Отстройка акустической гитары довольно тонкое дело, но есть определенные этапы, выполняя которые, вы сможете улучшить удобство игры на инструменте. Я считаю, что полезнее всего начать с верхнего порожка, перейти к рельефу грифа, затем обратить внимание на состояние ладов, наклон и наконец, на подставку и нижний порожек. Таков общий алгоритм, но, так как, элементы взаимосвязаны, то работая с одним нельзя не учитывать остальные.Ниже мы рассмотрим , как немного отдельно фактора, влияющего на инструмент.

Зачем нужен анкер? Как он работает? Какие бывают анкеры?

Сперва, посмотрим, как вообще работает анкер. Анкер - стержень внутри грифа, компенсирующий натяжение струн. Он позволяет регулировать прогиб грифа. До использования металлических струн на гитарах анкер не нужен был, так как натяжения было не таким сильным, чтобы гриф сгибался. Когда же металлические струны стали стандартом, то понадобилась компенсация натяжения струн без потери удобства игры.

Самый простой анкер как правило стальной и первоначально является частью грифа. Вот вид пятки грифа Martin, где мы видим нерегулируемый анкер.

Как видно анкер Т-образный, и вместе с грифом из крепкого красного дерева дает хорошее сопротивление натяжению струн. Но если нужен гриф потоньше, то такой анкер нужно будет сделать толще и на практике это не применяется, так как гриф становится тяжелее и ощущения при игре не те. Тогда и придумали, как не утяжелить и гриф, но сохранить контроль над его прогибом.

Существует два основных вида регулируемого анкера: сжимающий и сгибающий . Каждый из них может оказывать воздействие как в одну сторону (гнёт гриф «назад» по отношению к натяжению струн, и используются в подавляющем большинстве гитар), так и в две стороны одновременно (используются редко и мелкими компаниями).

Сгибающий анкер работает просто: гриф сгибается по мере того, как сгибается анкер. Он состоит из двух параллельных элементов, один из которых мы выталкиваем (или вталкиваем, зависит от того, с какой стороны грифа гайка регулировки), чтобы согнуть другой. Такая система используется в большинстве современных гитар их Азии, в Martin’ах и многих других (с вероятностью 95% в вашей гитаре тоже такой анкер-прим.пер ):

Другой конец сгибающего анкера

Сжимающий анкер был впервые сделан компанией Gibson в начале 1920-х годов. Он собственно сжимает гриф внутри в направлении противоположном тому, куда струны тянут гриф. Один конец жестко закреплен в грифе, а на другом - гайка и шайбочка для регулировки натяжения. Давайте посмотрим на традиционный сжимающий анкер:

Обратите внимание, как близко к задней поверхности грифа находится анкер. Этот светлый брусок между анкером и накладкой вставляется после установки самого стержня. Если анкер затянут, то он сжимает заднюю стенку грифа, которая уже чем накладка (в поперечном сечении). Кроме того, сама накладка очень жесткая и не сжимается. Относительно несильное сжатие – вот что нужно для обратного изгиба грифа, а значит, и для сопротивления струнам.

Gibson, Taylor и многие другие компании используют такой сжимающий анкер.

А вот версия анкера сжимающего в двух направлениях с гайками на обоих концах:

В зависимости от направления вращения анкера, гайки либо сжимают заднюю стенку грифа, либо наоборот.

Где крутить анкер?

Регулирующая анкер гайка может быть как на голове грифа (как у Gibson’ов и Taylor’ов) так и на пятке грифа внутри корпуса гитары.
На голове грифа такую гайку нельзя не заметить:

(Как правило для регулировки нужны гаечные ключи где-то на 6,5мм (1/4”), либо на 8мм (5/16”)

Если на голове грифе нет гайки, то ее можно увидеть через розетку гитары, и для регулировки потребуется шестигранник на 5мм. Вот как это выглядит на гитаре Martin:

Некоторые производители прячут эту гайку поглубже, как, например, Santa Cruz (на фото я положил в гитару зеркало, чтобы было видно):

Тут анкерная гайка находится в бруске близко к накладке грифа.

