа руку на сердце, электроплитка удобнее.
Ну, вот, свершилось. Слава Богу! Длительный технологический процесс завершен, теперь только тонкая настройка. Строить, строить и строить. Ну, и украшательства всякие.
Ощущения - изумительные. Тянется комфортно, после схода с кобылок - четко ощущаешь рывок, как на блочнике (точнее наоборот, на блочнике, как...). Стрела сходит ровнёхонько. Даже в тесноте, на 12 метрах, приходит в щит ровненько - хоть угольник проверяй. WindFighter - нет-нет да закинет стреле хвост туда или сюда. А тут - каждый выстрел как под копирку. Не мишень, а расческа. Прошу простить за лирическое отступление.

Еще несколько важных, на мой взгляд, моментов, на которых надо заострить внимание читателей.
Симметрия плеч закладывается при столярной обработке заготовок. В идеале, делаешь одну, потом по ней точную копию - вторую. Обычно их и ведет в одну сторону, так что в результате это ведение компенсируется само по себе. Если незначительное.
Тепелики позволяют согнуть плечи в равной степени, придать им желательный изгиб. На самом деле этого можно и не делать, можно оставить плечи прямыми, как это и делают тувинцы, монголы, чжурчжэни, тунгусы, маньчжуры и многие другие.
А до тепеликов, пока идет сборка, все это дело равномерно подгоняется, циклями циклюется. На плечах тоже 1-2 слоя убирается, именно там, где должно плечо работать.
А как сухожилия наклеил, да еще кожей закрыл - это все, тут уже ничего скоблить не получится.
Сухожилия лучше разминать и разглаживать, пока еще поддаются. Ну, если уж совсем большие неровности образовались - можно. Но перерезать сухожилия не стоит. Обрабатываются только верхние слои и то, надо стараться утончить, а не срубить.
Если уж совсем неудачно получилось, тогда предстоит размачивание и разборка лука, и - повторение пройденного.
Тиллеровка помогает увидеть недостатки работы плеч. По мере необходимости следует нагреть участок плеча, нуждающийся в корректировке, и попытаться исправить на тиллере.

Собственно - устройство для тиллеринга - это брус с вырезами под тетиву на разном удалении от лука. Греешь, выдерживаешь на первом рубеже, потом греешь, выдерживаешь на втором рубеже, и т.д., пока не достигнешь максимального задуманного растяга лука.
О циклевании.
Рог циклюется неоднократно. И в процессе подготовки роговой полосы, и после наклеивания на деревянную основу плеч. Тут нужно соблюсти профиль, желательно сделать шаблоны по выбранному типу лука и скрупулезно по ним сверяться.
Высохшие жилы циклевать следует крайне аккуратно и то, если уж совсем нет другого выхода. Циклевка высохших жил показана лишь для придания эстетически гладкой поверхности, чтобы наклеенное герметизирующее покрытие (кожа, пергамент) имело приятный для глаза вид и на ощупь не вызывала отторжения.
Ниже приведу несколько фотографий крупных планов разных участков лука. Лук начал проходить процедуру «украшательства». Рог покрашен в приятный черный цвет. Рожки (сайя) покрашены в красный цвет и на самые кончики наклеены костяные пластинки, для упрочнения кончиков и предотвращения сколов при неаккуратном обращении. Все это покрыто тонким слоем лака и пока сохнет. Далее планирую нанести по возможности красивые узоры. Работа будет ручная, поэтому возможно всё... Надеюсь получится не очень страшно))))))).

Немного истории

Достоверно неизвестно, кто первым стал использовать способность упругих веток некоторых пород дерева для метания стрел. Однако применение луков существенно повысило шансы древних охотников в поражении добычи и воинов в столкновениях с противником. Поначалу это метательное оружие делалось простым сгибанием подходящей ветки, но со временем его конструкция усложнялась и совершенствовалась. Вершиной развития стал составной лук, когда упругие элементы делались отдельно от рукояти и в процессе сборки соединялись воедино. Процесс изготовления хорошего боевого метательного оружия сложен, и воспроизвести его в домашних условиях непросто, но использование современных инструментов и материалов позволяет добиться неплохих результатов.

Устройство лука и сырье для его выделки

Устройство этого вида метательного оружия довольно простое, оно состоит из трех частей: упругих элементов, рукояти и тетивы. Изготовление лука в домашних условиях возможно несколькими способами:

1. Из относительно прямой и упругой ветки.
2. Из бревна таких пород дерева, как береза, вяз, дуб, клен, орешник или ясень. Следует учитывать, что доска промышленного изготовления для этих целей непригодна.
3. Из пластика, например, из лыж.