Некоторые производители делают так отчасти для того, чтобы музыканты не лезли сами крутить анкер. В такой настройке опыт играет ключевую роль, так что идеально было бы доверить инструмент гитарному мастеру. Я надеюсь, вы можете здраво оценить свои способности и использовать это руководство по настройке.

Независимо от типа анкера, он влияет на прогиб грифа только в гибкой его части, то есть от верхнего порожка до того места, где гриб крепится к корпусу. Повторюсь, что анкер для того, чтобы контролировать именно прогиб грифа путем его сгибания в сторону, обратную стороне натяжения струн.

Заблуждения

Есть несколько заблуждений насчет использования анкера.Я думаю, что одно из самых распространенных – заблуждение о том, что анкер регулирует , то есть то место, где гриф крепится к корпусу и таким образом, можно избежать дальнейшей переустановки грифа (neck reset). Это не так.

Самое распространенное - заблуждение о том, что анкер влияет на высоту струн. Конечно, после регулировки анкера ощущения при игре меняются, но это не сама цель регулировки. Нужно взять за правило, что после того, как отстроен и анкер, удобство игры и высота струн будет завесить только от . Плюс немного меняется тембр инструмента, но это только побочный эффект, а не цель регулировки стержня.

Ошибочно и мнение о том, что гриф должен оставаться идеально прямым. Тут не всегда всё зависит от вас, так как дерево деформируется под влиянием сухости или влаги. Качественные инструменты выполнены из правильно высушенного дерева, таким образом, гриф почти не деформируется.

Какой прогиб у грифа должен быть?

Часто встречается «впуклый» гриф:

Если просто убрать натяжение струн, то выпрямится.

Вообще «выпрямить» гриф это интересная задача. На практике, идеально прямой гриф не будет идеален для игры на инструменте. Например, играя в нулевой позиции (открытые струны) или в первых позициях (где-то от 1 до 5 ладов), струны будут колебаться в бО льшем диапазоне, чем когда мы играем на более высоких позициях (где-то от 6 лада и ниже). Тогда, чтобы избежать дребезга струн, как правило, необходимо сделать гриф немного«впуклым», не пологим:

Таким образом гриф не будет идеально прямым, а будет иметь небольшой прогиб и струны получат возможность свободно вибрировать по всей длине грифа.

Конечно, некоторые музыканты очень нежно дёргают струны и соответственно зажимают, при этом используют инструменты с идеально прямым грифом, но никто не любит, когда гриф «выпуклый»:

С таким грифом струны в низких позициях (от 0 где-то до 5 лада) будут дребезжать как ведро с гвоздями.

Поэтому, мы говорим о анкере как о устройстве, с помощью которого регулируется именно прогиб грифа .

Как определить прогиб грифа?

Определим какой сейчас прогиб у грифа, то есть, «впуклый» или «выпуклый», грубо говоря. Надо взять инструмент с натянутыми струнами, «прицелиться» грифом и посмотреть на края ладов по всей длине грифа. Иногда изгиб может быть совсем незначителен и таким методом мы его не определим, но зато сможем увидеть, не корявые ли лады:)

Вот другой метод, которым я и пользуюсь: просто зажимаю третью струну на первом и четырнадцатом ладах одновременно:

Обычно я делаю это в традиционной для музыканта позиции (гитара на коленях), но для наглядности я сделал фото с гитарой на моем рабочем столе.
Если гитара настроена, то струна образует идеально прямую линию.

Потом я смотрю на расстояние от вершины шестого лада до нижней поверхности третьей струны:

Видите какое там расстояние? На самом деле не надо линейки, чтобы измерить. Просто прикиньте, какая из струн на вашей гитаре могла бы влезть туда. Средняя толщина первой струны это 0,13 дюймов – идеальное расстояние для «среднего» гитариста . Для любителей блюграсса (или просто любителей отчаянного боя – прим. пер. ) нужно расстояние побольше, может даже 0,26 дюймов, как толщина третьей струны.

Как понять, что прогиб правильный?

Определить правильно ли вы настроили анкер можно только опытным путем.

Тут просто: играйте и настраивайте анкер до тех пор, пока струны не начнут дребезжать и в нижних, и в верхних позициях, короче, по всему грифу.

Если гитара дребезжит только в низких (0-5) позициях, то нужно регулировать анкер.

Если же дребезжит только в высоких позициях (от 6 лада и ниже), то анкер не поможет, тут дело в нижнем порожке.

В действительности всё легче лёгкого. Аккуратно крутим анкер и смотрим, что получилось. Пока ничего не треснуло или не сломалось, можете не волноваться, что не получается правильно настроить.

Если у вас регулирующая гайка анкера находится на пятке грифа, не на его голове, то чтобы перейти от такого состояния, когда гриф слишком «впуклый»

Анкерный стержень (анкер гитары) – это металлический стержень внутри грифа гитары толщиной около 5-6 мм. На одном из концов анкера (а иногда на обоих) находится анкерный болт , с помощью которого можно регулировать силу натяжения стержня. Натяжение в свою очередь влияет на степень прогиба грифа.

Назначение

Гриф гитары подвергается серьёзной нагрузке в связи с постоянным натяжением струн. Сам по себе гриф не способен в одиночку справиться с такой нагрузкой, поэтому приходится использовать анкерный стержень, который увеличивает жёсткость конструкции и препятствует деформации. Кроме того, анкер гитары позволяет произвести тонкую настройку инструмента под нужды гитариста, технику игры.

Виды анкеров

1) Одинарный анкерный стержень (классический, single truss rod) – анкер, один конец которого фиксируется в грифе, а другой снабжён анкерным болтом для регулировки. При затягивании анкерного болта создаётся давление на гриф снизу. Расположение анкерного болта гитарного анкера может быть разным: у пятки грифа (ближе к деке, чаще всего встречается у акустических гитар) или у головы грифа (обычно на электрогитарах).
Это самый распространённый, самый дешёвый и самый лёгкий из стержней с минимальным крутящим моментом. Из недостатков: гриф более подвержен искривлениям; необходима более частая подстройка.

2) Двухболтовый анкерный стержень – анкер по конструкции такой же, как и одинарный, только регулируется двумя анкерными болтами с двух сторон.

3) Двойной анкерный стержень (dual truss rod) – представляет собой два примыкающих друг к другу стержня, взаимодействующих друг с другом при настройке. Более жёсткий и прочный, чем одинарный, давление на гриф осуществляется как сверху (по краям), так и снизу (по центру), что во многом спасает гриф от деформации. Гриф становится более устойчивым, изменение влажности слабо влияет на прогиб. Увеличенная масса анкера даёт больший сустейн. Однако этот вид анкера гитары дороже в производстве.

На прогиб грифа и высоту струн могут влиять разные факторы, например: изменение уровня влажности, замена струн, манипуляции с бриджем и мензурой гитары, фактор времени (древесина со временем сохнет), износа ладов. Для каждого гитариста рано или поздно наступает момент, когда нужно отрегулировать гриф настройкой анкера гитары.
Для начала определимся с приблизительными нормами высоты струн. Прижмите одной рукой струну на 1 ладу, а другой – на 18-20 ладу. Оцените зазор между струной и 6-м или 7-м ладом. Для гитары в норме зазор составляет 0,2-0,3 мм, для бас-гитары - 0,3-0,4 мм. Это примерный диапазон нормы.