Первый вариант можно сделать буквально за несколько минут, но дальность стрельбы, как, впрочем, и точность будут неудовлетворительными. Последний способ сложнее, и потребуются навыки работы с полимерными материалами. Второй вариант — самый долгий, но при правильном исполнении результат будет стоить потраченного времени.

Заготовка материалов и сушка

Описаний того, как сделать лук в домашних условиях, есть множество, но во всех без исключения делается упор на использование качественной заготовки. Древесина срезается зимой при отрицательной температуре и сушится в помещении. Бревно должно иметь диаметр не менее 12-15 см., а длина равна размаху рук стрелка плюс 0,5 м. на возможные растрескивания и деформации. Срезы окрашиваются масляной краской, а кора с заготовки не снимается. Сушка занимает около трех месяцев обязательно в вертикальном положении.

Выделка заготовки

Практически во всех описаниях того, как сделать лук в домашних условиях, присутствуют рекомендации использовать только те инструменты, которые могли применяться в те времена. Однако использование современной дисковой пилы никак не повредит будущему изделию. Естественно, необходимо строго соблюдать все необходимые меры безопасности. Толщина доски должна быть не менее 30-35 мм. и не иметь дефектов развития и повреждений, желательно, чтобы волокнистая структура была однородной и параллельной продольной оси.

Черновая обработка

Вопрос о том, как сделать лук в домашних условиях, непростой. Помимо качественных материалов, потребуются еще и навыки работы с древесиной. Из имеющейся доски вырезаем по специальному лекалу фронтальный профиль оружия. При этом используются рубанок и хорошо заточенный нож, по возможности форма плечей должна быть одинаковой, допустимые отклонения составляют десятые доли миллиметра. На рукояти в верхней части вырезается упор для стрелы. Сечение упругих элементов переменное с постепенным уменьшением от середины к краям.

Изготовление тетивы и изгибание спортивного оружия

Во многих инструкциях к тому, как сделать лук в домашних условиях, рекомендуется использовать бычьи жилы и сухожилья в процессе работы над изделием. Во-первых, достать эти материалы довольно сложно, во-вторых, обработать их также непросто. В качестве тетивы можно использовать шнур из качественных полимерных материалов диаметром приблизительно в 2-3 мм. На концах вяжутся петли, а на середину надевается трубка из ПВХ под пятку стрелы. Процесс изгибания заготовки производится после обработки паром, существуют разные способы вымачивания в отварах трав, но они не всегда эффективны.

Производство стрел и пристрелка метательного оружия

Получив подробное описание того, как изготовить лук в домашних условиях, мастер еще должен научиться выделке стрел. Диаметр этого изделия составляет около 8 мм., и чем форма ее сечения ближе к идеальному цилиндру, тем выше будут баллистические свойства. Наконечник треугольной формы с полоской, шириной равной диаметру стрелы, крепится в пропил при помощи клея и нитей. В задней части наклеивается оперение для стабилизации в полете, а центр тяжести должен быть смещен вперед. Тетива надевается непосредственно перед стрельбой и снимается по окончании. Для предохранения пальцев и предплечья надеваются специальные перчатки и краги. При проведении стрельб необходимо соблюдать меры безопасности и ни в коем случае не наводить оружие на людей и животных.

Сейчас стало очень модным уметь стрелять из какого-нибудь древнего оружия. Большинство упражняются с луком. Его можно изготовить самому. Сейчас детально изучим, как сделать лук и стрелы своими руками из дерева.

Материал для лука

Заготавливать материал лучше, когда в древесине мало сока, идеальное время года для этого - осень и зима. Нужно найти молодое ровное деревцо. Это может быть:

• Клён.
• Ясень.
• Тополь.
• Акация.

Когда планируется оружие для взрослого, то ширина ствола должна быть минимум 10 см, если же лук и стрелы для детей, то подойдёт просто ровная ветка.

Места спила на материале обязательно нужно закрасить или покрыть лаком, чтобы древесина не потрескалась из-за быстрой потери влаги вследствие испарения. В таком виде заготовка должна пролежать год в сухом и тёмном месте. Если хочется всё сделать быстрее, то можно сократить время высыхания до месяца. Для этого нужно закрасить спилы и отложить материал на две недели. Затем следует снять кору с середины ствола, но оставить её сантиметров по 10 на краях. В таком виде он должен пролежать ещё неделю. После этого заготовка распиливается пополам и опять сушится неделю.

Для лука стоит брать ту часть ствола, на которой волокна тоньше. Это северная часть, поэтому древесина там плотнее и идеально подходит для использования.

Инструментарий

Чтобы сделать самодельный лук и стрелы, понадобятся:

• Острый нож.
• Рубанок.
• Наждачная бумага.

Начало работы

В первую очередь нужно срезать сердцевину. Если её не убрать, то в процессе стрельбы из готового лука в этом месте могут пойти трещины. Такую работу удобно делать рубанком, но если много сучьев, то лучше не рисковать и пользоваться ножом.

Затем намечается середина и рукоять. Когда всё готово, приступают к формированию плечей лука. От рукояти нужно постепенно спускаться к краям. В процессе работы нужно постоянно проверять равномерность изгиба плечей лука. Для этого берут верёвку, на концах которой делают петли. Это будет вспомогательная тетива. Её одевают на лук и натягивают, чтобы видеть его изгиб. Если в каких-то участках он не гнётся, это место отмечают карандашом и снимают материал, пока все не станет равномерно. При натягивании тетивы все погрешности сразу видны. Если по инструкции делать лук и стрелы, фото помогают наглядно понять все тонкости производства.

Если плечи лука сгибаются ровно, всю поверхность можно шлифовать наждачной бумагой. После этого стоит отложить лук и заняться стрелами.

Изготовление стрел для лука

Для них выбирают молодую поросль длинною в метр. Чтобы прутья были идеально ровными, их подвешивают, привязав снизу груз. В жаркую погоду им хватит недели, чтобы хорошо высохнуть и стать ровными. Некоторые предпочитают делать стрелы из толстого куска дерева длиной в 1 м. Его распиливают на стрелы.

Из чего сделать наконечник

Для наконечников берут куски металла, гвозди, проволоку и затачивают. После этого в древке стрелы делают прорезь и вставляют эту металлическую часть. Важно, чтобы она была достаточно тяжёлой для хорошего полёта стрелы. Можно также делать из камней, стекла, в общем, из всего, что достаточно твёрдое. Любой наконечник вставляется в древко и заматывается нитью, после чего всё тщательно обмазывается клеем или смолой.

Для ровного полёта стрелам необходимо оперение, его можно сделать из кусков пластмассы, скотча или крупных перьев птиц. Есть два способа крепежа. Первый - это когда древко распиливается, и в него вставляют оперение, заматывая нитью на конце. Второй вариант - просто привязать сверху. В случае с крупными перьями птиц их нужно разрезать пополам и примотать сверху древка.

Продолжаем делать оружие

Мы поняли, как сделать лук и стрелы своими руками, теперь осталось всё тщательно подогнать и завершить изделие. Древесина высохла ещё сильнее, и теперь можно сделать тетиву, чтобы стрелять. Для этого нужно взять доску, которая будет в длину как лук. После этого наполовину вбить в неё колышки толщиной 1 см, а длиной в 4 см. Расстояние между ними должно быть равно длине тетивы. Её размер определяют так, чтобы в натянутом состоянии расстояние от тетивы до рукояти лука было 20-25 см.

После того как этот стенд создан, берём капроновую нить и обматываем вокруг колышков по кругу. Когда сумма всех нитей станет толщиной в 3 мм, начинаем этот длинный овал обматывать той же нитью. Промежуток между каждым витком должен составлять 2 мм. Когда нити обмотаны, нужно возле колышка образовать петлю, соединив две части в одну и плотно замотать. Далее продолжить тоже самое по всей длине тетивы до следующего колышка, где также усилить вторую петлю. После этого отрезок тетивы, где будет ложиться стрела, дополнительно обматывается.

Когда лук готов, на нём нужно определить место для стрелы. Примерно оно известно, но чтобы знать его точное нахождение, нужно пристрелять оружие. После достаточно продолжительной стрельбы легко понять, где ложится стрела при точных попаданиях. Определившись, в этом месте делают углубление и обматывают рукоять тканью или кожей. Мы в полной мере поняли, как сделать лук и стрелы своими руками, и теперь у любого хозяина такого оружия возникает желание придать ему внешний вид.