Регулирование анкерного болта:

A) Если зазор слишком большой, то прогиб грифа следует увеличить, затянув анкерный болт анкера гитары. Для этого крутите шестигранник по часовой стрелке.
B) Если зазор слишком маленький или вовсе отсутствует, то у грифа очень сильный прогиб, который следует уменьшить, ослабив анкерный болт анкерного стержня. Для этого вставьте анкерный ключ в специальное отверстие и крутите против часовой стрелки.

• Вставляйте шестигранник как можно глубже в резьбу, иначе можно её сорвать.
• Не перекручивайте анкер – есть вероятность сорвать анкерные болты.
• Крутить следует плавно - не больше 1/2 поворота за раз.
• После регулировки анкера строй гитары немного изменится вследствие изменения прогиба грифа. Придётся немного покрутить колки.
• Гриф не резиновый, а деревянный. Поэтому хоть первоначальный результат настройки анкера проявляется сразу, окончательные изменения наступают через день, а то и больше.
• Разное дерево по-разному отзывается на регулировку анкерного стержня. Например, клён отзывается очень быстро, а красное дерево – медленнее

Точная отстройка электрогитары – процесс куда более сложный, чем отстройка акустической. Это связано с большим количеством механизмов и деталей у “электры”, которые требуют дополнительной регулировки. В этой статье мы поэтапно рассмотрим, как правильно отстроить все необходимые элементы электрогитары.

Регулировка анкера

Анкер – это длинный металлический стержень, находящийся внутри грифа, который регулирует его прогиб.и препятствует деформации под натяжением струн. Чаще всего он отстроен хорошо и трогать не нужно, но если гитара дребезжит при средней силе игры, то придется повозиться.

Когда анкер отстроен не верно, гриф становится вогнутым или выгнутым. Что приводит к дребезжанию струн (если гриф выгнут) или к большому расстоянию между струнами и грифом (если гриф вогнут), из-за это становиться сложнее играть.

Как понять, что «виноват» именно анкер? Для этого существует специальная проверка: зажмите любую струну на первом ладу и ее же в месте крепления грифа к корпусу (приблизительно 20-21 лад). Теперь посмотрите на расстояние между порожком на 7 ладу и струной. В идеале оно составляет 1-3 миллиметра. Если это не так, то придется осуществить настройку анкера. Для этого нужно следовать следующему алгоритму:

1. Ослабьте все струны.
2. Открутите болты на шторке.
3. Вставьте шестигранный ключ и подтяните анкер.

В какую сторону крутить ключ? По часовой стрелке – выпрямление грифа, против – выгибание. Если вам что-то еще осталось непонятно – ниже мы разместили онлайн-видео с подробным описанием.

Важно! Поворачивайте ключи очень медленно и аккуратно пока не добьетесь нужного результата. Иногда хватает поворота ключа на 2-3 градуса чтобы получить нужный эффект.

После работы с анкером гитару можно настроить и приступить к игре. Но, есть большая вероятность, что через пару дней придется вновь прибегнуть к настройке, так как струны создадут давление которое может привести к небольшой деформации. В этом нет ничего страшного.

Если вы все сделали верно, но струны по-прежнему дребезжат или дребезжит только часть струн, тому есть несколько причин:

• Нужно заменить струны, так как их обмотка износилась (если струнам больше 6 месяцев);
• неправильно отстроен бридж гитары. Он может быть выше или ниже нормы;
• неправильно отстроены седла на бридже, возможно они опущены;
• износился верхний порожек грифа, или он не от этой гитары;
• деформация грифа. Это решается только заменой грифа.

Регулировка высоты струн

Если с грифом все хорошо, но гитара все равно дребезжит, то следует попробовать отрегулировать высоту струн. Чем выше они подняты над грифом, тем меньше вероятность дребезжания и тем сложнее их зажимать. Стандартный подъем струн над грифом описан в таблице.

Струна	Расстояние на последнем ладу
1-я	1,5 мм
2-я	1,6 мм
3-я	1,7 мм
4-я	1,8 мм
5-я	1,9 мм
6-я	2,0 мм

Перед тем, как приступить к работе не забудьте ослабить струны. После этого можно приступать к регулировке высоты седла. Многие гитаристы спрашивают, как определить оптимальную высоту? На этот вопрос нет ответа. Все зависит от особенностей вашего звукоизвлечения. Чем жестче вы играете и, чем сильнее вы играете, тем больше высота должна быть, чтобы струны не бились об порожки. Однако помните, что чем больше расстояние до струн, тем сложнее их прижимать. Новичкам всегда рекомендуется ставить минимальную высоту. Прикрепленное видео поможет вам разобраться с неясными моментами.

Регулировка мензуры

Мензура – это расстояние между верхним и нижним порожком, проще говоря, рабочая длинна струны, то есть такая, которая непосредственно участвует в «звучании». От того, насколько хорошо настроена мензура зависит чистота звучания гитары. У большинства гитар ее длинна составляет 25,5” или 24,7”. При покупке она настроена примерно и часто приходиться выполнять настройку самостоятельно.

Сперва настройте инструмент в стандартный строй, а затем выберете в тюнере хроматический режим. Теперь извлекайте звук на 12 ладу и смотрите на стрелку тюнера: если она откланяется вправо, то мензуру нужно «удлинить», а если влево то, наоборот, укоротить, то есть сдвинуть седло ближе к центру. Не забывайте подстраивать гитару после каждого передвижения седла.

Что делать, если гитара все равно фальшивит? Скорее всего, ее придется нести в мастерскую. Высока вероятность, что проблема кроется в неправильном расположении порожков, бриджа или неверной разметке ладов. Нередко бывает и так, что лады изнашиваются и точка соприкосновения струны и порожка меняется. В таком случае точно отстроить мензуру не получиться, необходимо стачивать и полировать лады заново. В видео, прикрепленном ниже онлайн разобраны все самые важные моменты.

Замена струн

Еще один важный момент, с которым рано или поздно приходится сталкиваться всем гитаристам – . Это процесс несложный, но все же имеющий свои нюансы.

В таблице ниже, мы привели примерное количество витков струн на колках. Это не имеет важной роли, но послужит ориентиром для новичков, какую длину струны нужно оставлять. Это не абсолютная истина и соответствие этому правилу никак не повлияет на гитару.

Струна	Количество витков
1-я	4-5
2-я	4
3-я	2-3
4-я	2
5-я	2
6-я	2

Ну и небольшой лайфхак напоследок. Чтобы струны служили вам дольше, за ними нужно ухаживать. Самая большая проблема – это отложения кусочков кожи и пота на струнах, которые взаимодействуя с гитарой, разрушают структуру струны, окисляя металл. Тем самым срок службы струн сокращается. Чтобы замедлить этот процесс, всегда подходите к инструменту с чистыми руками и протирайте струны спиртом хотя бы раз в неделю.

Вы также можете посмотреть онлайн видео, если какие-то моменты остались неясны.

Ну вот и вся информация, которая может пригодиться вам при отстройке гитары. Возможно, отстройка электрогитары кажется сложной: настройка анкера, высоты струн, мензуры, но если сеть и разобраться, то окажется, что все не так сложно и даже приносит удовольствие! Спасибо, что прочитали статью, надеемся, что вы нашли ответы на все свои вопросы. Если что-то осталось еще неясным, спрашивайте в комментариях ниже. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, там вы найдете еще больше полезных и свежих материалов для гитаристов. Пока!

В этой статье речь пойдет о такой важной теме как отстройка прогиба грифа электрогитары. Прогиб влияет на высоту струн, а она в свою очередь влияет на 2 вещи: удобство при игре и сустейн. Дело в том, что желательно опускать струны максимально низко (так удобнее играть), но не в ущерб сустейну. То есть нужно найти некий компромисс между удобством и нормальным звучанием инструмента: чтобы струны не задевали за лады, не дребезжали и т.д.

Итак, чтобы настроить высоту струн на электрогитаре , нужно отрегулировать 2 вещи: это прогиб гитарного грифа и высоту бриджа. Прогиб регулируется анкерным стержнем, который идет сквозь гриф. Анкер укрепляет его и компенсирует силу натяжения струн, которые пытаются согнуть гриф. Начнем с регулировки анкера.

Анкер грифа гитары

Дерево - нестабильный материл, поэтому прогиб грифа гитары может в силу различных причин изменяться. Самые частые причины: колебания влажности и температуры. Также, смена калибра струн на более толстый - натяжение их выше, прогиб меняется. Это, кстати, и является наиболее частой причиной необходимости регулировки анкера. Таким образом, чтобы этот процесс хоть как-то контролировать и был придуман анкерный стержень, который устанавливается в гитару и позволяет его регулировать.

Напряжение струн изгибает гриф гитары. Представьте, что гитара это стрелковый лук. Так вот, гриф это сам лук, а струны это тетива. Затягивание гайки стержня, вызывает прогиб противоположенный по естественному направлению прогиба грифа гитары. Это позволяет скомпенсировать силу струн, тянущих гриф вверх. На этом рисунке анкер 1 с затянутой гайкой выгнут вверх. Гайка крутилась по часовой стрелке. Анкер 3 еще больше увеличивает прогиб грифа.

Регулировка прогиба грифа

Прогиб нужно сделать таким, чтобы струны стояли максимально близко к грифу, но не задевали об лады. Максимальная амплитуда колебания струны находится посередине мензуры, т.е. над 12 ладом. А если здесь амплитуда максимальная, то именно в этом месте нужно чтобы у грифа был небольшой прогиб. Ниже приведены схематичные диаграммы, показывающие, что имеется ввиду.

В этом варианте натяжение струн сильно выгибает гриф. Нужно побольше затянуть анкер.

В данном случае, анкер слишком перетянут. Струны будут задевать за лады и дребезжать. Необходимо немного ослабить анкерный стержень.

На этой картинке изображен нормальный прогиб (или рельеф) грифа. Теперь наконец приступим к регулировке.

Еще раз повторюсь, прогиб желательно настроить такой, чтобы было максимально комфортно играть, но струны не должны задевать об лады. Прежде чем крутить анкер, нужно провести оценку прогиба грифа. Зажимаем струну на 1-м ладу и на том ладу, где гриф крепится к корпусу.

Зажав эти два лада, нужно замерить расстояние между струной и 7-м ладом, где прогиб грифа должен быть максимальным. Если струна лежит на 7-м ладу и нет никакого зазора, то у вас абсолютно прямой гриф или обратный прогиб грифа. Нужно регулировать анкерный стержень.

Перед тем как крутить анкер нужно немного ослабить струны. Крутим гайку медленно и осторожно не более чем на четверть оборота за раз. Перед тем, как снова проверить прогиб нужно заново настроить гитару.

Многие советуют, что каждый раз делая поворот гайки, нужно оставить гитару полежать в покое. Типа дерево дерево имеет инерцию, и изменения прогиба могут быть и не видны сразу. Лично я не нашел этому подтверждения, поэтому крутим, проверяем, если мало, крутим еще. Главное конечно не переусердствовать, но и если не уверены в себе, то лучше тащите инструмент к мастеру.

Если проверка показала, что зазор на 7-м ладу больше чем 0,4-0,5 мм, то нужно затянуть анкерный стержень, крутя гайку описанным выше способом, но в другую сторону. Повторюсь, крутить надо осторожно не более четверти поворота за раз, с ослабленными струнами.

На большинстве современных электрических гитар, гайка анкера находится в головке грифа под крышечкой, как на рисунке. Чтобы затянуть анкер, крутим гайку по часовой стрелке (если смотреть в сторону деки). Чтобы ослабить, соответственно, крутим против часовой стрелки.

Ах да, совсем забыл сказать об инструменте. Для регулировки гайки используется обычный шестигранный ключ. С новыми гитарами, он как правило идет в комплекте.

Ну и в заключении, хотел бы сказать, что не нужно бояться самому регулировать прогиб. Все таки как ни крути, а научиться этому рано или поздно придется. Хотя бы 2 раза в год, но крутить как правило приходится - это в начале и в конце отопительного сезона, когда резко меняется влажность в помещении. Главное подойдите к этому вопросу с умом иначе получите просто кривой гриф. Ну а с дури, как известно, можно и хрен сломать =)

Про то, как правильно настроить бас гитару. В этой статье расскажу, как правильно настроить расстояние между струнами и грифом, струнами и датчиками, а также как настроить прогиб грифа с помощью анкера на бас гитаре. Без лишних отступлений, скажу только о том, что действительно важно.

Расстояние между струнами и грифом на бас гитаре

Это расстояние между внутренней поверхностью струны и порожком 12 го лада. Существуют стандарты, по которым зазор приблизительно равен от 2,8 мм до 2,5 мм для четвертой струны, и от 2,4 мм до 1,8 мм для первой. На практике, все эти «циферки» только ориентир. Постарайтесь опустить струны максимально низко, и пробуйте на каждом ладу, не появился ли дребезг в какой-нибудь позиции. Если дребезг проявляется, чуть поднимите струны. Вовремя остановитесь.

Поверьте, играть станет значительно удобней. Потребуется гораздо меньше усилий для зажима струны, и впоследствии очень облегчит исполнение приемов слэп и теппинг. Винты для регулировки находятся сверху бриджа, по два на каждом седле. Учитывайте, что накладка грифа не плоская, а имеет радиус.

Значение имеет атака (сила, с которой вы дергаете струны), пониженный или стандартный строй, калибр струн, и даже сила натяжения разных моделей струн разная. То есть - амплитуда колебаний.

Вывод - правильная настройка всегда компромисс между правильным звуком и удобством игры.

Расстояние между струнами и датчиками на бас гитаре

Здесь все просто. Прижмите струну на последнем ладу, при извлечении звука она не должна касаться магнита. Чем выше звукосниматель, тем сильней выходной сигнал. Можно получить разное звучание, поэтому попробуйте варианты, и вы удивитесь, как может измениться тембр.

Прогиб грифа (регулировка анкера)

Наконец, самое важное. Прогиб грифа и регулировку анкера внимательно проверяйте при покупке инструмента. Не стесняйтесь просить продавца помочь, это часть его работы. Не платите за возможные проблемы.

Ситуация, когда требуется регулировка, иногда все же может возникнуть, например, при смене струн, из-за разной силы натяжения. Затягиваем анкер по часовой стрелке, ослабляем - против. Это может занять время. Максимально ослабляем струны, крутим анкерный болт, за один раз делаем не более трети оборота. Оцениваем прикладываемое усилие: оно не должно быть чрезмерным и это будет сигналом, что-то пошло не так.

Затем настраиваем бас гитару (как настроить бас гитару мы писали ). Отставляем гитару: гриф должен «отстояться». Через время проверяем результат и при необходимости повторяем все сначала.

Будьте предусмотрительны!

Если есть возможность, и вы не уверены в своих навыках, зовите на помощь понимающего коллегу, или везите гитару к мастеру. Я не пугаю, но в некоторых случаях можно сломать инструмент. Мастер попросит много денег, но попутно решит массу незамеченных вами проблем, и даст кучу советов по уходу. Замена сломанного анкера может обойтись в сумму сопоставимую со стоимостью вашей бас гитары.

Виталий Мякотин 2014 г.

Настройка гитары:

Аппликатуры аккордов:

• История бас гитары и низкочастотных инструментов в целом

• Роман Виталиевич («Маруся-русак»): от новичка до мастера
• Выбираем металлические струны для акустической гитары