Не стоит сразу же после изготовления и опробования лука покрывать его лаком или вощить. Тем более если влажность воздух повышена. Дерево должно быть полностью сухим перед тем, как его покрывать защитным составом. Если же оно будет хоть немного влажное, то эта сырость запечатается в материале и приведёт к повреждению в дальнейшем тонкого инструмента. Это же касается и стрел. Только когда будет уверенность, что дерево абсолютно сухое, можно покрыть его защитным составом.

Здесь было полностью описано, как сделать лук и стрелы своими руками, осталось обсудить, как вощить или покрывать лаком изделие. Для вощения применяют воск, который разводят скипидаром, а потом покрывают им поверхность. Без скипидара также можно обойтись, просто втирая плотной тканью или войлоком в дерево. Только делать это нужно интенсивными движениями, чтобы в процессе трения воск плавился. А покрывать лаком лучше несколькими слоями.

Лук – красивое оружие, с древних времен известное человеку и до сих пор пользующееся популярностью не только у романтичных подростков, но и у спортсменов, а также охотников. поражает воображение. Можно приобрести этот аксессуар в магазине, а можно и самостоятельно изготовить, было бы желание. И сегодня мы расскажем вам, как сделать классический, блочный и лук для охоты своими руками со стрелами в домашних условиях.

Данный вид оружия работает за счет передачи тетиве расправляющимися плечами толчкового усилия, которое заставляет стрелу вылетать с определенной скоростью. Зависит эта скорость от силы натяжения. Популярными моделями в этой категории являются , и .

О том, как сделать классический лук для стрельбы своими руками в домашних условиях, расскажет видео ниже:

Что понадобится

Надо приготовить:

• Рубанок.
• Ножовку-пилу.
• Изоляционную ленту.
• Электролобзик (для составного лука).
• Дрель (для составного лука)
• Клей.
• Наждачную бумагу.
• Лак, краску для отделки.
• Болты М6 (для составного лука).
• Материал для тетивы (леску, веревку из синтетики или шелковую нить).
• Материал для лука – трубу из ПВХ либо древесину (тисовую лучше всего, можно взять и ясень, можжевельник, кедр, иву, орех, рябину, лиственницу, вяз).

Лук классический своими руками

Технологии

Вариант один

Проще всего сделать лук цельным, взяв полихлорвиниловую трубу толщиной 4 сантиметра. Длину отмеряют, исходя из расстояния между концами пальцев руки в вытянутом состоянии и серединой бедра. На концах трубы делают зарубки, куда крепят тетиву.

Изделие получается не сильно прочным – его лишь на несколько раз хватит.

Вариант два

Это составная модель, с которой придется повозиться подольше. Зато и конструкция получится более прочной и надежной.

1. Здесь сначала надо из древесины вырезать центральную часть (основу), к которой будут крепиться плечи. Ширина основы по центру – 5 сантиметров, а по краям – полтора сантиметра. Брусок для заготовки имеет размеры 40 на 4 на 6 сантиметров. Материал – дуб или береза. Можно склеить заготовку из нескольких слоев клена, бука или другого дерева.
2. Плечи делаем из той же трубы ПВХ и усиливаем с помощью кусков трубки меньшего диаметра, вставленных внутрь. На краях наносим зарубки, куда прикрепляем тетиву, сплетенную из шелковой нити.

Еще можно сделать плечи из готовых пружинящих ламелей, взятых от дивана или кровати. Длина этих элементов обычно составляет от 70 до 120 сантиметров. Толщина оптимальная – 12 сантиметров. Вырезают детали наискось (лучше две сразу). На краях делают насечки для тетивы глубиной от 7 до 8 миллиметров. Плечи с основой соединяют болтами М6 (под которые надо высверлить отверстия).

Еще проще сделать плечи из лыж – они идеально подходят. Лучше всего взять узкие лыжи, а вот широкие подточить придется. Годятся как пластиковые, так и деревянные изделия. В данном случае общая длина лука должна составлять от 120 до 140 сантиметров.

Блочный лук

Эти модели отличаются от классических тем, что за счет наличия блоков-эксцентриков требуется прилагать меньшее усилие при стрельбе. А точность и кучность, а также дальность стрельбы увеличиваются. Популярностью у спортсменов и охотников пользуются такие блочные модели как , и другие.

Об изготовлении блочных луков своими руками в домашних условиях расскажет это видео:

Что понадобится

Очень простой вариант предполагает наличие:

• Двух мощных пружин (можно на авторынке купить).
• Двух колесиков из металла (части автомобильного подъемника, также на авторынке покупаются) и двух металлических шпилек по 4 сантиметра (будут осями).
• Восьми мебельных уголков и двух уголков по 4 сантиметра.
• Двух мебельных петель.
• Четырех скоб из металла в виде буквы «П» (колесики крепить).
• Саморезов обычных 30-35 штук и удлиненных – 4 штук.
• Веревки из синтетики (тетивы).
• Брусков из дерева длиной 46 сантиметров (2 штуки для плеч), длиной 40 сантиметров, шириной 4 сантиметра и толщиной 2 сантиметра (2 штуки для основы) длиной 16 сантиметров и такими же длиной и шириной с выемками по краям (2 штуки для крепления пружин).
• Ножовки.
• Лобзика.
• Напильника.
• Отвертки.
• Наждачной бумаги.

Блочный лук своими руками (чертежи)

Технология

Делаем основу, присоединив по краям сорокасантиметрового бруска два небольших, шестнадцатиметровых. Для крепления используем уголки. Усиливаем конструкцию длинными саморезами. Доводим поверхность до гладкости наждачной бумагой. К плечам приделываем П-образными скобами колесики (для чего изготавливаем прорези на концах плеч). Осями послужат шпильки.

По краям основы приделываем мебельные петли (завесы). Красим все детали (лучше всего из баллончика краска, она сохнет быстро). Потом к петлям прикрепляем плечи (за середину), к их передней части с торца привинчиваем уголки. За них зацепим пружины, которые вторым концом зацепятся за выемки в брусках основы. Осталось лишь тетиву натянуть.

О том, как сделать охотничий лук своими руками в домашних условиях, расскажем ниже.

Охотничий лук

Современные луки для охоты могут быть простыми (цельными) и составными, рекурсивными и блочными, имеющими различную длину и мощность. Стоимость некоторых готовых фирменных моделей достаточно высока, поэтому расскажем, как сделать охотничий лук самостоятельно. Причем в «полевых» условиях.

Походный простой вариант

Что понадобится

• Прочная древесина (кедр, ель, черемуха, груша, яблоня, вяз, сосна, береза, лиственница).
• Нож острый и удобный.
• Жир животный.

Технология

1. Выбираем в лесу подходящий гибкий сук.
2. Примеряем по размеру, приложив один конец к бедру, другой – к концу вытянутой руки.
3. Чистим от коры, вырезаем нужную форму.
4. В середине толщину делаем толщину 5 сантиметров, по краям – 1,5 сантиметра.
5. Для тетивы пазы отстоят от концов на 1,25 сантиметра.
6. Готовое изделие натираем жиром животным.

Охотничий лук своими руками

Составная модель

Что понадобится

• Древесина для основы (иначе, кибити) берется однослойная, плотная, не гибкая. Лучше всего взять близко к корню дерева.
• Для плеч (иначе, рогов) берем черемуху, растущую около воды.
• Для тетивы – шнур, кожаная полоска шириной три миллиметра или стебли крапивы перекрученные.
• Для склеивания деталей – клей из толченых рыбьих голов.
• Береста, пластина из елового «кремля».
• Жир животный.

Технология

Заготовки очищаем от коры и хорошо высушиваем в темном месте. После черновой обработки производится вторая сушка. Когда вырезаются все детали, их сушат уже на солнце. Если есть желание стрелять с колена, то один рог (плечо) делают короче. Если этого не предполагается – делаем их одинаковыми. Грани лука – до 1,5 метра могут быть. Размеры основы – как в описанной выше составной модели.

Детали склеивают рыбьим клеем, для прочности закрепляют сухожилиями животных. Основа пропитывается жиром (или смолой кедровой). Внутри лук обклеиваем пластинкой из «кремля» елового, сверху – из теплой бересты, вываренной и размягченной (волокна располагаем вдоль). Остается приделать тетиву.

Что касается стрел для охотничьего лука, то их делают диаметром 6 миллиметров, из дерева без трещин. В задней части вставляют маховые птичьи перья.

Легкое дерево годится для мелкой дичи, твердое – для крупной.

Если на птичек хотите охотиться, просто заострите кончик стрелы. Если что-то покрупнее приглядели, сделайте наконечник. Металлический, костяной, кремниевый.

Этот видеоролик расскажет, как сделать лук для охоты под водой своими руками: